Калатея (лат. Calathea) — комнатное растение, семейства Марантовые (Marantaceae).

Родина — Центральная и Южная Америка. Это самый большой род в семействе.

Калатея — это декоративно-лиственное многолетнее корневищное растение около 70-80 см высотой. У большинства видов крупные, до 30 см длиной, продолговато-овальные листья, расположенных на длинных черешках, но есть виды и с ланцетными листьями. Побеги в основном подземные, образующие корневища, от которых отходят короткие вертикальные побеги с расположенными на них розетками листьев. В розетке некоторых, причём наиболее декоративных, калатей всего по одному полностью развитому листу. Цветет весной и летом колосовидными соцветиями самых разных оттенков (белыми, желтыми, оранжевыми, фиолетовыми и т.д.). Цветки 3-членные, собраны в колосовидные соцветия (колосовидный тирс), верхушечные или пазушные.

Ценится калатея за оригинальность окраски листьев, которая может быть и чисто зеленого цвета и с различным рисунком из полос и пятен самых разных оттенков – от желтого до красно – коричневого. У некоторых видов калатеи окраска листьев напоминает оперенье павлина или каких-то сказочных птиц.

В старину листья калатеи нередко использовали для плетения, откуда и возникло название рода (греч. «calathos» — корзина).

Калатеи неоспоримо красивые, но очень капризные растения. Они хоть и не такие прихотливые, как маранты, по отношению к влажности воздуха, но все же предпочитают повышенную влажность. Также растения плохо переносят перепады температуры. Идеальное размещение для калатей — закрытое цветочное окно.

Виды калатеи

Калатея Бахема (Calathea bachemiana). Синоним: Маранта Бахема (Maranta bachemiana). Растет в тропических влажных лесах в Бразилии. Растения бесстебельные, до 40 см высотой. Листья продолговато-ланцетовидные с сердцевидным основанием, 15—25 см длиной и 3—9 см шириной, суживающиеся к вершине, сверху зеленовато-серебристые с темно-зелеными пятнами, расположенными вдоль средней жилки, снизу беловато-зеленые, кожистые Цветки собраны в колосовидные соцветия (колосовидный тирс), до б см длиной, на цветоножках 2—2,5 см длиной. Высокодекоративный вид.

.

Калатея Варшевича (Calathea warscewiczii). Листья бархатные, овальные темно зеленые, со светло-зеленым рисунком вдоль центральной жилки, снижней стороны пурпурные. Цветки собранные в колосовидные соцветия (колосовидный тирс), белые или кремовые, розовые, на коротком цветоносе.

.

Калатея Вича или Вейча (Calathea veitchiana). Встречается в тропических влажных лесах в Перу. Растения до 90 см высотой. Листья овальные, 20—30 см длиной и 10— 15 см шириной, коротко заостренные у вершины, слабо сердцевидные у основания, крепкие, глянцевитые, темно-зеленые, сверху со светло-желто-зелеными полосами, снизу со светло-желтоватыми полосами на красноватом фоне. Цветки собранные в колосовидные соцветия, белые, на длинной, 20 см длины, ножке. Высокодекоративный вид.

.

Калатея замечательная (Calathea insignis). Синоним: Калатея ланцетолистная (Calathea lancifolia). Имеет узкие и длинные листья (24-27 см длиной на 5 см шириной), волнистый край листовой пластинки, зеленый черешок без опушения. Листья непрозрачные. Сверху листа видны темно-зеленые овалы, причем мелкие и крупные, правильно чередующиеся на светло-зеленом фоне. Снизу листья фиолетовые, этот же цвет и у листовой подушки.

.

Калатея зебровидная (Calathea zebrina). Синоним: Маранта зебровидная (Maranta zebrina). Произрастает в тропических влажных лесах в Бразилии. Растения 40—60 см высотой. Листья прикорневые, эллиптические, до 40 см длиной и 16 см шириной, сверху зеленые, с широкими светлыми перистыми полосами, снизу красноватые. Цветки собраны в плотные, почти округлой или яйцевидной формы, колосовидные соцветия (колосовидный тирс), белые или лиловые, на короткой ножке. Высокодекоративный вид; пригоден для культуры в теплых комнатах.

.

Калатея леопардовая (Calathea leopardina). Синоним: Маранта леопардовая (Maranta leopardina). Обитает в тропических влажных лесах в Тропической Америке. Растения бесстебельные, до 40—50 см высотой. Листья эллиптически-ланцетовидные, 10—12 см длиной и 3—5 см шириной, сверху светло-зеленые, с темно-зелеными эллиптически-продолговатыми пятнами, граничащие основанием со средней жилкой. Цветки собраны в колосовидные соцветия (колосовидный тирс), желтые. Высокодекоративный вид.

