Японская снежная обезьяна расслабляется в горячем источнике в Адской долине в северной префектуре Нагано, Япония. (Nick Ut/Associated Press) Двояковыпуклые облака образуются от порывов сильного ветра над величественными Сумасшедшими горами в штате Монтана. Двояковыпуклые облака являются статическими линзовидными облаками, которые появляются на больших высотах. (James Woodcock, Billings Gazette via Associated Press) Грозовые тучи собрались над городом Гожув-Велькопольски, Польша. (Lech Musynski/EPA) Птицы садятся на частично замерзшую реки Эльбу в Дрездене, Германия. (Matthias Rietschel/dapd via Associated Press) Шмель собирает пыльцу с цветущих крокусов в Гельзенкирхене, Германия, в первый день весны. ( Martin Meissner/Associated Press) Снег покрывает деревья в Руби, Испания. ( Manu Fernandez/Associated Press) Уокер, белый медведь (справа), встретился с новым компаньоном самцом Арктосом в парке дикой природы Хайленд в Кингусси, Шотландия. Остается надеяться, что 4-летний Арктос и Уокер, на год моложе его, установят дружеские отношения. (Jeff J Mitchell/Getty Images) Коралл растет в Тайване на рифе в национальном парке Кентинг. Размножение кораллов обычно происходит на 23-й день третьего месяца по лунному календарю, и он пришелся на 13 апреля этого года. (Tsai Yung-chun/Reuters) Кустарник Спирена расцвел в Централ парке в саду Conservatory Garden в Нью-Йорке. (Stan Honda/AFP/Getty Images) Птицы сидят на ветке во время весенней метели в Пемброк, Нью-Йорк. (David Duprey/Associated Press) Дельфины Фицроя прыгают в водах Пуэрто-Мадрин, Аргентина. (Maxi Jonas/Reuters) Гигантская панда сидит на дереве в Центре разведения панд в Дуцзяньянь, Китай. Гигантская панда является одной из шести молодых гигантских панд, выведенных в неволе и освобожденных в группе «пионеров» в закрытом лесу провинции Сычуань. (China Daily/Reuters) Крот вылез из-под земли в Годеварсвельде, Франция. (Philippe Huguen/AFP/GettyImages) Цапля ждет свою жертву на мелиорированных землях в Манила Бэй, известном как Остров Свободы, в Паранак, Филиппины. (Bullit Marquez/Associated Press) Сезонные зимние шторма надвигаются на судно, стоящее на якоре у набережной Кейптаун Си Пойнт. Мыс Полуостров уже давно известен как «Мыс Бурь» среди матросов, чьи разрушенные суда разбрасывает вдоль береговой линии на южной оконечности Африки на протяжении 400 лет. (Mike Hutchings/Reuters) Вишневые деревья цветут в саду в Окштадт-Фридберг, Германия. (EMILY WABITSCH/AFP/Getty Images) Петрушка, покрытая снегом, под ясным небом вблизи Эльбингерод, Германия. (Matthias Bein/AFP/Getty Images) Водопад Хвоща светится перед заходом солнца в Национальном парке Йосемити в Калифорнии. (Phil Hawkins/Reuters) Цветные листья висят на дереве в саду замка Пиллниц недалеко от Дрездена, Германия. (Arno BurgiI/AFP/Getty Images) Стрекоза садится на черепаху в озере на окраине Кали, Колумбия. Колумбия занимает второе место по сохранению биологического разнообразия в мире. (Luis Robayo/AFP/Getty Image) Белка защищает свою еду от голубя после снегопада в центральном парке в Минске, Беларусь. ( Sergei Grits/Associated Press) Обезьяны в пруду принимают холодные ванны в жаркий день в сельской местности к северу от Бангкока. Тайская столица перенесла самую жаркую среднюю температуру за последние 30 лет. (Sukree Sukplang/Reuters) Слоны собираются на водопой в течение ночи в Восточном национальном парке Тсаво, Кения. Наблюдая усугубление тяжелого положения, группа сохранения животных Всемирного фонда дикой природы привлекает религиозных лидеров к борьбе за искоренение убийства слонов и носорогов браконьерами в Африке, надеясь, что религия сможет помочь сохранить самых величественных животных в мире. (Ben Curtis/Associated Press) Продукты сгорания, зола и дым изрыгаются вулканом Попокатепетль. Показан вид с Сантьяго Ксалитксинтла, в мексиканском центральном штате Пуэбла. (Yuri Cortez/AFP/Getty Images)

Серия сообщений "Природа":
Часть 1 - Как прекрасен этот мир...
Часть 2 - Красивейшие горные пейзажи
Часть 3 - Красивейшие горные пейзажи - продолжение
...
Часть 24 - Закаты на английских побережьях
Часть 25 - Необычный водопад
Часть 26 - Цветы-убийцы.Киллеры сказочной красоты

