В наши дни книг по моде и истории одежды можно найти множество, причем не только одежды, но и нижнего белья. Каждая из них дает свой подход и взгляд на тему. С точки зрения привлечения внимания и соблазнения смотрит на одежду французский историк Жан-Луи Клад (Jean-Louis Clade), в 2008 году выпустивший во французском издательстве Cabedita книгу Se vetir. Art et histoire de plaire («Одежда. Как нравиться, искусство и история»).

Эта книга не предлагает ни историю одежды, ни историю моды, не претендует на исчерпываемую информацию. Автор поставил себе целью – развлечь читателя, как сам и пишет в предисловии, развлечь, представляя, как одевались в разные века, иногда подчеркивая смешные моменты в нарядах. Что не сделает человек, иногда со средними способностями, чтобы понравиться, «быть первым парнем на деревне»? Рассказ об одежде требует представления социальной жизни, нравов эпох. Одежда говорит о характере времени. Внешний вид для многих является способом отличаться от окружающих, выделяться. Рассказ о манере одеваться идет с Древнего Рима и Греции до наших дней, все рассматривается на примере Франции. Небольшими вставками в общую канву повествования вплетаются заметки о нижнем белье, ночной одежде и купальных костюмах. Приводим вашему вниманию перевод отдельных моментов книги.

А белье?

Сейчас трусы-панталоны принадлежат к женскому нижнему белью, но до конца XIX века женщины их практически не носили. И сколько же фантазий это вызывало! Если исключить фиговый листок, которым художники прикрывали наготу и сублигакулум (subligaculum), что-то вроде набедренной повязки, которую носили в античном мире римляне, спортсмены или танцовщицы, женщины не имели в своем гардеробе трусов, или точнее сказать, панталон. Было немыслимо, чтобы женщина носила то, что является атрибутом мужчин. Катерина Медичи пыталась ввести их во время своего правления во Франции, чтобы защитить женскую интимность амазонок под юбками. Все впустую! Однако, мораль предписывала их ношение танцовщицам на сцене. Людовик XV сделал женские панталоны обязательными. Проститутки носили их, но прятали. Панталоны стали предметом одежды танцовщиц, проституток и… маленьких девочек. Однако, их носили для большего удобства наездницы, иногда путешественницы, но их нельзя было показывать или делать заметными под платьями.

Целомудрие запрещало носить панталоны, потому что они были видны под юбками, демонстрируя женскую интимность. Но, именно по причине целомудрия панталоны в конечном итоге и стали носить. С модой на кринолины, вальс и польку появилась дурная привычка (тенденция) показывать нижние юбки. Поэтому нужно было носить «рукава скромности», т. е. брюки-панталоны. Их называли «чудовищными» в Англии, «незаменимыми» во Франции, и кулоттами в Германии.

Чтобы отличаться от мужских брюк-панталон, их не сшивали между ног. У этих длинных разрезанных панталон было одно преимущество, которым также обладали женщины, которые их не носили, – не нужно было полностью раздеваться в туалете. Нужно было дождаться конца XIX века и особенно того момента, когда юбки и платья стали короче, чтобы панталоны стали сшивать посередине. С 1870 по 1914 годы панталоны с каждым разом становились все короче и короче и постепенно длиной стали похожи на те, что носили маленькие девочки. Что же сказать о стрингах 2000 года (от английского string – нить), рожденных с легкой руки бразильской моды, которые теперь видны из-под джинс… Но в 2006 мода пустилась в обратный путь – больше стали носить трусов-шортиков, сексуальных и более удобных!

Ночная одежда

После нескольких веков ночной наготы, женщины возобновили ношение ночных рубашек в XVI веке. В XVII веке они даже не переодевались, когда по утрам, лежа в постели, принимали посетителей и посетительниц. В XIX веке такое поведение было уже немыслимым: ночная рубашка уже открыто не показывалась и в то же время она стала настоящей «крепостью», полностью закрывающей женщину от шеи до запястья и щиколоток. После 1900 годов мужчины постепенно перестают носить ночную рубашку, сменяя ее на пижаму, так заканчивается полная маскулинизация мужского гардероба, начатая в Средневековье. В то же время женщины начинают носить короткие ночные рубашки, более легкие и даже прозрачные. Очень быстро, они осмеливаются и на ношение пижам, внося черты мужского гардероба в свой.

