Автор нашумевшего романа о безумном парфюмере на первой же странице текста сокрушается по поводу того, что парфюмерия — это область, не оставляющая следов в истории. Мягко говоря, это преувеличение, допустимое разве что в подобных ретроспективных триллерах. Патрику Зюскинду, конечно же, можно простить такую вольность хотя бы за то, что для миллионов непосвящённых его книга стала путеводителем в мир запахов и ароматов. На самом деле историки располагают массой старинных парфюмерных рецептов и трактатов, описывающих процессы изготовления духов и благовоний. По расходным книгам, счетам, инвентарям, цеховым документам можно составить представление об известных европейских парфюмерах и популярных ароматах, начиная примерно с XVI в. Наконец, существуют парфюмерные сосуды — красноречивые свидетельства усилий человечества сохранить и продлить жизнь столь эфемерной субстанции, как аромат, найти для неё достойную — функционально и эстетически — упаковку. Ниже привожу фрагменты статьи Виктора Хмельницкого и давайте вместе погрузимся в историю рождения гармонии и красоты...

В трактате арабского учёного Аль-Кинди «Об алхимии ароматических веществ и дистилляции» (IX в.) приводится 107 рецептов изготовления благовонных масел, эссенций и розовой воды — наиболее распространённого парфюмерного средства исламского мира. (По преданию, белая роза выросла из капель пота Мухаммеда, упавших на землю в ночь, когда он возносился на небо.) Вспомним, как в одной из историй Шахерезады мать Аладдина приводит своего усталого сына в чувство при помощи розовой воды. Эту жидкость использовали для ароматизации воздуха, ухода за телом и волосами, её даже добавляли в напитки. Не удивительно, что до нашего времени дошло множество сосудов для хранения и распрыскивания розовой воды, от самых скромных, без декора, до богато украшенных драгоценными камнями и эмалями, от керамических до золотых, от египетских до индийских. Эти флаконы, как правило, имели шаровидное туловище и длинное узкое горло, хотя можно встретить и сосуды цилиндрической формы или с короткой шейкой. В Музее Метрополитен хранится стеклянная бутылка для розовой воды (XI–XIII вв.) с кольцевидным туловом и небольшими, скорее декоративного характера, змеевидными ручками, прикреплёнными у основания шейки. Многие сосуды такого типа украшались изображениями цветов или птиц — неизменными атрибутами рая. А благоухание розы в представлении мусульман, очевидно, в какой-то степени воссоздавало ароматы рая на земле.

В классическом труде по культуре итальянского Ренессанса Якоб Буркхардт отмечает, что применение парфюмерных средств в ту эпоху вышло за рамки разумного, распространяясь на всё окружение человека (во время празднеств даже мулов умащали благовониями). К концу Средневековья европейцы не только завозили парфюмерию с Востока, как было ранее, но и производили свои собственные ароматические и косметические средства. В частности, появилась спиртосодержащая туалетная вода («венгерская вода» и «кармелитская вода»). Итальянский автор рубежа XV–XVI вв. Маркантонио Сабеллико, описывая тогдашнюю Венецию, указывает на обилие в ней парфюмерных лавок, однако флаконов той поры до нас дошло крайне мало. О том, насколько прочно вошёл в быт аристократических и артистических кругов флакон с духами, свидетельствует хотя бы пятый сонет Шекспира, весь образный ряд которого строится вокруг цветочной эссенции — «пленницы стеклянных стен». Ещё одним любопытным памятником искусства хранения ароматов XVI–XVII вв. являются т. н. помандеры (от фр. pomme d’ambre — шарик из амбры) — сосуды, в которых хранились твёрдые благовонные вещества. Их всегда держали при себе, чтобы создавать своего рода душистую защитную ауру, поскольку считалось, что таким образом человек может избежать инфекционных болезней, передающихся со зловонными испарениями или дурным дыханием.

В XIX веке в парфюмерную сферу пришла роскошь, характерная для стиля викторианской эпохи. Флаконы из серебра, декорированные сложными рисунками, стеклянные бутылочки с оригинальной огранкой и керамические сосуды с инкрустацией цветами приводили женщин в состояние неописуемого восторга.

