Колонновидные яблони как будто созданы для любительских садов, т. к. позволяют рационально использовать площадь - на небольшом участке можно посадить много деревьев разнообразных сортов. Периодичность плодоношения у этого типа деревьев не резко выражена, поскольку плодоношение на отдельных кольчатках чередуется. В колоннообразном саду недопустимо пропустить ни одно общепринятое мероприятие по уходу; при отсутствии возможностей по строгому соблюдению агротехники колонны лучше не заводить.

Для посадки в сад лучше использовать саженцы-однолетки — при соблюдении всех правил они легче переносят пересадку, чем более взрослые саженцы, нередко болеющие после посадки. Не следует допускать при перевозке саженцев и в период посадки подсушивания корневой системы и пересыхания почвы в посадочных ямах или бороздах, после посадки необходим обильный полив.

Колонновидные яблони сажают уплотнённо — через 30—40 см в ряду при междурядьях шириной 1—2,5 м. Несмотря на высокую стоимость саженцев, затраты на посадку и уход, такой сад уже на 3-й год жизни окупает все расходы. В 1-й год при посадке однолеток на подвое ММ 106 с одного дерева собирают всего 1 кг яблок; на 2-й год с 100 м2 - 2 ц, а на 3-й - более 5 ц. Древесина колонновидных яблонь прочнее, чем у обычных сортов, и способна выдерживать значительные нагрузки (до 6—12 кг плодов и более).

В течение вегетации растения трижды подкармливают мочевиной: 50 г на 10 л воды при расходе раствора 2 л на дерево. Первую подкормку проводят после распускания листьев, вторую — через 2 нед после первой, третью — через 2 нед после второй. Почву в междурядьях содержат под чёрным паром; однако, если ширина междурядий более 2 м и возможен регулярный полив, их можно задернить.

Обрезка на колоннах почти не применяется. При здоровой верхушечной почке каждый год развивается только 1 основной побег продолжения проводника. Если верхушечная почка повреждена (подмерзание зимой, повреждение вредителями и т. п.), то на деревце появляется 2—3 сильных конкурирующих побега продолжения. Из них оставляют только один наиболее развитый. Побеги вырезают при дл. 15—20 см; срезанные побеги целесообразно использовать для прививок.

Среди колонновидных яблонь есть сорта, совсем не имеющие боковых побегов. Это создаёт проблему с черенками при их размножении. Саженцы подобных сортов в питомнике срезают на обратный рост для пробуждения спящих почек и образования новых побегов. Любители-садоводы нередко прививают колонновидные сорта в кроны обычных сортов.

Деревья колонн могут жить и более 50 лет, но кольчатки нижней части ствола за эти 15 лет начинают естественно усыхать, восстановить их невозможно, поэтому урожай дерева резко падает, и сад требует замены.

Колоновидные сорта относятся к сортам интенсивного типа, и, следовательно, характеризуются чрезвычайной скороплодностью. Нередко саженцы, посаженные ранней весной, начинают цвести в этом же году. Для самого растения такая ситуация является все-таки стрессовой, поскольку, не успев как следует прижиться на новом месте и не образовав достаточно мощной корневой системы дерево вынуждено нести огромную нагрузку по обеспечению цветков, завязей и плодов элементами питания. Поэтому, чтобы не терять год плодоношения и не обрывать, как часто рекомендуется, распускающиеся бутоны, следует тщательным образом предварительно позаботиться о подготовке почвы и заранее заправить ее удобрением органического происхождения - компостом или перегноем в количестве 3-4 кг на посадочную яму.

Вносить полное минеральное удобрение на момент посадки нельзя, поскольку, как мы уже говорили, корневая система не в состоянии достаточно эффективно работать по поглощению почвенного раствора и, кроме того, чрезмерное внесение минерального удобрения может губительно отразиться на ее развитии. Предусмотрите также и меры, направленные на дополнительное стимулирование процессов корнео6разования с помощью регуляторов роста, в частности раствора гетероауксина. Не лишним будут и как минимум трехкратные внекорневые подкормки по распустившимся листьям 0,1-0,2 % раствором мочевины, обязательное рыхление почвы, орошение и борьба с сорной растительностью

1.

