Сапожки-тапочки ))) |
Метки: вязание крючок тапочки сапожки обувь |
ДОМАШНИЕ САПОЖКИ КРЮЧКОМ. МАСТЕР-КЛАСС |
http://www.stranamam.ru/post/1785517/
Опубликовала maxi
Для таких сапожек понадобится:
1. Нитки.
У меня ушло 300 гр., длину сказать не могу- нитки без опознавательных знаков, вязала крючком 3,5, но можно было и 4-кой, т. е. ниточка достаточно толстенькая.
2. Крючек. Я брала 3,5 и 2(для объвязки стельки).
3. Стелька. У меня войлочная, можно и кожаную поискать.
4. Иголка с толстым ушком для сшивания мотивов.
5. Шило, для прокалывания дырочек в стельке.
Стельку я брала 38 размера, хотя размер ноги у меня 36. Во-первых, стелька всегда чуть меньше обуви, во-вторых, при обвязке стельки размер ее чуть уменьшается.
Вяжем 26 квадратных мотивов-13 на каждый сапожок.
Узор может быть любым, все зависит от толщины ниточек и Вашей фантазии. Свяжите для начала один мотив, он по диагонали должен быть по длине примерно как 1\3 стельки, точнее мы подгоним позже.
У двух мотивов мы обвязываем по две стороны еще одним рядом столбиков с накидами- эти мотивы будут носочками сапожек.
Метки: вязание крючок обувь сапожки |
Шаль "ЗОЛОТАЯ РЫБКА". крючок ))) |
Метки: вязание крючок шаль |
Кокетки ))) Всякие разные... |
Серия сообщений "кокетки":
Часть 1 - Кокетки
Часть 2 - Кокетки
Часть 3 - Круглые и квадратные кокетки
Часть 4 - Кокетки 2
Часть 5 - Круглые кокетки
Часть 6 - Подробные схемы вязания горловин, плеч, скосов, края... ПОДРОБНО И В ОДНОМ МЕСТЕ... подборка из разных источников..
Метки: вязание кокетки спицы крючок |
Мак крючком))) Красивоооо!!!! |
Метки: вязание крючок мак цветы |
Красота из мотивов ))) |
Метки: вязание кофта мотив крючок |
Детское платье Ромашками))) |
пояс 
в первом ряду юбки мотив состоит из пяти лепестков.Нижняя часть подола половинка пояса.Нитки АННА-TWIST 100% мерсеризованный хлопок
Метки: вязание детям платье мотив крючок |
Платье с ромбиками крючком)))Все гениальное просто!!! |
Метки: вязание крючок платье |
МК по зимней шапочке с ушками ))) |
Если пост понравился, можно нажать "Нравится"
Вам не сложно, а мне приятно.
Метки: вязание спицы шапочка |
белый жакет мотивами ))) |
Метки: вязание крючок мотив жакет блузки топ |
Элегантные тапочки – следки – вяжем крючком ))) |
Надоело ходить дома босиком? Свяжите аккуратные женственные тапочки!
Эти элегантные тапочки, такие же удобные как и следки! Вы просто не чувствуете их на ногах, поэтому ходить в них можно очень долго. Яркая, сочная расцветка привлекает внимание и отвлекает от серых будней.
Метки: вязание крючок тапочки |
В МОДЕ КОКЕТКИ !!!! |
Метки: вязание спицы кокетки |
Полезные советы по вязанию крючком |
Если честно, я крайне редко вяжу по 12 добавок СН в ряду - только в беретах и кепках. Прижился у меня способ, гораздо более простой для счета. А еще подкину счет для чередования рядов СН и СБН. Схемы не рисую, так как тут проще считать, чем смотреть на рисунок.
1) столбики с накидом:
1 ряд - 10 СН в колечко из нити
2 ряд - 20 СН, по 2 в каджую петлю
3 ряд - 40 СН, по 2 в каждую петлю
4 ряд - 40 СН, без прибавок
5 ряд - 60 СН, прибавки через одну петлю
6 ряд - 60 СН, без прибавок
7 ряд - 90 СН, прибавки через одну петлю (лучше правда уже через две или три петли)
Если надо меньше для головки, корректируется последним рядом. Если больше - повторяются последние два с нужным добавлением столбиков. Вязать ненапряжно, считать особо не надо. Правда следует заметить, что на тонкой и белой пряже ряды без прибавок отличаются по плотности, немножко просматриваются дырочки по сравнению с соседними. Цветная и объемная пряжа этим не страдает. Самое главное - абсолютно не прослеживаются клинышки расширения - идеально ровный круг.
