«Земляные яблоки»: от пакета до клубня

…Из всего овоща нет полезней земляных яблок: яблоки же земляные заменою хлеба служат!
И. КОМОВ, первый русский агроном (1750-1792)
О картофеле, кажется, рассказано все. Каких только книг, брошюр не встретишь о его возделывании! И все же что-то остается недоказанным, поскольку эта культура таит в себе много неожиданностей и каждый раз открывает все новые возможности. В этом убеждаешься на собственном опыте.
Всезнающим картофелеводом себя не считаю. Но смею заверить, что мой опыт в области картофелеводства с каждым годом становится все больше. Он накапливается благодаря экспериментам, успехам и неудачам. Надеюсь, что мой рассказ заинтересует огородников.

Семена – залог успеха

Семена начинаю готовить еще с осени, когда убираю урожай. Именно в это время очень удобно отобрать лучший посадочный материал. Клубни беру из тех кустов, которые дали наибольший урожай. Под открытым небом их прозеленяю в течение двух-трех дней, а потом еще две-три недели они лежат под навесом. Такие клубни не только хорошо хранятся, но и лучше прорастают.
Некоторые огородники на семена отбирают клубни величиной с куриное яйцо. Не спорю, можно вырастить неплохой урожай и из такого посадочного материала, лишь бы был он здоровый, не травмированный и чистосортный. А я сажаю картофелины покрупнее, притом исключаю резку и не жалею об этом. Картофель созревает раньше, в гнезде становится больше клубней и, что самое главное, они бывают довольно крупными. В итоге я пришел к выводу: на посадочном материале экономить не к чему. Ростки большой картофелины используют относительно больше резервного питания, поэтому они сильные и растут быстро, обеспечивая отменный урожай.
Мне могут возразить, что каких-то особых правил и ограничений в посадке клубней нет. Можно сажать и резаные, и цельные. Согласен. Согласен даже с тем, что картофель может вырасти и дать прекрасный урожай из вырезанных и хорошо пророщенных и глазков. Я же в этом разочаровался. И вот почему.
Как-то прочитал в одном из журналов о том, что резаный картофель может дать даже большую урожайность и его совсем необязательно выдерживать какое-то время до посадки. Можно на солнце чуть подсушить, опудрить срезы золой – и в лунку. Все сделал, как рекомендовано. Но после высадки резаных клубней установилась холодная погода, зачастили дожди, а когда стали появляться всходы, то увидел, что там, где высажены цельные клубни, ростки сильные, а где резаные – слабенькие, словно ниточки. Выкопал и ужаснулся: мои половинки полностью сгнили. Пришлось, пока не ушло время, заменять их цельными, здоровыми. К счастью, растения догнали в росте ранее высаженные и дали по сравнению с ними не меньший урожай.

Будь здоров, клубень

Клубни после зимнего хранения вынимаю из хранилища уже в конце марта. Перед закладкой на проращивание промываю их в розовом растворе марганцовокислого калия и раскладываю в один слой в ящики, расставленные на полу (естественно, не на солнце). Температура при этом комнатная – 20...22 оС, при которой у клубней происходит одновременное пробуждение большинства глазков, в том числе и на нижней части. Затем, после 2-3 недель, температуру снижаю до 10-14 оС и ящики переношу на застекленный балкон еще на 1-2 недели. У пророщенных на свету клубней образуются прочные ростки длиной 2-3 см с зеленой вершинкой и бурым основанием.
Слежу за влажностью, переворачивая и слегка опрыскивая клубни, чтобы не только избежать их сморщивания, но и обеззаразить. Опрыскивание провожу через день, чередуя обработку клубней питательными растворами минеральных удобрений, микроудобрениями, древесной золой и чистой водой. График такой.
1. Раствор борной кислоты (0,5 ч. ложки кислоты на 3 л воды плюс 0,3 стакана молока. Молоко добавляется для улучшения прилипания).
2. Раствор медного купороса (1 ч. ложка купороса на 3 л воды плюс 0,3 стакана молока).
3. Раствор древесной золы (3 стакана золы на 3 л воды, раствор процеживаю).
4. Раствор нитрофоски или нитроаммофоски (1 ч. ложка препарата на 3 литра воды).
Затем цикл повторяется.
Обработка данными препаратами способствует лучшему росту и развитию растений. Она снижает риск их заражения вирусными инфекциями, картофель реже заболевает паршой и фитофторозом.
Есть одно условие при подготовке растворов. Каждый из них желательно готовить перед использованием. Особенно это важно при подготовке растворов, в которые добавляется молоко. Согласитесь, если вы не израсходуете его сразу, то через 2-3 дня в вашей емкости может оказаться простокваша.
Случается и так. Семенной материал бывает готов для высадки, а почва еще не подоспеет – поздняя весна или еще какие-то причины. Но я не отчаиваюсь. Свою продукцию перебазирую в огород и, чтобы хорошо ее сохранить от заморозков или непрошенных гостей, укладываю в проделанные канавки, засыпаю опилками, перегноем или просто землей. Для подстраховки сверху укрываю пленкой. Пролежавшие с неделю-другую в грунте картофелины мощно развивают корневую систему и образуют первые листочки. После посадки таких клубней на постоянное место уже через 7-8 дней можно увидеть многостебельные всходы.

