Русская печь за четыре выходных дня

Вам хочется сложить печь, чтобы не только пожарить шашлыки или сделать барбекю, но и испечь пироги, хлеб или пиццу, сварить в чугунке наваристую уху или душистые русские щи, запечь баранью ногу или дичь, но а за всё про всё есть только 3-4 квадратных метра на участке? Не печальтесь, не обязательно строить так популярные сейчас печные комплексы, занимающие значительную часть участка. Со всеми эти задачами способна справиться русская печь, которую, оказывается, вполне возможно сложить и непрофессионалу всего за 4-ре выходных. Подробный рассказ с фоторепортажем в теме - http://www.forumhouse.ru/threads/125295/

Все об огурцах

Читать далее...

Всe виды капусты

Предварительное выращивание рассады крестоцветных овощей

Для предварительного выращивания рассады кольраби, белокочанной, цветной и других видов капусты для весенней высадки в парники или в открытый грунт посев производят в теплый или полутеплый парник или теплицу. В отапливаемой теплице ранние сорта белокочанной и цветной капусты и кольраби можно высеять уже в течение февраля, а в парнике — в начале марта.

Поздние сорта белокочанной и савойской капусты и кольраби высевают в середине апреля в холодном парнике или в укрытую грядку. Ранние сорта цветной капусты с коротким вегетационным периодом для осенней уборки засевают в июне.

Читать далее...

Если вы потеряли ключ от кодового замка!!!!!!

 

Читать далее...

От всех болезней огурцов

Конечно, с этим рецептом я уже намного опоздала, но все равно, советую применить. Еще не так поздно! 

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы

нужно обработать следующим составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода, 

20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА. 

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всех заболеваний! 

Мои в этом году посажены позже, чем хотелось бы. Для того, чтобы вырастить действительно ранние огурцы (да и другие культуры), мне надо брать отпуск в мае и делать все самой. Иначе в конце июня растения выглядят всего лишь вот так: 
 

 

Надеюсь на хорошие благоприятные погодные условия и уже начинаю отсчитывать дни до урожая! 
 

 

выращивание баклажана на окне

Вырастить в квартире баклажан можно, если у вас окна выходят на юг. Семена предварительно дезинфицируют и проращивают во влажной ткани. Сажают по одному в отдельные горшки диаметром 8-10 см. Для появления всходов температура должна быть 20-25. Обязательно досвечивание. Подкармливают рассаду, сперва раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15), а через 10 дней раствором минерального удобрения(5 на 1л воды). 
Когда рассаде будет 7-8 суток, ее пересаживают в горшки диаметром 15-20 см или ящики.
Раз в 10 дней баклажаны подкармливают минеральным удобрением, а каждые 2 недели делают внекорневые подкормки магниевым удобрением (1 г на 1 л воды). Когда растение достигнет 25-30 см, удаляют верхушечные точки роста, оставляя 3, 4 боковых побега.
Плоды собирают через 25-40 суток после начала цветения.

Баклажан, выращивание баклажана     Баклажан относится к семейству пасленовых. Это многолетнее, в культуре однолетнее самоопыляющееся травянистое растение. Высота куста находится в пределах от 25 до 100 см. Растение устойчивое и не нуждается в опоре. Листья очередные, цельнокрайние. Цветки крупные, одиночные, светло-фиолетового цвета, иногда собраны в кисть.      Плоды баклажана  - различной величины и формы (округлая, грушевидная, цилиндрическая). Масса в среднем находится в пределах от 50 до 1400-1500 г. Плоды очень красивые, окрашены от традиционно-фиолетового цвета до белого, оранжевого или почти красного. В пищу употребляются в возрасте 30-40 дней в вареном, жареном, фаршированном виде. Кроме того, они незаменимы для консервирования.     Калорийность баклажана невелика, сравнительно немного в нем и витаминов (содержится витамин С, РР, витамины группы В, каротин, превращающийся в организме витамин А). Однако в баклажанах много так называемых балластных веществ (клетчатка, входящая в состав оболочек растительных клеток, пектин, образующий межклеточные прослойки и др.), которые практически не перевариваются и не всасываются. Однако балластные вещества (или как их еще называют «пищевые волокна», «грубые волокна») стимулируют двигательную функцию кишечника, улучшают желчеотделение, создают чувство насыщения.     Кроме того они способствуют выведению вредных продуктов обмена (пищевые волокна обладают способностью связывать различные вредные вещества), нормализации микрофлоры кишечника, улучшают обменные процессы. Так, в частности, пищевые волокна способствуют выведению излишка холестерина (причем, эффект, достигаемый при этом, может быть значительно выше, чем при приеме специальных лекарственных средств). Следовательно, тем самым служат предупреждению атеросклероза, ишемической болезни сердца, желчно-каменной болезни и др., в развитии которых определенную роль играет избыток холестерина.      Растительные волокна способствуют предупреждению и лечению сахарного диабета, ожирения и положительно сказываются  на пищеварении. Вот почему использование в питании баклажанов (а также других овощей) способствует значительному снижению холестерина в крови и является хорошей профилактикой атеросклероза и многих других заболеваний. Следует отметить также, что баклажаны содержат немало калия (226 мг на 100 г овоща), а этот микроэлемент чрезвычайно важен для нормального функционирования клетки. Калий в особенности необходим людям с нарушениями деятельности сердечно-сосудистой системы — он улучшает работу сердечной мышцы, способствует нормализации водного обмена. Полезны баклажаны и больным подагрой.     Еще о полезных и лечебных свойствах баклажана, а также о его применении в народной медицине, читайте в разделе Лекарства из сада и огорода. Выращивание баклажанов в домашних условиях      Для комнатного и балконного выращивания наиболее подходят карликовые и полукарликовые сорта. К ним относятся: Донецкий урожайный, Лолита, Солярис, Карликовый ранний-921, Универсал и другие.      Выращивают баклажаны в комнатных условиях только рассадным методом. К моменту установки на окна отапливаемых комнат (10-20 февраля) баклажаны должны иметь толстый стебель с 5-6 листьями и хорошо развитую корневую систему. Окна следует использовать южной и юго-западной ориентации. На неотапливаемых верандах и в лоджиях ящики или горшки с баклажанами устанавливают не позже первой декады мая. Оптимальной температурой их роста и развития является 23-28 °С. При снижении температуры до 13-15 °С рост и развитие растений прекращаются.     Рассада баклажанов с 5-6 листьями обычно в возрасте 45-55 дней, рассаживается в большие гончарные или пластмассовые горшки диаметром 18-20 см или в соответствующие ящики. Лучшим субстратом для комнатного выращивания является Биогрунт или богатая перегноем огородная или цветочная смесь. Субстрат перед посадкой баклажанов необходимо смочить водой, так как в этом случае заметно увеличивается приживаемость растений.     Полив регулярный и обильный, лучше всего в вечерние часы. При недостатке влаги баклажаны сбрасывают цветки. Подкормку проводят каждые 10-15 дней универсальным гранулированным удобрением или жидким концентрированным удобрением "Радуга".     Формирование растений не проводят, так как стволик у них крепкий и они прекрасно растут в горшке. При чрезмерном росте следует верхушки боковых побегов прищипывать. Иногда в комнатных условиях баклажаны плохо завязывают плоды. Рекомендуется проводить кисточкой дополнительное, искусственное опыление.     Вредители баклажанов - это, в основном, белокрылка, оранжерейная тля. Наиболее распространенные болезни  баклажанов - фитофтороз, фузариозное увядание и бурая пятнистость листьев. Любите растения и будьте здоровы!

