Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
ПереводчикОнлайн переводчик:Перевести текст или веб-страницу
Всегда под рукойаналогов нет ^_^
Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
жакард |
http://www.yoshta.com/2007/11/blog-post_05.html
Мастер-класс «Вязание жаккарда без перетяжек» от Ирины_Е («Осинка»).
Ирина провязывает петли за заднюю стенку.
Лицевой ряд:
Изнаночный ряд:
|
вязание укорочеными рядами |
Я думаю, это будет полезным всем, кто не знает, как вязать укороченными рядами.
Но сначала обЪявление:
Собираемся в группу вязания японского шарфика, который называется "Бактус". Присоединяйтесь, кто хочет, сбор по адресу в теме "Шарфик"
*** *** *** ***
Вязание укороченными рядами, называемое иногда частичным вязанием, позволяет моделировать трикотажное полотно и придавать ему нужную форму. Эта техника в ручном вязании применяется чрезвычайно широко: укороченные ряды используют при выполнении воротников и козырьков у шапочек, выреза горловины и скоса плеча, при вывязывании кокеток, для создания вытачек и разнообразных складок.
Название этого способа говорит само за себя: в укороченных рядах часть петель не довязывают. Сделать это можно в любом месте ряда: по краям (рис.1, а), в середине (рис.1, б) или вязать и вязать петли только одного из краёв (рис.1, в).
Как хорошо видно на рисунках, та часть ряда, которую вяжут, постепенно набирает высоту, одновременно плавно сокращаясь по количеству петель. Провязав необходимое число петель в ряду, вязание поворачивают и продолжают выполнять работу, оставив непровязанные петли на правой спице. Петли не довязывают, таким образом, сразу в двух рядах – лицевые и изнаночные. Чем больше должны различаться по высоте противоположные края двух соседних участков полотна, тем больше потребуется разворотов. Чтобы избежать образования отверстий в точке разворота, используют различные приёмы. Наиболее популярный из них – с использованием накидов. Например, если необходимо сделать более коротким левый край трикотажного полотна, в лицевом ряду вяжут до места разворота, работу поворачивают на изнаночную сторону, делают накид перед первой петлей укороченного ряда (рис.2) и затем провязывают его до конца.
Выполнив необходимое количество таких рядов, каждая пара которых меньше предыдущей на определённое число петель, включают в работу все петли, и в «длинном» лицевом ряде петлю, находящуюся после накида, провязывают лицевой вместе с ним (рис.3).
Если необходимо сделать более коротким правый край трикотажного полотна, работу поворачивают с изнаночного ряда с накидом на лицевую сторону работы (рис.4).
Далее, при провязывании всех петель в «длинном» изнаночном ряду, сначала меняют местами накид и следующую за ним петлю (рис.5), а затем провязывают их вместе изнаночной. Первую петлю укороченного ряда после накида можно не провязывать, а снимать – этот приём позволит сгладить «ступеньку» между парами укороченных рядов. Правильно выполненные, они едва заметны на лицевой стороне работы.
Этот приём применяют и при комбинации разных узоров в одном ряду, например, при сочетании лицевой глади на полочке и платочной вязки на планке жакета. Эти узоры «растут» неодинаково: для достижения одной и той же высоты требуется провязать разное число рядов, так как петля лицевой глади выше, чем петля платочной вязки. Рассчитав по образцам общее количество дополнительных рядов для «отстающего» узора, их равномерно распределяют по высоте выполняемой детали. Работу разворачивают в точке смены узора. Первую петлю укороченного ряда перед накидом в этом случае не снимают, а сам накид провязывают вместе с первой петлей узора лицевой глади. Другой способ выполнения укороченного ряда – использование так называемой протянутой, или двойной, петли. В данном случае работу также поворачивают в том месте, где должен оканчиваться укороченный ряд. Однако при этом не делают накида, а рабочую нить оставляют перед работой. После этого спицу вводят в петлю движением справа налево и снимают её, не провязывая, на правую спицу. После этого помещают нить движением от себя над правой спицей перед снятой петлёй и затягивают не слишком туго. Приём выполняется одинаково как при развороте с изнаночной стороны на лицевую сторону работы (рис.6), так и при развороте с лицевой стороны на изнанку (рис.7).
