Плесень в погребе - серьезная проблема. /Фото: облсэс.рф.

Итак, начинаем мы с вводной о том, что крышки банок уже покрываются в погребе ржавчиной, а любые закладки овощей (морковки, бурака, картошки) начинают неизбежно гнить и плесневеть. Все это происходит по одной простой причине: в погребе царит повышенный уровень влажности воздуха. Причины здесь могут быть самые разные. Чаще всего подобное происходит из-за неправильно работающей вентиляции или «подтекания» в погреб грунтовых вод.

 

Сначала нужно выполнить дезинфекцию. /Фото: rostov.travilka.ru.

По-хорошему, сначала нужно «лечить» главные причины. Справиться с проникновением сточных или грунтовых вод поможет качественно выполненная гидроизоляция. А для того, чтобы погреб нормально проветривался, в нем должна быть установлена приточно-вытяжная труба или две трубы разной высоты для притока воздуха (длинная) и для его оттока (короткая).
 

 

Очень важна хорошая вытяжка. /Фото: econet.by.

Тем не менее нередко бывает и такое, что даже при сносно работающей вентиляции сырость в погребе регулярно нарастает. В этом случае нужно переходить к реализации мер «регулярного подавления» проблемы. Однако сначала погреб стоит основательно просушить, открыв его двери и люки в хорошую погоду, а также дезинфицировать от плесени. Самый простой, доступный и в тоже время наиболее действенный способ борьбы с плесенью – это обработка стен, пола и потолка погреба побелкой (известкой) с добавлением 10% раствора медного купороса. Обе жидкости нужно аккуратно смешать и основательно перемешать перед использованием.
 

 

Хорошо показывает себя хлорид кальция. /Фото: importinfo.ru.

Когда погреб будет просушен, а плесень уничтожена физически, можно переходить к борьбе с хроническим образованием сырости. Для этого лучше всего использовать разнообразные абсорбирующие (впитывающие влагу) средства. Это могут быть обычная бумага или картон, прокаленная соль, хлорид кальция, сухие опилки. Абсорбент обязательно раскладывается в погребе в нескольких местах. Выбранное вещество будет впитывать влагу и предотвратит ржавчину крышек банок и размножение плесени. Само собой, впитывающие подстилки придется периодически менять.

Источник: https://novate.ru/blogs/040121/57338/

Проект гриля «Для семьи» выполнен в классическом стиле с использованием клинкерного кирпича и натурального камня – песчаника. Его изюминка в том, что при желании принять участие в подготовке вечеринки на природе и запекании блюд для семейного ужина смогут одновременно несколько человек – за столешницей достаточно места для троих, а это значит, что родители легко смогут привлечь к приготовлению блюд младших членов семьи.

Читать далее...

Всем привет! Давно не писал т.к. 2020 год выдался очень насыщенным на события. На блог просто не было времени. Тем не менее у меня есть что вам рассказать. Погнали.


Во-первых, прошло уже ровно 8 лет с того момента, как я ввязался в крутейшей челлендж: построил современный энергоэффективный дом своими руками. Тогда никто не верил ни в плитный фундамент, ни в газобетонные стены, ни в плоскую кровлю. А отопление воздушным тепловым насосом казалось вообще какой-то фантастикой и волшебством. Вентиляция в то время вообще никем не ценилась. Но времена меняются, сейчас в 2020 году это норма.

В самом конце прошлого года мы заключили официальный договор Мосэнергосбытом и я сделал подземный ввод кабеля в дом (надо было сразу делать в 2012 году, но тогда я не знал, что так вообще можно). Теперь мы платим по сельскому тарифу, а ещё оплачиваем электроэнергию с кэшбэком. Неплохо! За 2019 год на содержание дома мы потратили 28 тысяч рублей. Кстати, если посмотреть историю, то за прошедшие 8 лет электроэнергия подоржала на 35% и всем очевидно, что это не предел. А чем дороже электроэнергия, тем выгоднее энергоэффективные технологии (теплоизоляция, тепловые насосы, рекуперация).


Дальше началось самое интересное. В январе прошлого года я был озадачен что делать с загородным домом т.к. он недоиспользовался. Дочка выросла и уже несколько лет училась в Московской школе, ходила на многочисленные кружки и дополнительные занятия. Фактически она училась 5 дней в неделю, в субботу ходила в кружки и у нас теоретически оставался только один выходной день в неделю, чтобы съездить в загородный дом. Но ведь хотелось и в другие интересные места ездить.

Получилось, что мы просто не могли пользоваться загородным домом. И тут такой подарок — мир сошёл с ума с коронавирусом. Школы перевели на дистанционку, а у нас родился второй ребенок. Мы просто сели в машину и переехали в загородный дом.