Колоновидная яблоня по уходу практически ничем от обычной яблони не отличается.
Но следует помнить - чудес в природе не бывает! Хороший урожай можно получить только тогда, когда растению обеспечено все необходимое для его развития.

1. Оптимальная схема посадки 90x90см или 1x1 м.
2. Посадочную яму готовят минимально такого размера, чтобы корни в ней разместились свободно, не загибаясь, максимальный размер не ограничен, место прививки должно быть над землей.
3. В посадочную яму вносят суперфосфат 50-100г и калийные удобрения 50-80г. Хорошо перемешивают с землей, уплотняют, а затем сажают растения, после чего обильно поливают. При внесении органики ее необходимо отделить слоем земли от корней. Необходимо предусмотреть возможность проседания земли в посадочной яме.
4. Весной и летом (до середины июня) обязательно подкормить саженцы 3-4 раза навозной жижей 1:10 или сброженным куриным пометом 1:30. Подойдет также селитра или мочевина 1 ст. ложка на ведро воды.
5. Колоновидной яблоне свойственен затяжной рост. Для ускорения процесса вызревания верхушечной почки необходимо удалить две трети листовой пластинки у четырёх верхних листьев, в середине августа.
6. Слабое место колонновидной яблони — верхушечная почка. В случае её гибели или сильного подмерзания растения могут давать по 2-3 энергично растущих вертикальных побегов, которые можно оставить, позволив растениям, расти в несколько стволов. Причём, в дальнейшем, эти стволы будут вести себя как отдельные колонны при сохранении компактной формы дерева. При необходимости формирования строгой колонны следует ограничить рост боковых ответвлений, прищипкой всех энергично растущих боковых побегов оставляя у их основания 2-3 почки (листа). Эту же работу можно выполнить весной следующего года методом обрезки.
7. Во все периоды роста следует помнить, что колонновидные растения дадут ожидаемый урожай, если они в достатке будут обеспечены водой и минеральным питанием, и если Вы защитите их от вредителей и болезней.
8. Листья у колонн должны быть здоровыми. Необходимы профилактические опрыскивания от болезней и вредителей препаратами, рекомендуемыми для обычной яблони. Если Вы не будете опрыскивать совсем, то урожай будет, но значительно меньше возможного.
9. На зиму необходимо предусмотреть меры защиты от мышей я зайцев.
10. Молодые растения (1-2 год жизни) на зиму необходимо защитить от сильных морозов, используя для этого подручные материалы. Хвойный лапник, стружку, солому, но так, чтобы укрытие было сухое и под укрытие не должны проникать мыши. Хорошей защитой растений от морозов является окучивание снегом.

1.

Прежде, чем посеять семена огурцов, надо как следует потрудиться над будущей грядкой.
Если с осени заложить в огуречные грядки высокие дозы органических и минеральных удобрений (3-4 ведра навоза, 3-4 стакана древесной золы, 70-100 г нитрофоски на 1 кв. м), то с подкормками на все лето будет легче.

Весной необходимо все тщательно перекопать на глубину 25 см, добавить сверху плодородной земли слоем 12-15 см, разровнять, выполнить бортики для хорошего полива и укрыть середину грядки полосками старой пленки.
В зависимости от погоды семена в открытый грунт будем сеять в середине мая.
Если не было осенней заделки удобрений – не откладывайте эту работу до дня посева семян или высадки рассады. Ройте заранее канавку глубиной 30-35 см, закладывайте вниз навоз (можно свежий), сверху – слой чистой плодородной земли – 14-16 см. Разровняйте, оставьте в бороздке место для полива и укройте грядку пленкой хотя бы на недельку.

