Помидоры в теплице — тонкости технологии

Одним из способов обеспечить свою семью свежими овощами в любое время является их выращивание в теплице. То, какие культуры будут на вашем столе практически круглый год, зависит напрямую от вида теплицы, ее устройства и вашего желания. Одним из самых популярных и всеми любимых овощей, выращиваемых таким методом, является помидор - и понятно почему. Выращивание этих растений отличается многими нюансами, и огороднику необходимо знать, как подготовить почву, высадить рассаду, почему трескаются помидоры в теплице, какой нужен уход и многое другое. Любой опыт приходит с практикой, поэтому, экспериментируя, вы обязательно добьетесь положительных результатов и сможете вырастить вкусные овощи. Материал сопровождается полезными фото и интересными видео-материалами, обязательно смотрите. Так же не забывайте оставлять отзывы. Подготовка теплицы Если у вас теплица из поликарбоната, то объем подготовительных работ будет весьма небольшим: протереть стенки да проверить работоспособность системы вентиляции. Но вот если конструкция пленочная, то подготовиться к высадке рассады придется более основательно. Дело в том, что в начале мая, когда начинается выращивание помидоров, разница между дневной и ночной температурами воздуха довольно велика. Поэтому необходимо обеспечить оптимальную температуру в теплице, для чего ее покрывают полиэтиленовой пленкой в два слоя. Старайтесь сделать это таким образом, чтобы между слоями осталось расстояние в 2-3 см - это создаст воздушную подушку и будет служить дополнительной защитой от проникновения холода внутрь. Наружный слой рекомендуют менять не реже одного раза в месяц, ведь пленки различной плотности частенько лопаются под действием погодных условий. Если в вашем сооружении до сих пор не было системы вентиляции, то самое время сделать ее, потому что помидоры нуждаются в качественном и регулярном проветривании. Сделайте форточки не только на боковых сторонах, но и в крыше, чтобы растения получали достаточно свежего воздуха - это положительно влияет на урожайность. Почему помидоры любят "правильную" почву Независимо от того, какая у вас теплица - пленочная или поликарбонатная - особое внимание нужно уделить двум пунктам: грунту и выращиванию рассады. Плодородие почвы влияет не только на рост и развитие растения, но и на его урожайность. Преимуществом такого способа, как тепличное выращивание томатов является как раз то, что вы сами можете сделать оптимальную по составу почвосмесь и обеспечить нужный уход за ней. Подготовка грунта начинается с того, что снимают верхний слой примерно толщиной 10 см: именно в нем остаются споры разных грибов и вредные микроорганизмы. Почву нужно продезинфицировать, подойдет раствор медного купороса. Его готовят так: 1 ст.л. разводят в 10 л воды и проливают грядки. Помидорам нужно большое количество микроэлементов для нормального роста, цветения и плодоношения. Получая достаточно питания из грунта, растения будут повышать и сопротивляемость болезням. В вашей теплице может быть: суглинистый или глинистый тип почвы, поэтому для устройства грядок нужно добавить торф, древесные опилки и перегной из расчета 1 ведро на 1 м2 - эти компоненты придадут легкость и рыхлость грунту, сделают его воздухопроницаемым; торф - тогда его необходимо слегка "утяжелить" дерновой землей, опилками, перегноем из расчета 1 ведро на 1 кв.м. и добавить 1/2 ведра крупнозернистого песка; чернозем - необходимо "разбавить" его песком и перегноем в тех же пропорциях, что и суглинок. Помимо этих добавок не пожалейте удобрений, ведь что бы не говорили противники минеральных удобрений, без них все равно не обойтись. На квадратный метр земли нужно добавить 1 ч.л. селитры и суперфосфат в количестве 3 ст.л., хорошенько перекопать и разрыхлить, а затем сформировать грядки. В качестве дополнительного "ингредиента" можно внести пару стаканов древесной золы на 1 кв.м. Как и когда можно вырастить рассаду для посадки в теплице Для высаживания в защищенном грунте необходимо подготовить рассаду помидоров. Для этого подходят только самые качественные семена, среди которых не должно быть пустых, поврежденных или с признаками болезни. Можно взять и собственноручно подготовленный материал, но только если вы уверены в его качестве - тогда выращивание принесет результат, и вы получите хороший посадочный материал, за которым не нужен будет особый уход. Чтобы иметь гарантию хорошей всхожести семян - воспользуйтесь продукцией известных производителей. Выращивание рассады начинается с высеивания семян: для теплиц из поликарбоната или стеклянных рам в последних числах февраля-начале марта; для пленочных теплиц - в конце первой декады марта. Грунт лучше брать такой же, как и в теплице, чтобы растения могли быстро адаптироваться во время пересадки. Помидоры - растения длинного светового дня, поэтому всходы нужно досвечивать, чтобы они не вытягивались и оставались сильными. Оптимальная высота для пересадки - 25-30 см. Для теплиц подходят как детерминантные, так и индетерминантные сорта томатов, но посадка последних предпочтительней. Правильная посадка - залог мощной корневой системы Почему рекомендуют высоту именно 25-30 см? Если растение будет выше, то при пересадке его легко повредить, и вместо развития корневой системы, оно будет тратить силы на восстановление стебля. Рассада ниже этой отметки еще очень слабая и может не прижиться, несмотря на тщательный уход за ней. Вопреки расхожему мнению, что сажать растения нужно наклонно, делают это все-таки вертикально. Засыпать нужно так, чтобы земля доходила до первых листочков, но не выше. Бывает, что сажать приходится переросшую рассаду, в таком случае посадка происходит следующим образом: выкопайте лунку в два раза больше обычной, поставьте туда растение, закройте землей его корни. При этом лунку до конца засыпать не нужно. Вот когда вы увидите, что кустик прижился - можно досыпать землю, а первый полив проведите не раньше, чем через 10-12 дней. Важно соблюдать расстояние между кустами, особенно это касается высокорослых сортов. Оптимальное расстояние между помидорами должно быть 60 см. Если сажать плотнее, то это приведет к разрастанию куста и урожай снизится, а если меньше, то растение не будет нормально развиваться из-за тесноты. Больше советов по выращиванию рассады смотрим на видео.