Дом был изначально готов к такому и в нём круглый год поддерживалась температура не ниже +20 градусов. Сначала я подумал о том, что как круто — наконец-то будет время сделать перерыв и немного отдохнуть. Но не тут-то было!


Ровно год назад, мы вместе с Иваном Константиновым, после многочисленных просьб занялись проектированием и монтажом энергоэффективных систем вентиляции и отопления с помощью тепловых насосов. Тотальная самоизоляция и отток населения из Москвы привёл к тому, что работы у нас стало ещё больше.

Порой не хватало времени чтобы банально покосить траву в саду. Всерьез задумался, что пора покупать робота-газонокосильщика.


2014-2020 год. Было-стало. У нас всё скромно, без понтов.


За год мы с Иваном установили более 20 тепловых насосов (преимущественно это настенные сплит-системы для ДубльДомов). Это решение позволило жителям таких домов наконец-то получить тёплый пол (с конвекторами это невозможно), возможность ходить зимой по дому в футболке и босиком, и, самое главное, снизить расход на отопление в 2-3 раза. Бонусом появилась возможность охлаждения летом.


Канальные системы воздушного отопления тепловым насосом тоже делали (про пару объектов я успел сделать отчёты в прошлом году), но паралельно работаем в направлении водяного отопления с помощью тепловых насосов «воздух-вода» моноблок.

Также мы с Иваном сделали более 10 проектов централизованной вентиляции с рекуперацией и самостоятельно выполнили монтаж на 6 объектах. Сейчас у нас в работе ещё 4 проекта и их становится всё больше и больше.


На свой дом уже просто не хватает времени, но постепенно повышаю комфорт. Во-первых, наша покупка года это робот-пылесос с лидаром. Не понятно почему мы не купили его раньше. Во-вторых, это сенсорный термостатический смеситель для раковины. Я не представляю как дальше жить без этого. Диспенсер сенсорный, кран сенсорный, сушилка сенсорная. Комфортно и удобно.


Ввиду отсутствия на рынке одновременно тихих, компактных и «умных» вентиляционных установок — приняли решение сделать свою собственную. Подробности расскажу в отдельной записи чуть позже. На фотографии — первый прототип, который превзошёл все наши ожидания.


С загородным домом всё отлично, живём в нём непрерывно с весны и получаем удовольствие. Для семьи с двумя детьми это просто на порядок комфортнее, чем двухкомнатная квартира. Несмотря на то, что у дома площадь всего 72 квадратных метра — нам хватает и если вы меня спросите какой бы дом я строил сейчас, то я бы не задумываясь ответил — 90-95 квадратных метров. Почему больше? Добавил бы всего одну комнату (гостевую), техническое помещение (постирочную) и отдельный санузёл. И всё это лишь потому, что выросли наши требования к комфорту. Второй санузел актуален если проживает более 3 человек, постирочная нужна для установки сушильной машины и других бытовых приборов (чтобы их не было в ванной), ещё одна комната пригодится для гостей.


Вот как-то так и живём. Если нужна консультация, проектирование и монтаж — обращайтесь. Свежий и чистый воздух, а также тепловые насосы для экономичного и комфортного отопления — теперь это наша работа.


Самые последние новости лучше смотреть у меня в Инстаграм — https://www.instagram.com/victorprofessor/




Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

https://victorborisov.livejournal.com/312422.html

С чего начать строительство загородного дома


Многие из тех, кто обращается ко мне за консультацией по строительству, начинает с того, что просит порекомендовать бригаду строителей или фирму. Это очень большая ошибка, так делать не надо. Давайте вместе разберёмся, с чего нужно начинать, если у вас появилось желание построить загородный дом или дачу. Попробую коротко обозначить основные моменты. Поехали!


На самом деле начинать нужно с постановки задачи — чёткого понимания того, что вы хотите получить. Абстрактного желания иметь загородный дом недостаточно. Нужно понимать, зачем он вам нужен, и как вы его будете использовать. В зависимости от режима эксплуатации выбирается технология строительства. Если это дачный дом, то высокая теплоёмкость будет излишней, а в доме для постоянного проживания высокая теплоёмкость является несомненным плюсом. Также перед началом освоения участка стоит сделать геологию и геодезию, если требуется.

После этого переходим к разработке проектной документации. Сначала по вашим эскизам или примерам из интернета выполняется архитектурный проект — это будущий облик дома, который вы собираетесь строить. Затем проектируется конструктив будущего дома и выполняется расчёт нагрузок. Это стандартный набор (АР и КР), который в среднем стоит 50-60 тысяч рублей. Можно купить типовой проект в интернете, а можно, например, получить эту документацию бесплатно от производителя стеновых материалов. Например, производитель газобетона Ytong (из этих блоков построен мой энергоэффективный дом) предлагает бесплатно примерно два десятка типовых проектов на выбор, при заказе строительных материалов в объёме проекта.

