Начало 20 века в тяготеющем к Западу русском искусстве открыло для творчества глубины подсознания. Появившись в порубежную эпоху, дотоле скрытые от русской публики эротические мотивы, активизировались в поэзии символистов, а затем в прозе М.Арцыбашева, М.Кузмина, А.Куприна, Анны Мар и многих других. «Дионисийское начало» вытеснило «аполлоническое» искусство и широким потоком стало вливаться в сознание эпохи. «Оргиазм был в моде, - вспоминал философ Николай Бердяев. – Искали экстазов. Эрос решительно преобладал над Логосом». В то же время появляются новые типы женщин в русском изобразительном искусстве: женщины русских усадебных руин Борисова-Мусатова, целомудренные христовы невесты Нестерова, дикие малявинские бабы и декоративно прекрасные купчихи Кустодиева, сменившие собою академических итальянок с тамбурином, украинок у плетня и чахоточных революционерок.

Виктор Борисов-Мусатов. "Гобелен"


Мотивы пола в русской литературе и искусстве возникают, как правило, с очередным усилением западных влияний. На фоне этих влияний становились всё более очевидными чисто женские черты в национальном характере. Что это за характер? В 1915 году Бердяев публикует статью «О вечно бабьем в русской душе», далеко выходящей за рамки полемики с Василием Розановым в своей попытке определить коренные черты русской ментальности.

Читать далее

Пудреница. Металл. Россия, 20-е годы XX века.

Самый веселый, самый нежный кусок самарского бытия связан со старыми «новыми русскими», с Серебряным веком. Купец Константин Головкин строит модерновую дачу со слонами (Самара — родина слонов), основывает художественный музей, общество яхтсменов и велосипедистов, привозит в город первый автомобиль. Пивной король Альфред фон Вакано создает памятник промышленной архитектуры — Жигулевский пивзавод и собирает уникальную коллекцию античного и древневосточного искусства. Александр Зеленко параллельно с Шехтелем возводит в Самаре «жемчужины модерна». Модерн становится доминирующим стилем города. Современные «новые русские» (самое интересное, что часто весьма тонко и со вкусом) продолжают «модернизацию» центральной части Самары.

Сергей Лейбград,

Самара - родина слонов (вся статья)

Дальше цитрую Chandrra:

Есть запахи, чья власть над нами бесконечна:
В любое вещество въедаются навечно.
Бывает, что, ларец диковинный открыв
(Заржавленный замок упорен и визглив),

Иль где-нибудь в углу, средь рухляди чердачной
В слежавшейся пыли находим мы невзрачный
Флакон из-под духов: он тускл, и пуст, и сух,
Но память в нем жива, жив отлетевший дух.

Каждое время обладает для истории своей ценностью, своими приметами и своим наследием. Начало прошлого века воплощало воздушность и эфемерность женского образа, который создавался утягивающим корсетом и особым покроем юбки. Это было время расцвета домов моды, ателье, ювелирных и шляпных мастерских. 1900-е годы запомнились миру именами Надежды Петровны Ламановой и ювелира Карла Фаберже...

С эпохи Петра I русская мода развивается в стиле европейских тенденций. В 1900-х гг. русская женская мода ориентировалась на два модных европейских города - Вену и Париж; а мужская - на Лондон. Представители высших сословий, как основные потребители моды, стремились вполне соответствовать европейскому стилю и черпали модные идеи именно в этих модных столицах.

Женская мода этого периода являлась воплощением стиля "прекрасной эпохи" и стиля модерн. Основу женского силуэта составил идеальный образ женщины той эпохи - женщины, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта и вообще физическая работа. Женщина той эпохи, когда она еще не была эмансипирована, т.е. не работала и не имела такой необходимости, больше была похожа на прекрасный цветок, экзотическое насекомое, например, бабочку, птицу… Художники той эпохи изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады, живущей в лесах; но ни в коем случае не в образе живого человека, который ходит по улице. Женщины в тот период не ходят по земле, они парят! Поэтому основная идея женского образа той поры - невесомость, воздушность и эфемерность. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом "осиной" талии; широких бедер; расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась треном (шлейфом), создававшим иллюзию "пены волн", из которых выходит это прекрасное неземное создание.

Фотография В. Чеховского. Одесса. 19 июля 1906 г.

Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.

Очень популярны были перьевые веера - от самых недорогих, из петуха, которые носили горничные, до роскошных, из страуса. Страусиные веера изготавливались на драгоценном черепаховом каркасе и отделывались бриллиантовым шифром с монограммой владелицы. Все дворянские семьи в России имели свой герб и корону, которые охотно использовался в декоре различных аксессуаров - дамских сумочек, портмоне, вееров, печаток и перстней.

