У контейнерного озеленения есть важные преимущества – растения можно разместить на отмостке дома, по краям ступенек, на мощеной площадке и т. п.


Почему-то мы все зациклились на петуниях с лобелиями. При всем моем уважении и любви к этим чудесным и неприхотливым однолетникам, стоит попробовать и что-то иное. Расскажу о своем опыте.
Элегантно: многолетники

Хосты. Хосты в контейнерах чувствуют себя исключительно хорошо. Такой способ выращивания имеет несколько преимуществ:

● в горшки не заползают слизни и не едят листья;
● можно передвигать новый сорт, чтобы найти для него оптимальную освещенность;
● в горшках хосты разрастаются стремительно, существуют даже сорта хост для контейнеров – на высоких черешках, фонтановидной формы, например ‘Krossa Regal’ и ‘Regal Splender’.

Лилейники и астильбы. Эти растения чудесно смотрятся в горшках. Еще один плюс – после отцветания их можно убрать с парадного места на задний план.

Злаки. Злаки выглядят в контейнерах оригинально и эффектно. Я выращивала таким образом щучку, сподиопогон (см. фото), овсец. Конечно, размер контейнера должен быть пропорционален величине растения.

Луковичные. Естественно, о весеннем цветении нужно позаботиться еще осенью, посадив в контейнер луковицы в нужное время: мелколуковичные и нарциссы – в августе, тюльпаны – во второй половине сентября или позже, гиацинты – в первой декаде октября. Далее контейнер с луковицами вкапывается в землю в огороде или каком-то укромном уголке сада. Весной вы вынете его оттуда и при появлении ростков поставите на самое лучшее место сада для любования. С лилиями еще проще: не успели посадить осенью – сделайте это весной и наслаждайтесь летним цветением. Аналогично поступают с безвременниками – сажают осенью, хранят до цветения где-нибудь в «отстойнике», а в сентябре наслаждаются ярким цветением в уже чуть унылом осеннем саду.
Импозантно: древесные

В контейнерах интересно выращивать не только многолетники, но и кустарники и даже деревца.

Хвойные растения. Горные сосенки, карликовые елочки, лиственница на штамбе привлекают к себе в контейнере особое внимание, с успехом справляясь с ролью эффектного украшения патио. Если вы завели себе хвойное растение в вазоне, то помните: в средней полосе России пока неизвестны случаи успешной перезимовки таких культур в горшках. Поэтому елочку, сосенку и их родственников необходимо вкопать в землю прямо вместе с контейнером. В случае если он слишком тяжел или чересчур красив, осторожно выньте растение из контейнера вилами (не расколите керамику!) и перевалите в землю. Весной осуществите обратную операцию.

Розы. Розам тоже нравится обитать в горшках, особенно нарядны тут почвопокровные «царицы цветов» и сорта мускусных роз «Моцарт» и «Балерина». Я думаю, понравится в горшках и штамбовым розам, да и укрывать в горшке проще, но пока сама не пробовала.

Кустарники и деревца на штамбе. Для выращивания в контейнерах годятся карликовые спиреи и барбарисы, очень неплохо, если вы их пострижете, например шариком. Ивы, лиственницы, декоративные яблоньки тоже смотрятся прелестно и придают саду небольшой японский акцент.

Не забывайте, что все многолетние растения, летом растущие в контейнерах, зимовать должны в земле!
Вкусно: овощные

Мини-огородик. Конечно, огородик в контейнере – баловство, но очень симпатичное. Хорошо себя чувствуют в горшках пряные травы (петрушка, укроп, тимьян, розмарин, мята, мелисса и пр.), шнитт-лук, салаты, помидорчики черри, декоративные перчики, земляника. Добавьте туда для пущей декоративности «огородные» полезные цветочки типа настурции, календулы и бархатцев – и восторг гостей вам обеспечен.
Инструкция по применению

Место. Внутренние дворики и зоны отдыха без контейнерных растений существенно потеряют в своей красоте. Ими можно закрыть непрезентабельную отмостку дома. Хотя цветы в контейнерах традиционно ассоциируются с солнечными местами, многие из них украсят теневой уголок, например около укромной скамейки или беседки. Здесь можно использовать папоротники, хосты, вечнозеленые рододендроны: у всех этих растений компактная корневая система, в горшках им хорошо и уютно без конкуренции от рядом растущих растений, да и нужные свойства почвы в горшке обеспечить гораздо проще.

