На чем рисовать?

Это зависит большей частью от того, чем вы будете рисовать и какого эффекта хотите достичь. Для масла, темперы, акрила подойдет холст, оргалит (ДВП) и так называемый «холст на картоне» Для акварели, гуаши и опять же темперы используют специальную бумагу. Рассмотрим все эти материалы подробней:

Холст

При выборе холста (будь-то холст в рулоне или уже натянутый на подрамник), прежде всего, нужно учитывать его зернистость. Что это такое? Это всякие мелкие (и не очень) узелки в ткани и собственно плетение нитей, из которых сделан холст. Чем грубее нити и чем больше в них посторонних вкраплений, тем выше зернистость холста. Такой холст подойдет для работ с выраженной фактурой (камни, песок, старые замшелые замки и деревья крупным планом…) На таком холсте очень сложно прописывать мелкие детали. Поэтому его не стоит выбирать для портретов юных красавиц и натюрмортов, где на бархатистой шкурке персика нужно нарисовать шмеля, шевелящего лапками. На таком грубом холсте это не получится. Техника живописи на таком холсте предполагает крупные, уверенные, корпусные (пастозные) мазки кисти или мастихина.

Соответственно холст более тонкой выделки, без посторонних примесей в нитях можно назвать мелкозернистым. Он идеален для лессировок и «сплавленной» техники живописи (это когда один мазок как бы перетекает в другой и вообще почти не видно где этот мазок начинается и где заканчивается) На таком холсте можно прописать все мелкие детали и плавные переходы цвета. На нем же легче всего сделать детальный карандашный набросок (и при необходимости стереть его тоже легче :-). Поэтому для начинающих я рекомендую именно такой холст.

Я знаю что вы сейчас скажите! А вот если,… а если мне,… например, нужно для половины картины крупнозернистый холст, а для другой мелкозернистый? Что тогда? Тогда нужно определиться с этими половинками и превратить на нужных участках мелкозернистый холст в крупнозернистый, т.е. более грубый. Например добавив на этих участках в грунт манки или крупной соли (ее называют каменная) или речного песка (предварительно промытого от следов рыбок :-).

Второй критерий выбора холста: если вы покупаете холст, уже натянутый на подрамник, не лишним будет посмотреть на его размеры и на то, как собственно его натянули. Если с размерами все более-менее ясно: чем грандиознее ваш сюжет, тем большего размера вам понадобится холст (и тем меньше у вас шансов что он поместится в багажник машины :-) Кстати, посмотрите сводную таблицу размеров выпускаемых холстов.

Так вот, в отличии от размера, крепление холста следует рассмотреть внимательно. Во-первых холст не должен колыхаться на подрамнике. Хороший холст должен быть упругий и звонкий почти как барабан (тем более если он уже загрунтованный). При промышленном производстве холст крепят специальными скобами, а в домашних условиях или скобами или банальными гвоздиками (бедняжки соседи подумают что у вас опять ремонт!) Но каково бы ни было крепление его должно быть много! Чем чаще вбиты скобы или гвоздики, тем лучше натянут холст. Ленивый читатель меня спросит: «А зачем? Ну болтается чуть-чуть и ладно. Не отвалится.» Так вот, объясняю, (поправив очки :-) не все равно! Если холст плохо натянут, то во-первых по нему неудобно работать, во-вторых на таком холсте со временем появится кракелюр. То есть красочный слой будет деформироваться и трескаться, а затем еще и отваливаться и падать на только что вымытые полы! Чтобы не допустить столь печальной кончины вашего шедевра покупайте хорошо натянутый холст. А если вы не доверяете производителям, то можете натянуть его сами. Это несложно.Для натягивания холста на подрамник вам понадобятся:

Холст, подрамник, гвозди и молоток или скобы и специальные клещи для скоб, ловкость рук и терпение соседей к ударам молотка.

Перед натягиванием холст нужно намочить. Это улучшит его натяжение (и нанесение грунта, кстати, тоже). Затем постепенно натягивать, начав с верхних углов. Потом, вбив гвоздь (скобу) на стороне между этими углами, переверните подрамник и повторите процедуру с противоположной стороны. После этого вбейте гвоздь (скобу) посередине левой и правой стороны. Далее продолжайте в том же духе вбивать крепления на каждой стороне, делая новое крепление всегда посередине между двумя уже существующими. Следите чтобы нити холста не перекосились, а гвоздики и скобы не продырявили его, там, где это не нужно. Здесь вам пригодится ловкость рук, о которой я упомянула раньше: одной рукой вам нужно будет держать подрамник и удерживать в натянутом положении холст, а другой держать гвоздик и молоток. Кажется это невозможно, но большинство работ, представленных на этом сайте, выполнены на холстах, натянутых именно таким способом. Оргалит (ДВП)

Он знаком всем, кто хоть раз делал ремонт и отодвигал шкафы от стен. Задние стенки большинства шкафов, днища выдвижных ящиков, эти шершавые на ощупь листы и есть оргалит. Он бывает разной текстуры: или шершавый с обоих сторон или с одной стороны шершавый, а с другой покрытый специальным составом (иногда блестящим, иногда матовым) Какой оргалит покупать и на какой его стороне рисовать – решать вам. Только не забудьте загрунтовать шершавую сторону, если она вам приглянется для работы.