Алгоритм посадки клубники от Алексея с использованием черного агротекса

Сайт www.kvitka-ua.com

1. Размечаю грядки шириной 75 – 80см, Тропинка между ними 30-35 см. 

2. Разбрасываю по будущим грядкам компост и фосфорно-калийные удобрения (вразброс) . 

3. Прохожусь мотокультиватором  

4. Прохожусь по грядкам граблями для выравнивания земли.

5. Широкой ровной доской уплотняю почву – для того, чтобы агротекс лучше прилегав, иначе потом он может пойти «волнами»

6. Поливаю грядки.

7. Делаю в  агротексе прорезы диаметром 50 мм и расстоянием 20 см по ряду, расстояние между рядами в агротексе 25 – 30 см. В одном ряду, накрытом черным агротексом получается три ряда, расположенных в шахматном порядке.  Такое расстояние -  результат практики. Для кустов света хватает и они не мешают друг другу.

8. Расстилаю агротекс и тщательно заделываю края под землю

9. Беру обычный колышек, делаю лунку, наливаю воды, вставляю рассаду и засыпаю лунку. Если почва у вас тяжелая, то лучше засыпать песком.

 

В этом алгоритме отличие от обычного способа посадки – это только подготовка черного агротекса и заделывание его на грядке. Так что трудоемкость не намного выше, чем при обычной посадке. А если вы еще сделаете шаблон для прорезания в агротексе отверстий, например, доска с разметкой или плотный картон, то процесс пойдет еще быстрее

 

Наиболее благоприятным временем для высадки рассады, по моему все-таки весна – т.к. в этот же сезон ягода даст хороший урожай.

Через два года полностью обновляю грядки, т.к урожаи клубники снижаются.

Что дает мульчирование черным агротексом? Вы практически не занимаетесь постоянной прополкой сорняков. Почва под агротексом сохраняется рыхлой.. Да и ягоды созревают на неделю раньше. Клубника чистая и не гниет даже при постоянных дождях.

Азотные удобрения применяю в основном при подкормках. Даю их и до плодоношения, и после него. 

Не забудьте проредить клубнику после получения первого урожая.

Вкусные сорта клубники (земляники) - http://kvitka-ua.com/article/a-69.html

Сорта клубники - http://kvitka-ua.com/article/a-13.html

Огурцы на подоконнике.

Из комнатных огурцов наиболее известны сорта Рытова,Российские,Маринда. Сорта достаточно урожайны, активно растут вертикально, на лесенках. Высота куста в комнате достигает 1,5 — 2 м, в открытом грунте — 2— 2,5 м. Эти сорта хорошо переопыляются.

Сеют огурцы в комнате в конце февраля, затем в конце апреля — начале мая, в конце августа и в конце октября.

Читать далее...

Тайны выращивания огурцов

Как поднять урожайность огурцов

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.

6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.

7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки. При обработке и уборке старайтесь не наступать и не мять растения иначе они могут повредиться, загнить и вообще прекратить плодоношение.

8. В засушливое, жаркое лето огурцы могут подвергнутся нападению паутинистого клеща. Чтобы этого не произошло, необходимо заботиться о постоянном увлажнении воздуха. Почаще опрыскивайте, но не холодной, а теплой водой. Опыляйте препаратами серы, но такие огурцы обязательно тщательно мойте перед употреблением.

9. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неумелых поливах. Поэтому, в пасмурную погоду, надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почве у основания стеблей ни в коем случае не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.

10. Горечь у огурцов может появляться и не по вашей вине, а из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание с холодными дождями.



Высокий урожай огурцов

Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.

По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !

Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.

Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком, слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям, в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вертикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества метода: Высокая урожайность - 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период - 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в траншеи долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому, что узкую траншею проще предохранить от испарения. Малая посадочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах !




Простой способ заготовки огуречных семян, позволяющий избежать "пустоцветов" и горьких плодов

Пустоцветы на огуречных плетях, также как и множество горьких плодов, появление которых вроде бы не имеет никаких объяснимых причин - явление довольно распространенное.

Для начала предлагаем вам материал об общих принципах заготовки огуречных семян из собственной выращенной продукции.