Нет органики – есть и другой способ подготовки огуречной грядки. В небольшую канавку (можно и на ровном месте) уложить сухую и свежую траву, прошлогодние листья, лежалые древесные опилки, резаную солому, бумажный хлам. Все утоптать, полить, сверху присыпать плодородной землей, укрыть пленкой.
На маленьком огороде трудно соблюдать севооборот. Поэтому для профилактики заболеваний огуречную грядку необходимо полить горячим раствором медного купороса (1 ст. ложка медного купороса и 2 ст. ложки карбофоса на ведро воды). Весной в верхний слой почвы добавить стакан размельченных древесных углей, стакан золы, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложку мочевины на 1 кв. м грядки. Перед посевом семян или высадкой рассады за 1-2 дня пролить грядку темным раствором марганцовки. Вот теперь можно надеяться на здоровые урожайные растения.
Попробуйте выращивать огурцы и по-другому, если не было возможности заранее подготовить грядки. Разбросайте по стакану золы, по 2 ст. ложки суперфосфата на 1 кв. м, затем добавьте перегноя или старых опилок (по ведру). Все перемешайте, полейте гуматом натрия (на 10 л воды – 1 ст. ложка жидкого гумата, заранее разведенного в воде), по 3-4 л приготовленного раствора на 1 кв. м. Накройте грядку пленкой на несколько дней, дайте почве прогреться, «поспеть».
А теперь приступаем к посеву семян. Лучше брать несколько сортов огурцов. Семена раскладываем в лунки, политые горячей или теплой водой, на глубину 2-2,5 см на расстоянии 5-15 см. Всходы появятся через 4-5 дней, если семена подержали 5-6 минут в растворе марганцовокислого калия (1 г на стакан воды), затем промыли в чистой воде и 10-12 часов держали в питательном растворе (1 ч. ложка нитроаммофоски на 1 л воды и до прорастания 1-2 суток держали во влажной тряпочке.
Получите урожай пораньше и побольше, если после посева семян или высадки рассады на грядку поставите дуги и укроете ее пленкой.
Я выращивала огурцы Муравей, Соловей, Голубчик, Верента, семена которых заказала у А.Л.Дмитриева из г. Волгограда. Урожай был отменный, огурцы плодоносили до поздней осени. Заказывала я у Александра Львовича и семена томатов, все сорта изумительные по вкусу и урожайности, за что я хочу поблагодарить его.

Первый этап – закалка семян. Их замачивают и сутки выдерживают при комнатной температуре. Затем на сутки помещают в холодильник в такое место, чтобы в емкости с замоченными семенами на поверхности воды образовалась небольшая корочка льда, а сами семена находились в воде.


После этого опять выдерживают замоченные семена в течение суток при комнатной температуре и сутки в холодильнике вышеописанным способом. Затем семена высевают в неглубокую емкость со слоем почвы 3-5 см. Поливать рассаду необходимо лишь тогда, когда начнут вянуть листья, не заливая, чтобы растения не были изнеженными. Перед ожидаемыми заморозками до минус 2оС рассаду (не поливая!) вынести на балкон, но следить за тем, чтобы ее не обдувало ветром. Следующая закалка может происходить и при более низких температурах. Незначительная часть растений может погибнуть. Но оставшиеся в живых экземпляры будут крепкими и выносливыми, а впоследствии дадут замечательный урожай.
В конце марта я пересаживаю рассаду в бумажные стаканчики, которые можно изготовить и самим. В условиях Черноземья в открытый грунт я высаживаю томаты (не вынимая их из стаканчиков, чтобы не травмировать корневую систему) в конце апреля. При этом томатные кустики я не поливаю вообще: запаса влаги хватает до дождей. Исключение составляет аномально засушливое лето. Главное помнить: три рыхления заменяют один полив!
Выращенная и высаженная таким способом рассада выдерживает значительные возвратные весенние заморозки.
======================================================
взято здесь http://www.ogorod-dacha.ru/archives/19

В последнее время я все чаще слышу от знакомых слова, что больше они не будут выращивать томаты, а лучше купят на рынке. Болеют, мол...
В этом году у нас и южных помидоров было мало: всему виной природные катаклизмы на юге России. Многие покупают некачественную, но «красивую», перекормленную азотными удобрениями рассаду на рынке. Такие растения «жируют», высаженные в грунт, дают большое количество зеленой массы, в пору плодоношения вступают поздно или не успевают вступить вообще.

