Как устранить неприятный запах [Хозяйкам на заметку]

Запахи сопровождают нас повсюду . Есть приятные запахи, например, вкусно приготовленной еды или аромат духов, а есть неприятные, от которых хочется избавиться как можно быстрее, но не всегда это удается.

Вот несколько полезных советов хозяйкам по устранению неприятных запахов различного происхождения.

 

 

1. Запах лука

Запах лука хорошо удаляется солью. Для этого надо протереть разделочную доску, вилки, ложки, в общем все что имеет неприятный запах лука сухой солью.

2. Запах рыбы, чеснока

Чтобы убрать запах рыбы, чеснока на руках надо потереть руки солью, а затем  помыть их с мылом. Запах чеснока изо рта убирает петрушка.

Рыбный запах исчезнет с кастрюль и сковородок если их протереть подогретой солью и потом сполоснуть. Вилки, ложки и ножи если вымыть мыльной водой, а потом смазать растительным маслом и вытереть полотенцем насухо "аромат" тоже исчезнет.

3. Запах убежавшего молока

Если у вас сбежало молоко и пролилось на плиту нужно его засыпать солью и накрыть мокрой бумагойй ( для того чтобы запах не распространился по всему дому).

4. Запах краски

Если поставить в нескольких местах тарелки с солью, то запах маслянной краски очень быстро исчезнет.

5. Запах сигарет

Запах сигарет очень трудно уничтожить, даже если хорошо проветрить помещение.

Надо сделать так: открыть все окна в комнате, положить 3-4 мокрых полотенца в разных местах (они впитают запах) и зажечь свечки.

6. Просто неприятный запах на кухне.

Неприятный запах на кухне убирается с помощью апельсиновой либо лимонной корки. Для этого надо положить на нагретую конфорку цитрусовую корку или насыпать на горячую плиту чуть-чуть соли.

Также можно избавиться от запаха если в воду добавить уксус и прокипятить в открытой посуде минут несколько, потом проветрить помещение.

Надеюсь эти советы вам будут полезны.

Как навести порядок на компьютерном столе и упорядочить провода

Зачастую на наших компьютерных столах творится бардак из кучи проводов и когда нужно отсоединить один, приходится распутывать всё. Для того, чтобы этого не происходило, можно использовать нехитрое приспособление. Этим приспособление является канцелярский зажим (прищепка).

Зажим прицепляем к краю стола, а через ушко продеваем кабель от телефона, usb удлинитель или какой-нибудь другой кабель.

Кабели будут висеть на зажимах, и порядок на столе будет обеспечен.

Еще можно собрать провода на столе немного по другому, используя полиэтиленовый шланг с прорезью по всей длине.

Лягушка - это моя первая поделка из цемента. Она вышла не очень удачной (у нее отвалились лапы, пришлось сажать ее полностью на цемент).

Здесь всесто эмалевой краски я использовала гуашь, сверху все покрыла бесцветным лаком.

 Для изготовления подставки потребуются деревянные планки сечением 25х50 мм, водостойкий клей и несколько десятков цинковых гвоздей длиной 40 мм.

Выпиливаем 16 деталей длиной 500 мм и 27 деталей длиной 270 мм.

Сборка — очень простая. Зазоры между планками выставляем обрезками планок, убедившись, что склеиваемые слои соединены правильно, в каждое пересечение планок вбиваем по гвоздю. Чтобы планки не раскололись, забиваем гвозди с притупленными кончиками на расстоянии 20 мм от концов планок.

Собрав подставку, её можно подшлифовать, покрасить или вскрыть лаком.

При сборке подставки контролируем её геометрию, например большим угольником.
Места пересечения планок склеиваем и сбиваем.

Божья коровка

Божью коровку я сделала из цемента, для его экономии, я нашла большой камень (сантиметров 40 в диаметре) и облепила его цементом, придав форму Божьей коровки. Когда цемент высох, я покрыла все грунтовкой и разукрасила.

Вообще лепить из цемента - одно удовольствие - это очень экономичный, пластичный и долговечный материал, который отлично подходит для украшения экстерьера.