2) чередование СБН и СН)
1 ряд - 6 СБН в колечко из нити
2 ряд - 15 СН, чередуя 2 и 3 СН в одну петлю
3 ряд - 20 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
4 ряд - 30 СН, прибавки в каждую 2-ю петлю
5 ряд - 40 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
6 ряд - 48 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
7 ряд - 60 СБН, прибавки в каждую 4-ю петлю
8 ряд - 72 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
9 ряд - 84 СБН, прибавки в каждую 6-ю петлю
Дальше подобным образом до нужного размера. Ориентироваться в таком чередовании можно еще так: для СБН - 6 прибавок в ряду, для СН - 12. К краям круга прибавок делать меньше, чтоб он ложился по головке. Вязание это чуть более плотное, нежели просто СН. Можно играть с расцветкой и разной толщиной полосок.
Следует заметить, что можно еще начинать круг не из колечка, а из первой петли подъемной цепочки первого ряда (т.е. вяжете четыре петли, а в первую все столбики первого ряда), я так делаю на мелких кружочках/цветочках. Быстро и просто, без дырочки.
Беретки, береты. Вяжется круг, равный половине обхвата головы, т.е. при 52 см размера головы круг будет 26 см. Далее 1-2 см ровно и потом убавления (круг в обратную сторону) до нужного размера и глубины. При таком расчете обычно глубина четко соответствует высоте головки. Этот вариант сидит на головке хорошо и удобно, не сползает на глаза. Если хотите, чтобы берет был более волнистым, в кругу вместо 12 клиньев можно связать на 1-2 больше. Если хотите, чтобы берет был объемным и свисал, то в диаметре круга можно добавить еще 5-10 см, а в ровной части можно связать и до 10 см глубины. Также можно убавить резче (делая больше убавлений в ряду), тогда волны опустятся ближе к низу. Дальше вяжется околышек в основном столбиками без накида 3-5 рядов. Чаще всего для круга ажурных беретов используют схемы салфеток.
Колпак острый (как у Буратино). Меряете длину свисающей части колпака. По связанному образцу высчитываете, сколько по высоте выходит рядов и делите количество столбиков по окружности на количество полученных рядов. Результатом будет добавка в каждом ряду (около 4-6 столбиков). Вяжете этот конус, далее ровно по головке до нужной глубины. Низ обвязываете плотнее.
Колпак округленный (удлиненная шапка). Можно вязать просто как обычную шапку, но большей глубины. Чтоб переход был более мягким, вяжете круг до половины нужного диаметра или чуть больше, дальше прибавки делаете через ряд, доходя до нужного размера. Потом вяжете ровно до той длины, что вам захочется. Низ обвязываете плотнее.
Кепки и кепи. Основа вяжется как обычная шапка или берет по вашему выбору. Козырек навязывается на нижние ряды (можно пришивать, но я так не делаю). Он может быть однослойным, двойным или с плотным вкладышем. Обязательно вяжется плотно, при этом даже одинарный нормально держит форму. Лучше всего вязать столбиками без накида. Двойной состоит из двух одинаковых частей, которые потом обвязываются по краю вместе. Если надо, между ними вставляется вкладыш (стандартная заготовка или вырезанная, например, из пластиковой бутылки). Если козырьки небольшие, вполне можно обходится без вспомогательных уплотнений. В первом ряду козырька обычно делаю прибавки через каждые три столбика. Дальше смотрю, что хочу получить.
Шляпы и панамы. Верх вяжется как обычная шапка. Поля могут быть полуопущенными или ровными. Ровные можно вязать по принципу круга или прибавлять в первых рядах больше, а дальше ровно. Часто используют для расширения смену крючка на больший размер. В опущенных полях делют чуть меньше прибавлений. Плотные маленькие поля часто держатся без всяких дополнительных усилий. Большие поля можно крахмалить или желатинить. Но наилучший вариант - ввязывать в край полей толстую леску (можно вынять из регилина).
Ушанки. Такие шапки вяжутся с удлиненной затылочной частью и в них по другому рассчитывается расположение ушей/завязок. Также добавляется отворот над лицом.
Шапки-петушки. Очень просты в исполнении, т.к. вяжутся ровным полотном. Можно по кругу, можно сшивать. Причем шов можно пускать как сверху (при полотне, равном по ширине окружности головы), так и по бокам (если вяжете длинное полотно, равное половине окружности головы в ширину и двойной высоте головки в длину - только тогда сзади рисунок будет идти вверх ногами).