1. Ватнайёкюдль – самый большой ледник в Исландии, расположенный на юго-западе острова. 2. Фотограф Раднэр Сигурдссон рассказывает: « В 2008 году этот ледник стал частью Национального парка Ватнайёкюдль. Поблизости расположена Ёкюльсаурлоун – самая большая ледниковая лагуна в Исландии. 3. Ёкюльсаурлоун развился в лагуну после того, как ледник начал отступать от берега Атлантического океана. Озеро выросло в размерах, когда ледники начали активнее таять. Раднэр Сигурдссон рассказывает: «Размер лагуны увеличился в четыре раза с 1970-ых годов. Она считается одним из природных чудес света Исландии». 4. Одной из главных визитных карточек Исландии является район, окружающий Ватнайёкюдль. Здесь снимали ряд сцен из двух фильмов всемирно известной киносаги о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» (1985), «Умри, но не сейчас» (2002), а кроме того, здесь же проходили съемки фильмов Бэтмен: Начало» (2005) и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001). Озеро Фьялдсаурлоун расположено к югу от Ватнайёкюдль. По поверхности озера дрейфуют айсберги. Сюда реже заглядывают туристы, чем на ледник Ёкюльсаурлоун, но пейзаж здесь по-настоящему потрясающий. 5. Это место – настоящий рай для фотографов. Туризм приносит Исландии более 30 процентов от общего дохода этой страны. Экспедиции и экскурсии по национальным паркам для желающих полюбоваться айсбергами проводятся регулярно, туристам оказывает помощь опытный экскурсовод. 6. «Некоторые из айсбергов ледовой лагуны Ёкюльсаурлоун являются действительно огромными», рассказывает Раднэр Сигурдссон. «Плавучие айсберги тают и движутся, издавая громкий шум, вызывают появление волн. А еще есть тающие айсберги в прибрежных районах национального парка Breiðamerkurfjara, от которых постоянно откалываются кусочки льда и падают в воду озера». 7. С момента извержения вулкана Эйяфьядлайёкудль, которое произошло в 2010 году, Исландия и ее вулканы получили широкую известность по всему миру, особенно, среди любителей воздушных видов транспорта, смеется Раднэр Сигурдссон. «Этот район все еще покрыт пеплом после извержения вулкана Эйяфьядлайёкудль. А кроме того, весь удивительный рельеф Исландии объясняется извержениями подземных вулканов, которые происходят под ледяным покровом». 8. Формирование из гиалокластита на леднике Хагафелсйёкуль. 9. Вулканический пепел покрывает айсберг. 10. Полярные крачки питаются крилем и мойвой в лагуне Breiðamerkurjökull. 11. Вид на лагуны с горы Кверкфьёлл, у одноименного ледника. 12. Трещины в леднике Сидуйокудль. 13. Мох и лед – так выглядит ледник Сидуйокудль, возраст которого составляет более сотни лет. 14. Туристическая лодка в лагуне Ёкюльсаурлоун. 15. Айсберг движется по поверхности озера Ёкюльсаурлоун. 16. 17. Удивительной красоты голубой айсберг, Ёкюльсаурлоун. 18. Дрейфующие льдины, отколовшиеся от ледника Гигьокудль. 19. Голубой лед, ледник Хоффельсйокудль.

Серия сообщений "Путешествия и туризм":
Часть 1 - Замерзшие водопады по всему миру
Часть 2 - Загадки без ответа
Часть 3 - Край удивительных айсбергов и ледников - Исландия
Часть 4 - Удивительные пещеры мира
Часть 5 - 3-D виртуальный тур.Древний город Петра
...
Часть 20 - Прогулка по Петре
Часть 21 - Солнечный и живописный Кипр
Часть 22 - Круиз по Средиземному морю

Поздравляем с Новым годом! Пусть начнется новым взлетом К лучшим жизненным высотам И хорошим в банке счетом Принесет в делах согласье, В личной жизни - много счастья, А в любви - большой отдачи, Это тоже ведь удача! Пусть подарит радость встречи В новогодний снежный вечер И продлит на много лет Вдруг зажженный в душах свет. С новым счастьем! С Новым годом! С новым в жизни поворотом

 

Серия сообщений "Стихи":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Весна стучится в окна,в наши двери...
...
Часть 9 - Нас губит любопытство...
Часть 10 - Чудесные мечтания....
Часть 11 - C НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Часть 12 - Я однажды приду в твоб жизнь навсегда,мелодия тюльпанов.
Часть 13 - Новый год совсем близко!
...
Часть 35 - Зинаида Полякова. Пускай Всё будет хорошо
Часть 36 - Для каждого месяца ангел найдется
Часть 37 - Однажды всё проходит безвозвратно… И чувства, и надежды, и мечты