Надо более ответственно подходить к выбору сорта по признаку устойчивости к фитофторе. Это такие сорта, как Красный камень (Ред Стоун), Фитоус, Алый коралл, Балтимор, дворцовый, Боярский, Грушовка, Пудовик и другие - все перечислить невозможно. Второй вариант – остановиться на сортах скороспелых, которые ввиду своего быстрого созревания «уходят» от фитофторы. Это томаты Взрыв, Джером, Мишка на Севере, Новый шедевр, Санька, Сладер, Сахарная сливка, Ураган. Кстати, последние два сорта – индетерминантные (с неограниченной точкой роста), плодоносят до самых заморозков. Плоды у них твердые, могут храниться до 2-3 месяцев. Хороши они в засолке: мне нравится томаты из банки есть, а не пить. Великолепен и сорт Лабрадор, чемпион по ультраскороспелости среди суперранних томатов. Семена этого сорта можно сеять в открытый грунт, минуя стадию рассады. Растения быстро развиваются и очень рано вступают в период плодоношения.
Хочу представить читателям «Дачницы» томаты собственной селекции под названием Обыкновенное чудо. Глядя на фотографию, думаю, не возникнет вопроса о названии. Урожай детерминантного (низкорослого) томата один кол выдержать не мог - пришлось подставлять второй. Многие сейчас разочарованно вздохнут: ну вот, мол, подвязывать надо. А как бы вы хотели получить до ведра томатов с куста? Сорт очень ранний, универсального назначения, устойчив к фитофторе. Вот и выбирайте: сажать ли целую плантацию томатов, вложив труд и не получив хорошего урожая, или остановиться на нескольких десятках корней, обеспечив себя и салатами, и заготовками на зиму.
Из перцев я выращиваю суперранний Малышок, серию гигантов среднего срока созревания Очевидное-невероятное. Все собственной селекции. Перцы Малышок считаю самыми практичными - плоды до 200 г, зеленые в технической спелости и красные в биологической. Толщина стенки до 8 мм. В пору плодоношения сорт вступает на 90-й день от появления всходов и плодоносит до самых заморозков. Ну а Очевидное-невероятное, как говорится, для красоты. Стенки у него толстые, до 1 см. Плоды могут достигать веса 600-800 г, причем без особой агротехники. На фотографии представлен далеко не весь урожай: его попросту не выдержал бы куст - пришлось часть снять.
И не последний момент в получении хорошего урожая – выращивание качественной рассады.

Вот уже четыре года мы выращиваем томаты сорта Вишня желтая. До чего же сорт высокоурожайный: сажаем всего три куста, а плодов хватает на все. Внуки лакомятся помидорами все лето, консервируем их в томатном соке (правда,

сок используем от красноплодных сортов). Консервированные «вишенки» в банке выглядят очень эффектно.
Вишня желтая - раннеспелый высокорослый кистевой сорт. В одной кисти томатов очень много - 50-60 штук. Много на кусте формируется и самих кистей. Плоды мелкие, величиной с некрупную сливу, на вкус сладкие. Мой пятилетний внук называет их апельсинчиками.
Как и все томаты, Вишня желтая любит солнечное, хорошо освещенное место. Рассаду в грунт высаживаю одновременно с другимисортами 10-12 июня (до этого у нас бывают заморозки) в 70-80-дневном возрасте. Перед посадкой на дно ямы забиваю 2 кола высотой по 2 м. Колы находятся на расстоянии 40 см друг от друга по направлению с востока на запад. Растения формирую всего в 2 стебля, оставляю главный стебель и один пасынок, остальные удаляю.

От фитофторы защищаю простым способом: если на нижних листьях появляются коричневые пятна (первые признаки заболевания), опрыскиваю томаты 1%-ным раствором бордоской смеси или 15%-ным раствором медного купороса. При необходимости опрыскивание повторяю через 12-15 дней. После сбора урожая тщательно убираю растительные остатки (ботву и листья), сжигаю их (а не компостирую, как рекомендуется в некоторых периодических изданиях, так как в них могут сохраниться зачатки болезней).
К сказанному могу добавить, что из испытанных в прошлом году сортов наиболее высокоурожайными и устойчивыми к фитофторе оказались сорт Взрыв и гибрид Верлиока F1. Плоды у них почти округлой формы, массой 150-250 г, они годны для салатов и всех видов переработки. А менее трудоемким был сорт Москвич. Кусты к кольям привязывать не надо - они невысокие и крепко стоят на «ногах», не надо пасынковать, сорт не дает лишних побегов. В шутку я называю их «лентяйскими». Томаты у Москвича в среднем с куриное яйцо. Рассаду сажаю намного гуще (25х60 см), чем томаты высокорослые, например, Космонавт Волков, Персиковые. Сортовые семена для выращивания заготавливаю сам (на рынке могут подсунуть все что годно) и могу поделиться с желающими иметь любимые сорта.