Но на самом деле это ещё не всё! Вам обязательно нужен теплотехнический расчёт и энергетический паспорт.

Энергетический паспорт здания — это очень важный документ, из которого вы сразу же будете знать величину тепловых потерь будущего дома как через ограждающие конструкции, так и через систему приточно-вытяжной вентиляции. Имея на руках энергетический паспорт вы сразу будете знать сколько тепловой энергии (в час, месяц или год) вам потребуется для поддержания в доме комфортной температуры. Этот же расчёт позволит вам легко подобрать мощность отопительной и вентиляционной системы, или скорректировать материал и толщину теплоизоляции в ограждающих конструкциях, если теплотехнический расчёт показывает недостаточное сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций.

Следующий этап — инженерные системы. Как минимум это системы отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. По каждой системе должен быть отдельный проект, при этом они должны учитывать условия и ограничения, возникающие при взаимодействии друг с другом.

Также ни в ком случае не стоит забывать про зонирование и благоустройство участка. Проект на прилегающую территорию тоже надо делать сразу, чтобы учесть где и как будут проложены коммуникации (чтобы не перекапывать участок для проводки, когда захотите поставить электропривод для въездных ворот или освещение для зоны барбекю, всё коммуникации должны быть проведены на нулевом цикле до закладки фундамента).

Финалом этапа проектирования будет смета, которая даст понимание объем и вид требуемых строительных материалов, длительность строительства и стоимость работ. И только после этого можно переходить к поиску и отбору исполнителей. На самом деле само строительство никаких трудностей не представляет — это самый легкий этап, ведь у вас на руках будет полная проектная документация.

Запомните: строительство без полного комплекта проектной документации — это непредвиденные расходы, увеличение сроков строительства и трудности, с которыми вы столкнётесь в процессе эксплуатации уже построенного дома.

Имея всю проектную документацию вы уже заранее будете знать, сколько будут стоить строительные материалы, сколько времени потребуется на строительство по выбранной технологии и в какую сумму обойдется эксплуатация вашего будущего дома. Никаких чудес, только холодный расчёт.

В среднем, стоимость полного комплекта проектной документации составляет 10% от общей сметы строительства. Для небольшого дома это 200-250 тысяч рублей, которые в реальности позволят вам не только сократить время строительства, но и сэкономить деньги. Вы наверняка помните, что я уже неоднократно писал, что во время строительства своего собственного загородного дома у меня больше всего времени уходило именно на проектирование, а не на простую механическую работу. Но я слишком быстро взялся за реализацию своей мечты и разбираться пришлось уже в процессе строительства — в моём случае это был вызов и так было интереснее.




Остались вопросы? Задавайте их в комментариях или обращайтесь за личной консультацией!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

https://victorborisov.livejournal.com/305410.html

 

Утепление чердачного перекрытия дома позволяет сохранить больше тепла внутри комнаты, а не потратить его на отопление холодного чердака. Хорошо, если он используется как подсобное помещение (технический чердак) или как мансарда, а если нет? Тогда и тратить ресурсы на обогрев неотапливаемого чердачного помещения бессмысленно. 

Именно, поэтому стоит сделать утепление перекрытия холодного чердака с использованием теплоизоляционных материалов. Выполнять утепление можно со стороны чердака или со стороны комнаты (изнутри/снаружи). Лучше всего делать это в период строительства здания, или непосредственно перед чистовой отделкой комнаты. Но и в процессе эксплуатации дома нет причин не утеплять потолочное перекрытие со стороны чердака.

Читать далее

Как утеплить крышу частного дома

Если утеплить крышу, теплопотери частного дома снизятся на 15%, благодаря чему дом будет более теплым и комфортным. Крышу частного дома можно утеплить своими руками, технология этого процесса не слишком сложна для любого домашнего мастера.

Вообще, утепление крыши можно производить, если планируется использовать чердачное помещение под мансарду. Если же чердак будет нежилым, достаточно утеплить пол чердака или потолок дома изнутри, т.е чердачное перекрытие дома. В этом случае чердак будет хорошо проветриваться и в нем не будет застаиваться сырость.