.

Калатея Литце (Calathea lietzei). Синоним: Маранта Литце (Maranta lietzei). Произрастает в тропических влажных лесах в Бразилии. Растения до 50—60 см высотой, образуют густые кусты. Листья прикорневые и на стеблях, продолговато-эллиптические, 12—15 см длиной и 5—7 см шириной, волнистые, сверху ярко-зеленые с металлическим отблеском и с широкими темно-зелеными полосами, снизу лиловато-красные. Цветки собранные в короткие колосовидные соцветия, белые. Высокодекоративный вид; устойчив в комнатных условиях.

.

Калатея Макоя (Calathea makoyana). Синоним: Маранта Макоя (Maranta makoyana). Обитает в тропических влажных лесах в Бразилии. Растения 30—50 см высотой. Листья широкоовальные, 10—20 см длиной и 8—12 см шириной, коротко заостренные, сверху ярко-зеленые (на белом прозрачном фоне), в продолговато-эллиптических темно-зеленых полосах, отходящих от средней жилки, и красноватых пятнах. Высокодекоративный вид. Это растение довольно капризное, нуждается в рассеянном свете, не переносит избытка воды в почве, при низкой влажности воздуха листья скручиваются турбочкой и подсыхают по краям.

.

Калатея раскрашенная (Calathea picturata). Имеет продолговатые листья до 20см длиной. На верхней стороне листа темная середина с симметричными полосами, светлая полоса по краю и светлая центральная жилка.

.

Калатея украшенная (Calathea ornata). Синоним: Маранта украшенная (Maranta ornata). Растет в тропических влажных лесах в Колумбии. Низкорослые растения. Листья эллиптические, 10—20 см длиной и 5—7 см шириной, желтовато-зеленые, сверху в серебристых и розовых боковых линиях, снизу темно-фиолетово-красные. Черешок 5—12 см длиной. Цветки собранные в колосовидные соцветия (колосовидный тирс), 6—8 см длиной, белые или фиолетовые, на длинной, до 30 см длины, ножке. Высокодекоративный вид.

.

Калатея шафранная (Calathea crocata). Имеет темно-зеленые сверху и интенсивно-коричневатые снизу листья. Этот вид регулярно цветет. Яркие шафраново-желтые соцветия появляются обычно в январе или феврале. По крайней мере их можно ожидать, если растение осенью будет находиться при температуре около 18°С и получать освещение, по возможности, не более, чем 10 часов в сутки.

.

Калатея Руфибарба (Calathea rufibarba) – эта калатея не любит опрыскивание, но легко поражается клещиком, если не достаточно влажный воздух. Хорошо переносит пересадку и деление куста (срезы присыпают углем). Отличие сортов ‘Blue Grass’ и ‘Wavestar’ в том, что у первого обратная сторона листьев зеленая, у второго – сиренево-бардовая. При недостатке света, листья вырастают маленькие, а черешки у них длинные. Хорошо растет на рыхлом, легком субстрате из смеси листового перегноя, парниковой земли и разрыхлителя (вермикулита и керамзита).

Уход за калатеей

Освещение. Калатеи — сравнительно теневыносливые растения, хорошо развиваются при рассеянном свете, любят яркий рассеянный свет. В зимнее время растениям также желательно хорошее освещение. Плохо переносят прямые солнечные лучи в период весенних и летних месяцев. Размер и окраска листьев зависят от того, удачно ли защищено растение от солнца. Если свет очень яркий, листья теряют свою окраску, а также уменьшается листовая пластинка.

Хорошо растут вблизи окон восточного и западного направления, возле окон южного направления обязательно притенение от прямого солнца. Могут расти калатеи при искусственном освещении люминесцентными лампами в течение 16 часов в день.

Температура. В весенне-летний период в течение дня подходящая для калатей температура находится в районе 22-30°С, ночью чуть прохладнее. Зимой — даже ночью — не ниже 18°С и не выше 25°С. Растения очень чувствительны к перепадам температуры и сквознякам. Очень важно выдерживать температуру почвы 18-20°С, летом около 22°С. Переохлаждение корней губительно для растения.

Полив. Полив требуется обильный, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Осенью и зимой полив несколько уменьшают. Поливают теплой мягкой хорошо отстоянной водой. Важно следить за тем, чтобы не пересушить, не заболотить почву и не допустить охлаждения корневой системы. Особенно чувствительна к переувлажнению субстрата калатея Макоя.