Свои огурчики мы едим с середины мая и до морозов. Растут они у меня в парничке. Сделан он из горбыля шириной 1,5 м, длиной 3 м, высотой 70 см, расположен на самом солнечном месте. С осени готовлю парничок для посева ранних

сортов и гибридов. Очищаю его от земли, хорошо опрыскиваю стенки раствором «Фитоспорина». После просушки набиваю огородным мусором высотой примерно 30-40 см, не утаптываю его. В первой декаде апреля убираю лишний снег, насыпаю на уже слежавшийся мусор землю, хорошо поливаю горячей водой, накрываю пленкой.
Молоко против болезней
Примерно через неделю после этого замачиваю на ночь в теплом молоке семена огурцов.Молоко, по моим наблюдениям, предохраняет огуречные растения от мучнистой росы, к тому же у меня они не страдают от грибных гнилей. Утром промываю их и высаживаю в парник на расстоянии 50 см друг от друга. Между рядками огурцов сею по рядку семена салата (его урожай мы получаем через 15 дней после посева). Дополнительно накрываю парник на ночь теплым половиком. Раз в 10 дней подкармливаю огурцы слабым раствором куриного помета.
С наступлением устойчивого тепла натягиваю шпагат на колья и подвязываю плети огурцов. Стараюсь, что растения не затеняли друг друга. Еслина них появляются огромные «лопухастые» листья, обстригаю их утром, чтобы за день ранка успела подсохнуть. Летом, во время жары, листья, бывает, вянут. Чтобы этого не допустить, ставлю между рядками огурцов небольшие ведра с водой, а стенки парника опрыскиваю из лейки. Огурцы чувствуют себя прекрасно и одаривают нас богатым урожаем.
Любимые сорта не подводят
В парнике я выращиваю ранние сорта и гибриды - Весна, Вьюга, По моему хотению, Апрельские, Аннушка. Для осенней заготовки в открытом грунте выращиваю Засолочный, Журавленок, Пальчик, Единство, Парижский корнишон. Очень порадовал меня в прошлом сезоне гибрид Щедрик - он плодоносил, не уставая, до самых заморозков.
В открытый грунт огурцы сажаю в конце мая. Для этого копаю канаву шириной 30-40 см, длина - произвольная, вглубь- на 2 штыка лопаты. На дно кладу огородный мусор, сверху до края насыпаю землю и на каждое посеянное семечко ставлю пластиковую бутылку без дна. Семена всходят быстро, ростки крепкие, не вытягиваются. Поливаю их через горлышко бутылки, которую не закрываю пробкой. Когда появляется пара настоящих листьев, бутылки убираю. Огурцы и здесь, в канаве, подвязываю к шпагату, растянутому между кольями.


1.

Лучшая защита - профилактика
Никогда не жду, когда на растениях начнет буйствовать тля или мучнистая роса. Начиная с середины июня каждые 20 дней опрыскиваю огурцы в парнике и грунте таким составом: в 10 л теплой воды развожу 1 л молочной сыворотки и 5 капель йода. Хорошо размешиваю и обрабатываю огуречные листья с двух сторон. В августе, когда по ночам бывает холодно, делаю настойку из луковой шелухи. Ведро шелухи заливаю водой (можно холодной), настаиваю 2 суток, сливаю в другую емкость, чтобы получился раствор в соотношении 1:1, и каждые 10 дней опрыскиваю огурцы. Я заметила, что луковая шелуха дает огурцам силу. Листья долго остаются зелеными, отлично плодоносят плети, цветков (а соответственно, и завязей) становится все больше.
Дружба цветов и огурцов
В июне, когда плети огурцов уже подвязаны к опорам, впереди огуречной грядки высаживаю рассаду низкорослых и быстро зацветающих летников - гвоздики перистой, флоксов Звездный дождь, низкорослых бархатцев. Во-первых, это способствует лучшему опылению огурцов пчелами, которых привлекают цветы. Во-вторых, огуречно-цветочная грядка всегда выглядит нарядно.
С гибридных огурцов семена не собираю. Для получения сортовых семян растения выращиваю в изоляции (каждый сорт отдельно). Самые урожайные семена находятся в средней части трехкамерных плодов.