---

---

Крыши бывают скатные и плоские, и технология их утепления различна.
Утепление скатной крыши

Работы по утеплению скатной кровли уже построенного жилого дома проводятся изнутри, со стороны чердака. Перед началом работ обязательно следует провести ревизию состояния стропил на предмет наличия сырости и гнили. Подгнивающие балки нужно заменить на новые и обработать антисептиком и противопожарным составом все деревянные части крыши.
“Пирог” утепления скатной крыши (от кровли внутрь чердака) состоит из гидробарьера, утеплителя, пароизоляции и внутренней отделки (по желанию). В этом “пироге” обязательно должны быть воздушные прослойки между кровлей и подкровельной гидроизоляцией, а также между гидробарьером и утеплителем, чтобы удалялась случайно образовавшаяся влага. Если утепление будет изнутри обшиваться декоративной отделкой: вагонкой, ДСП и т.п., то необходимо оставить зазор и между пароизоляцией и обшивкой. Естественно, что свободно циркулировать в этих полостях воздух сможет только если будет обеспечен свободный приток и удаление воздуха. Для этих целей необходимо устроить два продуха: один в свесе крыши, другой в верхней части кровли под коньком.

Читать далее...

Как подобрать средство для дерева? Пропитки, лазури, морилки, масла — что есть что, и для чего

Эта статья — лучшая инструкция для тех, кто хочет «покрасить» что-то деревянное, но совсем не разбирается в лакокрасочных материалах. Или отлично разбирается в пропитках и антисептиках, но порой не знает, как корректно ответить особо дотошным «грамотеям». Как вообще понять, насколько качественно то или иное средство для дерева? Мы рассказали то, о чем умалчивают производители.

---

---

Хотя бы раз в жизни каждый столкнется с тем, что нужно будет купить лак для пола, перекрасить полки или столешницу, обновить внешний вид деревянной двери. Если с обычными красками и лаками все более-менее ясно, то сориентироваться во всех антисептиках, грунтах и пропитках, да еще и разных производителей, очень сложно.

Читать далее...

 

После прокладки внешней и внутренней системы канализационных труб нужно приступать к выбору конструкции для организации септика из изношенных шин. Есть несколько способов его устройства. Какой вариант септика из покрышек выбрать Септики, собранные из изношенных покрышек, бывают трех видов:

1. С фильтрующей системой.

2. С отстойником и фильтрующим (поглотительным) колодцем.

3. С фильтрующей системой и дренажной трубой.

Выбирать конструкцию нужно исходя из объемов сточных вод. Для семьи из трех человек вполне подойдет септик из покрышек с фильтрующей системой. Если семья большая, то такой септик быстро придет в негодность из-за перегруженности, поэтому лучше выбрать вариант с отстойником и фильтрующим колодцем. Канализационная конструкция с фильтрующей системой Это самый бюджетный способ для тех, кто своими руками замыслил сделать септик из покрышек. Для него достаточно вырыть котлован, подготовить дно и уложить колеса. Принцип установки несложного сооружения для сточной очистки наглядно и понятно показан на картинке.

Читать далее

.

Основные ошибки при устройстве фундаментов малоэтажных зданий

Ошибка N° 1
Фундамент должен отстоять зиму без нагрузки.
Строительные нормы и правила рекомендуют не оставлять фундаменты ненагруженными на пучинистых грунтах (большая часть грунтов нашей страны). Нагружая фундамент мы частично уравновешиваем силы морозного пучения (в случае пучинистых грунтов) и увеличиваем общую жесткость "коробки" здания, тем самым уменьшая возможные неравномерные деформации.

Читать далее...

)

Ливневая канализация – назначение и функциональные возможности (Полезно знать!)

Ливневая канализация изобретена еще в глубокой древности, правда, тогда она была в несколько ином виде, чем современные системы. Сегодня ливневая канализация включает в себя систему труб, воронок, фильтров, переходников и других деталей, собранных воедино, благодаря чему решается вопрос отвода осадков (дождь, талая вода) с участка на существенные расстояния, не позволяя застаиваться осадкам на участке.

Там, где избыток воды может навредить дому, хозяйственным постройкам и просто помешать деятельности проживающих членов семьи обязательно нужна «ливневка». Переизбыток воды на участке, впитываясь в почву, способен серьезно повредить дом, в частности стать причиной проседания фундамента и, конечно, свести на нет кропотливый труд ландшафтного оформления участка, так как на избыточной влаге в почве могут погибнуть многие садовые, в особенности экзотические растения. Кроме того, застой талой воды в весеннее время очень часто вызывает заболачивание почвы и ее гниение.

Читать далее...

Акриловые ванны плюсы и минусы - расставим все точки над "И"

Цель рассматриваемой здесь информации – не продвигать определенную продукцию, а постараться дать объективные советы потенциальным владельцам новой сантехники. Разберемся далее, что представляет собой акриловая ванна, узнаем её плюсы и минусы, приценимся и сделаем правильные выводы.