Главное применять несколько простых правил:

- с цементом обязательно надо работать в толстых резиновых перчатках (они продаются в хозяйственных магазинах), иначе он будет действовать как скраб для тела и руки потом будут долго шелушиться  (опробовано на себе при лепке первой скульптуры)))

- замес цемента надо производить небольшими порциями, тк большие порции трудно и тяжело промешать вручную ( я беру порцию из расчета 1 ведро из-под майонеза (900гр) цемента на 2- 3 таких же ведра песка)

- нельзя красить раньше времени - надо, чтобы фигура хорошенько застыла. для средней фигуры - это обычно 2-3 дня, хотя при такой жаре, как этим летом, возможно и быстрее.

- перед покраской обязательно покройте всю фигуру грунтовкой, чтобы краска крепче держалась.

Ну вот, пожалуй, и все. Творите и присылайте свои работы - будет очень интересно посмотреть что у вас получиться! Удачи всем и творческих успехов!

 Давно встречаю такие творения из покрышек авто и всё не доводилось остановиться и сфотографировать — то нельзя было припарковаться, то поток машин большой.

И как-кто раз проезжая в селе мимо какого-то двора я заметил вот этих лебедей, сделанных своими руками из покрышек. Остановился и сфотографировал их.

В принципе ничего сложного нет в их изготовлении, главное делание и время, а найти старые покрышки всегда можно, особенно если вы автолюбитель или у вас соседи у которых есть авто.

Их покрышек можно сделать очень и очень красивые вещи. Посмотрите сами

Вот эти фото поделок из покрышек я сделал в селе

 У многих знакомых есть машины и некоторое количество старых покрышек в гаражах и на балконах. И так как наконец-то я стала владельцем домика в деревне, то начала искать разные идеи для благоустройства. Здесь на сайте были фото птиц из покрышек, я наткнулась в интернете ещё на другие идеи.

Как отрезать стеклянную бутылку ровно и без осколков

Плосковыемчатая резьба

Плосковыемчатая резьба сродни древним петроглифам или даже примитивному рисунку на плотном прибрежном песке, характеризуется тем, что композиции различной сложности вырезаются (вынимаются) особыми приемами и способами из плоскости деревянной заготовки, нетронутые участки которой являются, таким образом, фоном для резьбы. В зависимости от формы выемок и характера рисунка плосковыемчатая резьба может быть геометрической или контурной.

Геометрическая резьба — можно сказать, самый древний вид резьбы по дереву. По характеру исполнения геометрическая резьба делится на трехгранно-выемчатую и скобчатую.

Техника резьбы по дереву

Виды резьбы

Резьба по дереву, которой издавна украшали жилища, корабли, мебель, посуду, орудия труда и предметы для развлечений и отдыха, разделяется на следующие основные группы: плосковыемчатая или углубленная, плоскорельефная, рельефная, прорезная или ажурная, скульптурная или объемная, домовая (корабельная). В свою очередь каждая из этих групп делится на несколько разновидностей в зависимости от рисунка и техники выполнения.

Плосковыемчатая резьба

Трехгранно-выемчатая резьба

Скобчатая (ногтевидная) резьба

Плоскорельефная резьба

Ажурная (прорезная или пропильная) накладная и с удаленным фоном резьба

"Домовая" или "корабельная" резьба

Объемная (горельефная или скульптурная) резьба

Основные правила и приемы резьбы

Эти правила, которые каждый резчик, приступая к работе, должен усвоить и соблюдать, имеют решающее значение. Прежде всего, нужно изучить свойства древесины, потому что каждая порода обладает присущими только ей определенными качествами и текстурой, вследствие чего имеются различия в способах обработки различных пород. Необходимо иметь представление о разнообразии цветовой палитры, уметь придать дереву искусственным путем (отбеливанием, крашением, тонированием) нужный цвет и оттенки. Кроме того, должно учитывать способность древесины легко обрабатываться и приобретать вследствие обработки гладкость или матовый блеск, воспринимать лицевую отделку, а также различия текстуры трех основных срезов — продольных, поперечных и торцевых.

Выполнение резьбы в любой технике обязательно начинают с закрепления заготовки на верстаке державками или другими приспособлениями.

Практический опыт, приобретенный в работе, подскажет правильный выбор технологии при изготовлении резных изделий, но в любом случае срезы и резьба профильных форм осваивается на трех основных сторонах заготовки. Рассмотрим же их попристальнее.

а) Срез по наклонной

б) Срез поперек волокон

в) Срез на торцевой поверхности. Срез на торцевой поверхности всегда ведется от краев к середине. При попытке резьбы от середины к краям неизбежно приведет к сколам и отщепам.