На правой спице лежат, таким образом, обе стенки петли предыдущего ряда, что особенно хорошо видно при протягивании изнаночной петли на последнем рисунке. Следующий («длинный») ряд вяжут до протянутой петли. Обе стенки этой петли провязывают вместе как одну петлю: в изнаночном ряде вводят спицу под обе нити движением справа налево (рис.8) и провязывают вместе изнаночной, в лицевом ряде – движением слева направо (рис.9) и провязывают их вместе лицевой. Если провязать этим способом пару укороченных рядов нитью другого цвета, то с лицевой стороны работы в этом месте будет видна только 1 петля, а во всех остальных рядах – 2 петли по высоте.
В добавок еще 2 страницы о вязании укороченными рядами :
Картинки кликабельны.
|
обработка горловины |
|
вязание на линейке |
|
планки для жакетов |
http://www.stranamam.ru/post/2001688/
Опубликовала Валя-Валентина
Вязание отделочной планки с закругленным углом.
Отделочную планку с закругленным углом можно вывязывать либо вместе с полочкой, либо отдельно от нее. В последнем случае планку вывязывают, набирая петли по краю готовой полочки или пришивают ее к полочке.
Рассмотрим вязание планки с набором петель по краю полочки.
Петли набирают по длине полочки от бокового скоса до начала закругления полочки и начинают вязать выбранным узором, делая прибавки петель для закругления. Прибавляют по две петли: на левой полочке в конце каждого лицевого ряда, а на правой -- в конце каждого изнаночного. Чтобы ряды оставались ровными, а закругление было плавным, петли прибавляют не сразу. Одну петлю прибавляют, провязывая крайнюю петлю дважды, а другую прибавляют из одного конца нити после провязывания крайней петли. В следующем ряду вторая прибавленная петля становится крайней, ее снимают непровязанной.
Заканчивают закругление полочки прибавлением одной петли в конце соответствующего ряда.
Далее заканчивают вывязывание полочки и набирают по ее нижнему краю петли для вязания отделочной планки. Чтобы не стянуть край полочки, на закруглении петли набирают чаще. С этой же целью петли законченной отделочной планки закрепляют, не затягивая их.
Вязание планки одновременно с полочкой
В этом случае сначала вывязывают горизонтальную часть отделочной планки от боковой линии до угла полочки. После этого постепенно переходят на вертикальную часть планки, которую вяжут вместе с полочкой. При этом на углу столбики петель горизонтальной планки последовательно на одинаковом расстоянии поворачиваются вверх на 90°. Такой угол получается особенно эффектным при выполнении планки узором резинки со скрещенными петлями.
Поворот столбиков петель делают следующим образом. Дойдя до угла полочки, планку продолжают вязать так, что каждый изнаночный ряд недовязывают на две петли. Оставляя эти две петли на левой спице, полочку поворачивают и вяжут лицевой ряд полностью. Так вяжут до тех пор, пока все недовязанные петли не окажутся на левой спице. При этом планка от угла полочки получается срезанной под углом 45°.
Далее делают поворот на вертикальную часть планки, укорачивая ряды на горизонтальной части планки и удлиняя их на вертикальной части. Сначала провязывают три петли по рисунку, а дальше каждый изнаночный ряд удлиняют на две петли. Когда поворот будет закончен, все петли с левой спицы снова перейдут на правую. После этого набирают петли по горизонтальной части планки для вывязывания полочки по предварительному расчету с учетом прибавки петель. Полочку вяжут основным узором, а планку -- резинкой со скрещенными петлями.
Вязание планки до вывязывания полочки.
На рисунке показан угол полочки с отделочной планкой, вывязанной раньше полочки.
Количество петель, необходимых для вязания, определяют по выкройке.
Набрав на спицы петли, отмечают угловую петлю (пропустив через нее нитку другого цвета) и приступают к вывязыванию планки выбранным узором.
Начиная с третьего ряда, в каждом лицевом ряду провязывают по 3 петли вместе, из которых средняя петля является угловой.
По изнаночной стороне убавки петель не делают, а петлю, полученную от провязывания трех вместе, снимают непровязанной. В результате таких убавок образуется угол отделочной планки.
Получив нужную ширину, петли вертикальной части планки снимают на нитку, а от петель горизонтальной части планки начинают вязать полочку выбранным узором. При этом у края планки в каждом ряду (и лицевом и изнаночном) петли провязывают по две вместе, захватывая одну петлю полочки и одну петлю отделочной планки. Таким образом планка соединяется с полочкой без прибавления петель.
Вязание планок и петель для пуговиц
Рассмотрим вязание узких планок для застежек, не касаясь широких отделочных планок, вязание которых будет описано особо.