Влажность воздуха. Калатея предпочитает повышенную влажность воздуха (от 70 до 90%). Для нее необходимо в течение всего года регулярное опрыскивание. Опрыскивают хорошо отстоянной или отфильтрованной водой, мелким распылением, так как крупные капли воды не должны попадать на листья — на них могут появиться темные пятна.

Для калатеи необходимо подобрать место с максимальной влажностью воздуха. При сухом воздухе в помещении необходимо опрыскивание не реже одного, а в идеале двух раз в день. Для увеличения влажности растение можно поставить на поддон с влажным мхом, керамзитом или галькой. При этом дно горшка не должно касаться воды. Для сохранения высокой влажности на ночь на растения можно надевать полиэтиленовые пакеты. Калатеи хорошо растут в мини-тепличках, флорариумах, террариумах.

Удобрение. Подкармливают калатеи с весны до осени 1 раз в 2 недели цветочным удобрением. Зимой подкормки сокращают до 1 раза в 5-6 недель. Калатея плохо реагирует на избыток в почве кальция и азота.

Пересадка. Пересаживают молодые калатеи ежегодно, взрослые – раз в два года поздней весной или летом. При пересадке удаляют старые отмирающие листья. Горшок для калатей берут неглубокий. Почва подходит гумусная, рыхлая и проницаемая, слабокислая (рН до 6). Подойдет смесь листовой земли, торфа и песка (2:1:1), в которую можно добавить толченый древесный уголь. Если нет возможности самому составить почвенную смесь для калатеи, то можно использовать покупную почву для марантовых, подойдет так же почва для азалий. Необходим хороший дренаж.

Размножение. Размножают семенами и делением корневищ. Бесстебельные калатеи образуют корневища и клубеньки. Достигнув солидного возраста, корневища у растений разветвляются, и их легко делить при пересадке. Крупные растения аккуратно делят на 2—3 новых экземпляра, стараясь при этом не повредить корни, и сажают в субстрат на основе торфа, после чего его надо основательно полить чуть теплой водой и дать высохнуть поверхности перед следующим поливом. Горшки помещают в неплотно завязанный полиэтиленовой пакет и держат в теплом месте, пока растение не укрепится и не появятся новые листики.

Возможные трудности

Концы листьев коричневые и сухие, замедленный рост. Возможная причина — слишком сухой воздух.

Концы листьев желто-коричневые при избытке или недостатке питательных веществ в почве.

Листья сворачиваются и покрываются пятнами при недостаточном поливе. Почва должна быть все время влажноватой.

Вялые, загнивающие стебли – при низкой температуре содержания и высокой влажности.

Опадение листьев происходит при слишком сухом воздухе в помещении, при избыточном поливе. Растения очень плохо переносят закисание почвы.

Листья теряют окраску и засыхают при слишком интенсивном солнечном освещении.

Шлюмбергеры страдают от грибковых заболеваний и насекомых-вредителей.

Из грибных болезней шлюмбергеры чаще всего страдают от фузариоза, фитиума и фитофторы.

Первое заболевание возникает в основном при заражении через ранки на поверхности стеблей. Для борьбы с ним используют фунгициды, в которые входят активные компоненты хлороталонила и беномила.

Фитиум и фитофтора переносятся с зараженной почвой и поражают в первую очередь корневую шейку. Наиболее очевидный признак болезни – массовое опадение сегментов, увядание растения при влажной почве. Цветок может приобрести бледную или серую окраску. Для лечения можно применить такие препараты, как "Скор", "Топаз", "Максим" и "Витарос".

Из насекомых растению угрожают паутинные клещи. Это очень мелкие паукообразные, похожие на медленно двигающиеся точки красноватого, коричневатого или желтоватого цвета. Растение покрывается ржавым налетом. Для борьбы с этими вредителями используют специальные препараты против клещей "Неорон", "Актеллик", "Фитоверм".

Если между побегами появились белые ватные комочки, значит, шлюмбергеру поразил мучнистый червец. Для борьбы с этим паразитом подойдет "Актара", а также любые другие препараты от насекомых-вредителей.

Основное условие пышного цветения шлюмбергеры, или "декабриста" - соблюдение температурного режима.

Оптимальная зимняя температура содержания растения должна быть 16–18°С, но не ниже 15°С. Дело в том, что при высокой температуре содержания (23°С и более) шлюмбергера, конечно, не погибнет, но и цветочные почки не заложит. Температура 17–20°С способствует заложению цветочных почек, но только при условии короткого дня. При температуре 10–15°С цветочные почки закладываются независимо от длины дня, температура ниже +10 °С препятствует появлению бутонов.