г) Резьба прямой двусторонней выемки поперек волокон

д) Резьба прямой двухсторонней выемки, расположенной наклонно

е) Резьба прямых двусторонних выемок вдоль волокон

ж) Резьба выемки, расположенной по кривой или по окружности

з) Резьба полукруглой выемки, расположенной наклонно

и) Резьба круглой вогнутой выемки, расположенной на пласти

к) Резьба круглой вогнутой выемки, расположенной по торцевой стороне заготовки

л) Резьба круглой выпуклой формы на пласти

м) Резьба круглой выпуклой формы на торцевом срезе заготовки

 

Вспомогательный инструмент

Для резьбы по дереву, особенно в начальной ее стадии (подготовке, обрубке, заготовке формы скульптуры, посуды или декоративного элемента украшения дома), часто применяются плотницкие, столярные и другие инструменты. Рассмотрим, для каких же целей применяются они в резчицком деле.

Плотницкие и столярные инструменты.

Топоры большие плотницкие, маленькие столярные, а также фигурные резчицкие применяются для предварительной обработки заготовок крупных размеров: "околтовки" (обруба), выявления формы резного изделия, черновой вырубки объемов.

Колун — вид топора, лезвие которого имеет форму клина с большим углом. Применяется исключительно для раскола полена на чурки, из которых впоследствии делаются болванки (заготовки) каких-либо поделок или предметов обихода, вроде ложек, скалок, солонок и пр.

Топоры-тесла — топоры, имеющие желобчатую форму лезвия для удобства обработки выпукло-вогнутых поверхностей изделий и для скульптурной резьбы. Изгиб лезвия у тесел бывает как правой, так и левой ориентации, а также перпендикулярно направлению оси топорища.

Киянки (молотки, колотушки) — вид молотков, применяемых при вырубке фона, рельефа при работе с твердыми породами, а также при выполнении скульптурных работ. Киянки точеной или столярной формы, разные по массе, делают в основном из твёрдой и свилеватой древесины, слабо поддающейся раскалыванию. Очень удобны в работе резиновые с металлическим кольцом или деревянные с обрезиненными наконечниками киянки, особенно там, где нужны точные и аккуратные удары, так как они немного пружинят и не раскалывают ручку инструмента. Для таких киянок используется твердая литая резина.

Молоток столярный (большой и малый) — необходим только (!) для забивания гвоздей и других работ.

Клещи (большие и малые) служат для вытаскивания гвоздей из досок, поленьев, брусьев и прочего исходного резчицкого материала. 

Отвертки прямые и крестовые бывают нужны для завинчивания шурупов при стягивании деревянных деталей с посадкой их на клей.

Пилы двуручные ("Дружба-2") используют для распила дерева на крупные заготовки (чураки), для распила пней, выпила капов, распила чураков на более мелкие части.

Ножовки разных размеров с различными формами зубьев полотен применяются в работе с пиломатериалами для поперечного и продольного распила. В работе необходимо иметь небольшой набор ножовок для разных видов работ:

а) ножовка мелкозубая длиной около 40-50 см с зубьями, имеющими равнобедренную форму и углом заострения 40°, является необходимым инструментом. Хорошо отточенная, с ровным чистым полотном, она отлично пилит сухую древесину даже без развода и при этом дает качественный пропил, так как заусенцы, возникающие при заточке зубьев, достаточны для образования прохода полотну без сверх усилий. Особенно это касается твердых пород дерева. Главные условия для этого — это остро отточенная пила, сухое дерево и навык в работе пилой. В других случаях желательно "развести" пилу, но не более 1,5 толщины полотна;

б) обушковая пила — разновидность мелкозубой ножовки, на верх полотна (на спинку) которой во всю длину пилы насажен стальной П-образного профиля обушка. Такие пилы применяются для запиловки шипов и точных пропилов в стуслах (направляющих кондукторах, шаблонах), т. к.  полотно ее — ровное, с закалкой повышенной жесткости, вследствие чего не деформируется при работе и не ломается;

в) наградка — разновидность очень мелкозубой обушковой пилы с полотном не более 130 мм в длину, закрепленным винтами непосредственно на обушке, который с одной стороны переходит в ручку. Такая пила применяется для распиливания небольших деталей при необходимости получения идеально ровной линии отреза и гладкой плоскости распила, так как она не рвет волокна древесины;

г) поперечные пилы, служащие для выполнения поперечных пропилов в древесине, имеют зубья формы равнобедренного треугольника высотой 3-10 мм, с углом заострения зуба 65-80° с косой заточкой. Такие пилы режут волокна древесины при движении вперед и при обратном движении;

