ИЗ ИСТОРИИ ОДЕЖДЫ
Некоторые вещи, кажется, были всегда или почти всегда: в старину все женщины ходили в корсетах, а все мужчины — в брюках, не так ли? На самом деле, даже такая простая вещи, как жилет, во вполне обозримом прошлом была странноватым новшеством.
Зачем нужна одежда без рукавов?
Очень долго никому и в голову не приходило надевать что-то вроде куртки без рукавов — в чём смысл? Считается, что такой вид одежды изобрели тюрки, из тюркоязычного мира его переняли арабы, а там уже пошёл гулять жилет и по Европе. Правда, сначала в виде безрукавной версии камзола — длинного, до колена, и приталенного аналога пиджака. Оставили камзол без рукавов англичане, придворные короля-алхимика Карла II, в середине семнадцатого века.
К конце восемнадцатого века безрукавная версия камзола стала укорачиваться и превратилась в жилет. Роль и того, и другого предмета одежды была в том, чтобы визуально сделать стройнее и благороднее фигуру, создав или подчеркнув линию талии. Особые любители ходить с талией делали жилеты из очень плотных материалов и даже могли вшивать каркас — таким образом, жилет превращался в аналог мужского корсета.
Жилет оказался очень удобен, так что мода на него быстро разошлась по всем слоям общества. Художник Иван Куликов.
Кстати, о корсетах
Этот предмет нижнего белья активно использовался четыре века подряд — с шестнадцатого по начало двадцатого, да и сейчас есть его любители. Вопреки легендам, корсет не обязательно должен был подчёркивать талию и поднимать, увеличивая визуально, грудь. Корсеты шестнадцатого века должны были превратить женский корпус в идеальный конус. Под корсеты семнадцатого века на живот порой подкладывалась подушечка для объёма.
Грудь же, напротив, корсетом порой нарочно уплощали, а в начале двадцатого — нарочно делали её похожей на голубиную, очень округлую, без резкого перехода к талии. В то же время корсеты формировали очень опасный изгиб верхней части позвоночника, против которого протестовали врачи. Кроме женских, в ходу в разные века бывали и мужские корсеты — например, тонкая мужская талия модна была в шестнадцатом веке и в начале девятнадцатого.
Подобие корсетов и частично бравших на себя их функцию тугих корсажей существовало и до шестнадцатого века — например, на Древнем Крите. Однако большинство народов мира на протяжении истории не рассматривали тонкую талию, обязательно контрастирующую с бёдрами и грудью, как необходимую для красивой или просто пристойно выглядящей женщины.
Вопреки мифу, большую часть историю корсеты не должны были сделать женщину визуально худее: под затянутой талией располагался круглый объёмный живот, куда перемещалось то, что не уместилось в корсете. Художник Эдуард Мане.
Брюки
Есть подозрение, что первыми подобие штанов — из гигиенических соображений — стали носить женщины. Потом удобную штуку переняли мужчины-всадники (иначе конский пот очень раздражал бёдра). Такие центры европейской культуры, как античные Греция и Рим, очень долго отказывались признавать брюки в любой форме, полагая их признаком варварства и вообще противоестественно выглядящей одеждой.
То, что носили в Средневековой Европе и во время Ренессанса в качестве брюк, на взгляд современного человека таковым, конечно. не выглядит — это была конструкция из чего-то вроде трусов (бре), к которым прикреплялись чулки. Сверху бре прикрывались туникой, мужским длинным платьем или пышными штанишками, в зависимости от моды. У многих народов брюки не практиковались как часть мужской одежды или не практикуются до сих пор — базовой одеждой там считается длинная рубаха или национальная юбка. Ирландские наёмники уже во времена Дюрера спокойно гуляли без брюк, современные чиновники с Фиджи шокируют неподготовленного россиянина — и это россиянину не приходится задумываться, есть ли штаны у арабов в белых одеяниях.
Кроме Европы, традиционно более или менее брюки были распространены у тюрков и на Дальнем Востоке — например, хакама у японцев. Что-то похожее на средневековую конструкцию из бре и чулок традиционно носили коренные народы Северной Америки. Конечно же, популярны брюки у народов Крайнего Севера.
Фрагмент средневековой миниатюры, на котором хорошо видны бре и шоссы (чулки).
Галстук
Шейные платки с узлом (отличающие галстуки среди всего прочего, что вешается и наматывается на шею) носили ещё легионеры Древнего Рима, но как они к этому пришли — совершенно неясно. А вот по христианской Европе их распространили хорватские офицеры, которые любили наниматься на службу к очень разным господам — итальянцам, немцам и так далее. Именно поэтому во многих европейских языках слова «хорват» и «галстук» похожи друг на друга. Русские же пользуются словом немецкого происхождения, на родине означавшим, без изысков, просто шейный платок.
Изначально шейные платки были пёстрыми, но со временем предпочтение стало отдаваться белому и чёрному цвету. В начале девятнадцатого века было уже несколько способов повязать платок на шею, от которых произошли галстук-бабочка (прообразом стал платок, повязанный так, чтобы спереди торчали из узла короткие кончики), галстук-самовяз (с длинными свисающими концами) и галстук-аскот (очень широкий галстук или просто повязанный широким углом вперёд шейный платок).
Художник Фредерик Вальдмюллер.
Очень часто способ повязать галстук и выбранные цвет и узор указывали на политические пристрастия мужчины, его принадлежность к тому или иному клубу или армейскому полку, обучение в том или ином университете. До конца восемнадцатого века галстуки носили только военные или дворяне, потом он постепенно распространился на все слои общества и в первой половине двадцатого века без галстука уже не пускали во многие общественные заведения — рестораны, театры и так далее.
На данный момент математики рассчитали, что в пределах девяти движений современный галстук можно повязать 85 способами. Но популярны на деле не больше десяти. В разное время галстук, поначалу аксессуар чисто мужской, также примеряли на себя женщины, и в настоящее время он — обычный спутник женского делового стиля.
Загнутые носки восточной обуви
Мы не представляем себе обувь мусульманского мира — отличную от сандалий, по крайней мере — иной, чем с загнутыми носками, но на самом деле такие носки у туфель появились вместе с модой на слишком пышные шаровары. Сначала носки туфель просто удлинялись, чтобы их можно было видеть из-под брюк; затем их стали загибать, порой даже привязывая верёвочкой к лодыжке, чтобы туфли придерживали низ штанин вместо того, чтобы, при некоторых шагах, особенно в гору или по лестнице, цепляться за них. Когда мода на длинные носки обуви прошла, люди уже привыкли к тому, что загнутые смотрятся «красивее».
Изначально у загнутых носков восточной обуви был практический смысл. Картина Фредерика Бридгмана.
Немного другая история у восточных верховых сапог с загнутыми носами, и она тесно связана с историей каблука. Одной из опасностей для всадника было застрять ногой в стремени, выпав из седла (например, из-за полученной раны). Если конь на большой скорости «катал» всадника вниз головой по всем встречным буеракам, раненый, у которого до того ещё были шансы, просто умирал. Каблук не давал ноге провалиться в стремени так, чтобы в нём застревала лодыжка, а капельку загнутый носок легче выскальзывал из стремени, если всадник «переворачивался».
ИСТОЧНИК: https://kulturologia.ru/
Серия сообщений "ИСТОРИЯ":
Часть 1 - КАК ОДЕВАЛИСЬ ДАМЫ ПО УТРАМ 250 ЛЕТ НАЗАД (видео)
Часть 2 - ИЗ ИСТОРИИ ОДЕЖДЫ