Как делают акриловые ванны
Ванны, называемые в обиходе акриловыми фактически являются композитными изделиями слоистой структуры, производимыми из нескольких материалов. Контактирующая с водой и кожей поверхность изготавливается из акрила – изначально прозрачного пластика. Цвет ему придается специальными порошками, добавляемыми в жидкий полиметилметакрилат (ПММА) перед стадией полимеризации. В состав сантехнического акрила входят присадки, препятствующие размножению вредоносных бактерий на стенках ванны, а также другие компоненты, благодаря которым пластик приобретает ценные качества:

Читать далее...

Если речь идет именно о крыльце, то такую конструкцию можно называть не навесом (так как он по определению характеризуется значительными габаритами и массивностью), а козырьком. Следовательно, все параметры намного меньше – и размеры, и вес. А учитывая, что сотовый поликарбонат является во всех отношениях хорошим и удобным материалом – простота обработки и изгиба, прочность, низкая стоимость и тому подобное – именно он лучше всего подходит для обустройства легкого защитного сооружения (навеса или козырька) над крыльцом своими руками. Прежде чем выбирать материалы (для каркаса) и составлять чертеж козырька, следует определиться с некоторыми моментами. 

Предназначение 
То, что козырек должен естественно вписываться в общее оформление здания, понятно и без пояснений. А вот где он будет располагаться, значение имеет. Если над главным входом – одно инженерное решение, на заднем дворе – другое, можно и попроще. 

Особенности климата 
В первую очередь, много ли снега выпадает зимой? От этого зависит не только необходимая прочность козырька, но и его оптимальная форма. А она бывает разнообразной. 
- односкатная 
- двускатная 
- шатровая (наверное, наиболее предпочтительный вариант, так как с одной боковой стороны крыльцо прикрыто полностью). 
- арочная 

Что касается прочности, то здесь есть 2 основных решения: 

- с креплением только на стену 
- то же + опоры (например, такие варианты). 

Свои возможности 
Например, есть ли сварочный аппарат и навыки в пользовании им? То же касается трубогиба, «болгарки» и так далее. От этого зависит, с какими материалами, кроме поликарбоната, будет проще работать. Теперь понятно, что конкретных советов, к примеру, по диаметру и длине саморезов, толщине листов пластика, материалу для рамы давать не имеет никакого смысла. А вот общие рекомендации думающему и умеющему работать своими руками читателю пригодятся. Так как с покрытием изначально мы уже определились – поликарбонат – то речь, собственно, пойдет о самом несущем каркасе (раме). 
Общие требования 
Оптимальные размеры козырька. Слишком большие – дополнительная нагрузка на раму и повышенный расход материалов. Неоправданно маленькие – гарантия того, что на крыльце постоянно будут вода или снег. Козырек должен лишь ненамного превосходить габаритами периметр площадки и ступеней, так как от косого дождя он все равно не защитит. Обычно ориентируются на дверной проем – козырек должен быть шире примерно на полтора метра. Крутизна скатов. Рекомендуется не менее 150º. Это достаточный уклон и в плане «парусности», и для обеспечения самопроизвольного схода снега с покрытия. 
Рама из древесины 
Недостатки известны – невысокий срок службы, необходимость постоянной обработки и ухода (пропитки, краски, лаки), значительный вес. Да и не для всех домов такая конструкция подойдет, разве что для деревянных или кирпичных строений. Если принято именно такое решение, то брус желательно приобрести 50 х 50, доски – на «15», причем обязательно из хвойной породы. Лучше всего – лиственница. Дерево это по-своему уникально, так как при впитывании влаги становится только прочнее. Недаром опытные строители именно лиственницу используют при укладке нижнего венца брусовых или бревенчатых домов. Если есть возможность и желание, то можно собрать и такой каркас: 

Металлический каркас 
Вариантов столько, что перечислить все нет никакой возможности. Вот наиболее распространенные инженерные решения: 

Что использовать 
- Для скатных навесов лучше подойдет уголок (достаточно «двадцатки»). 
- Конструкцию арочного или шатрового типа, учитывая, что листы придется гнуть по радиусу, целесообразно монтировать из труб. Остается добавить, что достаточная толщина листов поликарбоната для небольшого козырька – порядка 6 мм, для более габаритного – от 8 до 12 мм.

На этикетках, расположенных на банках с краской есть определенная маркировка по которой можно для различных поверхностей и условий сделать подбор нужной Вам краски.

 

На лакокрасочных материалах отечественного производства применяется буквенно-цифровая система обозначений, соответствующие нормам ГОСТа 9825-73.

Для красок, эмалей, грунтовок и шпатлёвок используют 5 групп обозначений, для лаков — 4 группы.

Далее

Утепление стен дома.