Шлемы, капоры. Тоже можно вязать крючком, начиная с верхушки. Но в силу того, что они не такие магкие, как спицами, и невозможно связать такую же резинкцу - менее удобны на шее.
Как убрать дырочки при обвязке деталей.
При обвязке столбиками (обычно без накида) края изделия по верхушкам столбиков нижнего ряда основы проблем не возникает - вяжется столбик в столбик (если нужно стянуть, можно делать убавления). А вот когда начинаем обвязывать боковинки (это у ушек/завязок, козырьков, других деталей) - не все так гладко, особенно если в столбиках рядов изделия есть накиды.
Если я вяжу по боковым столбикам с накидом, то обычно один СБН провязываю в место соединения столбиков двух рядов, а второй под серединку СН. Вот тут и возникает небольшая проблемка - чаще всего это приводит к дырочкам и неаккуратности обвязки. Мне такой результат не нравится.
Поэтому я делаю так. При вводе крючка под столбик подхватываю какую-нибудь петельку соседнего столбика ряда (или с боковой стороны столбика, или с изнанки - как на фото). С лица незаметно, а столбики стягиваются близко друг к другу, исключая дырочки.
В результате обвязка ложится красиво.
Вшиваем в шапку вязанный подклад!
В показанном примере основа (верхняя часть) связана из полушерстяной нити в два сложения, крючок 4,5 (Мерино Лайт Ярна - розовый, Харизма Ярнарт - серый; по толщине слегка отличаются). Подклад - Саммер в одну нить, крючок 2,5. Хлопковый подклад выбрала, чтобы шапочка не была очень жаркой, потому как и так довольно теплый верх. Но ни толщина, ни состав нити абсолютно не имеют значения здесь!
Первым делом я связала подклад без ушек/завязок. Одела его на мячик размера головки и померяла поверх сантиметром в самой широкой части. Размер отличался от исходного на 1-1,5 см. Значит основу вяжем больше на это значение. Т.е. при размере головки 44 см - подклад на 44 размер, а верхнюю часть на размер до 46 см (плюс еще 1 см заметно не будет - можно добавлять и его).
Такую мерку производить необязательно. Если вяжете в одну нить с полушерсти средней толщины (примерно 200 -250 м в 100 гр) и подклад, и верхушку - то разница обычно около 2-2,5 см (это около четырех столбиков в ряду - добавляете их в верхней части). Если все же подклад заметно тоньше или толще - лучше перестраховаться таким образом. Нет мячика/банки - надуйте шарик, вложив его в шапку (потому как одеть шапку на готовый шарик сложновато).
По высоте (от макушки до нижнего края шапки) размер в подкладе уменьшила на полсантиметра от исходного (потому как он должен находится слегка дальше от края, чтоб быть незаметным). В верхней части - увеличила на 0,5 см от исходного значения для удачного облегания подклада (т.е. выходит около 1 см глубже подклада - чаще всего вяжется больше на один ряд). Поскольку эти мерки сложновато сделать точно - вкладываете подклад в шапку в процессе довязывания края, чтоб увидеть, сколько еще нужно. Верхняя часть должна немножко выглядывать из-за подклада.
Если верхняя часть будет меньше полученного значения, она стянет подклад, образуются складки внутри - будет давить на головку или не налезет вообще. Если намного больше - не будет лежать ровно/гладко по головке, будет ерзать/съезжать, может образовываться повисание складки над краем шапки.
Дальше вяжем полностью основу с ушками/завязками как обычную шапку (с учетом добавки в размере). У меня она слегка больше посчитанного размера сознательно - чтоб потом отпороть подклад и носить дальше шапку весной, так как девочка еще маленькая и быстро растет головка. Пришиваете сразу всю отделку на основу (цветы/усы/глаза/уши/бусины и все такое), чтобы потом не захватывать подклад нитью - это очень испортит шапку. Да и все грехи пришивания и концы нитей спрячутся между верхом и подкладом.
На подкладе вывязываем ушки/завязки. Придерживаемся той же формулы расчета размещения их (1/5 часть на ухо), чтобы попасть в нужное место. Вяжем по форме тех, что на шапке, уменьшая по краю на 0,5-1 см. Я старалась максимально приблизиться к краю, чтобы шапка не кололась.
После второго ушка/завязки той же нитью обвязываем подклад рядом столбиков без накида. За него потом можно аккуратно, равномерно и легко пришивать! Без него - плохо! В конце оставляю отрезок нити той длины, что хватит на пришивание по кругу подклада (у меня около 1,5 м было).