Вазон. Ничто не может ограничить вашу фантазию. Традиционны керамические и пластиковые горшки, но цветоводы используют в качестве вазонов все что угодно – тачки, бочки, пни и лодки, даже резиновые сапоги и дырявые ботинки, причем не только стилизованные керамические, но и реальную обувь, ставшую дырявой от постоянной носки. Единственное условие – у вас должны получаться горшки с дренажными отверстиями, а не кашпо без оных.

Содержимое. Хочу обратить ваше внимание на два существенных момента.

1. Почва. Очень помогает выращивать растения, особенно в контейнерах, гидрогель. Я впервые использовала его в прошлом году и была поражена результатами. Если раньше растения в моих контейнерах могли оказаться пересушенными, когда не было возможности поливать их несколько дней подряд и не было дождей, то с использованием гидрогеля для них началась новая жизнь – им было достаточно полива раз в 7-10 дней. Теперь мои цветочки прекрасно развивались, всем своим видом показывая, что такие перемены им по душе. Гидрогель экономит время, которое вы тратите на полив, деньги на покупку новых растений взамен погибших от нехватки воды.

Кристаллы гидрогеля по виду и размеру похожи на сахар. При попадании в воду кристалл поглощает ее, увеличиваясь в размерах в 300 раз, и становится свое-образным резервуаром с водой, который при недостатке влаги в почве отдает свои запасы корням, а при избытке – впитывает, спасая растения не только от пересушивания, но и от переувлажнения.

Как его используют? Я замачиваю 50 г кристаллов в ведре воды (10 л). Кристаллы медленно набухают и примерно через час заполняют всю емкость, получаются такие «медузки». Стандартная рекомендация – соединять 1 объемную часть набухшего гидрогеля и 5 частей почвы, но лично я смешиваю 1:1.

Никогда не вносите сухие кристаллы при посадке растений в контейнеры и подвесные корзины, потому что после полива, при набухании гидрогель сильно увеличивается в размерах и может просто выдавить растение из горшка.

2. Покрытие земли. Если вы хотите добиться максимальной декоративности, то нужно мульчировать землю в контейнере, конечно, не засыпая мульчей корневую шейку. Мне больше всего нравится мульчировать мелкой гравийной отсыпкой. Можно закрывать землю почвопокровными растениями, например очитками, очень симпатично смотрится вербейник монетчатый, барвинок, плющ.


Источник: aif.ru

Источник: http://flowers.cveti-sadi.ru/rannie-pochvopokrovnye-floksy/

Почвы и условия для низкорослых флоксов


Флоксы низкорослой группы предпочитают рыхлые, водопроницаемые, достаточно питательные, умеренно влажные почвы. Лучшее место для них - на солнцепеке.

При недостатке света не цветут, слабеют и постепенно исчезают. Не выносят застоя воды и погибают от подтопления талыми водами весной или во время продолжительных оттепелей.

В неморозную и снежную зиму подпревают под толстым слоем снега. Могут не выжить, если на них образуется корка льда. Чтобы не произошло этих неприятностей, растения стоит высаживать на возвышенных местах или на склоне. Поскольку эти флоксы просто созданы для альпийских горок, они именно там и оказываются.

Если почва тяжелая, глинистая, лучше удалить верхний слой толщиной 10 см и заполнить освободившееся место смесью компоста, питательной садовой почвы и песка или дресвы - мелкого гравия, "зерна" которого меньше горошины. Сверху тоже полезно (и красиво) насыпать слой дресвы толщиной 2 см.

В сухие песчаные почвы обязательно добавляют перегной или торф - примерно ведро-полтора на квадратный метр - и перемешивают вилами на глубину 15-20 см. Дальше забираться не имеет смысла: корневая система у флоксов неглубокая.

На легких почвах даже эти не терпящие переувлажнения растения в сухую погоду нуждаются в поливах в мае и первой половине лета.

Другой характер у флоксов, растущих в природе в светлых лесах. Они предпочитают не слишком яркое солнце, выносят полутень, любят достаточно влажные, рыхлые, слабокислые почвы, богатые перегноем.