Перерослые побуревшие плоды огурцов (семенники) оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков. Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими. Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся. Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго - 2-3 суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой крышкой или пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре +35 ...+40 °С. В процессе сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания. Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначены сорт огурца и год его выращивания.

А теперь об огуречных секретах.

На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк. Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь. Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех. На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.

Но и это еще не все. Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется. Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.

Старые огуречные секреты во многом утеряны в связи с оттоком сельского населения в города. Хорошо бы их собирать и приумножать. И, конечно, как приведенные секреты, так и те, что добудете сами, проверяйте на практике. Как говорится, доверяй, но и проверяй!



Обеспечение высокой всхожести самостоятельно заготовленных семян

Всхожесть семян зависит от многих факторов, но первостепенным является уровень их влажности в процессе хранения - чем она выше, тем семена быстрее теряют всхожесть. Поэтому, если Вы хотите дольше сохранить семена, то их надо подсушить 2-3 суток при температуре 30-35°С и положить в стеклянную банку с плотной крышкой или в полиэтиленовый мешочек. При хранении в бумажных пакетах или полотняных мешочках семена набирают влагу из воздуха и хуже хранятся. Но надо помнить, что в полиэтиленовую или стеклянную тару можно закладывать только хорошо просушенные семена: если они плохо высушены, они заплесневеют и потеряют всхожесть. Чем ниже температура, тем слабее идут процессы плесневения, тем дольше сохраняется всхожесть семян. Поэтому хранить семена нужно в сухом прохладном месте: лучше держать температуру в пределах от +10 до -10°С. Для хорошо высохших семян перепады температуры не страшны, т.е. мороз для хранения семян не страшен.



Что надо делать, чтоб каждый год быть с огурцами

Можно ли получить ранний огурец не сооружая теплицу? Сразу же после согревания почвы весной на перекопанном с осени участке сформируйте грядки шириной 90 см. В центре их сделайте траншейки глубиной и шириной 30 см, в который уложите предварительно разогретый рыхлый соломистый навоз, солому или листья. Сверху засыпте слоем земли 20 см. На грядках установите легкий каркас, покрытый полиэтиленновой пленкой. Посейте семена на этих грядках на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Можно также посадить рассаду. Высевать лучше раннеспелые сорта - Сигнал 235, Изящный, Вязниковский 37, Харьковский и другие. Семена -перед посевом прогрейте в течении 2 часов при температуре +60 градусов, замочите в воде комнатной температуры на 5-8 часов и затем 10 часов выдержите при температуре +20. ..22 градусов. Предпочителен двухстрочный ленточный посев в центре грядок с расстоянием между строк 25 см и между семенами - 8 см. Позже сделайте прорывку через одно растение. Через 10 дней всходы нужно подкормить, растворив в 10 л воды по 15 г аммиачной селитры и сульфата калия, 20 г суперфосфата. Этого раствора достаточно для растений на 5 погонных метра. В теплые дни пленку необходимо приподнять.

Всегда более урожайны растения выросшие из полновесных, крупных семян. Для того, чтобы выделить такие, надо семена, например, огурцов, погрузить в обычную воду, а помидоров - в 5%-ный раствор поваренной соли. Осевшие более тяжелые, берут для посева, всплывшие - удаляют.




Как получить ранние огурцы

Срок высадки рассады в теплицы с солнечным обогревом - 25 апреля -5 мая. В теплицах под пленкой рекомендуется устраивать паровые грядки. Для этого разогревшееся биотопливо - навоз, мусор, солому - закладывают в канавки шириной 50 см, глубиной 30-35см и засыпают 20-сантиметровым слоем почвы. Дополнительно устраивают туннели, натянув пленку на проволочные дуги.

В солнечные дни теплицу обязательно надо проветривать. Температура в ней не должна подниматься выше 33 градусов. Влажность воздуха в солнечные дни должна быть не менее 85-90%, а в пасмурные 70-80%. Чтобы повысить влажность, надо полить почву под растениями и дорожки, а затем закрыть теплицу на 3-4 часа.

Подкармливать надо каждые десять суток. До образования цветков - разведенным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20), а когда растения отцветут, концентрацию растворов увеличивают (1:8 и 1:15 соответственно). Если подкармливают минеральными удобрениями, то до цветения в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 5 г - сульфата аммония, 30 г - суперфосфата, 15 г -сернокислого магния, а после цветения - 25 граммов аммиачной селитры, 10 г - сульфата аммония, 10 г - суперфосфата, 25 г - сернокислого калия, 25 г - сернокислого магния. На квадратный метр расходуется 4-5 литров раствора.

Иногда бывает, что огурцы в теплице разрастаются пышно, а плодов совсем мало. Для того, чтобы этого избежать, в подкормке не должно быть нарушения пропорций. Кроме того, если растения слишком бурно развиваются, применяйте удобрения только фосфорные и калийные, остальные исключите.

Чтобы подвязать огурцы в теплице, на высоте 1,7-1,8 метра надо натянуть металлическую проводку. А начинают подвязку сразу же после высаживания рассады. Шпагат нарезают на отрезки в 2,2-2,5 метра. Один конец отрезка петлей подвязывают под вторым-третьим настоящим листочком, а другой перебрасывают через шпалеру и завязывают на ней. По мере роста обкручивают растения шпагатом по часовой стрелке через 1-2 междоузлия. Это общие правила, а кроме того, надо учитывать, как формируется растение, да и помогать его формированию. В зависимости от этого вносить поправки в подвязку. В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки в теплице и двери - для того, чтобы могли туда попасть пчелы и другие насекомые.

Урожай можно снимать через 20-25 дней после высаживания рассады на постоянное место или через 45-60 дней после высева семян (опять же в зависимости от сортового состава). Собирают плоды утром.

Оставляя теплицу на несколько дней, почву, конечно, надо хорошо увлажнить и плюс к тому в междурядьях поставить несколько открытых ведер или других сосудов с водой. И вверху к столбам шпалеры одно-два ведра подвесить. Растения несколько дней проживут, не пострадав, без полива.