Русская обувь этого времени была, в основном, отечественной. Крупными обувными центрами были Москва, Петербург и Казань. Для дизайна обуви этого периода был характерен французский каблук, или каблук-рюмочка и заостренный нос. Как и у всех остальных составляющих модного туалета, особым характерным признаком русской обуви была богатая отделка бисером, вышивкой, жемчугом и т.п. Вышивка золотом по коже была очень трудоемкой, требовала значительных физических усилий, поэтому ее выполняли мужчины.

В 1900-е гг. в России была широко распространена торговля по почте, чем с удовольствием пользовались жительницы удаленных от столиц городов. Высылая денежный перевод и описание параметров покупки, они заказывали и получали по почте корсеты, зонтики, шляпки, туфли и многие другие необходимые модные предметы. Таким образом столичные моды практически немедленно достигали самых дальних окраин империи - Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии и т.п.

Скорейшему распространению модных тенденций и новинок способствовало и то, что в России 1900-х гг. издавалось более десяти отечественных журналов мод - "Дамский мир", "Парижские моды для русских читателей", "Современная женщина" и др. В этих журналах содержались не только последние модели одежды, но и советы по приобретению модных аксессуаров, выкройки, рисунки вышивок и т.п. В 1910-х гг. появились первые цветные журналы, а в 1900-х они все были черно-белыми. Помимо отечественных, в России продавались и все иностранные модные журналы.

Модница 1900-х гг. могла переодеваться до шести раз за день - начинался день с пеньюара, затем наступал черед домашнего платья, после чего прогулочного, затем визитного, чайного, обеденного, и, наконец, бального или театрального - в зависимости от планов на вечер. Фактически все время светской женщины было посвящено смене туалетов и украшению себя. Разумеется, это предполагало не только пользование услугами модисток, шляпниц и т.п., но и наличие штата прислуги, в т.ч. домашних прачек и гладильщиц.

Как много забвением темным
Из сердца навек унеслось!
Печальные губы мы помним
И пышные пряди волос...

Приготовила для вас довольно большую серию картин русских художников, на которых можно рассмотреть типы женских причесок конца XIX - начала XX вв. В теории парикмахерские технологии модерна мы уже представляем, переходим к "практике".

Каким термином называется этот тип, я не знаю, но его суть в том, что волосы высоко подняты надо лбом и уложены в "шишечку" ("петлю", "пирожок", "гнездышко") на макушке или затылке.

Михаил Врубель  Портрет Н.И. Забелы-Врубель. 1905

Приглашаю вас на чашечку чая, давайте удобно устроимся и продолжим любоваться изысканными прическами эпохи модерна. В этом посте будет продолжение первого типа и новые варианты собранных кверху волос.

Константин Маковский Гладильщица. 1900-е.____Илья Репин Портрет графини Н.П. Головиной. 1896.

 

Продолжаем "разговор" о прическах с пробором.

 

 

Слава этого художника при жизни была оглушительной, его картины репродуцировались миллионными тиражами, а сегодня его имя мало знакомолюбителям живописи.

Выдающийся художник советской эпохи родился в селе Софиевка, Таврической губернии в семье мелкого торговца. С пяти лет мальчик срисовывал из книг и рисовал с натуры все, что попадалось ему под руку.

Родители отправили талантливого мальчика учиться в четырехклассную городскую школу Бердянска, а затем определили его в Одесскую рисовальную школу, которая вскоре превратилась в Одесское художественное училище при Академии художеств.

Образование в Одессе было закончено в 1902 году, и в этом же году Бродский был без экзаменов зачислен на первый курс Петербургской Академии в класс И.Е. Репина. Исаак Бродский закончил Академию с золотой медалью, которую получил за картину «Теплый день». По традиции студенты, особо отличившиеся в учебе, отправлялись пансионерами за счет Академии продолжать учебу заграницей. Художник на полгода едет во Францию, а затем много путешествует по Испании и Англии. Из поездки он привозит первоклассные этюды и картины и вновь удостаивается полугодовалой командировки в Италию.

Предоставив в 1913 году на Международную выставку в Мюнхене свою картину «Зима в провинции», он получает Золотую медаль выставки. Возвратившись на родину, Бродский продолжает интенсивно работать, радость жизни переполняет молодого художника, его пейзажи и портреты нравятся и зрителям и критикам. А.М.Горький писал художнику: «В творчестве вашем для меня самая ценная и близкая мне черта – ваша ясность, пестрые, как жизнь, краски и тихая эта любовь к жизни, понятой или чувствуемой вами как «вечная сказка».

Для увеличения изображения нажмите на него

Сказка. 1911