Помандеры, как правило, изготовлялись из серебра, имели шаровидную форму и разделялись на дольки, словно апельсин (в эти дольки и закладывались благовония). К верхней части сосуда крепилась цепочка, позволяющая носить его на кисти руки, в ладони или на шее. Гораздо шире в музейных коллекциях представлены флаконы XVII–XVIII вв., что говорит о росте производства парфюмерной продукции. Бoльшим разнообразием отличаются и формы сосудов. Например, на королевской стекольной мануфактуре в Орлеане продолжали выпускать флаконы традиционной грушевидной формы, украшая их рельефным растительным орнаментом и сердечками. В Мурано делали узкие изогнутые бутылочки, по форме напоминающие банан, в Мейсене — флаконы-статуэтки, изображающие китайцев,персонажей комедии дель арте и даже небольшие сценки фривольного содержания, а на Сицилии — прямоугольные металлические сосуды, инкрустированные кораллами. Впрочем, следует отметить, что флаконы такого типа красовались на туалетных столиках джентльменов и дам, тогда как в парфюмерных лавках были выставлены незамысловатые бутылочки, по форме мало чем отличающиеся от аптечных пузырьков или винных штофов того времени. Люди покупали духи или одеколоны в простой таре и затем переливали их в красивые сосуды. Понятно, что в этом случае флакон выражал идею парфюма вообще, а не какого-либо конкретного аромата. Такое состояние дел сохранялось почти до конца XIX в. — менялась лишь стилистика оформления декоративных сосудов да технологии обработки стекла или металлов. Популярным приёмом становится армирование стекла металлическими декоративными элементами — от чисто орнаментальных поясков до пасторальных сценок. Этот декор позволял в какой-то степени индивидуализировать ординарные «медицинские» флаконы, придать им соответствующую вкусам владельца тематическую и эмоциональную окраску.

В сознании многих ювелиров или керамистов флакон для духов по-прежнему ассоциируется с Востоком — отсюда формы, производные от исламских сосудов, и пышность декора. Начало эпохи брендов Известная американская исследовательница истории парфюмерии Кристи Майер-Лефковис решающим моментом в развитии дизайна серийных флаконов для духов, одеколона, туалетной воды считает открытие в крупных городах Европы и Америки больших универсальных магазинов (1870–1880-е гг.). Именно тогда ведущие парфюмерные компании начали уделять серьёзное внимание внешнему виду сосудов, графическому решению этикеток и упаковки, — ведь их продукция должна была чем-то выделяться среди расположенных по соседству изделий конкурентов, привлекать внимание покупателей. К примеру, одна из старейших парижских фирм «L. T. Piver» в 1880 г. выпускает серию духов в непривычных для того времени флаконах из полупрозрачного ярко-зелёного стекла. Но в целом на рынке ещё довольно долго доминируют сосуды традиционных прямоугольных очертаний. Потребители отличают их только по оригинальной упаковке или этикетке. Причём и в этой области производители часто далеки от стилистического единства. В парфюмерном наборе фирмы «Gellè Fréres», выпущенном в 1900 г., мы видим упаковку, стилизованную под китайскую шкатулку, и этикетки в стиле ар нуво. 1910-е гг. Рене Лалик и Люсьен Гайяр. Понимание того, что флакон посредством формы и декора также может и должен выражать ароматическую концепцию хранящегося в нём парфюма, приходит только к концу 1900-х гг. И в этом большая заслуга выдающегося мастера ар нуво Рене Лалика. В начале 1910-х гг. он проектирует ряд флаконов для таких фирм, как «Coty», «D’Orsay», «L. T. Piver» и др. В производстве Лалик применяет технологии литья и холодного патинирования, позволяющие значительно удешевить продукцию. Художник бесконечно варьирует формы сосудов, порой предлагая парадоксальные решения.Ещё одним достижением Рене Лалика была разработка оригинальных пробок, которые во многих его флаконах обеспечивали выразительный и запоминающийся образ парфюма.

Примеру компании «Coty», первой пригласившей Лалика для проектирования флаконов и упаковки, в 1910-е гг. последовали многие ведущие парфюмеры. Так в эту отрасль пришли работать и другие выдающиеся художники-прикладники — Люсьен Гайяр, Жорж Лепап, Анри Амм, Андре Жоливе, Жюльен Виар. Люсьен Гайяр, больше известный как ювелир, сотрудничал с такими парфюмерными брендами, как «Dolly», «Clamy», «Violet» и уже упоминавшейся «L. T. Piver».