Для начала наберите огурчиков 4-8 см в длину, не больше.

Вам понадобится (согласно древнему рецепту, все должно соблюдаться в точности): 3 и 3/4 л воды, 1 и 1/4 л 8%-ного уксуса (желательно, с эстрагоном). Благо, он уже появился в продаже. Но если не найдете, можете сделать сами: на 1 л уксуса — 20-25 г сухой травы эстрагона. Настаивать дней 5-7), 400 г сахара, 150 г соли, по 30 горошин черного и душистого перца, 10 шт. гвоздики, 5 лавровых листьев, 2 ч.ложки горчичных семян (это рассчитано на 10 кг огурчиков).

Весь состав кипятите ровно 20 минут, охладите немного и влейте в баночки (0,5 л или 0,7 л), наполненные маленькими огурчиками. Да, не забудьте вложить по одному зонтику укропа. Влили? Теперь закройте крышками, закатайте. И пастеризуйте точно 15 минут при температуре 75-80 град. Только так огурчики останутся хрусткие и натурально зеленые.

Что интересно: через пару суток огурцы уже можно есть!



Сухой способ посола огурцов без рассола, обеспечивающий хрусткость и сохраняющий свежий аромат

Сухой способ посола огурцов приглянулся в последнее время многим хозяйкам. Для этого способа заготовки требуются молоденькие, совсем зеленые крепкие огурчики и деревянный бочонок не очень большого размера, дно которого засыпают сантиметровым слоем соли. Огурцы устанавливают вертикально, как можно плотнее друг к другу, промежутки между ними заполняют измельченным укропом. Таким образом заполненный бочонок сутки выдерживают при комнатной температуре, после чего засыпают сверху солью доверху, закупоривают крышкой и помещают в погреб. Приготовленные по этому рецепту огурцы перед употреблением выдерживают в холодной воде, они получаются обязательно хрустящими и, несмотря на соленость, сохраняют свежий аромат.




ОГУРЦЫ НА ОКНЕ

Огурец как наиболее теневыносливую культуру можно выращивать в теплых помещениях, где температура не опускается ниже - 20°С, например на окнах, балконах, лоджиях. Главное условие - правильно выбрать сорт или гибрид.

Для огорода на окне лучше всего подходят теневыносливые и очень урожайные гибриды, не требующие опыления — F1 Грибовчанка, F1 Легенда, F1 Зозуля, F1 Маринда, F1 Клавдия, F1 Костик, Престиж, F1 Дарина, F1 Модуль, F1 Доротея и др. Все они выдерживают резкие колебания температуры и имеют много женских цветков.

В зависимости от условий и возможностей огурец можно сеять в несколько сроков. Самый ранний срок посева в теплых помещениях можно проводить в конце ноября, а первые плоды получать уже в конце января начале февраля. Но для этого нужно досвечивание люминесцентными лампами мощностью 80-100 Вт. Рассаду, выращенную с досвечиванием, в возрасте 4-5 настоящих листьев можно высаживать на подоконник с 1 января, желательно на окна южной и юго-восточной ориентации. Без применения электродосвечивания огурцы высевайте на широте Москвы не раньше 20-25 февраля. В конце марта смело сейте семена на рассаду для лоджии. Для весенне-летней культуры лучше подходят наиболее урожайные и светолюбивые гибриды, такие как F1 Мазай, F1 Финист, F1 Стелла, F1 Апрельский.

При выращивании огурца на окне надо создать соответствующий микроклимат. Огурец не выносит сквозняков, поэтому заклейте все щели на окне, а форточку отгородите полиэтиленовой пленкой, чтобы при ее открывании холодный воздух не попадал на растения. Позади подоконника следует повесить зеркальную светоотражающую пленку, которая в два раза улучшает освещенность. С помощью зеркальной пленки можно регулировать теплый поток воздуха от батареи, приоткрывая или наоборот плотно прижимая пленку к подоконнику.

Под культуру огурца в домашних условиях можно использовать почву или питательную среду. Наиболее надежный и доступный способ - выращивание на почве. Для этой цели подойдет готовая плодоовощная смесь, которая продается в магазинах. Почвенную смесь нетрудно приготовить из подручных материалов. Уже сейчас заготовьте дерновую землю и перегной в равных частях или в соотношении 3:1. На ведро смеси добавьте 2 стакана древесной золы, по 5-6 г азотных, калийных и фосфорных удобрений и 20-60 г извести, доводя реакцию почвенного раствора (рН) до 5,5—5,6. Все это тщательно перемешайте и храните в полиэтиленовых мешочках. Главное условие - почва всегда должна быть рыхлой. Рассаду выращивайте в горшочках диаметром не менее 10 см.



Огурцы можно сеять непосредственно в основной вазон (безрассадная культура), или вначале вырастить рассаду. Рассадный способ лучше для весенней культуры, так как при этом появляется возможность закаливания молодых растений.

Сейчас мы готовимся к раннему, зимнему посеву. По лунному календарю пересаживать рассаду лучше всего 9-10 декабря.

Семена перед посевом продезинфицируйте в 1%-ном растворе перманганата калия с последующей промывкой или в соке алоэ без промывки. Затем разложите их на проращивание в блюдце на фильтровальной бумаге, сложенной в 2-3 слоя и смоченной теплой водой.

Блюдце поставьте в теплое место, чтобы температура воздуха была не менее +20 +25°С. Сверху семена прикройте слоем влажной бумаги. Во время прорастания следите, чтобы семена не были избыточно увлажнены. Когда корешки достигнут 0,5-1 см, семена высаживайте по 2 штуки в горшок на глубину 1 ,5-2см. Почву обязательно увлажняйте теплой водой, горшочки установите в ящики на 8 штук, а пространство между ними засыпьте той же смесью, что и горшки.