До высадки в теплицу еще месяц, а рассада перерастает, помидоры уже по полметра. Как же сдержать их дальнейший рост?
Помогут следующие приемы:
Обработайте растения регуляторами роста, прекратите полив и снизьте температуру воздуха.
Регуляторы роста, такие как Атлет и другие, предотвращают вытягивание рассады, способствуют формированию компактных растений, вызывают укорачивание и утолщение стебля, стимулируют рост корневой системы. Для рассады томатов, перцев, баклажанов их используют с фазы трех — четырех настоящих листьев, капусты — с фазы семядолей, цветов — при перерастании.

Когда рассада перерастает нужно прекратить ее полив — это один из самых простых и эффективных способов. Не стоит полностью отказываться от полива, нужно только уменьшить количество воды и частоту полива. Будьте очень внимательны и не допускайте засыхания почвы. Если вы выращиваете рассаду на подоконнике, и на нее долгое время в течении дня падает солнечный свет, то при полном отсутствии влаги в почве, и при высокой температуре растения могут очень быстро засохнуть, буквально за один день.
Снижением температуры воздуха можно добиться не только задержек в росте растений, но и закалить рассаду перед пересадкой в более холодные условия. И еще одно условие прекращения роста, если рассаде не хватает света, то температура воздуха также должна быть снижена. Это поможет предотвратить сильное вытягивание растений и они вырастут более сильными и крепкими.

1.

Древесная зола — это хорошее удобрение, содержащее калий и фосфор, а также многие микроэлементы (бор, марганец, цинк, молибден и др.). Но у древесной золы есть еще очень важное свойство — защищать наши растения:
• При появлении весной колорадских жуков их опрыскивают раствором золы (двухлитровая банка золы и 40-50 г мыла на 1 ведро воды).

• Смородину, малину, крыжовник опрыскивают зольно-мыльным раствором против мучнистой росы и для уничтожения гусениц крыжовниковой огневки, смородинной почковой моли, галлиц, тли (2 кг золы и 40-50 г мыла на 10 л воды). делается это с конца мая с интервалом 10-12 дней. Этим раствором можно обрабатывать яблоню, грушу, сливу и вишню от листогрызущих и сосущих вредителей (молодых гусениц боярышницы, златогузки, яблоневой плодожорки), опрыскивая деревья и кустарники с начала распускания почек до цветения, а также после цветения (с интервалом 7-10 дней), от болезней — парши, мучнистой росы, коккомикоза (вишня), дымчатой пятнистости.
• Кусты крыжовника, смородины, земляники рано утром, до высыхания росы, опыливают просеянной древесной золой (200-500 г золы на куст). Тля и галлица погибают и побеги через 2-3 дня начинают расти, а муравьи, заселившие землянику, покидают свои жилища.

=================================================
взято здесь http://udachniseazon.ru/drevesnaya-zola/

1.