А вот и лист с копеечку

Посадку картофеля провожу, как правило, по лунному календарю. Правда, однажды решил поэкспериментировать с ним и до сих пор не пойму, почему так случилось. Один ряд картошки посадил в самый благоприятный для этого день, другой – в обычный, а третий – в запрещенный для посадки, но урожай оказался в каждом ряду одинаковым. Видимо, не тот календарь в руки попал. Но как бы то ни было, всегда приходится учитывать и погодные условия. Самым подходящим считаю время, когда земля просохнет настолько, что при обработке не комкуется и не уплотняется. А такое обычно бывает при прогреве почвы на глубине 10 см до 8-9 оС. Именно в это время начинают распускаться листья на березе. Есть прекрасная народная примета: как березовый лист распустится с копеечку, так и сажай картофель.
Сажать картофель стараюсь как можно раньше, обычно в первой декаде мая, что позволяет растению использовать всю возможную солнечную активность лета. Глубина посадки – 8-10 см, схема посадки – 80х35 см. Рядки располагаю с севера на юг.

Схема посадки

На этом вопросе остановлюсь подробнее. Знаю, что некоторые огородники используют схему 60х30, экономя тем самым посевную площадь, но, как утверждают специалисты, такая посадка не пригодна. При узких междурядьях получается густой стеблестой, в котором стебли ведут борьбу за выживание, отмирают, не работая на урожай. Не используется в полной мере и солнечная энергия. Из-за недостаточного продувания растений велика вероятность поражения фитофторозом: вначале поражаются листья, а затем находящиеся на поверхности или близко к ней картофелины. При таких междурядьях не хватает почвы для окучивания, и большое количество клубней получаются озелененными – их опасно упо¬треблять в пищу.
Повторюсь, моя схема посадки – 80х35 см, что тоже не образец. Ученые считают оптимальным междурядье 90 см, поскольку в широких междурядьях ботва смыкается позднее, листья лучше работают на урожай и легче проводить окучивание. О схеме посадки можно спорить долго, но одно ясно: чем крупнее посевной материал, тем реже должна быть посадка. И при любом способе посадки необходимо заделывать клубни на одинаковую глубину, обеспечивая равномерность всходов, оставлять под клубнями слой рыхлой почвы, размещать растения ровными рядками, на одинаковом расстоянии друг от друга, что создает оптимальный световой режим.
Считаю оправданным применяемый мною метод посадки картофеля с одновременной обработкой почвы. Вскопал один метр – переношу колышки с натянутым на них вдоль грядки шнуром, делаю лунки и сажаю картофель. А вся эта операция проходит так. Прежде чем уложить картофелину в лунку, бросаю в нее горстку золы, буйское удобрение (примерно один спичечный коробок), пригоршню перегноя и все это тщательно перемешиваю лопатой. После укладки клубня засыпаю лунку, тут же с помощью грабель разравниваю землю. При такой системе посадки уходит больше времени, но это оправданно, потому что семя укладывается во влажную, только что взрыхленную почву, и она не затаптывается ни при посадке, ни при закрытии влаги.