Закончив постройку собственного дома из кирпича, нужно приступать к не простому делу, утеплению как внутренних, так и внешних стен. Если к такому не простому вопросу не подойти с особой тщательностью, в доме будет настоящее раздолье сквознякам, а температура будет достаточно низкой. Из-за таких неблагоприятных факторов в доме будет повышенная влажность. Утеплить дом каждый может сам своими силами.

Посетив строительный магазин, вы убедитесь, что полки просто ломятся от выбора утеплительных материалов, и обязательно сделайте предварительный расчет последних, чтоб не переплачивать.

Заранее разложите всю предстоящую работу по пополочкам, продумав с каким утеплителем лучше работать. Главным условием является безопасность материала. Так для утепления кирпичной постройки с улицы лучше всего использовать пенопласт, а изнутри стены утеплить пенополистеролом.

При утеплении стен каждый хочет как можно больше сохранить квадратных метров. Для этого подойдет такой материал как пенофол. Толщина этого утеплителя составляет всего 2 см, помимо этого пенофол обладает огнеупорной и водоотталкивающей поверхностью. Такими же свойствами обладает и экструдированный пенопласт. Не смотря на то, что данные материалы тонкие, они отлично сохранят тепло в вашем жилище и создадут комфортную обстановку.

Большое количество холодного воздуха поступает от потолка. Поэтому его утеплением нужно заняться особенно тщательно. Для сохранения комфортной температуры в помещении используйте гипсокартон и пенопласт. Так же для достижения нужного результата хорошо подойдет пенопластовая плитка.

Спальню и зал можно дополнительно оснастить полами с подогревом. Такой же метод можно использовать и для утепления ванной комнаты, но если по каким-то причинам это становиться невозможным есть вариант использовать специальную или обычную плитку. Поверхность пола так же можно покрыть прорезиненным ковриком.

Если есть возможность, то в вентиляционный выход, находящийся, как правило, в туалетной комнате лучше всего поставить вентилятор, благодаря нему не только холодный воздух будет меньше попадать в комнату, но и не нужная влага будет уходить наружу. Так же есть способ и попроще. Например, можно установить специальную решетку, которую вручную можно как открыть, так и закрыть. В магазинах большой выбор вентиляционных решеток.

Приточная вентиляция в загородном доме


Как в наше время делают вентиляцию в загородных домах? Отверстие на улицу из санузла сделали, вентилятор поставили и готово. Углекислый газ? Влажность? Нет, не слышали. Следовательно головная боль, упадок сил, конденсат на окнах, плесень и прочие прелести отсутствия притока свежего воздуха с улицы.

Давайте разберемся как правильно сделать вентиляцию в загородном доме, чтобы избежать появления плесени и сохранить свое здоровье. Приступим!


2. Итак, современный энергоэффективный загородный дом. Строить дом с огромными теплопотерями в наше время попросту невыгодно. Одна из особенностей современного строительства — дома получаются абсолютно герметичными. А в замкнутых пространствах человеку находится категорически противопоказано, т.к. в процессе жизнедеятельности он выделяет углекислый газ, который негативно влияет на самочувствие даже в очень малых дозах (всего лишь в 2,5 раза большей концентрации, чем среднестатистический уличный фон).


3. Про приточную вентиляцию мало кто думает. Вентилятор в санузле поставили и достаточно. А потом начинается удивление, почему плохо горит газовая плита, камин, на окнах выпадает конденсат, а того глядишь и плесень. Всё это следствие того, что внутри дома начинает расти концентрация углекислого газа и повышается влажность (человек выдыхает пар).


Но самый большой прикол в другом. Допустим, вы установили вентилятор на выдув из санузла. Включили его. Он начинает вытягивать воздух из дома. А откуда новый воздух в доме возьмется? Вот, посмотрите на видео с каким усилием открывается входная дверь в дом, если оставить все окна закрытыми:


Вывод прост — в любом доме обязательно необходим приток свежего воздуха. В старых домах приток воздуха был через неплотности ограждающих конструкций и в частности через негерметичные оконные рамы. Сейчас все ставят «теплые» пластиковые стеклопакеты, а они полностью герметичны.

В принципе, в теплое время года можно всегда держать открытыми окна, и этого более чем достаточно для полноценного воздухобмена внутри дома. Но проблемы начинаются в холодное время года. Ведь окна закрывают, чтобы не было холодно!

4. Как вы помните, мой дом обогревается воздушным тепловым насосом, проще говоря канальным кондиционером, который эффективен при температурах до -20 градусов Цельсия. Такой тип отопления обеспечивает минимум 2,5-кратную экономию электроэнергии на отопление. Ниже схема подающих воздуховодов, проложенных под потолком. Через них подается горячий воздух во все помещения. Обратно воздух забирается с пола в холле. Но это рециркулируемый воздух! Чтобы обеспечить приток свежего воздуха к всасывающему воздуховоду подключен отдельный 125 мм канал с улицы (на схеме обозначен зеленым цветом), а выброс отработанного воздуха осуществляется через канал в санузле (к нему же подключена вытяжка с кухни).