Правила ухода за помидорами и почему их важно соблюдать? Уход за помидорами не так уж сложен: своевременный полив, пасынкование при необходимости; рыхление почвы и прополка; подвязка; подкормки; защита от болезней и вредителей. Если пренебречь хотя бы одним из этих пунктов, то ожидаемого урожая вы можете и не получить. Ведь такой уход является комплексным, а его нарушение отрицательно скажется на состоянии растения. Есть множество хитростей и приспособлений, сопровождающих выращивание этой культуры, и способных облегчить вам труд. Вопрос полива можно решить , проведя капельную систему в теплице: так помидоры будут получать достаточно влаги. Чтобы сохранить ее в почве дольше - воспользуйтесь приемом мульчирования. В качестве мульчи можно использовать солому. Она же избавит огородника от необходимости частого рыхления и прополки. Проводя пасынкование, то есть убирая ростки в пазухах листьев, можно регулировать рост куста и влиять на качество и количество урожая. Лишние побеги будут влиять на количество завязи, поэтому их нужно удалять. Однако есть сорта, которые этой процедуры не требуют, выбирая их, вы освободите себе время для других манипуляций. Как правильно пасынковать помидоры показано ниже на видео.

Подкормки и борьба с болезнями и вредителями Помимо полезных веществ в почве помидоры должны получать еще дополнительные подкормки. Всего за период роста таких добавок будет 3. Первую подкормку проводят через три недели после пересадки рассады в теплицу. Вторую осуществляют по прошествии 10 дней, а третью - через 12 дней после второй, причем каждый раз удобрения будут также разные: первая подкормка - на 10-литровое ведро воды берут 1 ст.л. нитрофоски и 1/2 л коровяка; вторая - 1 ст.л. комплексного удобрения и 1 ч.л. сульфата калия; третья - 1 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. золы. Если у вас чистый грунт , качественная рассада и выращивание помидоров в теплице проходит с соблюдением агротехники, то вредителей и болезней помидоров быть не должно. Но иногда огородникам все же приходится сталкиваться и с такими неприятностями. Самые распространенные вредители - это медведка, проволочник, белокрылка, а самые популярные заболевания - фитофтороз, различные виды гнили и растрескивание плодов. Доказано, что лопаются плоды не из-за инфекционной болезни, а из-за резкого увеличения влажности почвы. Часто бывает, что после полного высыхания земли огородник поливает грядки сразу большим количеством воды, в результате клетки плода лопаются и появляются трещины. Вот почему важно соблюдать регулярный полив. Как еще можно противостоять болезням — смотрим на следующем видео.

Плоды по осени считают или время собирать урожай Вы отлично потрудились, обеспечили надлежащий уход рассаде - и первые красные помидорки уже видны на кустах. Сбор урожая, как и выращивание, имеет свои тонкости. Соблюдайте периодичность: если растили овощи с зимы, то до первых дней лета необходимо убирать плоды с интервалом в 2 дня, а если посадили помидоры весной - то до наступления осени собирайте созревшие овощи каждый день. Старайтесь срывать их без плодоножки и аккуратно, лучше это делать, когда томаты розовые или красные. Опытные огородники рекомендуют собирать плоды, только начинающие краснеть. Таким образом вы дадите возможность другим помидоркам не только вызреть, но и набрать массу. Хранить собранное лучше в ящиках, обернув каждый овощ бумагой. А что зимой? В основном выращивают помидоры в хорошо оборудованных теплицах, где есть отопление и освещение, в зимне-весенний период с января по июль. Для этого нужно выбирать специальные сорта, приспособленные к короткому световому дню. Зимнее выращивание, вернее агротехника, схоже с летним, кроме того необходимо искусственно обогащать воздух углекислым газом, чтобы стимулировать процесс фотосинтеза. Как летом, так и зимой не обойтись без полива, подкормок и рыхления почвы, подвязок и пасынкования. Регулярное проведение таких мероприятий позволяет в теплице из поликарбоната получить хороший урожай. Он может быть до 20 кг с одного квадратного метра - и не только ваша семья, но и друзья будут обеспечены вкусными помидорами надолго.

Посадка малины весной

Весенняя посадка малины так же эффективна, как и осенняя, условие здесь одно - старайтесь соблюдать правила агротехники. В первую очередь надо подготовить почву. Существует два способа посадки – отдельными кустами или в траншею.

Если вы разводите большой малинник, эффективнее выбрать второй. Во-первых, это удобней и проще, во-вторых, полезно для роста, т.к. все кусты одновременно будут получать питание.