При раннем сроке посева (зимой) рассада бывает готова к высадке на постоянное место через 45 дней, при весеннем -через 25-30 дней, а при выращивании летом 20-25 дней. В фазе первого настоящего листа в горшочках, где было посеяно по 2 семени, оставьте по одному наиболее крепкому растению. В фазе трех-четырех настоящих листьев рассаду пересадите на постоянное место в более просторные горшки или ящики. Огурцы отлично растут в пленочных горшках черного цвета с объемом почвы 5-6 кг. В горшки или ящики на дно положите дренаж: керамзит и кирпич, слой песка толщиной 2 см, затем почвенную смесь. Горшки или ящики поставьте в широкие глубокие поддоны на деревянные планки. В поддонах всегда должна находиться вода для увлажнения не только почвы, но и воздуха.

Почвенную смесь не досыпайте до верха вазона на 5 см. В каждый горшок положите по 1 пакету корнепитателя КП-5, не разрывая его оболочку на глубину 5 см. В таком случае, подкормки отпадают. Уменьшается и полив, если внесете гелеобразное удобрение Терра Коттем или Подземный родник.

За 3-4 часа до высадки растений обильно полейте их, затем осторожно выньте с комом почвы из горшочка и помещайте в центр большого горшка, уплотняя вокруг почву и присыпая на 2-3 см выше корневой шейки. Для лучшего использования естественного света в феврале-марте горшок с растениями ставьте под углом 10-15°, а окна часто протирайте. В ноябре-феврале необходимо применять двойное подсвечивание (с помощью укрепленных зеркал, на подоконник перед рассадой "лицом" к ней и к солнцу). Кроме того, в темное время утром и вечером (по 3 часа) нужно включать лампу мощностью 80-100 Вт, чтобы продлить световой день для растений.

После посадки огурцы обильно полейте теплой водой и подвяжите шпагатом к верхней планке окна. Внизу обвейте их свободной петлей у первого листа, а вверху - жестким узлом. По мере роста растения подкручивайте вокруг шпагата через каждое междоузлие. Когда центральный стебель достигает верхней части окна - его надо закрепить, чтобы он не сползал по шпагату и на править вниз. На высоте 30 см от подоконника прищепните его. Боковые побеги укорачивайте на 2-3 листа вплоть до верха шпалеры, удаляя при этом, неплодоносящие побеги. Один-два верхних боковых побега не прищипывайте, а перекидывайте через планку, направляя вниз. Лишь через 50-70 см от подоконника удалите точки роста. У партенокарпических гибридов в нижних 3-5 узлах удалите все завязи, цветки, боковые побеги - все, кроме листьев.

На окне шириной 1,5 м размещается не более 3-4 растений, с каждого из которых можно получить от 2 до 15 кг огурцов.

Возможно и модифицированное гидропонное возделывание растений в вазонах или пластиковых ведерках с двойным дном на рыжем слаборазложившемся верховом торфе с поливом его физиологическим питательных раствором по методу В. А.Чеснокова и Е. Н Базыриной или смесью удобрений № 2а по Миттлайдеру.

Влажность воздуха можно повысить, обрабатывая растение из пульверизатора чистой водой. Это особенно необходимо, когда вблизи находятся батареи парового отопления. Если под горшками нет поддона с водой, батареи периодически накрывайте мокрой тканью, повышая, таким образом, влажность воздуха и сдерживая появление паутинного клеща. Но если он все-таки появился, о чем свидетельствуют мелкие точки снизу листа, растения опрысните раствором чистотела. Для этого 1 ст.ложку чистотела заварите стаканом кипятка, настаивайте в течение 20 минут. Затем добавьте мыло для прилипания и тщательно обработайте нижнюю часть листа из пульверизатора, можно смоченной в растворе ваткой.

Если Вы не внесли при посадке корнепитатель КП-5, то огурец начинайте подкармливать с фазы бутонизации древесной золой, растворяя стакан золы в 10 л воды. Расходуя при этом по 1-2 стакана раствора на каждое растение. Подкормки должны быть регулярными, через каждые 10-12 дней, минеральные подкормки чередуйте с органическими. Из органических эффективны коровяк, разбавленный с водой в соотношении 1:5 или куриный помет 1:10. Из минеральных веществ удобен кристадин или нитрофоска (по 2 ч.ложки на 3-х литровую банку воды).

При снижении темпов роста и плодоношения или при появлении лимонно-желтой окраски листьев объем подкормки увеличивайте до 3-4 стаканов на растение.

Если есть возможность, по мере роста плетей горшки опустите ниже подоконника, ослабляя шпагат и фиксируя его в нужном положении. Можно растение с горшком не перестанавливать, а опускать плеть, снимая нижние отплодоносившие листья. Свернуть ее кольцом, уложить на почву и присыпать землей на 5-7 см. Через 10-12 дней растение дает дополнительные корни и омолаживается.

В комнате, где выращиваете растения, поддерживайте чистоту, сухие и больные листья своевременно удаляйте. Поливайте аккуратно, чтобы вода из поддонов не вытекала и не заливала нижние этажи. Особенно оберегайте растения от сквозняков. Плоды регулярно снимайте, не допуская перерастания.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА-ОТ ПОЖЕЛТЕНИЯ ЛИСТЬЕВ ОГУРЦОВ


У огурчиков резко начали желтеть листья?Подкормите их луковым настоем.Для этого в металлическое ведро теплой воды(30гр.)добавьте 1ст.луковой шелухи.Поставьте ведро на огонь,доведите до кипения и дайте настояться 2 часа.Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков.

РЕДИС:защищаем от вредителей


Редиску любим не только мы,но и огородные паразиты!чтобы их отвадить-примите меры,и тогда получите шикарный урожай.
ТОНКОЙ *НИТОЧКОЙ*НАСЫПЬТЕ В БОРОЗДКИ СОЛЬ,а уж потом высеивайте семена редиса.Так в нем не заведутся маленькие червячки.
ЗАЩИТИТЕ ОТ КАПУСТНОЙ МУХИ(выглядит,как обычная муха)Увидели на ботве редиса белые личинки.Опыляйте ее древесной золой.Через 4 дня повторите процедуру.