Серия сообщений "2014 год":
Часть 1 - 2014 - год Лошади.Что несет людям этот символ...
Часть 2 - Комментарии зимние. Часть 3
Часть 3 - C НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Часть 4 - На пороге Новый Год!!!
Часть 5 - Гороскоп на 2014 год
...
Часть 10 - С Рождеством Христовым!
Часть 11 - Астрологический прогноз на 2014 год для каждого знака Зодиака.
Часть 12 - Календарь

Подборка красивых и живых анимаций! Эти фотографии, как будето реальные и глядя на них, кажется, что смотришь отрывок какого-нибудь видео. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Серия сообщений "Лучшие фотографии":
Часть 1 - Живые картинки
Часть 2 - Эффективные фото слияния рек
Часть 3 - Потрясающие изображения Солнечной системы от Маурицо Пигнотти
...
Часть 23 - Редкие снимки
Часть 24 - Красивые фотографии
Часть 25 - Фото,которые выглядят как подделка,но они абсолютно реальны

 Наверное, любой человек, путешествующий по Чили, рано или поздно задается вопросом: а стоит ли ехать на остров Пасхи? С одной стороны, очень хочется дотронуться до истуканов, изображения которых так манили в детстве после просмотра научно-популярных телефильмов. Остров Пасхи представал в воображении этаким не то что экзотическим, а прямо-таки волшебным местом, будто бы с другой планеты. А с другой стороны, когда дело доходит до конкретного планирования и выясняются цены такого посещения, то невольно начинаешь задумываться, немного охлаждая пыл. На остров летают самолеты всего одной авиакомпании LAN, 4 раза в неделю из Сантьяго и 2 раза - с Таити. Соответственно, цены на полет довольно высоки из-за отсутствия конкурентов. Не нравится - не лети, делов-то.      На нужные нам даты в конце декабря билеты уходили по $1200 за штуку, что было сравнимо с перелетом в само Чили из другой страны. Платить бешеные деньги было жалко, тем более, что на острове Пасхи мы могли провести всего один день из-за пресловутого короткого отпуска. Поэтому вопреки собственному совету - покупать авиабилеты на сайтах самих авиакомпаний, мы решили воспользоваться помощью турагентства. Побродив по интернету и внимательно изучив отзывы, вышли на компанию exitotravel.com И тут нам немного повезло. Агентство как раз продавало билеты на остров по специальной цене в $600, о чем зазывно сообщало рекламное объявление на первой странице сайта. Только улететь и прилететь нужно было до Нового года. Это полностью совпадало с нашими планами, и не долго думая, мы купили у них электронные билеты, положив таким образом конец сомнениям "ехать - не ехать".   Если сейчас вы меня спросите, считаю ли я посещение острова Пасхи обязательным, я скорее всего отвечу "да". Да - дорого, да - далеко, да - трудно выделить экстра дни из и так плотного отпуска, но вся фишка в том, что истуканов больше нигде не посмотреть и ничем не заменить. Откладывая такую поездку "на потом" рискуешь вообще пропустить о. Пасхи, потому как больно неудобно расположен, чтобы добираться до туда еще как-нибудь, кроме как из Чили.            Так что же мы знали про этот загадочный остров? Затерянный в Тихом океане в 3800 км от материка, крошечный кусочек суши размером 24 х 12 км, усеян около 900-ми каменными изваяниями-моаи "неизвестного" происхождения. Остров вулканический, с несколькими потухшими на данный момент кратерами, практически без деревьев, поросший рыжеватой, жёсткой травой. До 1970-х годов о. Пасхи навещал раз в год всего лишь один чилийский военный корабль, привозивший продовольствие. И всё! Представьте, цивилизованный мир уже полетел в космос, DARPA со дня на день должна была изобрести интернет, а овечка Долли увидеть собственного клона, а ребята с о. Пасхи так и застряли в доисторическом периоде.   Зато они умели вырезать истуканов. Зачем - это уже другой вопрос, пусть ученые теперь ломают головы. Может это был кружок "умелые руки", может гениальное решение местных вождей, чтобы отвлечь людей от стычек и междусобойчиков, может они таким образом общались с пришельцами, кто теперь разберет... Выбирай любую версию на вкус. Надо сказать, что пришельцев приплетают к истуканам довольно часто, потому как до сих пор не совсем понятно, как люди, не обладающие какими-либо развитыми технологиями, смогли поставить многотонные статуи "на попа". Вырезать-то они их вырезали из довольно мягкого спрессованного вулканического пепла в каменоломне Rano Raraku на восточной части острова, где всё еще лежат заготовки моаи в разной степени законченности. Но вот как они их переместили до берега в разных концах острова - не ясно.            