На выкройке середина планки должна совпадать с линией середины переда. Поэтому обе полочки получаются шире на половину планки.
Планки, чтобы они не скручивались, чаще всего вяжут двухсторонними узорами, отличающимися от основного узора полотна. Наиболее простым способом вязания планок является вязание их вместе с полочками одним и тем же узором. В этом случае планки делают в два раза шире, подгибают и подшивают с внутренней стороны.
Петли с горизонтальным разрезом
Петли для пуговиц намечают на выкройке: для женских изделий на планке правой полочки, для мужских -- на планке левой полочки. Прилегающие в талии изделия должны застегиваться на линии талии.
Для свободных изделий можно сначала наметить верхнюю и нижнюю петли, а расстояние между ними разделить на равные промежутки.
Разрез петель для пуговиц может быть горизонтальным или вертикальным. Петли с горизонтальным разрезом (рис. 87) выполняются так: провязав от края четыре - пять петель, закрепляют 2, 3 или 4 петли (в зависимости от размера пуговиц).
В следующем ряду над этими петлями набирают столько петель из одного конца нити, сколько закрепили.
Петли с вертикальным разрезом (рис. 88) вяжут от двух клубков. Провязав петельный ряд с основного клубка до середины планки, где должна находиться петля, оставшиеся петли планки провязывают от другого, вспомогательного, клубка. Так вяжут до тех пор, пока не получат петлю нужной высоты. Закончив петлю, продолжают вязание с одного основного клубка. От обрыва нити вспомогательного клубка остаются кончики, которые аккуратно закрепляют с изнаночной стороны изделия.
Вертикальные цельно-вязаные планки.
Вязать планку одновременно с полочкой (снизу вверх).
Такие планки просты для исполнения,
- не нужно ничего дополнительно вывязывать, набирать и пришивать!!!
Для планки набирают петли одновременно с полочкой.
Начинать вязание, необходимо с полочки - без отверстий для пуговиц (с левой — для женских жакетов, с правой — для мужских). Потому как по уже готовой полочке, в дальнейшем, легче правильно определить интервал между отверстиями для пуговиц на противоположной полочке.
Слева на фото - планка, связанная платочной вязкой.
Справа - планка, связанная резинкой.
НО! необходимо, чтобы узор планки в высоту имел, то, же количество рядов, что и основной узор полочки. Например, если вы хотите связать основное полотно лицевой гладью, а планку платочной вязкой. Планка при этом будет выглядеть короче полочки, стягивать. Происходит это, потому что узор – платочная вязка рельефная и как бы съеживается в высоту.
Нужно либо выбрать другой узор для планки, либо выравнивать высоту укороченными рядами.
Смысл этого метода в том, что мы провязываем петли воротника, а петли полочки не провязываем.
Планка и полочка выполняется одновременно разными узорами и в процессе работы может оказаться, так что в высоту одна из них будет «расти» быстрее и полотно с одного края становится выше, чем с другого.
Необходимо выравнивать высоту так:
Например, забегает вперед основной узор, тогда провяжите петли планки, переверните вязание и свяжите опять только планку, снова планку, а уже потом всю полочку.
В итоге планка увеличится на высоту двух рядов.
Повторять укороченные ряды по всей длине воротника нужно несколько раз.
Сколько? Зависит от вашей ситуации.
Цельно-вязаные двойные планки.
Для этого для планки набирают петель в два раз больше и плюс одна на перегиб.
Выполнять планку можно любым узором, а петлю для перегиба провязывать либо лицевой петлей, либо лицевой вытянутой.
Готовую планку сложить пополам, по линии сгиба, приколоть иголками и пришить.
Планка вяжется отдельно и пришивается.
Связать планку отдельно от полочки есть смысл даже если вы хотите связать планку (сверху вниз) в тот же направлении, что и полочку. Если плотность вязания планки отличается от плотности вязания основного узора! Набираем петли на ширину планки.
Вяжем и прикладываем к основному изделию, если нужно прикалываем иголками и зрительно видим - сколько еще вязать.
Так же если вы ошиблись и связали меньше чем нужно длину легко исправить, довязав несколько рядов (или распустив).
Перед сшиванием приколите английскими булавками планку в нескольких местах по всей длине, чтобы правильно распределить всю длину планки.
Никогда не припосаживайте планку, если она длиннее полочки, иначе край будет волнистым и неровным.