Такая схема работоспособна только в теплое время года. Как только наступят заморозки по приточному воздуховоду в дом будет засасываться ледяной уличный воздух. Это создаст дополнительную нагрузку на тепловой насос, которому будет сложно греть ледяной уличный воздух, подмешиваемый к теплому из помещения. Поэтому на приточном воздуховоде необходимо установить канальный подогреватель со специальным контроллером.

Смысл в том, что канальный подогреватель греет только свежий уличный воздух, необходимый для обеспечения комфорта людей в доме. А воздушный тепловой насос компенсирует теплопотери здания. Более эффективно вместо канального подогревателя поставить рекуператор, но при объемах воздухообмена менее 150 м3 в час — срок его окупаемости будет более 7-8 лет.

А форточкой не эффективно обеспечивать необходимый приток свежего воздуха потому что это неконтролируемый воздухообмен и следовательно большие теплопотери.

5. Итак, приточный 125 мм воздушный канал. Проход через стену обязательно утепляется т.к. это место резкого перепада температуры и со стороны помещения на воздуховоде будет конденсироваться влага.


6. Не обязательно, но желательно простейший воздушный фильтр. Хотя бы металлическую сетку, чтобы ни в коем случае насекомые не попали на нагревательный элемент. Слева фильтр после 40 дней эксплуатации. Экологически чистый район, отсутствие производств и все такое. Фильтр легко промывается водой и устанавливается обратно.


7. Следующий элемент — канальный подогреватель. Внутри него два спиральных ТЭНа суммарной мощностью 2 кВт.


8. И «сердце» системы — семисторный регулятор мощности TC-3.7/1. Это устройство основываясь на показаниях внешнего температурного датчика позволяет с высокой точностью поддерживать заданную температуру путём подачи частичной или полной нагрузки на нагревательный элемент.


9. После канального нагревателя в воздуховод устанавливается температурный датчик.


10. Вы наверняка видели подобные устройства в гостиницах и многоэтажных зданиях с централизованным воздушным отоплением. На каждый номер стоит отдельный контроллер, который подогревает воздух до установленной температуры. Почему нельзя управлять нагрузкой обычным терморегулятором? Всё просто, у нас нагревательный элемент мощностью 2 кВт, представьте себе какие скачки будут в электрической сети при каждом его включении/отключении.


11. Далее подогретый воздух поступает во внутренний блок воздушного теплового насоса, откуда подается во все жилые помещения. А вентилятор в санузле прошел нехитрую доработку с помощью восьмиконтактного реле. Его номинальная производительность 350 м3/час, что, очевидно, крайне избыточно т.к. такой воздухообмен нужен только для помещений в которых одновременно будет находится 10-12 человек. Я придумал снизить скорость без паразитного шума с помощью трансформатора 220->110 вольт, но потребовалось иметь возможность включить вентилятор на полную мощность. Это получилось сделать с помощью 8-контактного реле, т.к. приходилось переключать не только фазный, но и нейтральный проводник. На фото схематическое подключение, оно не является правильным.


Итого, внутренний блок воздушного теплового насоса у меня работает круглосуточно и зимой и летом. Вентилятор в санузле на малой скорости, обеспечивающей поток воздуха 90 м3/час также работает круглосуточно. Подогрев уличного воздуха я устанавливаю до температуры +10 +15 градусов Цельсия, остальное догревает тепловой насос.

Ориентируясь на статистику прошедшей зимы можно сказать следующее. В самый холодный зимний месяц на подогрев приточного воздуха в количестве 90 м3/час я израсходовал 300 кВтч электроэнергии. А на компенсацию теплопотерь здания потребовалось 600 кВтч тепловой мощности.

Бюджет приточной вентиляции (в ценах осени 2014 года): канальный подогреватель - 2500 рублей, семисторный контроллер - 5000 рублей, температурный датчик - 1000 рублей, воздуховоды и соединительные элементы - 1000 рублей.

Более экономичная альтернатива — рекуператор, но его стоимость на то время составляла минимум 60 тысяч рублей, то есть в 6 раз дороже.


В моём случае наличие воздушного отопления позволило не делать отдельные подающие воздуховоды со свежим уличным воздухом в жилые помещения. Если же у вас для отопления используются радиаторы или теплые полы, то во все жилые помещения (как минимум спальни) вам нужно прокладывать отдельные воздуховоды с подачей свежего воздуха.

И не забывайте, что для процесса горения также требуется приток свежего воздуха (не говоря уж о выделении углекислого и угарного газа). Плохая тяга у камина или печи? Так у вас дом герметичен, нет притока свежего воздуха!