Яркий след в истории парфюмерии оставил и Жюльен Виар. Свой первый флакон мастер представил еще в 1912 г., но лучшие его работы были выполнены в послевоенное время. Конец 1910 — начало 1920-х гг. — период изживания из дизайна остаточных элементов ар нуво и зарождения стиля ар деко, более строгого по формам и лишённого декадентско-мистического флёра.В эти годы Жюльен Виар создаёт несколько десятков флаконов для фирм «Dubarry», «Gueldy», «Rigaud» и др. Во многих из них он использует мотивы и композиционные приёмы, наработанные Лаликом и Гайяром: бабочки, женские фигурки на крышечках, узкие и вытянутые либо приземистые формы. Но в то же время стилизованный рисунок его мотыльков ритмически построен намного проще, чем у Лалика; наряду с экстравагантными формами флаконов Виар активно использует и классические, грушевидные, цилиндрические или прямоугольные. Отличительной чертой стиля художника в первой половине 1920-х являются скульптурные крышечки — фигурки девушек, животных или божеств пластически выражают идею духов, заложенную в их названии и ароматической гамме.Одной из наиболее известных разработок Виара является классический флакон «Chanel № 5» с его строгими прямыми линиями, отражающими главные черты стиля Коко Шанель — элегантность и простоту. В дальнейшем мастер ещё несколько раз обращается к этой форме. Например, серию духов фирмы «Janey» он «упаковывает» в чёрные прямоугольные флаконы со слегка закруглёнными гранями и выразительным лаконичным декором в виде вертикальных золотых линий. В эпоху ар деко продолжают плодотворно работать Рене Лалик и Люсьен Гайяр.

Из разработок других дизайнеров этого времени следует обратить внимание на флаконы Андре Жоливе и Жоржа Дюмулена. Первый изобрёл технологию нанесения устойчивого покрытия, имитирующего жемчуг, и спроектировал несколько флаконов шаровидных и округлых очертаний с крышечками, напоминающими крупные жемчужины. Наиболее запоминающейся работой Дюмулена, начинавшего свою карьеру на Севрском фарфоровом заводе, оказалась серия флаконов для фирм «Drecoll» и «Lentheric» — они покрывались чёрной эмалью и золотой пылью, что, очевидно, должно было указывать как на драгоценность содержимого, так и на его эфемерность. Множество красивейших флаконов разработали в 1920–1930-е гг. художники компании «Baccarat» — одного из старейших стекольных производств Франции, крупнейшего поставщика флаконов. Духи «La Cascade» (фирма «A. Gravier») они упаковали в сосуд, напоминающий трёхъярусный фонтан, а на крышечку посадили дельфина. Метафора фонтана также кажется очень удачной для создания визуального образа духов: она выражает и состояние непрерывного струения, и ощущение прохлады в жаркий летний день. Для духов «Gardez moi» («Храни меня») фирмы «Jovoy» на заводе «Baccarat» был изготовлен флакон в виде статуэтки пантеры, выполненной в кубистической манере из чёрного хрусталя. Это красивое, пластичное и опасное животное как бы символизировало качества, которыми аромат парфюма наделял его обладательниц (ещё в древности существовало поверье, что пантера привлекает своих жертв благовонным дыханием). Вообще приёмы авангардной скульптуры и архитектуры в это время довольно часто используются для проектирования флаконов парфюмерии класса люкс. Это и понятно: резкие, угловатые, порой агрессивные формы, одолженные у кубизма, геометрической абстракции, функционалистской архитектуры и мебели, воспринимались как достойная упаковка для инновационных ароматов. В 1927 г. авангардный дизайнер обуви Андре Перуджиа выпускает духи «Soir» в ступенчатом флаконе чёрного стекла с кубической крышечкой золотистого цвета. Для парфюма «Nuit d’Amour» (фирма «Morlet») «Baccarat» изготавливает флакон в виде обрезанного под тупым углом диска, неустойчиво покоящегося на одной из граней. Дань геометризму отдал даже Рене Лалик, спроектировавший для духов «Inalda» (фирма «Delettrez») сосуд в виде семи концентрических колец, поставленных одно на другое. (Инальда — имя девушки, производное от латинского anulus— кольцо 1940–2000-е гг. Дали, Мюглер, Лоран Сразу же после окончания Второй мировой войны Сальвадор Дали разрабатывает для Эльзы Скиапарелли флакон и упаковку для духов «Le Roy Soleil» («Король-солнце»), символизирующие освобождение Франции от фашистской оккупации. Конусовидный сосуд с пластическим декором, напоминающим морскую зыбь и порождающим весёлую игру света и тени, крышка с завершением в виде стилизованного солнечного диска действительно создают радостное ощущение свежести и простора. Несколько десятилетий спустя, когда был создан парфюмерный бренд «Salvador Dali», похожий солнечный диск украсил флакон мужской туалетной воды.