Траншеи нужно подготовить заранее, для этого углубить землю на 40 см и дно выложить плодородной почвенной смесью, состоящей из двойного сульфата, перегноя и верхнего плодородного слоя земли. Можно купить готовую плодородную смесь для посадки, но будет ли это экономически выгодно?

Если земля на участке плодородна, можно вообще обойтись без удобрений.

Траншеи прокладываются с юга на север. Малина очень любит солнечные места, а такое расположение даёт наибольшую освещённость в течение всего светового дня; побеги не будут вытягиваться, оставаясь крепкими и плодоносящими. Расстояние между траншеями должно быть не менее полутора метров.

Затем необходимо позаботиться о выборе саженцев. Это должны быть крепкие сильные побеги с развитой корневой системой.

Два-три побега на куст достаточно, остальные надо вырезать без сожаления. Корни не должны быть пересушены, если нет возможности сразу посадить, то необходимо укрыть их увлажнённой тканью или прикопать.

Высаживать кусты в траншею надо на расстоянии 60 см и желательно по два вместе. Иногда можно посадить отдельно каждый куст при этом, сократив интервал до 30 см. Кусты устанавливаются на дно ямы или траншеи и присыпаются подготовленной смесью.

Чтобы почва хорошо и равномерно заполнила межкорневое пространство, кусты надо при посадке слегка потряхивать. Сверху засыпать оставшейся землёй нижнего слоя почвы и уплотнить.

Малину не стоит переувлажнять, что бы избежать вытягивания побегов, вредного для плодоношения. У вытянутого побега почки располагаются на большом расстоянии друг от друга, сам же он становится тонким и ломким. Такой побег, скорее всего, вымерзнет зимой, тем самым снизив урожайность на будущий год.

После посадки саженцы надо полить и присыпать сверху рыхлой плодородной почвой или мульчировать.

Для мульчи подойдут древесные опилки, торф, компост. Многие с успехом используют для этой цели обыкновенный картон.

Удобрять малину можно время от времени древесной золой, но не переусердствовать, что бы излишне не закислить почву. Зола улучшает вкус ягод.

Если малина посажена в траншею, то её удобно пустить на шпалеру. Для этого на концах траншеи надо забить металлические или деревянные колья и натянуть между ними проволоку.

Для первого года достаточно одной на расстоянии метра от земли. Когда побеги вытянутся, их надо подвязать с интервалом 10-15 см. На следующий год растянуть ещё проволоку в двух уровнях - 35см и 1,60м. К самому нижнему уровню осенью привязывают сформировавшиеся однолетние побеги и аккуратно сгибают их, стараясь не сломать.

Способ подвязки на шпалере очень удобен при эксплуатации, кусты не разваливаются в разные стороны, между рядами можно спокойно ходить и собирать ягоды, цвет всегда на солнце и завязь осуществляется на все 100%, давая высокие урожаи, а малины, как говорится, много не бывает.

1.


2.


3.

описание
Вп – воздушная петля
Сбн – столбик без накида
Псн- полустолбик с накидом
Ссн – столбик с накидом
Сс2н – столбик с двумя накидами
Прибавка – 2 сбн в одну петлю
Убавка – две петли провязываем вместе
* - повторить от
Голова
2 вп, 6 сбн во вторую петлю от крючка (6)
1 ряд: 6 прибавок (12)
2 ряд: * 1 сбн, прибавка, * повторить 6 раз (18)
3 ряд: * 5 сбн, прибавка, * повторить 3 раза (21)
4-8 ряды: без изменений (21)
9 ряд: * 5 сбн, убавка, * повторить 3 раза (18)
10 ряд: * 1 сбн, убавка, * повторить 6 раз (12)
Набить наполнителем.
11 ряд: 8 убавок (4)
Затянуть отверстие. Спрятать нить.

Тело

2 вп, 7 сбн во вторую петлю от крючка
1 ряд: 7 прибавок (14)
2 ряд: * 1 сбн, прибавка, * повторить 7 раз (21)
3 ряд: * 2 сбн, прибавка, * повторить 7 раз (28)
4 ряд: * 3 сбн, прибавка, * повторить 7 раз (35)
5-10 ряды: без изменений (35)
11 ряд: * 3 сбн, убавка, * повторить 7 раз (28)
12 ряд: * 2 сбн, убавка, * повторить 7 раз (21)
13 ряд: * 1 сбн, убавка, * повторить 7 раз (14)
Набить наполнителем.
14 ряд: 9 убавок.
Затянуть отверстие. Спрятать нить.

Уши (2 детали)

2 вп
1 ряд: во вторую петлю от крючка – сбн, псн, сс2н, псн, сбн.
Закрепить нить.

Ноги (4 детали)

10 вп
1 ряд: во вторую от крючка петлю – сбн, 2 псн, сбн, далее – по 1 сбн в каждую петлю.
Закрепить нить.

Хвост

10 вп, начиная со второй от крючка – 9 сс.
Закрепить нить.

Глаза (2 детали)

Используем белый ирис.
2 вп, 6 сбн во вторую от крючка
1 ряд: без изменений (6).
Закрепить нить.