Самый известный представитель этой группы - флокс растопыренный (Phlox divaricata) и его сорта. Это вечнозеленое почвопокровное растение листвой напоминает барвинок. Да и цветки у него того же тона.

Он образует неплотные дернинки высотой 10-15 см. В цвету этот флокс гораздо выше - до 40 см, поэтому его нередко срезают для букетов. Отзывчив на "стрижку" после цветения, но все равно дернинки нужно делить раз в 5-7 лет.
Почвопокровные флоксы необходимо стричь!

Есть одна особенность ухода за ковровыми флоксами, о которой цветоводы чаще всего не подозревают.

После цветения почвопокровные флоксы надо обрезать. Это нетрудно сделать с помощью триммера, кустарниковых ножниц или ножниц для обработки края газона. Впрочем, последними пользоваться не очень удобно - густая зелень плотной дернинки заклинивается между лезвиями, и приходится освобождать их руками.

Если флоксы занимают большую площадь, можно постричь их газонокосилкой с травосборником, подняв ножи на максимальную высоту. Обрезки сгребают веерными граблями - легкими короткими движениями, чтобы не "порвать" дернинки. Хорошо чистить зеленые коврики садовым пылесосом.

Подобным же образом их чистят в пору листопада и весной, как только снег сойдет, оставив после себя растительный мусор, налетевший зимой с окружающих деревьев.

Если дернинки флоксов стричь, по крайней мере десяток-другой лет им обеспечен. Если же этим приемом пренебрегать, длинные побеги будут тянуться в стороны, перепутываться, налезать друг на друга, нижние при этом отомрут. Такие посадки недолговечны, цветение быстро слабеет.

Раньше в руководствах рекомендовалось "застаревшие" флоксы делить. Конечно, таким образом растение можно спасти, но его декоративность восстановится не сразу - по крайней мере год вы потеряете.

Размножение почвопокровных флоксов

Дернистые флоксы лучше размножать черенками.

Срезают макушки побегов длиной 5-7 см и укореняют их в легком песчанистом субстрате в парнике или под банкой. Однако, если в том месте, куда вы посадили черенки, поверхность почвы не пересыхает, то никакого укрытия не требуется.

Дернистые флоксы укореняются без всяких стимуляторов, но если вы решили подстраховаться, пользуйтесь только порошковидными, например, корневином. Дело в том, что в воде черенки сгнивают за считанные часы.

А если вам нужно их куда-то везти, то не заворачивайте в мокрую бумагу, мох или носовой платок, просто положите в полиэтиленовый пакет и завяжите его. Так черенки могут храниться несколько дней.

Гортензии имеют репутацию хамелеона, но не все виды меняют цвет. Хотя многие гортензии с возрастом становятся розовато-лиловыми, если у вас прекрасные белые пышные соцветия, вам не удастся поменять их на розовые или голубые. Для получения розовых или голубых соцветий вам потребуется гортензия крупноцветковая, Hydrangea macrophylla. У гортензии можно изменить цвет (белый на голубой, а розовый на синий). Для этого в земляные смеси при пересадке растений добавляют сернокислый алюминий или железо – до 15-20 г на 1 кг земли

Как сделать гортензию голубой ?
Гортензии становятся голубыми, реагируя на алюминий в почве. Это требует двух условий:
1. pH почвы должен быть слегка кислым (5,2-5,5).
Вначале сделайте анализ почвы, чтобы определить существующий pH. Добавление сульфата алюминия в почву поможет снизить ее pH при необходимости. Предостережение: Не все растения переносят кислую почву, и рядом растущие растения могут пострадать. Всегда выполняйте инструкции на упаковке при внесении добавок в почву.
2. В почве должен присутствовать алюминий.
Если в вашей почве имеется алюминий и ее pH низкий, ваши гортензии скорее всего уже голубые. Но если у вас только естественно кислая почва, возможно вам потребуется добавить сульфат алюминия.
Удобрение – Удобрение с высоким содержанием калия и низким содержанием фосфора поможет поддержать голубой цвет. Избегайте суперфосфата и костной муки, которые иногда используются для более пышного цветения.