Декабрист предпочитает светлое, но не солнечное место. Весной и летом ему нужны полутень и рассеянный свет, а в период цветения его лучше выставить на южное окно, защищенное от ярких солнечных лу чей.

Корневая система у "декабристов" не очень развита, поэтому высаживать их нужно в небольшие горшки. Летом, а также когда шлюмбергера цветет, ее обильно поливают теплой мягкой водой, в остальное время – только после того, как почва в горшке окончательно просохнет.

При бутонизации и цветении ни в коем случае нельзя переставлять или поворачивать цветок другой стороной к свету – у него начнут опадать цветки и бутоны. В период роста и цветения шлюмбергеру два раза в месяц подкармливают слабым раствором минеральных и органических удобрений и периодически опрыскивают.

Чтобы растение успешно развивалось, ему необходимы рыхлая, воздухопроницаемая почва (из лиственной, дерновой, перегнойной земли, торфа и пес ка – 6:1:4:2:2), а также дренаж на треть вы соты горшка.

Пересаживают "декабриста" сразу же после цветения, молодые растения – ежегодно, взрослые – по мере необходимости каждые 2–3 года, крупные экземпляры – через 4–5 лет. Наиболее благоприятное время для пересадки – окончание периода покоя (середина марта).

Шлюмбергера хорошо размножается стеблевыми черенками. Вызревшие стеблевые черенки с 2–3 сегментами отделяют от материнского растения, срез присыпают древесным углем и подсушивают. Укореняют во влажной смеси песка и торфа.

Также можно привить шлюмбергеру на другие кактусы, например, на перескию шиповатую или опунцию. Горшок с черенком не накрывают, и уже через две недели привой трогается в рост. Такая прививка позволяет получать интересные штамбовые формы.

До чего же вкусен ирландский сладкий продукт компании R. A. Bailey & Co. — ликер Бейлиз. В домашних условиях его сделать сложно, но можно. Как говорится — для тех, кто сильно хочет — нет ничего невозможного!

Рецептов, как сделать ликер Бейлиз — уйма!

Это как с рецептом домашнего Мохито — их так много, впору запутаться…

Однако, как говорится, на вкус и цвет.

Перед вами сразу два способа приготовления Бейлиза в домашних условиях — посложней и попроще. Пробуйте и выбирайте для себя то, что действительно понравится!

Рецепт ликера Бейлиз номер один

Выжигаем четыре столовых ложки карамели (почти до жженого состояния). Добавляем ванилин по вкусу, щепотку молотого имбиря. Туда же отправляем столовую ложку жидкого меда и совсем маленькую щепоть корицы.

Теперь берем 400 мл 60%-го спирта. Если есть ирландский виски — пусть половина алкогольной основы будет состоять из него.

В аптеке продается кора дуба. Добавляем туда одну чайную ложку без горки.

Всю эту массу настаивать почти неделю, встряхивая несколько раз в течение суток.

После всего фильтруем наш будущий Бейлиз. Это еще не все. Отставим емкость с алкогольной вкуснятиной в сторону это вам не еда! Готовим «заправку».

Берем 1 литр высококачественных свежих сливок — 10%-ных. Добавляем к ним 300-400 мл сгущенного молока. В столовой ложке растворяем самый вкусный кофе (2 ч. ложечки) — выливаем в «заправку», добавляем туда 2 желтка — только желтки! Все это очень хорошо взбить миксером. Последовательность такая: половина молока, желтки, сгущенка, кофе, остальное молоко.

Теперь смешиваем наши волшебные смеси — и еще раз взбиваем!

Увы, пить самодельный ликер Бейлиз пока нельзя. Пусть настоится в холодильнике несколько дней — лишний жир всплывет, останется потом только процедить через х\б ткань.

А вот потом…

Можно налить вашу вкуснятину в бокал, добавить три-четыре куска льда и наслаждаться ликером Бейлиз в домашних условиях! Семья будет довольна!

Слишком сложно?

Тогда рецепт ликера Бейлиз номер два

Если вы любите все, что попроще,  наш сайт«Домашний способ» дарит вам такой рецепт.

На водяной бане растопить одну плитку горького шоколада . 300 мл холодных сливок взбиваем с тремя чайными ложками ванильного сахара, добавляем наш охлажденный шоколад и банку сгущенки. Пол литра качественной водки добавляем к содержимому, хорошо перемешиваем. Настаиваем сутки. Такой ликер Бейлиз в домашних условиях не менее вкусный, чем приготовленный по первому рецепту.