Сборка: Кот получается достаточно мелким, поэтому для сшивания лучше использовать крепкую катушечную нить, а не нить из пряжи. Оформляем мордочку. Пришить ушки. Черным ирисом вышить носик и ротик. Пришить белки глаз. Пришиваем глаза бусины или бисеринки, при желании вышиваем брови. Пришиваем голову к телу. Пришиваем ножки и хвостик. Усы можно сделать из лески, проволоки или из черной нити, натертой воском. Приклейте к телу любую аппликацию. Если пряжа светлая, можно затонировать игрушку тенями (например, сделать полосы). Котик готов!
Автор котика - ganna15

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

Приготовить разрыхлитель теста дома очень просто!

В сухую баночку всыпать 12 ч.л. муки, 5 ч.л. соды и 3 ч.л. лимонной кислоты.

Перемешать все сухой деревянной ложкой.

Плотно закрыть банку, хорошо потрясти.

Поставить в сухом тёмном месте.

Чтобы малины было много.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи. Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые. Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи.

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю. Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет) сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.

Выращиваем землянику из семян. Мастер-класс

Далее текст автора. Недавно не удержалась и купила два пакетика семян земляники ремонтантной. Производитель обещает, что лакомиться ягодами моя семья будет аж до самых заморозков. Ну как тут не искуситься, когда обычная клубника у нас растет в конце мая в начале июня – и все? А еще такую земляничку можно выращивать не только на даче и в огороде, а и на балконе, как петунью. Много места она не занимает, хорошо плодоносит и отличный выход для тех, у кого все сельхозугодия ограничиваются балконом. Да и отличное подспорье, потому как на рынке даже в разгар сезона клубника-земляника стоит весьма недешево!

С удовольствием поделюсь позже мк, как я выращивала землянику, а пока такого опыта нет, я позаимствую умные мысли других опытных авторов, а осенью поделюсь с Вами отчетом о результатах. Выращивать я думаю рассаду земляники так же, как и петунью, то есть проращу сначала семечки на салфетке, а потом каждый росточек перенесу на таблетку или на грунт. Но так как у этих производителей, что я приобрела, семян в пакетике довольно много, то на таблетках я просто разорюсь. Буду переносить проклюнувшиеся росточки в питательную почву и, конечно же, ставить под лампу. Ручки уже чешутся начать проращивать эту красотищу, но недельку-другую, конечно, подожду: докуплю лампы, привезу из гаража коробочки для рассады, приготовлю хорошую питательную смесь. Да и рановато еще. Нашла очень интересную статью на сайте Gardenia.ru автора Недялкова Стефана Федоровича (Новополоцк, Республика Беларусь) взяла себе на вооружение и хочу поделиться с Вами Текст полностью автора: Земляника: мой способ посева семян Землянику многие относят к самым любимым и полезным ягодным культурам ведь её душистые ягоды не только очень вкусны, но и весьма целебны. Даже листья земляники обладают лечебными свойствами! Земляника и полезна, и красива. Селекционерами мира выведены сорта садовой земляники не только с белыми, но и с розовыми цветками; не только с красными, но и с жёлтыми ягодами. Ремонтантная земляника В отличие от обычной земляники, цветущей и плодоносящей раз в году (весной и в начале лета), ремонтантная земляника цветёт и плодоносит непрерывно. Поэтому весь сезон на ней одновременно можно увидеть и цветки, и множество ягод разной степени зрелости — от зелёных до спелых. Выращивать ремонтантную землянику одно удовольствие, поэтому она завоевала большую популярность в мире. Постоянно цветущие и плодоносящие кустики ремонтантной земляники с обилием цветков и ярких ягод представляют собой изумительное зрелище. Не удивительно, что ремонтантную землянику (в том числе и вьющуюся) часто используют в ландшафтном дизайне и в цветниках, выращивают как балконное растение, в качестве горшечной культуры. В последнее время в продаже появилось много сортов мелкоплодной и крупноплодной ремонтантной земляники, которая очень обильно цветёт и плодоносит с весны до поздней осени, весьма урожайна и декоративна. Как я выращиваю рассаду земляники Семена сортовой земляники можно приобрести в магазине. А при наличии возможности, можно специально отобрать лучшие спелые ягоды с самых замечательных кустиков земляники, чтобы использовать их семена для посева. Для получения семян отборные ягоды земляники я раздавливаю на бумаге и затем хорошо высушиваю её; так храню семена до посева. Семена земляники относятся к светопрорастающим (которые прекрасно прорастают на свету, не требуя в обязательном порядке накрывать их слоем почвы). С учётом этого обстоятельства я убедился, что для земляники можно применить более надёжный и контролируемый способ проращивания семян, в отличие от привычного способа — обычного посева семян в почву, не дающего никаких гарантий по их всхожести. Поэтому вместо традиционной технологии посева семян земляники я предлагаю использовать испытанный мною способ. Он годится также и для светопрорастающих семян других растений. При искусственном досвечивании всходов можно начинать посев семян земляники уже в январе. Я обычно сею землянику в феврале-марте, когда уже существенно увеличивается продолжительность дня. Перед посевом заготовленные семена земляники отделяю от бумаги. В обязательном порядке замачиваю их в течение двух-трёх суток в снеговой или дождевой воде, меняя её два раза в день. При этом у семян земляники разрушаются ингибиторы прорастания, замедляющие рост зародыша. Набухшие после замачивания семена земляники помещаю тонким слоем на фильтровальную или туалетную бумагу, уложенную на блюдечке. Бумагу пропитываю водой, а лишнюю воду сливаю. Блюдечко с семенами земляники помещаю в целый полиэтиленовый пакет, ставлю в тёплое место на свету (но не на солнце, иначе придётся часто подливать воду). Как только семена проклюнутся и у них начнут появляться корни зародыша, каждое семя беру с помощью заточенной спички и высаживаю в ящик, наполненный рыхлой просеянной почвой.
Для посева земляники я использую в качестве субстрата смесь крупнозернистого песка, торфа и биогумуса. Все составные части субстрата беру в одинаковом объёме. Вместо биогумуса можно использовать перегной, но тогда его нужно взять в двойном количестве. Семена земляники раскладываю по поверхности влажного субстрата на расстоянии 2 см и более друг от друга; глубина их заделки составляет не более 0,5 см. При появлении двух настоящих листочков пикирую лучшие сеянцы земляники в индивидуальные горшочки, а остальные рассаживаю в ящике более свободно. Развивающимся сеянцам земляники нужно много света. И чем выше температура содержания сеянцев, тем света должно быть больше. Полив сеянцев земляники должен быть умеренным; при чрезмерном увлажнении субстрата всходы и образующиеся розетки заболевают, чернеют и погибают. Перед высадкой молодых растений в грунт провожу их закалку, устанавливая горшки и ящики с саженцами земляники на открытом воздухе в тени. Постепенно приучаю их к горячему солнцу, а затем высаживаю окрепшие и подросшие розетки земляники в сад.
Развитие и плодоношение земляники, выращенной из семян При выращивании рассады описанным способом уже вскоре, в августе этого же года я получаю от молодых кустиков ремонтантной земляники первые ягоды. Саженцы эти плодоносят до самых холодов, а на следующий год они уже ничем не отличаются от взрослых, обильно плодоносящих растений.
Если нет желания возиться с выращиванием рассады земляники, то её семена можно посеять прямо в саду, на грядке. Для этого летом нужно выбрать лучшие спелые ягоды и вкопать их неглубоко в землю. В мае следующего года на грядке появится щётка всходов земляники. Эти всходы нужно будет рассадить, чтобы они не угнетали друг друга. Но урожая в этом же году от таких сеянцев не ждите. Да и полученные этим способом посева розетки земляники будут гораздо худшего качества, чем у выращенной дома рассады.

Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
skyrider@tut.by
А на ЭТОМ сайте есть фотоотчет немного другого способа выращивания рассады земляники, тоже очень интересно и наглядно! А вот как еще можно выращивать землянику

А еще можно сделать вертикальные грядки, запросто можно сделать такую пирамиду для земляники. Отличный выход, где мало места!

1.


2.

Опубликовала Maria Hube. Взято из группы https://vk.com/prjaga?w=wall-49818792_77984%2Fall

Ниточки "Подмосковная" 50м/100г крюч.№4,5

Вязала в 2 нити крючком№4,5. на флисовом подкладе. Шарф вязала в 1 нить крюч №4.
Добавляю описание, как вязала я. Шапка связана из ниточек Пряжа из Троицка "Подмосковная" 250м/100г. в 2 нити крюч. №4,5 на р-р 55-56см.

1. В кольцо вяжем 10СБН(столбики без накида)

2. В каждый ст. нижнего ряда вяжем пышный столбик из 3х накидов и между ними 1 воздушную петлю(вп) всего 10ст.

3.1СБН в вершину пышного столбика и 2СБН в арку из 1вп нижнего ряда.

4. Вяжем ССН(ст. с нак) с прибавкой через 2 петли(т. е 2ССН в одну петлю, в следующие 2 петли по одному ст. и т. д)

5. В каждый ст. нижнего ряда вяжем пышный ст. из 3х накидов и между ними 1 в. п

6. В арку из 1 вп вяжем 1 СБН(в ершину пышного ст. пропускаем)

7. Вяжем ССН с прибавками через 4 петли

8. Вяжем лицевые рельефные ССН без прибавок

9. Вяжем СБН с прибавками через 5 ст.

Донышко готово диаметр 19 см. Донышко не плоское.

10. Вяжем 2-ой ряд по схеме косички, но через одну петлю нижнего ряда.
11. В арку из 2х вп вяжем по 2 СБН

12. Вяжем 1 простой ССН и 1 лицевой рельефный ССН

13Вяжем как предыдущий ряд, только в шахматном порядке- над простым столбиком вяжем рельефный, над рельефным простой.
Так вяжем 7 рядов.
Вот схемка, но она для поворотных рядов, а мы вяжем по кругу, поэтому ряды СБН я не вязала.(четные ряды на схеме).
20. Вяжем СБН

21. Вяжем как п.10 - 2-ой ряд косички через одну петлю нижнего ряда.

22. Вяжем СБН - по 2 СБН в арку из 2х вп.

23. Вяжем ряд СБН

24. Обвязываем рачьим шагом.

Всё наша шапочка готова. Если что-то не понятно описала спрашивайте попробую объяснить. Да под обвязку рачьим шагом ввязала спандекс, чтобы край не растягивался и подшила флис. Шапка получилась ну очень теплая.