д) продольные пилы — мелкозубые ножовки с полотном для продольного пиления, профиль зуба которой имеет вид треугольника, наклоненного в одну сторону (от рукоятки) так, что одна его сторона перпендикулярна (или почти) продольной оси полотна с углом заточки передней режущей кромки 60°. Резчику часто приходится делать распилы заготовок вдоль, наискось, выполнять угловые выборки древесины, так как даже для прямослойной древесины опасно производить скалывание лишнего материала, так как скол может пойти по непредвиденному месту. Здесь лучше всего применить продольную пилу, где она заменит непроизводительную выборку древесины с помощью ножа или стамески, и работать ею легче, чем поперечной пилой. Продольной пилой также практичнее пользоваться при выпиливании контуров заготовки из бруса или доски ценной породы дерева, т. к. в этом случае раскрой производится более экономно, а отпиленные куски вполне годятся для более мелких деталей, пробок, вставок, клиньев, шпилек. Ориентируя продольную пилу относительно поделки, лучшего результата при распиливании можно добиться тогда, когда пила пилит под углом к направлению волокон, а не навстречу и не поперек их — так, как режет стамеска.

Для тонких деревянных заготовок: фанеры, реек толщиной до 4 мм, полотен старых рейсшин (чертежных линеек из твердого дерева), линеек и пр. — применяется специальный резак, так называемый "коготок", представляющий из себя полотнище пилы толщиной до 1 мм, шириной до 10 мм и длиной до 30 мм, вставленное в деревянную ручку с металлическим обжимным кольцом. Конец резака с помощью круглого напильника обработан таким образом, что очертания резака напоминают коготь хищной птицы. Все кромки резака тщательно от­шлифованы и строго перпендикулярны продольной плоскости резака. Боковые плоскости также отшлифованы. Конец "шготка" имеет угол заострения 20-25". При многократной выборке узкой канавки с помощью "коготка" (по стальной линейке) с обеих сторон планки или фанеры толщина ее в месте реза уменьшается до состояния свободного переламывания. Такой способ исключает шум, производимый при распиловке;

е) выкружная пила служит для пропиливания древесины по кривой линии. 6 качестве такой пилы обычно выступает традиционная ножовка с маленьким узким полотном, имеющим зубья, заточенные с наклоном, как у продольной пилы. Пилы подобного рода часто выгибают молотком на доске с канавкой вдоль полотна вправо и влево для облегчения продвижения пил по кривым. Это удобно в случае довольно малых радиусов кривизны.

Если кривизна линии незначительна, удобно применить для пиления лучковую пилу с узким полотном (около 10мм шириной). Эта пила пригодится для выпиливания кривых контуров в досках, например домовой резьбы, когда объем работы большой и применение выкружной пилы с широким разводом зубьев требует больших затрат энергии.

Лучковая пила используется как для поперечного, так и для продольного пиления, в зависимости от формы зуба. Устройство поворота пилы в станине с продольным полотном дает возможность применять ее для распила вдоль волокон заготовки различной кривизны.

Лобзик — маленькая пила с очень тонким и узким полотном (шириной в 0,3-1,5 мм), зажатым на концах в винтовых зажимах, натянутым, как струна, в дугообразном станке с одной ручкой, применяется для выполнения ажурного пропиливания на заготовках из фанеры или тонкой дощечке и для выпиливания сложных узоров в доске толщиной до 10-15 мм, из которых затем монтируется крупногабаритная поделка. Работа лобзиком ведется сидя за столом, в то время как поделка лежит во избежание вибрации на привинченной к столу струбциной опорной дощечке (станочке) толщиной 12 мм с клиновидным пропилом, оканчивающимся круговым отверстием диаметром около 5-6 мм (рабочим полем).

Фрезы для обработки сферических поверхностей изготавливаются тогда, когда характер резьбы требует выполнения многих одинаковых сферических углублений или выпуклостей. Вручную добиться настоящей сферической поверхности очень трудно, а сделать их одинаковыми в большом количестве — просто невозможно. Эту задачу решают с помощью дрели и фрезы. Следует воспользоваться только фрезами определенной конфигурации.