Не безызвестный Тур Хейердал, считавший вопреки распространенному мнению, что предки жителей о. Пасхи попали туда из Южной Америки, а не из Полинезии, даже провел наглядный эксперимент. Когда норвежская экспедиция приплыла на остров в середине 1950-х годов, ни один из моаи не был поднят. Все они лежали там, где упали столетия назад, и никто не делал даже попыток поднять их вновь. Хейердал задумал исправить эту ошибку, но не просто так, а используя лишь подручные средства и материалы, доступные островитянам того времени. С помощью веревок, свитых из коры деревьев, а так же длинных шестов и деревянных чурбанчиков, используемых в качестве роликов, команда Хейердала не только смогла транспортировать некоторые статуи к местам их сегодняшнего пребывания, но и поставить вертикально. Заняло всё это довольно длительное время, но суть была доказана: древние инженеры не прибегали к помощи зеленых космических человечков, а обошлись своими силами.           Отсюда вытекает одна из теорий по поводу - почему же аборигены перестали вырезать истуканов. Предполагается, что они просто-напросто выработали ресурсы острова, на нем практически не осталось деревьев. Кое-кто из пессимистов экстраполировал эту теорию на будущее всей Земли. Мол, вот что нас ждет, когда человечество поглотит все земные сокровища - голая пустошь, сухая трава, да останки архитектуры...            На данный момент о. Пасхи получает львиную долю своего дохода от туристической индустрии. Единственный город на острове (по большому счету - деревня) Hanga Roa, набит гостиницами и пансионами на любой вкус. Многие туристы предпочитают маленькие residenciales, частные мини-отели, которые больше соответствуют духу острова, нежели сетевые гиганты. Бронировать жилье заранее совершенно не обязательно; прямо в аэропорту на выходе дежурит чуть ли не всё население о. Пасхи, встречая каждый самолет, стараясь перехватить друг у друга свежеприбывших.            Кроме сдачи жилья в наем, островитяне активно зарабатывают на продаже сувениров. Еще бы - это же неистощимая золотая жила! Покажите мне хоть одного человека, побывавшего на о. Пасхи, и не привезшего хотя бы маломальского истуканчика. Их вырезают из дерева и спрессованного пепла, повторяя базовую, не слишком сложную форму: тяжелый лоб, заостренный подбородок, удлиненные уши, руки, сложенные на животе. Среди деревянных пользуются популярностью моаи kavakava или "statue of ribs" - довольно страшненькая фигурка то ли человека, то ли привидения.   Кстати, раньше считалось, что истуканы были безглазыми, но тщательный анализ глазных пазух статуй показал, что готовым моаи делали и глаза. Белки выкладывались из раскрошенного коралла, а зрачки - с помощью сверкающих кусочков обсидиана, раскинутого по всему острову.      При таком раскладе, казалось бы, что местный люд должен души не чаять в приезжих, холить их и лелеять. Они и любят, но довольно странною любовью, смотря на туристов со значками долларов в глазах, не чураются обсчитывать, врать прямо в лицо, и плюс ко всему - не держать слово. Со всем этим мы, к сожалению, столкнулись на личном опыте, что привело к довольно удручающему выводу: люди острова Пасхи - одно из самых наших больших разочарований за _все_ путешествия. Сам остров прекрасен, истуканы шикарны и неповторимы, но вот современные жители там... кгхм.      Наше путешествие на о. Пасхи началось рано утром, с завтрака в отеле "Vegas" в Сантьяго. Завтрак в стиле "буфет" порадовал отличными горячими сосисками ( - "Столичные" из детства, - сказал муж), ветчиной, сыром, йогуртами и фруктами. Кофе в Чили пьют преимущественно растворимый, довольно посредственный nescafe. С общественным транспортом в 6 утра решили не связываться, а заказали в гостинице такси до аэропорта ($20). По практически безлюдным улицам столицы добрались до аэровокзала за 20 минут, где уже полным ходом шла регистрация на рейс до Isla de Pascua.      Кстати, остров Пасхи получил своё имя благодаря голландскому путешественнику Якобу Роггевену, ступившему на его берега в Пасхальное воскресенье 1722-го года. Пробыв на суше меньше суток, в основном с целью товарообмена, вернувшаяся на борт команда обнаружила, что их того, наглым образом надули. Уже тогда жители о. Пасхи не постеснялись нагреть руки за счет чужеземцев, подсунув в корзины с фруктами комья глины, прикрытые листьями. В общем, тенденция прослеживается до сих пор.      Сам полет походил на гавайский: как встали на эшелон, так и пилили все 4,5 часа над океаном. Достоинство LAN заключалось в системе развлечения пассажиров в полете: в спинках кресел были вделаны не просто мониторы, а компьютеры, с загруженными фильмами, которые можно было смотреть когда угодно, а не как обычно; целые аудиоальбомы также были доступны на любой вкус, как и телесериалы, игры, новости. В целом, не интересный пейзаж за иллюминаторами с лихвой компенсировался таким приятным бонусом. Говорят, что это самый дорогой перелет на Земле, в перерасчете за километр. Единственным кусочком суши, промелькнувшим на карте, был крохотный островок Робинзона Крузо, расположившийся в 700 км от побережья Чили. Потом до самого о. Пасхи расстилалась сплошная водная гладь.   