Холст на картоне

Это спасение для ленивых и торопливых. Он также замечательно подходит для эскизов красками, когда спешишь нарисовать дрожащую искорку на бокале с вином в последнем луче заходящего солнца, прежде чем оно окончательно утонет в море. В такие моменты творческого вдохновения хорошо бы иметь под рукой хоть что-нибудь кроме обоев или скатерти ресторана. Здесь и пригодится «холст на картоне». По сути название определяет содержание: это очень плотный картон (почти как оргалит) и с одной стороны на него наклеен (причем намертво!) … ну холстом бы я это не назвала… наклеено нечто тканеподобное. И все это покрыто белым грунтом. В действительности этот «холст на картоне» может использоваться не только для эскизов, но и для вполне серьезных работ. Из недостатков этого материала можно назвать деформацию из-за переменчивой влажности дома или неосторожности грузчиков в магазине. Из плюсов: готовая работа легкая и плоская, потому удобна для хранения и транспортировки, если это кому-то важно.

Наверх

Бумага

Знакома всем с детства. А кто знает какая она бывает? Не надо кричать хором «туалетная»! На ней не рисуют! В живописи используется акварельная бумага, картриджная, проклеенная, легкая, плотная, тонированная, ручной работы и т.д.

И все эти виды бумаги различаются плотностью, текстурой, составом, цветом, производителями и ценой. Я не буду рассказывать подробно о ее химическом составе, технологии обработки и плотности мг/ на кв.см. Я скажу только об общих правилах, которые следует помнить при выборе бумаги для работы. Чем мягче инструмент для рисования, тем более шероховатой должна быть бумага. Кроме того, при выборе бумаги нужно учитывать какой эффект вы хотите получить: для более детальной прорисовки подойдут твердые материалы и гладкая бумага, для более мягких, нечетких очертаний – наоборот. Сравните два портрета, выполненные пастелью(раздел "графика") Использованные материалы абсолютно одинаковы, разница лишь в бумаге: в первом случае она текстурная – "яичная скорлупа", а во втором – шероховатая, более рыхлая.
Для акварели и других водорастворимых красок, следует предпочесть, как не сложно догадаться, акварельную бумагу. Самое главное – это хорошо натянуть ее на планшет, чтобы она не пузырилась и нарисованные волны моря не превратились в настоящие :-)

Наверх

Грунты: Зачем и чем грунтовать?

Основная причина нанесения грунта – экономия краски. Попросту говоря чтобы лишняя краска не впитывалась в холст, его покрывают грунтом. По грунтованному холсту гораздо легче писать любыми красками, поверьте мне. (А если не верите купите холст в рулоне, натяните его на подрамник и попробуйте помазюкать по нему краской :-)

Еще одна причина грунтовки – сделать холст однородного цвета. Чаще это белый цвет, но бывает что в грунт вводится пигмент для придания ему другого цвета. Это оправдано если основной цвет картины сильно отличается от белого и занимает большую часть площади картины. Например, если вы рисуете темную южную ночь, то разумней сделать грунт, например синим, а если рисуете барханы в пустыне, то, возможно, вам больше подойдет охристый или желтоватый грунт. Только не увлекайтесь раскрашиванием грунта! Все-таки живопись заключается не в этом! :-) И еще, прежде чем вводить темный пигмент в грунт, подумайте: чем вы будете делать набросок на таком холсте. Ведь обычный простой карандаш не будет виден. Здесь вас выручит меловой карандаш.

Грунт можно сделать и нанести самостоятельно, но если вы покупаете готовый холст на подрамнике, то обычно он уже покрыт белым грунтом и другая специальная обработка ему не требуется.

Но все же, чем грунтовать холст? Для самых ленивых и в тоже время самостоятельных художников промышленность выпускает такую белую массу, которая продается в полиэтиленовой упаковке или пластмассовом ведерке и называется, как вы уже догадались, «грунт»! Эту белую пасту нужно просто размазать ровным слоем по холсту, не задумываясь особо о ее составе.