12. И бонусом фото гостевого домика. Осталось закрыть цоколь и еще пару мелочей доделать. Кстати, отапливается он тоже воздушным тепловым насосом — оконным кондиционером, который я купил за 7 тысяч рублей. Отдельно про летнюю кухню тоже расскажу.


Все статьи из цикла «Строительство современного энергоэффективного дома своими руками»

http://victorborisov.livejournal.com/268991.html

Как заделать щель между ванной и стеной

 При установке ванны между нею и стеной всегда остается щель. И неважно – большая или маленькая, но она есть и ее необходимо заделать, иначе вода через щель течет по стене и очень быстро вызывает распространение плесени. Есть несколько способов заделки таких щелей. О них и поговорим.


Читать далее...

Камень облицовочный из гипса.Видео мастер-класс от Людмилы Краевской.

Камень облицовочный из гипса.

Как залить пол бетоном

Бетонный пол заливают в гаражах, сараях или как черновой пол перед отделкой на первых этажах жилых помещений. Он прочный, долговечный, ровный. Для заливки потребуются все необходимые инструменты, материалы и проведение ряда подготовительных работ. Бетон можно использовать купленный в миксерах или самостоятельно изготовленный.

Вам понадобится
-тес
-сетка или арматура
-бетономешалка
-песок
-цемент
-щебень
-гравий
-глина
-строительный клейстер для бетона
-затирочная доска
Инструкция
1. Снимите с поверхности весь плодородный слой земли и максимально разровняйте ее. 
2. Сделайте гравийно-песчаную подушку, которая будет служить уплотнением, чтобы пол не потрескался и не разрушился. Отсыпку можно провести с помощью речного песка или качественной глины. Насыпать следует 40 см песка или глины и сверху гравий, который тщательно трамбуется для получения стойкого покрытия. Трамбовать можно деревянной трамбовкой или вибромашиной. Для более качественного результата нужно проводить трамбовку с чередованием смачивания почвы из шланга. 
3. Установите опалубку из теса. Если помещение небольшое, то лучшим вариантом будет сплошная опалубка по всему периметру помещения. Если нужно залить большую поверхность, опалубку можно разделить на несколько частей, но при этом получатся щели, которые придется замазывать и производить стяжку. 
4. Внутрь опалубки вмонтируйте армированную сетку или арматурный каркас по всему периметру пола. 
5. Подготовительный этап завершен, и теперь можно приступать к заливке. Заливать нужно с самого дальнего угла помещения, постепенно перемещаясь к выходу. 
6. Если вы заливаете готовым раствором, то нужно пригласить помощников, чтобы успевать по мере выливания все трамбовать и разравнивать. Если этого не делать, в бетоне останется воздух, и он будет подвержен разрушению. 
7. При самостоятельном изготовлении бетона, его нужно замешивать в бетономешалке для более качественного смешивания ингредиентов. Соотношение бетона: 1 часть цемента марки 400, 3 части речного песка, 3 части мелкого щебня, воды на глаз для получения раствора густоты сметаны. Следите, чтобы раствор был не очень густым во избежание оставленных пустот под бетоном. 
8. Через одну неделю после того, как бетон немножко подсохнет, произведите чистовое выравнивание пола с помощью цемента с добавлением песка и специального клейстера для бетона. Соотношение должно быть из одной части цемента, трех частей песка и половины части клейстера. Производите затирку тонким слоем и выровняйте с помощью затирочной доски. От такого способа выравнивания пол будет гладким, ровным, а клейстер поможет сделать его крепким и без содержания пыли, которая всегда присутствует на бетонных покрытиях без стяжки.

Окно и встроенная мебель = интересные решения

Когда вы слышите слова "мебель на заказ" о чем вы думаете? О кухнях, о шкафах-купе?

Может быть о тех, кому тратить деньги не на что, поэтому их тратят на мебель?

О нет, я не хочу рекламировать дизайн-студии мебели. Тем более, что большинство из них предложат каталоги на выбор со стандартными решениями. Если вы хотите получить мебель под себя, вам нужно самим продумать, что вы хотите. По функциональности и по дизайну. Даже самый опытный дизайнер не сможет дать ответы на те вопросы, которые вы еще сами не сформулировали.

Именно поэтому я решила рассказать о мебели на заказ, которая расположена.... под окном. Ведь это поможет сэкономить пространство, визуально не будет перегружать комнату, а стандартной мебели...

Впрочем, смотрите сами:

Организация хранения в небольшой спальне.

СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ ИДЕИ

Поэтапное строительство беседки с барбекю

Начало кладки стен беседки на сплошой армированный фундамент.

 

дальше

МК

дальше