Всходы просят ухода

На удивление быстро появляются дружные, ровные и чистые всходы. Только и смотришь, как бы не прозевать их окучивание. Хорошо, что еще делянка не заполняется сорняками, и первое легкое окучивание можно провести без каких-либо усилий. Второе – несколько сложнее, когда ботва уже достигнет 15-20 см, но все равно рыхлить – одно удовольствие: почва не уплотнена, без комков и гребни получаются высокими. Вся эта работа проводится в конце мая, когда многие огородники еще занимаются посадкой картофеля.
Но до окучивания, если уже устоялась сухая погода, провожу полив, поскольку начался интенсивный рост надземной части картофельного куста. А всего в течение вегетационного периода растения поливаю трижды. Второй полив приходится на время образования клубней (в фазу бутонизации – начала цветения), а третий – на начало августа, когда происходит интенсивное накопление урожая.
Последние два полива не составляют большого труда, поскольку вода подается под корневую систему из шланга, уложенного в конце междурядья (участок имеет незаметный уклон), надо лишь время от времени его переносить от одного междурядья к другому. Поливаю обильно, так как именно середина лета определяет число и вес клубней.
Однако важно не переусердствовать. Был как-то такой случай. В середине августа стояла жаркая погода, и я посчитал необходимым полить картофель. А тут зарядили дожди. Естественно, почва переувлажнилась, что привело к появлению на клубнях «чечевичек» – белых пятнышек и задыханию клубней. Правда, картофель сохранился, но убирать его из грязи, согласитесь, было мало приятным занятием.

«Накормить» с пользой

И еще о поливах, а точнее, о жидких подкормках – корневых и внекорневых. Корневую подкормку до прошлого года проводил один раз между первым поливом и окучиванием картофеля из расчета на 10 л воды 0,5 л птичьего помета и 2 стаканов золы (1 л раствора под каждое растение после полива), а подкормку внекорневую – 3 раза (10 л раствора опрыскиваю 70-80 кустов).
Но сначала о корневой подкормке, поскольку считаю ее недостаточной. Пробовал подкармливать посевы и во второй раз, но столкнулся с проблемой. Поскольку картофель уже был окучен, при подкормке с его гребней весь раствор стекал в междурядья, минуя корневую систему. Получался напрасный труд. А если поливать, пусть малыми дозами, непосредственно в центр куста, то была опасность его стебли сжечь. В прошлом году, правда, еще не на всей делянке я изменил свою технологию в пользу корневой подкормки. Стал проводить ее вторично одновременно с поливом картофеля и после его окучивания, пользуюсь тем, что кусты были еще не совсем высокими. Взял 5-литровые пластиковые бутылки, обрезал днища и, открыв пробки, установил их между кустами горловиной вниз, чуть-чуть вдавив в почву. Для устойчивости в горловину сразу воткнул штыри (можно железные, пластиковые, деревянные) на глубину 30-40 см и залил бутыли водой (для облегчения можно и из шланга). Затем удалил штыри, и вся вода через уже проделанные отверстия стремительно ушла вниз, увлажнив корневую систему соседних кустов. Потом в каждую бутыль из лейки налил заранее подготовленную подкормку. Повторюсь, одного ведра такой подкормки хватило на 10 кустов. Для удобства лучше всего использовать одновременно 10 бутылок из расчета 1 л раствора на куст, проводя ее как бы конвейерно.
Ну а теперь о внекорневых подкормках картофеля.
1.В период бутонизации – на 10 л воды: марганцовки 0,25 ч. ложки, медного купороса – 1 ч. ложка, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.
2.Во время цветения – на 10 л воды: марганцовки – 0,25 ч. ложки, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.
3.После цветения – на 10 л воды: марганцовки – 0,25 ч. ложки, медного купороса – 1 ч. ложка, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.
Замечу, эту пропорцию удобрений взял из брошюры Тамары Асс «Сезон дачника». Пользуюсь ее схемой ежегодно и очень доволен. После подкормки кусты становятся более крепкими и устойчивыми к болезням.
Заканчиваю сезон на картофельной плантации в середине осени. После уборки урожая (а он поспевает 25-30 августа) сразу же, взрыхлив на небольшую глубину почву, засеваю ее сидератами – рожью или рапсом. Обильно поливаю. В течение сентября вырастают дружные, порой даже загущенные озимые высотой до 10 см. Зеленым ковром любуюсь недолго. В октябре его перекапываю на штык лопаты с внесением органики (один раз в три года) и суперфосфата.