Когда самолет начал снижение и уже заходил на посадку, то всё еще было не ясно, куда же мы садимся - на карте отображался девственный Тихий океан. Остров настолько мал, что показался на экранах мониторов под пиктограммой самолета лишь за 5 минут до приземления. Посадочная полоса поразила своей длинной, размерчик очень впечатляет. Дело в том, что в 1988-м году NASA реконструировала полосу для возможных аварийных посадок космических шаттлов. Таким образом остров Пасхи официально перешел из каменного века в космическую эру :)            Пройдя пешком через летное поле, мы оказались в здании аэропорта открытой конструкции, аналогичной тем, что видели на Гавайских островах. Встречающий народ активно навешивал на шеи приезжим леи (ожерелья из цветов) по полинезийской традиции.   Из дома мы забронировали номер в маленькой, 6-комнатной гостиничке за $70, предварительно списавшись с хозяйкой. Название я сознательно не пишу, т.к. не хочу делать рекламу этому месту. В отличии от владелицы, к самой гостинице у нас не было никаких претензий: отдельный домик, просторная комната, чистая ванная, постельное белье, полотенце, на кровати раскинулась россыпь свежих цветов. Усадив нас на веранде, хозяйка принесла свежевыжатый сок из папайи и коробочку со штампами острова Пасхи для паспортов. Никакой юридической силы эти печати не имели, но смотрелись в паспорте потрясающе - чернильный отпечаток трех истуканов, каким-то образом затесавшийся между белизской и греческой визами :)      Мы расслабились, настроились на островной ритм жизни, но были тут же возвращены в реальность, так как оказалось, что хозяйка "не знала" о брони на машину.      - Как же так? - интересовались мы. Вот распечатка, вот ваши слова черным по белому о закреплении за нами машины на один день за $45.   Хозяйка гостиницы резко перестала понимать по-английски, хотя еще 5 минут назад бодро расписывала красоты острова, и всё повторяла, как заевшая грампластинка: "Нет машин, нет машин, нет машин..."      - Вот чую, что-то здесь не то, - шепнул мне муж.   И точно. После очередной скороговорки "no car-no car-no car", тётка хитро на нас поглядела, и выдала: " - But..."   Как говорит одна моя подружка: "I hate this part: there is always a catch after "but".      -But, - сказала хозяйка, - у меня есть знакомая на соседней улице. Она владелица небольшой прокатной конторы. Совсем небольшой. Может быть она сможет вам помочь. Сейчас я ей позвоню.      В результате, через 10 минут мы стали счастливыми обладателями старого, ржавого пикапа Шевроле, с драными сидениями, из которых во все стороны торчал поролон; вентилятор не работал, а на приборной панели уютно разместился слой шелковистой пыли с полпальца толщиной. И всего-то за $70! Супер-сделка! К тому же, бензина в машине едва хватило, чтобы доехать до заправки. Учитывая размеры острова, заправились всего на пару тысяч песо, принципиально не став наливать даже половину бака. Попутно заскочив в магазинчик за водой, Илья вышел оттуда, недобро усмехаясь.      - Представляешь, попытались обсчитать. Сперва дали сдачу как с тысячи песо, а не с протянутых пяти. Я возмутился, продавец ни слова не говоря, отсчитал недостающую сумму. Блин, что за мерзкие люди тут живут! Мы всего час назад прилетели, а уже столкнулись и с враньем, и с обманом. Такое впечатление, что у них день прошел зря, если не облапошил белого. Тьфу, противно. Поедем скорее из города.            И больше нигде не задерживаясь, стараясь не вступать в контакт с местным населением, мы отправились исследовать остров против часовой стрелки.   Начинать знакомство с истуканами лучше именно так, взяв восточное направление от деревни Hanga Roa; тогда получится правильный хронологический порядок. Ссылаясь на состояние машины и дорожного покрытия, больше 50 км/ч не стоило ехать. Асфальт лежал старый-престарый, часто перемежался грунтовкой и многочисленными ямами. Вокруг бродили табуны лошадей, жуя остатки пожухшей травы. Дорога постепенно спустилась к самому берегу, представлявшему собой лавовые нагромождения, вызвавшие в памяти картинки Большого острова на Гавайях.            Вот и первый истукан на пригорке, довольно потрепанный временем, но зато с телохранительницей в виде коровы. Вопреки распространенному мнению, моаи всегда смотрят вглубь острова, а не на океан, как принято их изображать. В этом месте яростно пенился прибой, рассыпаясь по лаве белой пеной, а так же промышляли рыбаки, довольно часто вытаскивая рыбешек. Солнце жарило во всю, окуная нас в не очень-то комфортные 35°С, что при отсутствии вентилятора в машине (не говоря уже о кондиционере), переносилось с трудом.   