Вам потребуются:
Лента (атласная, капроновая), 2 иголки, нитки, пуговица, ножницы, спички (зажигалка) обжечь ленту.

1. Обожжем край ленты и заколем ее следующим образом. Обратите внимание - край ленты должен выступать примерно на 1 см.


 

5. Повторяем 3 и 4. Получается что-то вроде этого.



Делаем нужное количество "лепестков" и отрезаем ленту.

6. Верхнюю нитку закрепляем как следует. Накладываем концы ленты друг на друга и прошиваем швом "иголку вперед".



Концы лент заправляем и прячем в лепестках.

7. Нижнюю нитку замыкаем в кольцо и закрепляем.



8. Вот такой цветочек. 



Сверху пришиваем пуговицу, снизу резинку.

Цветок из органзы

Источник http://fashiony.ru/page.php?id_n=20574

Нужно: лента из органзы (я брала 1 м), ножницы, булавки, нитки, игла.

Складываем из ленты вот такую фигуру и закалываем булавочками.

По внешнему краю наметываем. Стежки делаем покороче.

Далее затягиваем нашу наметочную нить. Получается цветок. Это будет нижняя часть цветка.


Теперь делаем среднюю часть цветочка по тому же принципу, как и нижнюю часть.


Далее верхушка цветка. Берем оставшийся кусочек ленты, складываем пополам,наметываем, затягиваем нить и закручиваем как примитивную розочку.

далее собираем цветок воедино.


Вот такой симпатичный цветок у меня получился. Я сделала еще подобный цветок, только из узкой ленты бордового цвета.

Вернуться на основную страницу

Пришло время рассказать каким образом создаются такие вот подвески из лепестков. Именно рассказать, потому как показывать здесь нечего, всё просто.

Делаете столько узких лепестков, сколько считаете необходиым. Затем, самое сложное в этом процессе, выбираете основу, шнур, на который и будут крепиться ваши подвески. С одной стороны он не должен быть слишком тонким-сложно будет клеить, но и слишком массивный шнур сделает подвеску не слишком красивой. Совет, сделайте лепесток и идите в магазин прямо с ним, прикладывайте к шнурам и сразу увидите как это будет. 
Вот и всё! А лепестки к шнуру просто приклеиваются клеем...

Вам потребуются:
Лента (атласная, капроновая), 2 иголки, нитки, пуговица, ножницы, спички (зажигалка) обжечь ленту.

1. Обожжем край ленты и заколем ее следующим образом. Обратите внимание - край ленты должен выступать примерно на 1 см.


 

5. Повторяем 3 и 4. Получается что-то вроде этого.



Делаем нужное количество "лепестков" и отрезаем ленту.

6. Верхнюю нитку закрепляем как следует. Накладываем концы ленты друг на друга и прошиваем швом "иголку вперед".



Концы лент заправляем и прячем в лепестках.

7. Нижнюю нитку замыкаем в кольцо и закрепляем.



8. Вот такой цветочек. 



Сверху пришиваем пуговицу, снизу резинку.

Цветок из органзы

Источник http://fashiony.ru/page.php?id_n=20574

Нужно: лента из органзы (я брала 1 м), ножницы, булавки, нитки, игла.

Складываем из ленты вот такую фигуру и закалываем булавочками.

По внешнему краю наметываем. Стежки делаем покороче.

Далее затягиваем нашу наметочную нить. Получается цветок. Это будет нижняя часть цветка.


Теперь делаем среднюю часть цветочка по тому же принципу, как и нижнюю часть.


Далее верхушка цветка. Берем оставшийся кусочек ленты, складываем пополам,наметываем, затягиваем нить и закручиваем как примитивную розочку.

далее собираем цветок воедино.


Вот такой симпатичный цветок у меня получился. Я сделала еще подобный цветок, только из узкой ленты бордового цвета.

Вернуться на основную страницу

Пришло время рассказать каким образом создаются такие вот подвески из лепестков. Именно рассказать, потому как показывать здесь нечего, всё просто.

Делаете столько узких лепестков, сколько считаете необходиым. Затем, самое сложное в этом процессе, выбираете основу, шнур, на который и будут крепиться ваши подвески. С одной стороны он не должен быть слишком тонким-сложно будет клеить, но и слишком массивный шнур сделает подвеску не слишком красивой. Совет, сделайте лепесток и идите в магазин прямо с ним, прикладывайте к шнурам и сразу увидите как это будет. 
Вот и всё! А лепестки к шнуру просто приклеиваются клеем...