Перец болгарский

Перец болгарский – одна из самых любимых овощеводами культур. Но следует отметить, что не всем удается получить хороший урожай этой культуры. Давайте посмотрим, как же его нужно выращивать.

© Eric Hunt

Польза

По содержанию витамина С сладкий перец (особенно красный и жёлтый) превосходит лимон и даже чёрную смородину! Причём, больше всего аскорбиновой кислоты содержится около плодоножки, то есть в той части плода, которую мы срезаем во время чистки.

В перце аскорбиновая кислота сочетается с большим количеством витамина Р (рутина). Такое содружество способствует укреплению кровеносных сосудов и снижению проницаемости их стенок.

В перце провитамина А больше, чем в моркови: ежедневное употребление 30-40г плодов стимулирует рост волос, улучшает зрение, состояние кожи и слизистых оболочек организма.

Богат витаминами В1, В2, В6 и РР, поэтому людям страдающим депрессией, сахарным диабетом, отёками, дерматитом, а также при ухудшении памяти, бессоннице, упадке сил следует обязательно включать болгарский перец в своё меню.

© Matti Paavonen

Подготовка грядки

Под перец выделяют плодородный, чистый от сорняков, защищенный от ветров участок, где до этого росли огурцы, бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Нельзя сажать перец там, где в прошлом году росли картофель, томаты, физалис, табак, а также перец и баклажаны.

Гряды должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1м2 добавляют ведро перепревших опилок, 1 ведро перепревшего навоза и 2 ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы, то, кроме перегноя и торфа, в почву добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок.

На торфяную грядку добавляют ведро перегноя и ведро дерновой почвы из расчета на 1 м2. На песчаную грядку добавляют два ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро древесных опилок.

Кроме всего этого вносим на 1 м2 грядки стакан древесной золы, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и чайную ложку мочевины. Свежий навоз не добавляем. Почву перекапываем на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делаем высотой до 25-30 см, шириной до 90-100 см (длина по желанию). После перекопки поверхность выравниваем, поливаем горячим (80-90° С) раствором коровяка (на 10 л воды разводят 0,5 л кашицеобразного коровяка) или раствором гумата натрия (1 ст. ложка жидкого гумата на 10 л воды), из расчета 3-4 л на 1 м2 грядки или 2 ст. ложки на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор», поливать по 3-4 л на 1 м2. После этого производим посадку.

Посадка

Перец высаживают на расстоянии 40-45 см друг от друга с расстоянием между рядами 50-60 см.

Можно высаживать квадратно-гнездовым способом 60х60 см, помещая в каждую лунку по 2 растения, ; или 70х70 см, при этом высаживают перец по 3 растения.

Сажают перец под вечер. Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков.

Во время выращивания болгарского перца следует учесть, что листья и побеги у перца очень нежные, хрупкие, легко обламываются, поэтому при посадке не забудьте сразу поставить колышки к каждому растению для дальнейшей подвязки.

После высадки рассады грядку закрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки, высотой 100 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойной пленкой. Открывают пленку только тогда, когда установится теплая пагода, это примерно с 15 июня. Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку закрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимают с грядок, а только иногда приподнимают с южной или западной стороны.

При выращивания болгарского перца учтите, что после посадки в течение 10-12 дней растения болеют и медленно растут, так приживается корневая система. Чтобы оказать им помощь, необходимо делать неглубокое (5 см) рыхление (для лучшего доступа воздуха к корневой системе), а с поливом надо повременить, но так, чтобы не было подсыхания почвы.

© Forest & Kim Starr

Полив

Поливают перец  до цветения раз в неделю из расчета 10-12 л на 1 м2 методом дождевания из лейки. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1-2 раза в неделю по 10-12 л на 1 м2, в зависимости от погодных условий.

Многие огородники приезжают на участок только по выходным дням, в таком случае грядки поливают из расчета 15 л на 1 м2.

Поливочная вода должна быть всегда теплой (25° С). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.

За летний период перцу делают от 3 до 5 корневых подкормок с интервалом в 10-12 дней.

Подкормка во время цветения

В 10-ведерную бочку (100 л) развести 1 кг сухого удобрения «Плодородие», хорошо размешать и полить по 1 л раствора на 1 растение.

Народная подкормка: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 ст. ложек древесной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение. Оставшийся раствор используют на другие культуры.

© Forest & Kim Starr

Подкормка во время плодоношения

Первый состав. В бочку (100 л) выливают ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л на растение, или в бочку насыпают 10 ст. ложек сухого удобрения «Синьор Помидор», хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.
Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку.

Второй состав. В бочку выливают ведро коровяка, пол ведра птичьего помета и высыпают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на 1 м2 или в бочку наливают 0,5 л (бутылку) «Идеала», поливают по 5 л на 1 м2.

Все корневые подкормки делаются по влажной почве, т. е. за 2-3 дня до подкормки необходимо полить грядку водой. Температура любых растворов должна быть не ниже 25-30° С. Во время цветения и плодоношения растений кроме жидких подкормок почву посыпают древесной золой по 1-2 стакана на 1 м2 грядки.

Формирование перца

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов, а на растениях баклажанов-16-20. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.

Вообще пасыноквание - важный этап в выращивании болгарского перца. В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, обязательное мероприятие, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.

Получение собственных семян. Для получения семян перца берут созревшие красные или ярко-желтые плоды (в зависимости от сорта), надрезают их по кругу около чашечки, а затем вынимают за плодоножку семянос с семенами. Несколько дней семяносы просушивают (3-4 дня) при температуре 25-30°С, и после этого семена отделяют. Их складывают в бумажный пакетик и хранят в теплом сухом месте 5-6 лет.Семена хранят до 5 лет в бумажном пакетике в теплом сухом месте.