Купальник

В XVIII веке морские купания отвечали терапевтическим требованиям. Французская революция вернула им их первоначальный смысл, потому как морские купания были известны еще в античные времена. Тогда плавали, потому что это нравилось, удовольствие приносил сам процесс плавания. Но мужчины купались голыми, а присутствие женщин было запрещено. Мужской плавательный костюм появился лишь во второй половине XIX века. В это время императрица Евгения ввела моду на морские ванны, приезжая каждое лето в Биарриц. Она останавливалась в роскошной вилле «Евгения». Развитие железных дорог упрощало появление новых бальнеологических курортов. Элегантные дамы отправлялись купаться полностью одетыми, демонстрируя с некоторой скромностью только щиколотки. Между 1900 и 1910 годами купальник, собственно говоря, и появился. Он был из трикотажного полотна, без рукавов, с легким декольте, длиной до колен. На некоторых курортах приличия требовали, чтобы были спрятаны ягодицы и бедра под юбочкой.

С 1925 года женский купальный костюм не перестает уменьшаться в размерах. Коко Шанель вводит моду на загар. Женщины подставляют кожу солнцу, а до того берегли ее белизну на протяжении веков. Это нравилось мужчинам! 30 июня 1946 года в США близ атолла Бикини в Тихом Океане проводиться испытание ядерной бомбы. У Луи Реара, инженера по образованию, появляется идея назвать первый раздельный купальник, который он в это время придумал, по имени этого атолла. Купальник производит эффект разорвавшейся бомбы. Когда скандал спадает, в 1961 году новый фурор вызывает уже монокини…

Женское белье

Женское нижнее белье стало «расцветать» начиная с 1890-х годы; нижние юбки различных цветов шелестели под платьями. Корсет в это время приподнимал грудь, а турнюр увеличивал форму ягодиц: создавался силуэт «осиная талия» в форме S. Если исключить полоску ткани древних римлянок, которую можно назвать бюстгальтером, то первый «настоящий» бюстгальтер появился в 1886 году в Англии. По форме он напоминал две чайные пиалы. Позднее у американки Мари Эн Фелпс-Джейкобс появилась идея соединить два шелковых носовых платка и привязать к ним ленты. Ее изобретение получило лицензию в 1914 году, а затем было приобретено Warner Brothers, специализированной бельевой американской компанией. Так родился современный бюстгальтер.

В 1920-е годы грудь, талия и бедра исчезли под платьями-колоколами, доходящими до колена. Модницы и сторонницы стиля «гарсон» приоткрывали ноги, на которых носили шелковые чулки, крепившиеся на поясе с подвязками. В 30-е годы под шелковой комбинацией оттенка сомо, или бледно-розового, носили утягивающий пояс, который делал стройнее бедра и талию. В 40-е годы женщина перестала носить комбинацию, и впервые в истории на ней из белья были всего лишь надеты бюстгальтер, трусы, пояс для чулок и чулки. В 50-е годы стиль нью-лук Кристиана Диора вновь ввел в моду утягивающие пояса или гепьеры, которые моделировали силуэт – округлые бедра, тонкая талия, высоко приподнятая «остроносая» грудь. Юбка вновь вернулась в моду. Волокно нейлон, открытое в 1936 году, позволило выпускать чулки без шва. В 60-е годы миниюбка «выгнала» утягивающий пояс, гепьер и корсет. Из белья остались panty (от английского pants – трусы). Это было что-то среднее между утягивающим поясом и трусами. В 1958 году появились колготки Dim (первое название Dimanche). После мая 1968 года эмансипированные женщины выказали свою неприязнь к нижнему белью, символу порабощения тела и духа. Но, когда разрушаешь, нужно и создавать. Так появилось новое поколение женщин, которые считали, что ношение кружев может быть совмещено с работой и карьерой. Шанталь Томас и Эммануэль Кан придумали новое нижнее белье «для сердца». Они использовали те же ткани, что и для одежды, но добавляли шелк или кружева. Новые текстильные волокна, полученные в лаборатории DuPont de Nemours (Lycra в 1959 году), способствовали реализации их идей. С 1980 года Eres, La Perla, Chantal Thomas, а позднее Princesse Tam-Tam и Fifi Chachnil для Etam в своих коллекциях сделали акцент на шарме и чувственности. В дело вмешались дизайнеры и модельеры John Galliano (Dior), Sonia Rykiel, Calvin Klein… которые использовали стрейч-материалы, сатин, сеточку, муслин, тончайшие кружева. Наконец, женщины с радостью объединили чувственность, романтизм и… карьеру.

Источник: журнал «Модное белье» № 56 ноябрь-декабрь 2012.

© www.modnoe.ru