Теперь вшивание подклада
1) у нас вот такие две составляющие - подклад и готовая полностью основа. Самое главное - они должны повторять по форме друг друга.
2) вкладываем подклад в основу. Если есть более красивая сторона на подкладе - то ее к головке.
3) сразу накалываем иголочками совмещенные вершину и углы низа ушка/завязки, оставляя по краю полсантиметра
4) накалываем совмещенный шов сзади и спереди середину (для этого складываем пополам шапочку по ушкам/завязкам и находим место сгиба на обоих частях). Еще добавляю спереди пару иголочек для удобства, чтобы равномерно распределить разницу в петлях
5) начинаем пришивать, подхватывая петельку обвязки подклада и примерно за полсантиметра от края основы. Удобно иголкой с тупым концом.
6) вот такой получается довольно незаметный шов. Конец нити, после закрепления узлом, прячу в середину - для этого втыкаю иголку около узелка, провожу ее конец между подкладом и основой, через несколько см вывожу наружу, вытягиваю всю нить и обрезаю, слегка натягиваю вязание - хвостик прячется внутри.
7) так смотрится в готовом виде.
и 
и 
и 
и 
и 
и 
Завязки на шапке я сделала еще до вшивания подклада, можно приделать и потом.
Можно сшить верхние точки (начало вязания) подклада и основы, чтобы в носке при снимании с головы не вынимался подклад с шапки, да и одевать удобней - он всегда на месте. Это незаметно можно сделать мононитью.
Собственно точно так же вшивается и подклад с ровным низом шапки - просто меньше работы и проще. Даже в моем варианте шапки можно подклад сделать до ровной линии низа, не захватывая ушек/завязок - тоже хороший вариант. Точно так же накалываете и пришиваете.
Плюс вшивания в том, что можно подхватывать любую петельку на основе и так легче распределить разницу в количестве петель верха и подклада. По высоте подклад можно пришить чуть выше или ниже, чем возможно подкорректировать некоторую разницу в глубине (учитывайте, что высота шапки будет равна высоте подклада плюс выступающей ширине края основы). Но самое главное - его можно отпороть потом и получить осенне-весеннюю шапочку более большого размера.
Вот так! Вяжите в удовольствие! )
Метки: вязание крючок полезные советы |
Реглан сверху |
1.Любым удобным способом, обеспечивающим эластичный край, набираем 90 петель.
2. Вспомогательный ряд лицевыми.
3.Объединяем в круг. Второй вспомогательный ряд лицевыми.
4. Размечаем будущие регланные линии( розовые нитки) и центральную петлю переда. Это можно сделать маркерами, нитками, английскими булавками. Чем вам удобно.
Начало вывязывания ростка.
Росток будем вывязывать частичным вязанием. Общий принцип и, как сделать, чтобы не было дырок можно посмотреть в ролике. Если эта техника для вас нова, то не поленитесь, попробуйте на образце.
5.Первый ряд- лицевой. Начало вязания- левая регланная линия спинки.
Провязываем регланную линию, делаем накид, две петли провязываем, третью снимаем с обкрутом.
6.Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Второй ряд. Петлю с обкрутом снимаем, две провязываем, провязываем накид, две петли регланной линии. Вторую прибавку регланной линии поднимаем из протяжки.
Провязываем две петли, третью снимаем с обкрутом
7.Третий ряд-лицевой. Обкрут вокруг первой петли подтягиваем.
Петлю снимаем, 2 лицевых, накид, 2петли регланной линии, накид, петли спинки, накид, 2 лицевых, обкрут поднимаем к петле и провязываем вместе с ней.
2лицевых, 3ю снимаем с обкрутом.
Таким образом добавили 2 части по 3 петли. Регланная линия фиолетовая, накиды голубые.
8. Четвертый- изнаночный, пятый- лицевой, шестой –изнаночный вяжем аналогично, провязывая по 3 петли рукавов.
9. Седьмой –лицевой. Последний лицевой ряд до регланной линии переда.
10. Восьмой ряд- изнаночный. Довязываем последние 3 петли до регланной линии переда.
На этом этапе количество петель переда и спинки выравнивается.
Выглядит это так.
11. Дальше вяжем с участием петель переда. Девятый ряд.
12.Десятый- изнаночный. Прибавки реглана поднимаем из протяжек.
И провязываем три петли переда.