Далее, почти через равные промежутки, мы миновали три платформы (ahu) c поверженными истуканами. Они лежали лицами вниз, зарывшись в землю, некоторые даже развалились на фрагменты. Было что-то неприятное в этом зрелище, как будто присутствовали на месте, где свершился акт вандализма.            Где-то через час мы оказались у подножия истукановой альма-матер - каменоломне Rano Raraku. Все моаи на острове произошли отсюда, и конечно, стоило более подробно задержаться в столь интересном месте. Оставив машину внизу на парковке, мы не спеша поднялись метров на 300 по склону карьера, и будто бы перенеслись во времени в другую эпоху. Истуканы окружали со всех сторон, не были огорожены никакими веревками, до них вполне можно было дотронуться рукой, а некоторых даже почесать под подбородком. Только у лежачих истуканов присутствовали таблички: "please, don't step on moai" - "пожалуйста, не вставайте на моаи".           Вблизи статуи оказались серо-черными, с пористой поверхностью, очень шершавые на ощупь. Часть из них была зарыта в землю по шею и плечи, некоторые по пояс, отклоненные вперед и назад. Рост моаи варьировался от 2 до 10 метров, а один горизонтальный растянулся аж на 21 метр, о чем гордо сообщала сопутствующая надпись. С удивлением мы обнаружили и истуканов-женщин, со схематично обозначенными женскими прелестями. Затейники были, эти древние скульпторы! Видели так же одного истукана с рисунком корабля на пузе. Не понятно было, то ли его позже добавили, что ли он изначально подразумевался.                Забравшись по тропинке еще выше, оказались в нише, где лежал один из незаконченных моаи, на примере которого можно было проследить весь процесс выпиливания. По периметру статуи проходил узкий канал, позволяющий мастеру передвигаться вокруг своего творения. Моаи выдалбливали из довольно мягкого, спрессованного вулканического пепла с помощью toki - базальтовых заостренных лопаток, тысячи которых были найдены в карьере. Когда работа над истуканом была завершена (на 4-х метрового уходило примерно 12-15 месяцев), скульптор вытачивал под его спиной всю горную породу, оставляя лишь тонкую перемычку вдоль хребта. Потом к статуе привязывали веревки и дергали на себя, отрывая истукана от породивших его недр карьера. Ну а дальше их либо транспортировали к платформам ahu, либо оставляли как есть на склонах каменоломни. Вот среди этих оставленных мы и бродили по так называемой "истукановой тропинке".            Народа почти не было, лишь пара человек гуляла по тому же маршруту, что и мы. Зато лошади присутствовали в избытке. Кобылы с жеребятками не стесняясь ходили по тропе, но дорогу уступали при приближении. С наивысшей точки склона открывался вид чуть ли не на весь остров. Какой же он всё-таки маленький - крошечный кусочек суши, затерянный в синих просторах Тихого океана. С той же точки хорошо просматривалось и следующее запланированное для посещения место - платформа Ahu Tongariki в паре километров от карьера, куда мы отправились сразу после.            В начале 1990-х годов группа японских археологов подняла с помощью кранов 15 статуй на восточной стороне острова. Это самая большая платформа с моаи, а заодно и самая фотографируемая. Повернутые лицами от воды, линейка из истуканов один в один походила на советское политбюро; один из бонз даже стоял в "каракулевой" шапке.            По мнению археологов, такие "шапки" (pukeo) отображали волосы истуканов. Всего на острове около 60 статуй с воздвигнутыми на головах pukeo. Материалом для них служил красноватый вулканический шлак, добываемый в небольшом карьере Puna Pau. Учитывая, что каждая из таких "шапок" весила как два слона, становится совсем не понятно, как древние островитяне закидывали их на головы статуям. Еще одна загадка острова Пасхи.            Около платформы Tongariki было чуть более оживленно, чем в других местах, но тоже не ахти как много человек. Некоторые фотографировались на фоне истуканов, встав 16-м в их строй :) Политбюро на это реагировало спокойно, высокомерно взирая поверх голов в сторону своей малой родины - карьера Rano Raraku.            Из живности, кроме вездесущих лошадей, присутствовали небольшие птицы, разновидность хорошо нам знакомой каракары. А так, конечно, в этом плане остров Пасхи чрезвычайно беден: несколько видов насекомых, 4 - птиц, да горстка растений. Такое впечатление, что здесь всё съели и вырезали. Совсем не похоже на другие тропические острова с их пышной флорой и экзотической фауной, что наводит на довольно удручающие мысли.            