 
Фрезы для обработки сферических поверхностей:

а – стандартная фреза; б - двухсторонняя фреза на стержне диаметром до 9 мм и фреза, выполненная на головке болта М8; в - фрезы различных диаметров для обработки выпуклых поверхностей; г - головка фрезы со сферическим углубленней (в процессе изготовления); д – головка фрезы с пропилами (увеличено)

Выпуклая сферическая фреза для зачистки углублений резьбы, которые выполнены узким полукруглым резцом (при малом диаметре выемок), или полукруглой с заоваленным лезвием стамеской, выполняется из подходящей стальной заготовки, которую отжигают, обтачивают в тисках до получения (на глаз) полусферической головки нужного диаметра и на ее поверхности или делают надфилем насечки, или ножовкой по металлу делают параллельные пропилы, не счищая при этом заусенцы, которые и являются режущими кромками. После чего полученную фрезу закаливают. Можно также надфилем заточить (предварительно) до острия образовавшиеся после пропилов перемычки.

Подобные фрезы, или борнапильники, выполняются с различной по форме шлифующей головкой: сферической, в виде цилиндрического, округленного на конце валика, округленной на конце конической, с выпукло-вогнутой по контуру поверхностью и др. Они имеют острую и крупную насечку, удобную для обработки древесины.

Работа по вышлифовке в дереве сферических выемок ведется дрелью и на весу. Работа требует навыка, чтобы фреза не покатилась по поверхности дерева и не испортила поделку. Для этого можно, прежде чем начать работу, притереть фрезу к выемке, вращая патрон рукой на пол-оборота, держа при этом дрель за рукоятку. Фреза во время работы периодически прочищается шилом или иглой. Результат работы такой фрезой будет лучше, если в процессе шлифовки выемок придавать дрели вращательное движение по конусной образующей с вершиной в головке фрезы. Это позволит фрезе касаться нижней точки выемки разными точками ее сферы, что очень важно, если головка фрезы не точно сферическая или имеет какие-либо другие поверхностные изъяны.

Фреза для шлифовки сферических выпуклостей (выступов), имеющих одинаковую форму, готовится из стального стержня соответствующего диаметра, который отжигается и на торце которого сверлом, с диаметром немного меньшим диаметра стержня, делается углубление на глубину в 1/2 диаметра стержня. Далее это же сверло затачивается на сферу, после чего отверстие в стержне прочищается с помощью этого сверла при одновременном конусном вращении дрели.

Для получения шлифующих кромок на сферической поверхности такой фрезы, зажатой в тисках полусферой вверх, ножовкой делают два крестообразных пропила сквозь всю полусферу, после чего надфилем с острым ребром расширяют эти пропилы. Заусенцы при этом, естественно, не снимаются. Далее той же ножовкой с поворотом в 45° делают еще два крестообразных надпила, но уже не до дна. Эту группу надпилов расширять надфилем не нужно. После этого фреза закаляется и опробуется. Работать этой фрезой нужно также с конусным вращением дрели, иначе на вершине деревянного сферического полувыступа образуется необработанный участок из-за наличия пустого места в точке пересечения пропилов на донышке полусферы фрезы. Эта фреза также прочищается время от времени шильцем или иглой.

За счет большего или меньшего размаха конусного вращения дрели при обточке выступов можно добиться некоторых вариаций в изменении диаметра выступов при обработке их одной и той же фрезой.

Прежде чем обрабатывать сферические выступы и углубления описанными фрезами, нужно начерно предварительно полукруглой крутой (большой кривизны) стамеской со слегка скругленными уголками вырезать выпуклости, а полукруглым резцом с выступающим носком и наискось заоваленными углами выбрать углубления. Фрезы могут и самостоятельно вырезать полусферу и выбрать углубление, но для "затравки" в работе им нужны сферическая бобышка и сферическое углубление как опора для фиксации оси вращения, иначе фрезы покатятся по поверхности заготовок.

Бытовые электрифицированные ручные инструменты, такие, как: дисковая электропила, цепная бытовая электропила, электролобзик, электродрель, служащая для высверливания отверстий, а также в качестве электропривода к таким насадкам, какэлектролобзик, дисковая пила, шлифовальная машинка, токарный станок по дереву, гибкий вал с различными насадками, а также электрорубанок, универсальный деревообрабатывающий станок, шлифовальные машинки электрическая бормашинка с гибким валом и державкой (патроном, наконечником, трехкулачковой цангой), в которой закрепляется нужный инструмент для укрепляемых в ней фрез, шарошек, разверток и т.п.; краскораспылитель (пульверизатор), а также паяльная (бензиновая) лампа.