© Forest & Kim Starr

Сорта болгарского перца для открытого грунта средней полосы

Сладкий перец высаживают отдельно от горького, поскольку они способны переопыляться, и в этом случае сладкий перец будет горчить.

‘Князь Серебряный’ – сорт раннего срока созревания. Высота растения 45–68 см. Рекомендуется для пленочных теплиц и открытого грунта. На рассаду сеют в конце февраля – начале марта, в теплицу высаживают в середине мая. В открытый грунт можно сажать после последних заморозков, при температуре почвы не менее +10 °С. Плоды конусовидные, гладкие, в технической спелости - желтые, в биологической – красные. Толщина стенок 5–6,5 мм, средняя масса 85–95 г. Урожайность одного растения 2,2–2,6 кг. Устойчив к комплексу болезней.

‘Геракл’ – сорт среднеспелый, растение компактное, штамбовое, высотой 40–60 см. Рекомендуется для пленочных теплиц и открытого грунта. На рассаду сеют в конце февраля, в теплицу высаживают в середине мая, в открытый грунт – после последних заморозков (температура почвы не менее +10 °С). Плоды кубовидные, гладкие, в технической спелости темно-зеленые, в биологической – красные, масса от 120–140 г до 200 г. Толщина стенок 4,5–5,0 мм. Урожайность одного растения 2,5–3,0 кг. Устойчив к комплексу болезней.

‘Арсенал’ – сорт среднеспелый, высотой 36–70 см. Может расти как в пленочных теплицах, так и в открытом грунте. На рассаду высевают в конце февраля, в середине мая высаживают в теплицу, а после последних заморозков – в открытый грунт. Положение плода на растении пониклое. Плоды конусовидные, в технической спелости светло-зеленые, в биологической – красные, массой 85–120 г. Толщина стенок 4–5 мм. Урожайность одного растения 2,3–2,7 кг.

‘Воловье ухо’ – растение высотой 65–80 см среднего срока созревания. На рассаду сеют в конце февраля – начале марта, а в теплицу высаживают во второй декаде мая. В открытый грунт сажают после последних заморозков, при температуре почвы не менее +10 °С. Плоды удлиненно-конусовидные, гладкие, в технической спелости темно-зеленые, в биологической – красные, средняя масса 115–140 г, иногда достигает 220 г. Толщина стенок 5,0–5,5 мм. Урожайность одного растения 2,4–2,8 кг. Плоды могут храниться длительное время.

© Forest & Kim Starr

Болезни и вредители

Тля – наиболее опасный вредитель перца, который наносит этим культурам огромный вред. Тля появляется на листочках, стеблях, цветках и питается соками растений.

Меры борьбы с этим вредителем перца: обработка растений быстро разлагающимися инсектицидами (например, карбофосом или кельтаном) из расчета 1 ст. ложка на 10 л воды. Опрыскивают до и после цветения. Во время плодоношения обрабатывать нельзя. Из народных средств применяют следующий раствор: в 10-литровое ведро высылают 1 стакан древесной золы или 1 стакан табачной пыли, затем заливают горячей водой и оставляют на сутки. Перед опрыскиванием раствор надо хорошо размешать, процедить и добавить 1 ст. ложку жидкого мыла. Опрыскивают растение с утра, лучше - из опрыскивателя.

Паутинный клещ ещё один распространённый вредитель перца, высасывает сок с нижней стороны листьев.

Меры борьбы с этим вредителем перца: приготовить раствор, для которого берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока или лука и листьев одуванчика, столовую ложку жидкого мыла разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают растения в любой фазе развития.

Слизни голые. Эти вредители перца не только поедают листья, но и повреждают плоды, которые затем загнивают.

Меры борьбы с этими вредителями перца: содержать в чистоте посадки, бороздки вокруг грядки с посадками опылить свежегашеной известью или смесью извести, золы и табачной пыли. При поливе старайтесь не лить воду в бороздки. В жаркую, солнечную погоду днем необходимо делать рыхление на глубину 3-5 см. Рыхление почвы сопровождается опылением молотым горьким перцем (черным или красным), из расчета 1 чайная ложка на 1-2 м2, или сухой горчицей (1 чайная ложка на 1 м2).

От всех вредителей перца, перечисленных выше, наиболее эффективен препарат «Стрела» (на 10 л насылают 50 г порошка, хорошо размешивают, процеживают и опрыскивают). Раствор совершенно безвреден для человека.

Черная ножка особенно сильно проявляется при высокой влажности почвы и воздуха, а также при низкой температуре. При этой болезни повреждается прикорневой стебелек, он размягчается, утончается и загнивает. Часто болезнь развивается в период выращивания рассады по причине загущенности посевов.

Меры борьбы: отрегулировать температуру и поливы. В случае появления этой болезни почву надо подсушить, прорыхлить и посыпать древесной золой или пылью размельченных древесных углей.

Болезнь увядания проявляется в сбрасывании листьев. Причиной могут быть грибные болезни: фузариум, склероциния. Если разрезать кусок стебля около корневой шейки, то видны побуревшие сосудистые пучки.

Меры борьбы: больные увядшие растения удаляют и сжигают, почву рыхлят, поливают редко и только утром. На следующей год на это место перец и баклажаны не сажают.

Иногда на плодах перца появляются сиреневые оттенки. Это не болезнь, а нарушение температурного режима, когда температура воздуха падает ниже 12°С. При этом обязательно укрытие растений полиэтиленовой пленкой или укрывным материалом «лутрасилом».

От черной ножки увядания опрыскивают бактериальным препаратом «Заслон». Берут 3 колпачка на 1 л воды. Опрыскивают умеренно (не надо полоскать растения).

Полезные советы, которые, в том числе, помогут в борьбе с вредителями перца.

Недостаточно полное опыление цветков может быть причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо применить искусственное доопыление цветущих растений.  То есть, в жаркую, солнечную тихую погоду делают легкое встряхивание растений.

Сладкий и горький перцы, как уже отмечалось, высаживаются на постоянное место отдельно друг от друга, т. е. на разные грядки, так как они способны переопыляться, и плоды сладкого перца будут иметь горечь.