Схема № 956 для шарфа

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Порадуйте себя любимых. Жульен с курицей и грибами

Ингредиенты:

куриное филе -250 г
грибы -200 г
репчатый лук (большой) — 1 шт.
сметана (сливки) — 150-200 г
сыр -100 г
соль, перец по вкусу
оливковое масло

Приготовление:

Для приготовления жульена с курицей и грибами куриное филе отварить или приготовить в пароварке до готовности.
Остудить и мелко порезать.
Лук очистить и тоже мелко порезать.
Грибы можно использовать свежие, тогда их нужно помыть, мелко порезать и поджарить на сковороде вместе с луком до готовности, а затем уже добавить куриное филе. Я использовала замороженные грибы, поэтому сначала их отварила, затем мелко порезала.
Лук поджарить на сковороде.
Добавить куриное филе и грибы.
Перемешать и убрать с огня.
Кокотницы для жульена можно сделать из фольги.
В кокотницы выложить курицу с грибами.
Сверху выложить сметану.
Сыр потереть на крупной терке.
Посыпать сверху жульен тертым сыром.
Духовку разогреть и поставить жульен на 15-20 минут.

Приятного аппетита!

1.


2.

Ингредиенты
Куриное филе 600 г
Желатин 1 ст. л.
Итальянские травы 1 ч. л.
Чеснок 2 зуб.
Черный перец (молотый)по вкусу
Соль по вкусу

Приготовление
Вымойте филе, нарежьте его небольшими кусочками, добавьте сухой быстрорастворимый желатин, итальянские травы, измельченный чеснок, черный молотый перец и соль. Перемешайте и оставьте на 20 минут.
Выложите мясо в рукав для запекания, завяжите его ниткой, выложите в жестяную банку, хорошо утрамбуйте.

Разогрейте духовой шкаф до 190 градусов. Готовьте около 50 минут, всё зависит от вашей духовки. Под банку можно подложить тарелку.

Когда ветчина будет готова, дайте ей остыть и отправьте в холодильник на 12 часов.
Домашний деликатес готов. Не бойтесь использовать сухой желатин, мясо даст сок в процессе приготовления, желатин растворится, а потом застынет.

1.


2.


3.


4.


5.

Горизонтальный шов с открытыми петлями
Данный способ используется при сшивании частей изделия с открытыми петлями. В изделии он также будет незаметным. Иголкой подцепите спущенную петлю, затем введите иголку в следующую петлю и протяните нить, после чего сбросьте петлю со спицы. На нижней части сшиваемого полотна иголкой подденьте спущенную петлю, затем в направлении снизу вверх подденьте следующую петлю со спицы и подтяните нить, после чего петлю сбросьте со спицы. При выполнении данного шва также необходимо следить за натяжением нити.

Горизонтальный шов с закрытыми петлями

В изделии данный шов будет практически незаметен, особенно оправдано его использование при сшивании частей, связанных лицевой гладью. Если полотно неровное, то, перед тем как начать сшивать части, его можно отутюжить. Разложите части изделия на ровной поверхности, иглу введите в петлю ниже ряда закрытых петель. Затем иглу введите в петлю выше ряда закрытых петель, через несколько сантиметров нить подтяните. Внимательно следите за натяжением нити, чтобы изделие не оказалось перекошенным.

Соединение долевого и поперечного полотен

Используя данный способ сшивания частей, можно аккуратно сшить спинку и рукав, пришить рукав к окату. В изделии данный шов будет практически незаметен. Иглой подхватите петлю, находящуюся ниже ряда закрытых петель, и протяните нить. Затем на верхней части сшиваемых полотен иглой подхватите протяжку между кромочной и следующей петлей и подтяните нить. Повторяйте данную последовательность, через несколько сантиметров нить подтяните.

Вертикальный шов для лицевой глади

Применяют данный способ сшивания частей, если изделие связано лицевой гладью. Если есть необходимость, то, перед тем как приступить к сшиванию частей, их отутюживают. Сшиваемые части положите на ровную поверхность, иголку введите в протяжку между кромочной и следующей петлей и вытяните нить. Затем на противоположной части изделия иголку введите в протяжку между кромочной и следующей петлей. Несколько раз повторите шаги 1 и 2, после чего нить подтяните. По ходу выполнения шва внимательно следите за натяжением нити, чтобы изделие не оказалось перекошенным.

Шов «строчка»

Это наиболее применяемый шов у многих вязальщиц. Он достаточно прост в выполнении, а в изделии «строчка» практически незаметна. При выполнении шва важно обратить внимание на то, чтобы шов проходил ниже ряда закрытых петель, иначе он будет виден на лицевой стороне изделия. Иглу с нитью введите между петлями, не задевая нитевые витки. Шов ведите в обратном направлении, иголку проведите по изнанке и выведите перед предыдущим стежком на равном с ним расстоянии. Внимательно следите за натяжением нити, время от времени переворачивайте изделие и проверяйте, как выглядит шов с лицевой стороны.

Кеттельный шов

Кеттельный шов предназначен для пришивания беек, карманов, планок. Им же можно обрабатывать горизонтальные разрезы на полотне или закреплять петли последнего ряда. Чтобы шов получился ровным и аккуратным, прежде чем приступить к его выполнению, части изделия нужно отутюжить, к тому же это значительно облегчит работу. Если часть изделия, которую вы собираетесь пришить кеттельным швом, связана ажурным или рельефным узором, то последние два-три ряда провяжите лицевыми петлями и оставьте открытыми. Их также следует отутюжить. Затем иголку выведите с изнаночной стороны и введите во вторую петлю и после сверху в первую. Далее нить с иголкой выведите в направлении снизу наверх сквозь третью петлю. После этого иголку введите сверху вниз опять во вторую петлю и выведите уже через четвертую снизу наверх.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.

