Помидор любит влажную почву. При недостаточном поливе растения сбрасывают бутоны и завязи. Особенно нужна растениям влага в течение 8-10 дней после посадки, в период цветения первой и второй кисти. Полив необходим перед рыхлением почвы и окучиванием растений, после внесения в почву сухих минеральных удобрений.

Количество воды на один полив зависит не только от погоды и почвы, но также от схемы посадки и сорта помидоров. Для полива молодых и низкорослых растений достаточно 2-3 литра воды.

Для полива взрослых гигантов надо не менее 1 ведра под куст и столько же между кустами. Желательно, чтобы вода была дождевая. Поливать надо только отстоянной в баке водой, нагретой до температуры не ниже 24-26С. Поэтому баки для хранения воды надо устанавливать на хорошо освещенном месте (лучше всего - в теплице), окрашивая их в черный цвет.

Поливать томаты лучше в первой половине дня или в пасмурную погоду, частые поливы вредны. После того как влага впитается, проводят рыхление почвы, но неглубокое, чтобы не повредить корни. Если вода плохо проникает в почву из-за ее сильного уплотнения, то необходимо сделать вилами в земле несколько вертикальных проколов. Поливать растения необходимо только под корень, плоды и листья смачивать при поливе нельзя.

ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ

Помидоры, особенно высокорослые, имеют большую листовую поверхность, большие цветочные кисти и массу плодов. Поэтому они нуждаются в разнообразной подкормке. Причем состав подкормки зависит не только от возраста растения и массы висящих на нем плодов, но и от погоды, о чем обычно в книгах и газетах пишут мало. Так, в пасмурную погоду дозу калия в подкормке надо увеличить на 20-30 % по сравнению с указанной на упаковке, а в солнечную погоду, наоборот, соответственно уменьшить.

Помидоры любят в составе удобрений калий, но не любят хлор, который их сильно угнетает. Поэтому хлористый калий в подкормках лучше исключить, заменив его сульфатом калия или золой.

Для получения высокого урожая плодов надо делать не менее трех подкормок (желательно - четыре). Лучший срок первой подкормки - через 15 дней после высадки рассады, в период бутонизации и начала цветения.

Существует много рецептов ПЕРВОЙ подкормки, но полезнее всего ее делать при слабой заправке почвы удобрениями настоем птичьего помета или коровяка с подсыпкой золой, так как они имеют все, что нужно молодым растениям, либо сброженной травой.

Минеральные подкормки, которые садоводы в основном применяют, в этом возрасте действуют однобоко: некоторые из них влияют на рост растений, другие - на цветение и т. д. При отсутствии органических удобрений проще всего подкормку провести нитрофоской или другим полным минеральным удобрением. Для этого 1 стол. ложку нитрофоски надо растворить в ведре воды и внести под каждое растение по 1 литру раствора.

Если почва перед посадкой была хорошо заправлена удобрениями, то в первой подкормке лучше использовать калимагнезию или сульфат калия (по 1 чайной ложке) вместе с суперфосфатом (по 1 стол. ложке на 10 литров воды). При этом из суперфосфата предварительно лучше готовить его водную вытяжку.

Имейте в виду, при первой подкормке не следует применять азотные удобрения в чистом виде, да еще в большом количестве. Они могут вызвать бурный рост листьев и отодвинуть сроки начала плодоношения.

ВТОРУЮ подкормку лучше проводить через 10 дней после начала распускания второй кисти, когда на ней образуются завязи диаметром 1,5 см. Для этого в приготовленный раствор птичьего помета или коровяка надо добавить на 10 литров раствора по 1 стол. ложке удобрения Кемира-универсал, Растворин или другого полного минерального удобрения и по 3 грамма медного купороса и марганцовки. На каждое растение внести по одному литру раствора для низкорослых сортов, по 1,5 л. - для детерминантных и по 2 л. - для высокорослых сортов.

ТРЕТЬЮ подкормку надо проводить, когда начнется сбор первых зрелых плодов. Ее можно провести тем же рабочим раствором, что и вторую подкормку. Под детерминантные сорта надо дать по 1,5 литра, а на высокорослые и гиганты - не менее 2,5 литра этого раствора. Если растения зажировали, то есть ветки и листья растут быстро, а цветков нет, то надо немедленно прекратить подкормку удобрениями, содержащими азот, и подкормить растения зольным настоем или водной вытяжкой суперфосфата.

НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ

В любительских садах некорневые подкормки томатов не очень-то прижились. Многие просто не видят смысла в подкормке по листьям и считают, что давать ее нужно только под корень. Но заменить основное удобрение некорневой подкормкой нельзя, поскольку она не заменяет, а целенаправленно дополняет его.

Так, если растения плохо растут, их стебли тонкие, а листья светлые, то до начала цветения можно провести внекорневую подкормку раствором мочевины (1 чайная ложка на 10 литров воды).