13. Таким образом вяжем до восемнадцатого ряда, последнего ряда изнаночными.
Последнюю петлю в этом ряду не снимаем с обкрутом, а просто провязываем.
14. Девятнадцатый ряд. Первый ряд кругового вязания лицевыми. На самом деле это полтора ряда, для выравнивания кругового вязания.
Делаем накид, снимаем первую петлю.
Первую регланную линию( левая регланная линия переда) вяжем без накидов, петли рукава, накид , регланная линия ( левая регланная линия спинки- она же начало вязания), накид, спинка, накид, регланная линия, накид, рукав, накид, регланная линия, накид, петли переда, накид провязываем с вместе с петлей перед ним,
оставшиеся петли переда,накид, регланная линия, накид, петли рукава.
Т.о. провязав полтора ряда, пришли к логичной точке отсчета начала кругового вязания.
15. Двадцатый ряд. Полноценное круговое вязание, провязываем все накиды.
В готовом виде выглядит так. Начало вязания – левая регланная линия спинки.
16.Дальше вешаем счетчик и вяжем до расчетных 44 рядов.
Часть 4. Вязание корпуса с подрезами и без. Рукава.
Вариант с подрезом.
1.Сбрасываем петли рукавов ( без петель регланных линий) на нить.
2. Любым, удобным вам, способом набираем петли подреза. В моем случае набор воздушными петлями.
3. Замыкаем в круг.
4.Провязываем порядка 5-7 рядов ( до высоты вывязывания вытачки, при необходимости)
5.Переводим петли рукава с нити на спицы
6.Набираем петли из линий реглана( по 2) и из петель подреза.
7.Провязываем петли, набранные из регланных линий, по две вместе. Намечаем середину линии убавлений.
8.По достижении расчетной длины выполняем убавления скоса рукава.
Бесподрезный вариант.
1. Петли рукавов сбрасываем на нить. И объединяем перед и спинку в круговое вязание без дополнительных петель. Вяжем прямой участок корпуса.
2. Чтобы не поиметь дырок в подмышке, нужно набрать три дополнительные петли из петель полотна корпуса.
Игла только показывает из каких, набираем нитью.
3. Вяжем.
4. Выполняем убавки линии скоса рукава.
Две вместе лицевой за переднюю стенку.
Разворачиваем петлю.
Две вместе лицевой за заднюю стенку.
5.Аналогично выполняем второй рукав.
6.Рукав.
Довязали убавки до расчетных чисел. Вяжем резинку так, чтобы манжет не был слишком затянут.
Начинаем с линии убавок- две лицевых. Изнаночную вяжем одну, вторую провязываем скрещенной из протяжки, *две лицевых, изнаночная, изнаночная из протяжки* и т.д.
Готово.
Часть 5. Горловина. Корпус.
1.Горловина.
Переносим петли на спицу. Отплетаем два дополнительных ряда. Вяжем с теми же прибавками, что и в резинках рукава.
Т.к. вязание в обратном направлении дает разницу в полпетли, то в районе регланных линий я провязала три лицевых, чтобы сдвиг выглядел симметрично.
2. Доделка корпуса.
Провязываем прямой участок.
Выполняем убавки скосов до линии талии.
Затем, прибавки скосов от линии талии.
Заканчиваем работу резинкой.
Готово.
Книжки, которые помогли упорядочить мысли.
Спасибо, что дочитали до конца. Надеюсь, что трудилась не напрасно, и реглан, который свяжете вы, будет удобен в носке и красив.
Метки: вязание спицы реглан |
Винтажный узор крючком или роль цвета в вязании |
Метки: узор крючок вязание |
Генераторы для дизайна 1 часть. |
Читайте также:
Ч.2 Генераторы для работы с фотографиями.(Online-fotoshop)Ч.2
Ч.3 Генераторы фотоэффектов и создания слайда. Ч.3
Генераторы для создания аватарок.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Метки: фото фотошоп обработка фотографий |
Генераторы для работы с фотографиями.(Online-fotoshop)Ч.2 |
Читайте также:
Ч.1 - Генераторы для дизайна 1 часть.
Ч.3 -Генераторы фотоэффектов и создания слайда. Ч.3
Генераторы - аналог фотошопа.
 |
 |
 |
Метки: фото фотошоп обработка фотографий |
Изящная каймa крючком (двухцветная) |
Метки: вязание крючок кайма |
болеро))) |
Метки: вязание крючок болеро |
Платья крючком для девчушек ))) |
 |
Метки: вязание крючок детям платье |