А если вы все-таки настолько любопытны и недоверчивы к промышленности и хотите сотворить грунт самостоятельно, вот вам несколько рецептов:

Самый простой, надежный и, в некотором смысле, даже съедобный - это грунт на основе крахмала. Именно таким я и пользуюсь. Может быть вам уже приходилось в раннем детстве приклеивать бумажные аппликации с помощью крахмального клейстера, когда обычный клей вам еще не доверяли, боясь что вы его съедите :-) Ну так вот, этот клейстер можно использовать и для грунтовки холста! :-) Если кто забыл как его варить –напоминаю: в кастрюльку, которую не жалко заляпать, налить воды (лучше дистиллированной), насыпать крахмала и варить пока не станет прозрачным, постоянно помешивая. Крахмальный грунт нужно использовать сразу же после приготовления! Обычно холст грунтуют дважды и второй слой наносят когда подсохнет первый. Чтобы не получилось так, что ваш клейстер засохнет раньше, чем высохнет первый слой грунта, советую не полениться и сварить две порции. Для грунтовки мелкозернистого холста 90х90 вам понадобится примерно 200 мм воды. Крахмала нужно столько, чтобы получилась вязкая паста. Точнее сказать не могу: всегда отмеряю интуитивно :-)
Следует отметить, что грунт из крахмала получается прозрачным и поэтому после его нанесения даже в несколько слоев, виден естественный цвет холста.

Разумеется, это не единственный существующий рецепт грунта. Часто вместо крахмала используют технический желатин, для тонированная грунта добавляют в него фабричные сухие пигменты разных цветов, для придания эластичности и улучшения адгезии – используют пластификаторы, такие как лицетин (содержится в желтке), касторовое или льняное масло, глицерин... Каждый мастер предпочитает свой тип грунта, выбранный путем экспериментов.
Один мой знакомый художник делал грунт из сухих белил и сырых яиц! Картины свои он сразу продавал, поэтому так и не узнал никогда, появилась ли на них со временем плесень :-) Я не спорю: яичный желток – хороший эмульгатор, но все же лучше добавлять какой-нибудь антисептик, хотя бы соль. Профессионалы советуют использовать фенол, но имейте в виду, что он токсичен не только для микробов, но и для людей,которые им пользуются. Будьте осторожны!

И напоследок: грунт наносят упругим (обычно резиновым) шпателем или флейцевой кистью (это такая широкая лопатка из грубой щетины на короткой ручке).

Наверх

Палитры: На чём смешивать?

Типичный образ художника – это человек с палитрой в одной руке и с кисточкой в другой. Не будем пока отказывается от такого удобного инструмента как кисточка, но вот старую деревянную палитру давно пора заменить. Я думаю, что дерево не самый подходящий материал для такого предмета. Подумайте сами: её нужно каждый раз или чистить ядовитыми растворителями или тратиться на покупку новой. Кроме того, дерево со временем растрескивается и портит кисточки, которые доверчиво двигаясь по палитре, цепляются своими ворсинками за её коварные трещины и заусенцы. Мне кажется, что изначально палитры делали из дерева, потому что в те далекие времена еще не существовало других подходящих материалов. Но у современного художника выбор материалов для палитры гораздо богаче. Самые популярные палитры – из пластмассы: плоские или с углублениями для краски. Хотя полностью очистить такую палитру от краски все равно не удастся, тем более если она засохла. Еще бывают одноразовые палитры из картона, но они не удобны так как картон впитывает в себя масло и, таким образом, краска теряет важный связующий ингредиент. Что же остается? После долгих экспериментов, я остановила свой выбор на... фарфоровой тарелке. Да! Все правильно! На тарелке. Объясню почему. Сначала определимся какими свойствами должна обладать палитра? Желательно чтобы она была белой, чтобы не искажать цвета красок. Гладкой, чтобы не портить кисточки. Как мы уже выяснили, она не должна впитывать в себя краски и они должны легко стираться с нее. Еще она должна быть достаточно устойчивой чтобы её случайно не смахнуть и не перевернуть со стола на любимый ковёр :-) На мой взгляд, тарелка идеально подходит под это описание. С такой палитры масляную краску можно стереть безтруда простой салфеткой, без каких-либо растворителей. После, достаточно вымыть тарелку обычным мылом чтобы она вновь заблестела как новая и готовая к творчеству :-) Вместо тарелки можно также использовать глянцевую сторону керамической плитки.

Рецепт двухслойного клеевого грунта К. Юона.

Первый слой. Рыбий клей или желатин — 5 г, вода —100 см3, мел. Консистенция грунтовочной массы в виде жидкой сметаны. После просушки поверхность обработать пемзой.

Второй слой. Компоненты те же. После просушки грунт в некоторых случаях покрывают тонким слоем клеевого раствора (консистенция 1:10).

вчера друг попросил съездить с ним в деревню. поехали... и вот такое "чудо" я увидела у него во дворе, на улице у сарая, полный грязи и воды...
привезла домой. отмыла, как смогла, и теперь потираю руки от нетерпения, быстрее бы его росписать! пока нет необходимых материалов, жду- не дождусь, когда все будет!