В первые послевоенные десятилетия тон на рынке эксклюзивной парфюмерии задают новые или относительно молодые компании. Кристиан Диор выбирает для своих духов «Diorama» и «Diorissimо» флаконы, близкие по форме к античным амфорам. Очевидно, авангардное искусство у многих осознанно или неосознанно ассоциировалось с социальными конфликтами, революциями и войнами первой половины века, тогда как в классике, возможно, видели символ стабильности. Жорж Деломм, проектируя флакон для лимитированного выпуска «Magie Lancôme», обращается к литературе. Его сосуд-статуэтка из опалесцирующего с розовым оттенком стекла навеян образом Мелисанды, возлюбленной поэта-трубадура Жоффре Рюделя и героини пьесы Эдмона Ростана.
В 1959 г. для духов «Envol» («Взлёт») «Lancome» выпускает флакон «Spoutnik» с мягким юмором обыгрывая начало космической эры человечества. Миниатюрный круглый пузырёк из голубоватого опалового стекла — это улыбающаяся Луна, какой мы её можем видеть на детских рисунках. Идея проста: Луна — вечный спутник Земли, а духи — спутник женщины. Говорят, что несколько флакончиков «Спутника» (из тиража в 100 экземпляров) приобрёл сам Никита Хрущёв, когда приезжал с визитом во Францию.

В 1960–1970-е гг. многие ведущие парфюмерные бренды приобретаются крупными многоотраслевыми холдингами, озабоченными оптимизацией производства и увеличением объёма реализации массовой продукции. Вследствие этого выпуск эксклюзивных коллекционных флаконов значительно сократился. Возрождение этого сегмента рынка начинается в 1980-х гг., не в последнюю очередь благодаря популяризаторским усилиям коллекционеров раритетных флаконов. Известный ювелир Джоэль Артур Розенталь выпускает духи «Golconda» в коллекционном хрустальном флаконе «Baccarat» с крышечкой, имитирующей ограненный турмалин. Здесь интересны параллели, проводимые между ароматом и драгоценными камнями (Голконда — легендарный край средневековых алмазных копей Кутюрье Тьерри Мюглер в 1990-е гг. разрабатывает несколько подарочных флаконов для своих знаменитых духов «Angel». (Если обычный флакон этой марки сделан в виде слегка наклонённой пятиконечной звезды, то в лимитированных версиях пятиконечная форма «запрятана» в плане и в довольно крупных крышках.) Правда, тираж этих нумерованных «изданий» увеличивается с нескольких сотен до 6–7 тысяч.
В 2006 г. в рамках рекламной кампании фильма Тома Тыквера «Парфюмер» Мюглер выпустил целый набор из 15 ароматов, созданных по мотивам одноимённого романа. Разлиты они были в пузырьки, по форме напоминающие ординарные флаконы XVIII в.

Один из самых простых, хотя и недешёвых, способов добиться эксклюзивности — использование драгоценных металлов и камней. Лондонская компания «Clive Christian» для духов № 1, изготовленных из натуральных компонентов, произвела партию хрустальных флаконов, украшенных бриллиантами и золотом 18 К.
Дизайнер одежды Ральф Лорен лимитированный выпуск духов «Love» упаковал в хрустальный флакон в форме сердца, украсив горлышко золотым ободком, а крышку — 47-каратным аметистом, являющимся, кстати, символом трезвости ума.
Виктор Хмельницкий