Ради экспериментов

В немаловажной степени урожайность картофеля зависит от сорта. На моем огороде «прописались» в основном Огонек, Жаклин, Жуковский ранний, Винета, Романо. Под ними занято 2,5 сотки. Ежегодная урожайность 320-370 кг с каждой сотки. На семью, даже не на одну, хватает, достаточно и на семена. Но хочется что-то сделать для души, узнать, а на что способны другие сорта этого всеми любимого овоща?
Ради эксперимента приобрел в магазине сразу несколько элитных сортов картофеля: Невский, Удача, Голубизна, Скарлет, Розетта. Для каждого сорта отвел по одному рядочку. Уход был одинаковым, а вот урожай – разным. Каждый сорт по-своему был хорош и каждый имел свои недостатки (с учетом хранения). В основном разочарование от покупных сортов я получил в связи с их заболеваемостью паршой (особенно не удалась Удача). В одних и тех же условиях росли другие сорта, а на них ни одного пятнышка.
Далек от мысли, чтобы давать отрицательную оценку всем выше перечисленным сортам. Знаю, что у них немало достоинств, которые ценят наши картофелеводы и многие годы получают именно от этих сортов щедрые урожаи. Просто я, может быть, не воспользовался их возможностями и решил, что появление парши на клубнях произошло от того, что много лет картофель возделывается на одном и том же месте, не соблюдался севооборот.
Пришел к мнению, что мои обычные сорта к такой, скажем, порочной технологии уже привыкли, а другие ее не восприняли. Кстати, ежегодный посев сидератов, чередовании сортов при посадке, на мой взгляд, тоже в какой-то мере сказываются на повышении урожайности.
И все же я на этом не успокоился. В прошлом сезоне я выращивал новые сорта картофеля: Каменский, Ласунок, Брянский надежный, слабо поражающихся колорадским жуком.

Императрица – во всей красе

А еще ежегодно я собираю чистенькую, ровную и совершенно здоровую картошку, выращенную из семян. О ней – особый рассказ. И называется эта картошка благородно – Императрица. А начиналось все так.
Убедившись, что хороший посадочный материал картофеля приобрести не так-то просто, решил попытать счастье – вырастить его из пакетных семян. В течение двух лет шел к намеченной цели. И все-таки дошел. Практика подтвердила: лучшего посадочного материала, выращенного из таких семян, просто быть не может. Он обладает всеми хозяйственно-ценными признаками: комплексной устойчивостью к болезням и вредителям, прекрасными вкусовыми качествами и, конечно, высокой урожайностью. Привлек меня этот сорт еще и тем, что он раннеспелый: в конце июня мы уже лакомимся свежей картошкой.
Начинал с рассадного метода как при выращивании помидоров. Замоченные и проклюнувшиеся семена высевал за 35-40 дней до высадки в грунт в рассадные ящики. Семена не заглублял, слегка лишь уплотнял почву. Подросшую рассаду в конце апреля высаживал в грядки-коробы под укрытие, а когда миновала угроза заморозков – в открытый грунт по схеме 30х60 см. Для лучшего корнеобразования растения заглублял до третьего или четвертого листочка, а затем поливал. Уход обычный: прополка, поливы, рыхление и окучивание.

Мелочь, а приятно

Чтобы быстрее размножить Императрицу, получить наибольшее количество клубней семенной фракции со средним весом 50-60 г, можно было бы в первый же год высадить в лунки по 5-6 растений, тем самым сэкономить площадь. Я же упустил этот шанс и смог по-настоящему размножить сорт на малой площади только на следующий год. Всю мелочь, вплоть до размера вишенки, собранную в первом сезоне, сохранил, а на второй год ее высадил в лунки, уложив в каждую по 5-6 клубеньков, на расстоянии 5-6 см друг от друга. Результат превзошел все ожидания: при уборке под каждым кустом оказалось до 50 и более клубней. С двух гнезд – 8-литровое ве