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев перца.

На открытых участках необходимо защитить посадки перца от ветра при помощи кулис насаждений из высокорослых культур, которые заранее высаживаются рассадой вокруг грядки (это свекла, бобы, мангольд, лук-порей), но лучше всего они плодоносят под пленкой.

Перец не только теплолюбивы и водотребовательны, но и очень светолюбивы. Поэтому затенение вызывает отставание роста и цветения растений.

Так как корневая система перца, располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.

Свежий навоз не добавляют на грядку перед посадкой перца, так как растения при этом дадут сильную вегетативную (листовую) массу и не в силах будут сформировать плоды.

Молодая рассада перца, высаженная на грядку, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3°С), а осенние плодоносящие растения выдерживают заморозки до – 3С. Это позволяет держать растения перца в тепличке или на грядке до самой поздней осени.

© Carstor

Ждем Ваших комментариев!

Ссылки на маериал:

• Перец болгарский на сайте 2sotki.ru
• Перец болгарский на сайте supersadovnik.ru
• Перец болгарский на сайте dv0r.ru
• Перец болгарский на сайте saduda.ru

Выращивание томатов в открытом грунте.

Выращивание томатов в открытом грунте. Видеоматериал. Л.Н. Климцева.
http://www.youtube.com/watch?v=ZP5EcEKkGRs&feature=player_embedded




Пройдитесь по ссылкам и посмотрите остальной видеоматериал по выращиванию томатов в открытом грунте.

http://www.youtube.com/watch?v=-BhXGTeEamg&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=jVPx3CCsh_c&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=ZdsjQ_4sgr4&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=axTSn4RsEmc&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=OxRXyfvTrew&feature=player_embedded

http://russkiisad.ru/

Как с одного куста собрать 50-60 томатов

 50-60 помидоров с куста

Можно вырастить один куст помидоров  на двух корнях, при этом место экономится, и урожай будет больше. Можно получить с одного такого куста до 50-60 помидоров. Не важно какой сорт. Для этого в одну емкость садят семена рядом друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада вырастет и толщина стебля будет достаточно большой, нужно острой бритвой снять верхний слой стеблей двух соседних растений со сторон, которыми они обращены друг к другу, для чтобы обнажился камбий. Длина разреза примерно 2-3 см. Затем соединить обнаженные участки  стеблей  и плотно обмотать это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Ну и выращивать как обычную рассаду. Незадолго до высадки рассады в грунт, у слабого из растений, которое развилось немного хуже, прищипить верхушку и над срезом оставить около 3-5 см. Пересаженное в грунт растение  соединенного помидора быстро развивается, потому, что обладает уже мощной корневой системой. Когда оно более-менее окрепнет, пленку осторожно можно снять. Уход за сдвоенным кустиком помидора различается тем, что поливать и подкармливать его надо более  чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней у растения. При посадке желательно поставить хорошую-надежную опору, так как куст получается значительно крупнее обычного.

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

ХЛЕБНАЯ ЗАКВАСКА-ЛУЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ!


Чтобы получить богатый урожай огурчиков,нужно их регулярно подкармливать!Для этого отлично подойдет хлебная закваска.Приготовить ее просто!
НАПОЛНИТЕ ВЕДРО НА 2/3 НАРЕЗАННЫМИ КОРОЧКАМИ ЧЕРНОГО ХЛЕБА,ЗАЛЕЙТЕ ВОДОЙ и придавите чем-нибудь тяжелым.Иначе корки будут всплывать,когда хлеб начнет закисать.Поставьте ведро в теплое место на неделю.Затем разбавьте закваску 2л.воды.И полейте этим хлебным средством огурчики под корень.Такие подкормки можно проводить раз в неделю С НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ И ДО НАЧАЛА УВЯДАНИЯ.

Оформляем садовые дорожки с фантазией.

Как сделать чтобы в проходах трава не росла?

Очередной совет от Игоря Лядова.(текст автора)
На фото Вы видите грядки с садовой земляникой под чёрной плёнкой. Это удобно, борьба с сорняками отпадает. Под плёнкой сохраняется влага, весной быстрей прогревается, значит раннее плодоношение и т. д.

Вокруг грядок Вы видите газон, который я подстригаю триммером. Но есть места труднодоступные или не удобные для подстрижки, это между двух грядок. Мы называем их проходами. Многие борются с травой, выдирая её вручную (руками) или всевозможным садовым инструментом. Это отнимает много времени, сил. Предлагаю один из способов мульчирование проходов, чтобы надолго забыть о них. Таким способом пользуются многие огородники.
Стелем в проход газеты, журналы или картон.

На газету в несколько слоёв, засыпаю опилки. Которые купил (2 мешка по 10 рублей)

Толщиной 2-3 см. Разравниваю граблями.

Чтоб ветер не раздул опилки, сверху сыплю песок. Который набрал на берегу реки "Амур".

Толщиной 2-3 см. Разравниваю граблями.

Теперь этот участок земли (две грядки и проход между ними) у нас не будут отнимать времени на прополку травы. Вы можете заниматся более важными делами.
Удачи Вам!!!

Источник:http://blogs.mail.ru/mail/lyadov-igor/222C5FBAB114D89.html

Дачные садовые дорожки своими руками

Дорожки в саду являются не только важным элементом украшения ландшафта, но и играют практическую роль - защищают обувь от грязи и намокания в сырую, дождливую погоду. С полной уверенностью можно сказать, что они необходимы на каждом дачном участке. О том как укладывать садовые дорожки, и какие материалы при этом использовать мы и поговорим в нашей статье.

Расположение садовых дорожек следует продумывать на этапе планирования приусадебного участка, так как от этого сильно зависит его облик.

Виды садовых дорожек                          

Читать далее...

И снова дачные идейки - на участке.

Рождественское украшение крыльца.

 

Читать далее...