Влюблённые сердца

Авторская игрушка Елены Чепиковой
14 февраля – День всех влюблённых. Милые вязаные сердечки будут напоминать близкому человеку о ваших романтических встречах, а может, помогут вам рассказать о своих чувствах.
Вязаные сердца, игрушка-сувенир. Состоит из двух сердец – Мальчика и Девочки. Основа – плотная, мягкая. Ручки и ножки на проволочном каркасе. Хорошо стоят как поодиночке, так и в соединении (на ручках – кнопка).

Игрушка связана крючком №2,5.
Материалы
Размеры
Красный и голубой акрил, немного тёмно-синей, жёлтой и розовой пряжи, искусственные глазки – 4 шт. (или белый хлопок для вязания), толстая проволока (лучше в изоляции), наполнитель (синтепух, вата), кусок обложки полиэтиленового сегрегатора (или плотный картон), кнопка.

Само сердце без ручек и ножек: высота 10 см, ширина 11 см, толщина 5,5 см. Сердце с ножками – 14 см.

Мастер-класс:
Условные обозначения:
ВП – воздушная петля
СБН – столбик без накида
Прибавка — из 1 СБН (из 1 петли) вывязать 2 СБН
Убавка – две петли провязать вместе столбиком без накида
*…* – раппорт

1. Сердце.
Цепочку из 3 ВП замыкаем в кольцо. Вяжем по кругу.

1 ряд: 6 СБН в кольцо = (6)
2 ряд: 6 прибавок = (12)
3 ряд: *1 прибавка, 1 СБН* — 6 раз = (18)
4 ряд: *1 прибавка, 1 СБН* — 9 раз = (27)
5 ряд: *1 прибавка, 4 СБН* — 5 раз, 2 СБН = (32)
6 ряд: *1 прибавка, 7 СБН* — 4 раза = (36)
7 -8 ряд: СБН = (36)
Обрезаем нить.
Получилась полусфера
Аналогично вяжем вторую полусферу. Нить в конце 8-го ряда не обрезаем.
Соединяем обе детали (смотри фото №1 — №2). Провязываем 5 петель СБН, захватывая петли одновременно у двух половинок (смотри фото №3 и №4). Внимание! Вяжем с изнаночной стороны
Далее вяжем по лицевой стороне по кругу, обвязывая уже обе половинки как одно целое (смотри фото №8).
9 ряд: СБН
Прижимаем полушария друг к другу («сплющиваем» их), отмечаем цветной нитью крайние точки (смотри фото №9). Это места убавок.
10 – 22 ряд: СБН, на каждой крайней точке делаем по 1 убавке.
Далее для придания сердцу объёма делаем по 4 убавки в ряду. Для этого отмечаем цветной нитью ещё и середину сердечка с каждой стороны (смотри фото № 14). Итого в каждом ряду 2 убавки по бокам (отмечено красной нитью) и 2 в середине ряда (отмечено белой нитью) = 4 убавки.
Когда остаётся небольшое отверстие, достаточно плотно набиваем сердце наполнителем 9смотри фото №16).
Продолжаем убавки. В самом конце убавки можно вязать подряд: вы сами решите, какой вариант «хвостика» вам больше нравится – более или менее заострённый.

2. «Ручки» и «ножки».
Берём толстую проволоку, лучше заизолированную. Отрезаем на 2 сердца 4 отрезка примерно по 28 см. Вставляем проволоку в сердца на уровне ножек и ручек. Для того, чтобы проволока легко проходила через плотно набитое сердце, предварительно протыкаем дырки — ходы толстой спицей (смотри фото).
Загибаем проволоку на краях, формируем основу ступней и ладошек.

3. «Ножки» — ботиночки:
Набираем цепочку из 7 ВП. Далее вяжем по кругу.

1 ряд: СБН, на крайних точках цепочки – по 4 СБН
2 — 3 ряд: СБН, на крайних точках – рядом 2 прибавки
4 – 7 ряд: СБН (смотри фото №18)
Вырезаем из плотного материала (картон, пластиковая обложка) «стельку» по размеру ножки. Вкладываем стельку в ботинок (смотри фото №19 – №20).

8 – 9 ряд: подряд убавки (смотри фото №21).
Получились ботиночки. Голубой катушечной ниткой я отмечала для себя начало ряда.
Когда отверстие становится маленьким, вставляем ботиночки в проволочный каркас (смотри фото №22). Набиваем ботинки сверху синтепухом или ватой (смотри фото №23).
Далее провязываем убавки, пока практически полностью не закроем отверстие. Должно остаться несколько петель (смотри фото №24).
Далее по кругу поднимаемся СБН по проволоке к сердцу (смотри фото №25)

Место соединения сердца и ноги прошиваем по кругу.

4. «Ручки»:
Набираем цепочку из 4 ВП. Вяжем по кругу.
1 — 2 ряд: СБН, на крайних точках цепочки – по 3 СБН
3 – 5 ряд: СБН (смотри фото №27)
Вставляем ручку в проволочный каркас (смотри фото №28).
6 ряд: убавки
Далее по кругу поднимаемся СБН по проволоке к сердцу (смотри фото №29).

Так же, как и ножки, дополнительно пришиваем ручки к сердцу.
Сердца готовы. Изогните проволоку так, чтобы сердца «держались за руки».