В период массового завязывания и налива плодов прибавку урожая дает подкормка вытяжкой суперфосфата (1 чайная ложка на 10 литров воды), способствующая ускорению завязывания и созреванию плодов. При этом еще раз напоминаю, что для приготовления вытяжки суперфосфата его заливают горячей водой.

В любительских теплицах часто нарушается температурный режим. Из-за перегрева воздуха пыльца становится стерильной и опыления не происходит. Это ведет к массовому осыпанию цветков. В этом случае необходимо провести некорневую подкормку борной кислотой (1 чайная ложка на 10 литров воды) или специальными препаратами типа “Завязь”.

Запомните! Ни в коем случае нельзя поливать томаты водой, взятой прямо из холодного ключа или скважины, так как нежные корни будут повреждены. Поливать помидоры надо всегда водой, температура которой, по крайней мере, не ниже температуры грунта. Необходимо знать, что дождевание - худший способ полива помидоров! Значительно лучше - надземный полив, а в идеале - подземный (через трубы или бутылки, вкопанные в землю). В последнем случае и почва будет влажная, и воздух сухой.

ЗАПОМНИТЕ! Оптимальные температуры для проведения внекорневой подкормки 20-25С с повышенной влажностью воздуха. При более высокой температуре и пониженной влажности воздуха раствор быстро высыхает и эффекта не дает.

Перед началом внекорневой подкормки приготовленный раствор желательно испытать на 1-2 растениях и только спустя сутки производить внекорневую подкормку, так как малейшая ошибка в концентрации раствора может привести к сильным ожогам растений и даже к их гибели.

НЕ ДОПУСТИМ ФИТОФТОРУ!

Прежде всего, против фитофтороза необходима ПРОФИЛАКТИКА. Распространенной ошибкой является то, что опрыскивание не начинают, пока не увидят признаки болезни (пятна). Запомните, ждать их нельзя! Темные пятна возникают, когда растение давно заражено и остановить гибель тканей уже невозможно.

Болезнь нужно не лечить, а предупреждать. Для этого обрабатывать нужно по здоровым листьям. В качестве профилактики используйте биологические препараты: Алирин, Гамаир, Глиокладин (можно в комплексе), Фитоспорин. Опрыскивания этими препаратами начинают еще на стадии рассады. Распространенной ошибкой является то, что обработку проводят однократно. Биопрепараты используют с периодичностью 7-14 дней в зависимости от погоды. В этом случае болезни не будет!

Из медьсодержащих препаратов хорошие показатели имеет Профит Голд. По отзывам садоводов, это “золотой препарат от фитофтороза”.

Кроме профилактического опрыскивания, нужно принять меры к тому, чтобы не допустить в теплице избыточной влажности. При проветривании открывайте противоположные стороны теплицы, чтобы организовать сквозняк, он “вытянет” лишнюю влагу. Против конденсата натяните под потолком спанбонд, марлю или повесьте газеты. Капли будут впитываться и не попадут на листья.

Поливы проводите под корень, и только в жаркий день поливайте сплошь для снижения температуры в теплице.

В.Г. Шафранский,
г. Екатеринбург

Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2010 года № 9.
http://sadovymir.ru/article/?ELEMENT_ID=1543

Для вне корневой подкормки фосфорно-калийными удобрениями делают рабочий раствор. Но, чтобы сделать раствор сначала надо растворить минеральные удобрения. Для этого суперфосфат (300-600 г) заливают теплой водой (2-3 л), размешивают и оставляют на сутки. После настаивания раствор процеживают, отстаивают до освещения и сливают с осадка. В полученную вытяжку добавляют чистую воду до объема 10 л. — Это и будет рабочий раствор которым и опрыскивают. Для получения 3% раствора берут 300 г суперфосфата, 6% раствора — 600 г в зависимости от того какую процентную концентрацию раствора нужно. Аналогично делается вытяжка и из пепла. На один опрыскиватель (10 л) для вытяжки берут 400-500 г золы. http://supersadovnik.net/kak-prigotovit-vytyazhku-iz-superfosfata-i-pepla-dlya-obpriskuvannya-vinograda-ukryvnoj-vinograd/

Серия сообщений "Томаты":
Часть 1 - Томаты. Как помочь своему урожаю...
Часть 2 - Выращивание томатов. Хорошие урожаи томатов при любой погоде
...
Часть 9 - Уникальная подкормка для созревания помидоров! 🍅
Часть 10 - Томаты. Богатый урожай
Часть 11 - Полив и подкормка томатов
Часть 12 - В ТЕПЛИЦЕ СКРУЧИВАЮТСЯ ЛИСТЬЯ У ПОМИДОР, ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?
Часть 13 - Недостаток элементов питания у томатов и причины скручивания листьев
...
Часть 26 - Полив и подкормка томатов
Часть 27 - 7 маленьких секретов выращивания вкусных помидоров
Часть 28 - Почему опадают завязи у томатов