Не пришивайте планку швом "назад иголку" - места соединения будет выглядеть неаккуратно.
Также если вы хотите связать планку цветом нити отличным от основного, вяжите планку отдельно.
Если нужна планка в поперечном направлении, набираем петли на длину планки и вяжем нужной ширины. Здесь самое главное рассчитать, сколько петель нужно набрать для планки.
Для этого толстой нитью или см. лентой поставленной на ребро измеряем длину и рассчитываем петли по плотности вязания. Понятно, что для этого расчета необходим образец с узором для планки.
Можно пришивать планку не кромочным петлям, а вывязав на полочках дополнительные 5 петель лицевой гладью. Планка будет заходить на дополнительные петли. Подшиваем по лицевой и по изнаночной стороне. Этот способ позволяет скрыть все неровности кромочного края полочек, и предотвращает вытягивание планок.
Набрать планку из кромочных петель. Поперечное направление.
Чтобы планка хорошо лежала, важно набрать правильное количество петель. При недостаточном количестве петель планка стягивает деталь или загибается, при излишнем - сборит.
Для этого толстой нитью или см. лентой поставленной на ребро измеряем длину и рассчитываем петли по плотности вязания. Понятно, что для этого расчета необходим образец с узором для планки.
Также существует такой прием, чтобы равномерно набрать петли по всему краю:
- Разделите край на равные отрезки и отметьте кусочками контрастной нити или маркировочными кольцами.
- разделите количество петель необходимое для набора планки на количество отрезков.
- получится число петель, которое нужно набрать в каждом отрезке.
Разберем, почему петли нужно так тщательно высчитывать.
Разное направление полотна,
даже если узор планки и основного полотна одинаковый.
Посмотрите на свою плотность вязания: значения не одинаковые
(напрмер, 30 петель на 28 рядов – 10х10см)
- разный рисунок.
Плотность узоров разная.
- набираем из кромочных петель
Кромочная петля - она же выше обычной, потому по высоте она два ряда.
А еще аккуратнее получится, если крючком вытягивать петли (крючок наверху изделия, нить внизу) и надевать полученную петлю на спицу.
Есть несколько «рецептов» как нужно набирать петли по краю:
1. «из двух петель - три»
Первую петлю набираем, зацепив за обе дольки.
Переходим к следующей петле - из неё нам надо получить две. Сначала цепляем точно так же, как и в первой петле, а вторую получим, зацепившись за одну дольку петли. И так далее.
Да, набирать надо по лицевой стороне.
2. «Из протяжек»
Петли набираются не из кромочных петель, а из промежутка между петлями последнего ряда.
Получается ровнее, чем из кромочного ряда, нет дырочек.
Но набирать петель нужно меньше, чем протяжек: три набираем, четвертую пропускаем.
Если планка будет одинарная то набирать петли нужно по лицевой стороне, по изнанке будет идти рубчик.
Если вы задумали что планка будет двойная то:
- можно набирать петли по лицевой стороне, а подшивать с изнанки
- а лучше набирать петли с изнаночной стороны, оставить открытые петли и подшить по лицу кеттельным швом.
Так будет выглядеть более профессионально.
3. Из тамбурного шва
По краю полочки проложить тамбурный шов крючком, а потом вытянуть петли.
Но здесь нужно также знать, сколько петель у тамбурного шва и сколько петель в итоге наберем для планки. Этот способ подходит для более ровного и профессионального соединения планки и полочки, но не избавляет от расчетов.
Вид планки зависит еще и от способа закрытия петель.
Если все петли закрывать лицевыми петлями, то образуется дорожка петель похожа на тамбурную.
Но гораздо красивее, когда закрывают петли по рисунку. Лицевые петли лицевой, а изнаночные провязывают две вместе изнаночной, как на фото справа.
|
носки |
|
виды пряжи |
http://klubo4ek.com/sovety/vidyi-pryazhi/
Ангора
Мех ангорского кролика не только тонкий и легкий, но и относительно чувствительный в носке. Шерсть его обладает высокой впитывающей способностью, она может впитывать влаги в два раза больше, нежели шерсть овцы. При этом на ощупь она не кажется влажной. Кроликов этой породы можно стричь каждые 3 месяца, за одну стрижку они дают до 250 граммов шерсти.
Ленточная пряжа
Такого рода пряжа изготовляется из хлочатобумажной основы или вискозы. Она может быть вязаной или тканой и иметь различную ширину.