Гортензии становятся розовыми, когда они лишены алюминия. Это можно сделать следующим образом:
1. Добавьте доломитовую известь (известь с окисью магния), чтобы поднять pH почвы до 6,0-6,5. В этом промежутке гортензии не могут получать алюминий из почвы, но не страдают из-за недостатка других питательных веществ и хлороза. Вам совершенно не нужно делать почву по-настоящему щелочной, как ошибочно полагают многие.
2. Выращивайте гортензии в контейнерах. Говоря серьезно, в горшечных смесях, не содержащих земли, обычно отсутствуюет алюминий, поэтому у ваших гортензий нет шансов стать голубыми.
Удобрение – Используйте удобрение с высоким содержание фосфора, так как фосфор препятствует гортензиям получать алюминий.

Когда ваши гортензии стали голубыми или розовыми, внесение дополнительных добавок в почву не поможет усилить глубину цвета. Цвет может варьироваться от сезона к сезону из-за погодных условий, стрессов, испытываемых растениями, и окружающей среды. Растения, высаженные вблизи бетонного фундамента или бетонированной дорожки, могут никогда не стать голубыми из-за извести, которая вымывается из бетона.

Изменение почвы для цвета гортензии не разовая работа. Вам придется поддерживать измененное состояние почвы.

В России придумали пакеты с семенами.Они производятся из переработанной бумаги, в которую запечатаны семена различных растений.

Оказавшись на земле, такой пакет после первого же дождя начинает разлагаться и формирует питательную среду для содержащихся в нем семян.

Хочу такой пакет!

Классная идея украшения к Новому году.



Для изготовления подсвечника понадобится 2 емкости разного объема, вода и декоративные элементы.

Пошаговая инструкция:
1. Положите в большую емкость декоративные элементы – веточки, ягоды и т.д.
2. Заполните большую емкость водой до половины (можно также использовать подкрашенную воду)
3. Положите в большую емкость меньшую емкость. Положите внутрь маленькой емкости что-то тяжелое 4. чтобы она не всплывала. Обратите внимание, что малая емкость не должна касаться дна большой емкости – иначе у вашего подсвечника не будет дна.
5. Долейте воды до краев большой миски.
6. Поставье в морозильник или на балкон
Через несколько часов – ваш подсвечник готов.


Читать далее

На бескрайних просторах интернетах попалась на глаза статья неизвестного автора.
"Георгины размножаются обычно делением клубней, по крайней мере, мы все так привыкли считать. Но есть один способ, о котором я раньше не подозревала, это черенкование георгин. Такое занятие дело конечно хлопотное, но возможное и стоящее, особенно для тех, кто занимается размножением георгин для продажи.У меня случился такой случай. Медведка скусила только что показавшегося из земли росток георгина, и я взяла и воткнула его в землю рядом с материнским кустом, предварительно окунула в раствор «эпина» и пролила землю этим раствором, затем накрыла обрезанной бутылкой с пробкой. Пробку время от время открывала для проветривания. На улице стоял май, погода тёплая и мой экспериментальный черенок принялся на удивление соседей и даже порадовал двумя цветками. Когда мой черенок превратился в крепкую веточку с 3 парой листочков, я сняла бутылку. Так и началось моё знакомство с черенкованием георгин.

Чем раньше преступить к черенкованию, тем сильнее будет куст и естественно даст крепкие, хорошо вызревшие клубни осенью. Оптимальные сроки для черенкования, это средина февраля и начало марта."

И так, вношу клубни в дом для прогревания и проращивания клубней. Когда черенки достигнут 7-10 см, острым ножом аккуратно вырезаем черенок с «пяточкой», захватив чуть клубня. Пяточку я обрабатываю соком алоэ. Затем опускаю черенок на 10-12 часов в корнеобразователь, и высаживаю в питательный грунт в обрезанную пластиковую бутылку. Для укоренения необходимо поддерживать температуру и влажность воздуха, поэтому накрываю черенки другой половиной бутылки. Обязательно надо проветривать и удалять конденсат, так как лишняя влага может погубить черенок. Ёмкость с черенками должна быть на свету, но не под прямыми солнечными лучами. Примерно через 10-15 дней черенок приживётся и тогда можно убрать колпак-тепличку. Высаживать в открытый грунт молодые черенкованные георгины можно только после угрозы заморозков.
А на месте срезанного черенка у материнского растения появляются новые ростки.