Запечатлев пьедестал Tongariki со всех возможных ракурсов, мы решили, что самое время освежиться. По грунтовой дороге доехали до пляже Ovahe, крошечной полоске золотистого песка на северной части острова. Пляж оказался популярным, даже очень, что при его малых размерах не радовало. Мы проголосовали ногами, сделав выбор в пользу более известного пляжа Anakena, где при сравнимом количестве народа, всё же не пришлось толкаться локтями из-за обширности территории.            Anakena beach выглядел как типичный белоснежный карибский (или гавайский) пляж, приткнувшийся в бухте под скалой, с десятком пальм, торчащих из песка под разными углами. Разница была в том, что даже на пляже были истуканы. Не совсем у воды, а чуть в отдалении на пригорке, возвышалась платформа Ahu Nau Nau с семью моаи, четверо из которых носили шапки. Кстати, именно на примере этих статуй археологи поняли, что истуканы не были безглазыми; как уже рассказывалось ранее - в глазных впадинах нашли остатки коралловой крошки.            Рядом с пляжной парковкой была развернута торговля, продавали еду и, естественно, сувениры по заоблачным ценам. За банку пива одна толстая торговка запросила 1400 песо, а за две - ровно три тысячи. Оптовая цена, так сказать; математика по-островитянски :) Простой пирожок empanada с тунцом - 2500, что-либо более существенное - еще дороже. Люди неприятные, смотрели оценивающе, оглядывали с ног до головы будто прикидывали, сколько "с этих" можно выдоить денег. Бррр... Неужели на о. Пасхи нам не встретится хотя бы один доброжелательный абориген?! Не хотелось думать о грустном.      До вечера мы прохлаждались на пляже, искупавшись лишь для проформы - вода была довольно холодная. Ближе к закатному времени двинулись обратно в город, чтобы в заходящих лучах пофотографировать истуканов на берегу в северной части Hanga Roa. Оставив машину на ничем не примечательной обочине, мы захватили фотооборудование и двинулись было по направлению к платформам, однако были остановлены раздраженным женским криком:      - Hey, you! No parking here!   По дороге, с холма к нам на всех парах неслись три женщины и несколько разновозрастных ребятишек.      - Почему? - спрашиваем.   - Это наша дорога! No parking! Go away!   - Это не ваша дорога, а городская. Машина никому не мешает.   - No parking! No parking! No parking! - не унимались женщины, чуть ли не бросаясь на нас с кулаками.      Я подняла камеру, сделав вид, что хочу их сфотографировать, и о чудо, - женщины с воплями бросились от нас наутек.   - Блин, дикари во всей красе, - философски заметил муж.      Жители острова Пасхи продолжали поддерживать о себе негативное впечатление с завидным постоянством.      Солнце тем временем уютно устраивалось в гнезде из пышных облаков, пуская в разные стороны розовато-оранжевые лучи. Потеряв драгоценное время в перепалке с местными дамами, мы старались наверстать упущенное, и прямиком направились к платформе Ahu Vai Uri, поддерживающей 5 истуканов разной степени разрушенности. Как раз в данный момент на посадку заходил самолет, летевший со стороны Таити, да так и залетевший в кадр :)            Чуть в отдалении располагался одинокий и гордый моаи Ahu Ko Te Riku, в "шапке", и что более важно - с глазами. Не скажу, что наличие нарисованных глаз положительно влияет на восприятие статуй; мне кажется, что они упрощают внешний облик моаи.            Как обычно бывает в южных широтах, закат длился считанные минуты, после чего на остров стремительно опустилась ночная пелена. В гостиницу ехать не хотелось, и мы решили, что поужинаем где-нибудь в городе. На улице, бегущей параллельно береговой линии, увидели симпатичный ресторан с верандой, пользующийся явной популярностью. Количество народа там было ровно такое, чтобы чувствовать себя комфортно - не шумно, но и не пустынно как в склепе. Шустрый официант любезно порекомендовал блюдо дня от шеф-повара - рыбу kana kana (барракуду) с овощами и рисом. Добавив к ней atun (тунца), пиво "Escudo" из Пунта-Аренаса (Austral, имхо, получше будет) и местную разновидность писко сура - guayana sour, с облегчением заметили:      - Вот видишь, есть всё-таки на этом острове нормальные, вежливые люди.   Когда официант принес еду, поинтересовались как ему тут живется.      - Да я тут всего третью неделю, приехал подзаработать из Сантьяго.   Эх, ма, приезжий...      За отличный морской ужин с нас взяли всего $30, после чего, сытые и довольные, мы отправились в гостиницу, переваривать накопившиеся за день впечатления. Не нужно было быть экстрасенсом, чтобы предсказать, что будет сниться ночью. Истуканы, истуканы, истуканы...            Продолжение следует...      Катерина Андреева.   www.andreev.org