Кашемир
Для получения шерсти кашмирских коз не стригут, шерсть вычесывают раз в год весной, во время линьки. Изделия из кашемира легкие, мягкие и очень теплые.
Хлопчатобумажная
Представляет собой чистый натуральный продукт и не вызывает никаких аллергических реакций. Хлопок хорошо пропускает воздух и впитывает большое количество влаги.
Благодаря этим свойствам он способен выравнивать температуру тела, его приятно носить в сильную жару.
Синельная пряжа (шнурок)
В ее состав входят хлопчатобумажные и синтетические материалы. Она имеет мягкую, похожую на плюшевую поверхность, вследствие чего не особенно пригодна для вязания расчетных образцов.
Пряжа «ровница»
Эта пряжа из слегка скрученных между собой мягких нитей. При взаимодействии с большим пламенем она легко загорается и деформируется.
Пряжа «фламе»
Пряжа такого вида очень эффектна благодаря наличию утолщений, напоминающих «ровницу». Часто имеет различного рода подкраску, что подчеркивает ее эффектность.
Буклированная пряжа
У этой пряжи на тонкую «основную» нить накладываются эффектные нити с хаотично расположенными петлевидными утолщениями.
Чем плотнее петли расположены друг к другу, тем объемнее будет выглядеть связанное изделие.
Барашковая пряжа
Эта пряжа получается только при первой стрижке молодого барашка. Она обладает особой мягкостью и хорошо согревает.
Верблюжья шерсть
Эта шерсть имеет легкий натуральный блеск. Чистая верблюжья шерсть окраске не подлежит. Чтобы получить модный оттенок, верблюжью шерсть смешивают с другими волокнами.
Фризская пряжа
Содержит петлевидное скручивание, в результате нить быстро прибавляет в объеме и излишек нити не образует петель.
Льняная пряжа
Она прохладна на ощупь, обладает мягким блеском, относительно устойчива и немного эластична. Лучше всего подходит для изготовления летней одежды или служит добавкой к другим видам пряжи.
Металлизированный полиэстер
Такую пряжу называют еще люрексом. На полиэстерную нить наносится тончайший слой какого-либо металла, и она перевивается в нитями, не имеющими блеска.
Вискоза
Для изготовления вискозной пряжи используется химически чистая целлюлоза. Пряжа может иметь матовый оттенок или обладать блеском. Будучи введенной в состав сложных видов пряжи, вискоза придает им эффектность.
Твидовая пряжа
Этот вид пряжи представляет собой нить с утолщениями, окрашенными в отделочный цвет.
Шелк
Шелковая пряжа дает ощущение прохлады во время жары и чувство тепла, когда холодно. Шелк приятен для кожи. Однако шелковую пряжу не так легко связать. Она должна быть хорошо обработана, поскольку готовые детали после первой стирки растягиваются. Таким образом петли и ряды можно считать только после первой стирки расчетного образца.
|
окат рукова |
Какие же мастерицы в осинки сколько полезного можно почерпнуть ОГРОМНОЕ ИМ САПСИБО!!!!!!!!!
Шаг 0
Я вязала туловище вкруговую. Если полочки (перед) и спинка связаны отдельно, то удобнее боковой шов не шивать, а вот плечевой надо сшить обязательно. Плечо можно счивать любым удобным способом, на вязание рукава это не повлияет 
Стирка и отпаривание не обязательны.
Так выглядела пройма до:
Шаг 1
|
капюшон спицами МК |
По периметру горловины набираем нужное количество петель:
Провязываем 1-2 ряда полностью, затем укороченными рядами :
сначала одну половину горловинки переда,
затем переходим по горловинке спинки ко второй части переда
и опять вяжем укороченные ряды.
Продолжение мастер-класса здесь:
|
вязание с мехом МК |
http://www.stranamam.ru/post/2206524/
Опубликовала мама Анфисы
Иримед: большое спасибо автору за подробную фотоинструкцию! Думаю, что можно уже перестать бояться, и начинать резать полоски!
Мех надо нарезать на полоски шириной примерно 6-7 мм и сшить в длину:
Взять изделие, в которое будете провязывать мех,
в конце ленты заколоть булавку и протягивать через петли вязаного изделия.
|
МК горловины |
Лариса Самоучка.
|
МК горловины |
|
красота для крохи |
|
шортики |
|
сарафанчик |
|
кофточка |
|
Без заголовка |
|
сарафанчик |
|
комплект "Мамино солнышко" |
|
для маленькой принцессы |
|