5. Украшение.
Глаза можно использовать готовые, я люблю всё вязать. На белой вязаной основе вышила тёмной нитью зрачки. Вышиваем рот, носик, реснички у девочки и брови у мальчика.
Из жёлтого толстого акрила делаем «хохолки» на макушке.
Мальчику вышиваем шнурки на ботинках. Вяжем маленькую кепочку (вариант – котелок, цилиндр). Можно подо ртом пришить галстук-«бабочку».
Пришиваем части кнопки на ручки мальчику и девочке так, чтобы сердца могли держаться за руки.
Девочке из жёлтого акрила делаем причёску, волосы собираем в «хвост», добавляем цветочек, на ботинках вышиваем шнуровку и бантики.
Сердца готовы.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.

Эффектная, но простая в исполнении детская шапка, связанная на спицах.
Размер: Обхват головы 48 см (2-3 года).
Пряжа: "Престижная" Пехорка (50% шерсть "меринос", 50% кашемир, 200м/50г) 50 г - розовой пряжи, 50 г - светло-зеленой пряжи.
Спицы: длинные или круговые №3.

Лицевая гладь: лицевые ряды - лицевые петли, изнаночные ряды - изнаночные петли.
Плотность вязания: 24 п. и 36 р.= 10 х 10 см.
"Резинка": *2 лицевые петли, 2 изнаночные петли*.
Полоски: *4 ряда - зеленая пряжа, 4 ряда - розовая пряжа, 4 ряда - зеленая пряжа, 2 ряда - розовая пряжа*

Описание работы:
!!! Вязание в две нити.
Набрать на спицы №3 розовой пряжей 102 петли (100 (должны делиться на 4) + 2 кромочные петли).
Провязать 15 рядов розовой пряжей "Резинку".
Далее вязать лицевой гладью полоски.
Через 14 см закрыть все петли.
Сборка: Сначала выполнить задний шов. Затем выполнить верхний шов.

Связать 2 шнурка для завязывания "ушек". Шнурки вязать крючком из воздушных петель. Концы шнурков можно оформить специальными "наконечниками", а можно крупными красивыми бусинами.

Завязать "ушки".

Примерное соответствие возраста и объема головы ребенка:

0-3 месяца: 35-40 см
3-6 месяца: 42-44 см
6-12 месяца: 44-46 см
1-2 года: 46-48 см
2-3 года: 48-50 см
3-5 лет: 50-54 см
5-8 лет: 52-56 см

Салат со свёклой и кальмарами: белковый ужин!

Ингредиенты:

• Свекла - 1 шт
• Кальмары - 500 г (замороженные)
• Яблоко - 1 шт
• Натуральный йогурт - 5 ст. л
• Чеснок - 7 г
• Орехи - 30 г (у нас грецкие)
• Петрушка - по вкусу
• Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Свеклу отварить, запечь или приготовить на пару до мягкости, дать остыть, затем почистить и натереть на крупной терке или порезать соломкой. Кальмаров отварить 2 минуты, почистить от пленок, нарезать соломкой. Выложить в салатник свеклу и кальмаров, выдавить чеснок, потереть яблоко. Для этого салата лучше брать яблоки с явной кислинкой во вкусе (типа Гренни Смит или Лигол). Чеснок кладем обязательно, он придают салату пикантную изюминку! Грецкие орешки прокаливаем на сухой сковороде 1 минутку, чтобы раскрылся их аромат. Затем орехи рубим ножом и добавляем в салат. Кладем нарезанную зелень петрушки по вкусу, соль и молотый перчик. Заправляем наш салат йогуртом. Готово!

Приятного аппетита!

СОЧНЫЕ МАНТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для теста:
● 1 яйцо
● 500-600 гр пшеничной муки
● 1 ст. ледяной воды
● 1 ч. ложка соли

Для начинки:
● 600 гр говяжьего фарша
● 400 гр свиного фарша
● 2 луковицы
● 2 зубчика чеснока
● черный молотый перец
● красный молотый перец
● соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Муку просеять, собрать горкой. Сверху сделать углубление, влить в него яйцо и 1 ст. ложку воды, добавить соль. Собрать муку с краев к середине, чтобы вода и яйцо не выливались из углубления. Вымесить тесто, добавляя небольшими порциями оставшуюся воду, пока оно не станет эластичным и однородным. Накрыть влажным полотенцем и оставить на 30 минут.
2. Приготовить начинку. Лук очистить, мелко порубить, слегка обжарить на растительном масле. Смешать говяжий и свиной фарш, добавить обжаренный лук, измельченный чеснок, посолить, поперчить, влить немного кипятка и тщательно перемешать до однородности.
3. Готовое тесто раскатать и вырезать кружочки диаметром 7-8 см. Края кружочка раскатать более тонко, чем середину. В центр кружочка положить фарш.
Тесто защипнуть большим и указательным пальцами немного оттягивая край и собирая его в складочки. В середине необходимо оставить отверстие.
4. В позницу налить воду, довести ее до кипения и добавить лавровый лист.
Позы выложить на решетки позницы, предварительно обмакивая дно каждой позы в растительное масло.
5. Готовить на пару 20 минут при непрерывном кипении и под плотно закрытой крышкой.
6. Готовые позы выложить на блюдо и подавать с соевым соусом.Есть позы нужно горячими, обязательно руками. В отверстие сверху, по желанию, капнуть немного соевого соуса. Дальше, откусить кусочек теста, выпить весь сок, скопившийся за время приготовления, а потом уже, собственно, съесть саму позу. Запивают позы горячим чаем с молоком.