Серия сообщений "Путешествия и туризм":
Часть 1 - Замерзшие водопады по всему миру
Часть 2 - Загадки без ответа
Часть 3 - Край удивительных айсбергов и ледников - Исландия
Часть 4 - Удивительные пещеры мира
...
Часть 20 - Прогулка по Петре
Часть 21 - Солнечный и живописный Кипр
Часть 22 - Круиз по Средиземному морю

Мечта! Ей нет границ и нет преград, В мечте источник вечный вдохновенья, Она на суть вещей меняет взгляд И вызывает страстные стремленья. Сияет, словно радуга, мечта, Она незрима, но душе желанна, В ней жизни цель и мыслей высота, Хотя почти всегда мечта обманна. Мечта обманет и возникнет вновь, Своею дивной красотой балуя. Как хороши мечтанья про любовь! В мечте какая сладость поцелуя! Пусть в жизни по-иному всё совсем, Зато в мечте как чудно и красиво! Без трудностей, страданий и проблем Приходит в душу сказочное диво. Мечта! Ей нет преград и нет границ, Она – источник дивный ликованья, Я пред мечтой всегда склоняюсь ниц. Как хороши чудесные мечтанья!

 

Серия сообщений "Стихи":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Весна стучится в окна,в наши двери...
...
Часть 8 - Ты словно продолжение меня...
Часть 9 - Нас губит любопытство...
Часть 10 - Чудесные мечтания....
Часть 11 - C НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Часть 12 - Я однажды приду в твоб жизнь навсегда,мелодия тюльпанов.
...
Часть 35 - Зинаида Полякова. Пускай Всё будет хорошо
Часть 36 - Для каждого месяца ангел найдется
Часть 37 - Однажды всё проходит безвозвратно… И чувства, и надежды, и мечты

Нас губит любопытство... Зачем хотим узнать, Чего хотим добиться? Чтобы потом страдать? В туманном королевстве Среди кривых зеркал, Нам интересно с детства - Кто что, кому сказал. Кто с кем, кого увидел, Кто, где и с кем живёт, Кто их возненавидел И что его гнетёт. Любимым мы не верим - Следим изподтишка И слушаем под дверью... Ох, жизнь нелегка! А к комнате запретной, Мы подберём ключи, Засунем нос свой вредный - А ну, давай, ищи! Себя бы пожалели, Подумали б хоть раз - Зачем узнать хотели Опасное для нас. Все ссоры и убийства, Разлад, скандал, развод, Ведь всё от любопытства, Что вечно в нас живёт...

 

Серия сообщений "Стихи":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Весна стучится в окна,в наши двери...
...
Часть 7 - Кто ты....
Часть 8 - Ты словно продолжение меня...
Часть 9 - Нас губит любопытство...
Часть 10 - Чудесные мечтания....
Часть 11 - C НОВЫМ ГОДОМ!!!!
...
Часть 35 - Зинаида Полякова. Пускай Всё будет хорошо
Часть 36 - Для каждого месяца ангел найдется
Часть 37 - Однажды всё проходит безвозвратно… И чувства, и надежды, и мечты

 

Серия сообщений "Стихи":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Весна стучится в окна,в наши двери...
...
Часть 6 - ГЛАДИОЛУС
Часть 7 - Кто ты....
Часть 8 - Ты словно продолжение меня...
Часть 9 - Нас губит любопытство...
Часть 10 - Чудесные мечтания....
...
Часть 35 - Зинаида Полякова. Пускай Всё будет хорошо
Часть 36 - Для каждого месяца ангел найдется
Часть 37 - Однажды всё проходит безвозвратно… И чувства, и надежды, и мечты

Серия сообщений "Стихи":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Весна стучится в окна,в наши двери...
...
Часть 5 - Вместе на долгие годы...
Часть 6 - ГЛАДИОЛУС
Часть 7 - Кто ты....
Часть 8 - Ты словно продолжение меня...
Часть 9 - Нас губит любопытство...
...
Часть 35 - Зинаида Полякова. Пускай Всё будет хорошо
Часть 36 - Для каждого месяца ангел найдется
Часть 37 - Однажды всё проходит безвозвратно… И чувства, и надежды, и мечты