История сливы известная еще с 4-6 столетий до нашей эры. Уже тогда сливу не только выращивали, но и делали с ней различные заготовки.
В наше время слива садовая не менее – если не более – популярна. Хоть и выращивается она в странах, где наличествует умеренный климат, известна слива и любят ее по всему миру. Но сливы не выращиваются массово – большая доля суммарной массы слив приходится на огороды садоводов-любителей. И этому, к сожалению, есть причина: слива не так морозостойка и не так хорошо переносит зиму с ее заморозками, как хотелось бы. Крупномасштабное выращивание слив слишком рискованно и нерентабельно. Вот и приходится довольствоваться тем, что есть (а ведь могло бы быть больше).
Но если вы из тех, кого можно причислить к преданным поклонникам этой ягоды, или из тех, кто знает, как здорово будет смотреться тонкая, стройная слива в персональном саду, научиться уходу за этим деревом не составит труда. И в этом вам поможет данная статья.
При посадке сливы почву необходимо обработать не мене, чем на 40 сантиметров в глубину. Рекомендуется яму для саженца заизвестковать. Также в яму можно внести компост или навоз
В первые после посадки годы обрезаются только ветки, которые в дальнейшем загустят крону, и верхние, «макушечные», ветви. Но не срезайте слишком много.
Всего слива садовая проживает три периоды: первый (около 7 лет), когда растет, но практически не плодоносит; второй (12-15 лет) – период плодоношения; и третий – затухающий, когда некоторые ветки высыхают и снижается общая урожайность. Время и продолжительность этих периодов очень относительны, так как напрямую зависят от условий, в которых слива растет.
Однако существует такой универсальный для слив перечень условий и особенностей, которые необходимо учитывать и соблюдать:
Посадка производится весной
При обильных урожаях зимостойкость сливы ухудшается
Необходимо солнце
Отсутствие ветра
Любит воду и влагу, но не переносит болота
Обрезку необходимо проводить для ежегодного прироста и прореживания кроны
Низкий ствол лучше высокого
Рекомендуется высадить рядом сразу несколько разных сортов сливы
Возможно, не только вкусные и красивые, но и удивительно лечебные сливы – именно то, чего не хватает вашему саду. Сейчас – ближе к середине лета – уже, конечно, поздно, но в следующем году, весной, не медлите – покупайте саженцы и приготовьтесь вырастить вашу личную сливу-целительницу.

1.

Сейчас зима, но до наступления весны не так уж много времени и мы уже сейчас начинаем задумывать, что будем сажать, какую рассаду приобрести, а какую вырастить самим. Поэтому многие задумываются о парнике, думают как же сделать парник самостоятельно, чтоб вырастить рассаду или овощи. В нашей, средней полосе России без парника не обходится практически не один огородник.
Парник – это сооружение высотой 1-1,5 м. А создают его для того, чтоб вырастить раннюю рассаду и овощи. Сейчас в продаже очень много разнообразных парников, разных по своим размерам и по цене, но многие все-равно создают это сооружение своими руками.
Выберите под парник хорошее место на вашем участке. Оно должно быть хорошо освещено, не затеняться кроной деревьев, он не должен иметь застой вод.
Для выращивания рассады, раннего редиса, а также огурцов подойдет каркасный парник. Такие парники могут быть стационарными и переносными. Самый простой – это туннельный парник. Его изготавливают, установив над грядкой металлические или пластиковые дуги. На такой каркас набрасывается пленка или нетканый материал, который вдоль всего периметра прижимается доской или кирпичами, многие пленку присыпают землей. Высаживают рассаду в такой парник в конце апреля, начале мая, а до этого времени выращивают ее на подоконниках.
Выращивание овощей в парнике можно начать и раньше, если использовать для обогрева парника биотопливо. Что же применяют в качестве биотоплива? В качестве биотоплива хорошо использовать конский или коровий навоз. Также хорошим биотопливом могут послужить органические смеси: 30% опилок + 70% коровьего навоза или 35% коровьего навоза + 50% соломы + 15% птичьего помета. Горение такого биотоплива начинается, когда температура внутри массы поднимется до 10-15 °С. Поэтому траншею с биомассой, которую будете укладывать под парник нужно готовить поздней осенью. А весной, чтоб запустить процесс горения биотоплива, его проливают горячим кипятком.
Также , чтоб сохранить тепло в парнике ранней весной или поздней осенью, его на ночь можно накрыть старыми половиками, одеялами и т.д. Также в парнике можно расставить канистры или другие емкости с горячей водой. Если есть угроза заморозков, то не лишним будет наполнить пластиковые бутылки водой и разложить из вдоль грядки.
Из этой статьи вы узнали, как организовать самый простейший парник на вашем участке, но можно изготавливать и другие более сложные парники, которые изготавливаются из деревянных каркасов, рам, различных деревянных опор.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
взято тут http://udachniseazon.ru/kak-sdelat-parnik/

1.

замечательная моделька! очень необычная и интересная!
описание на русском языке здесь
http://vjazhi.ru/jenskaya-vyazanaya-odejda-s-opisa...11-vogue-winter-2012-2013.html

1.


2.


3.

взято здесь http://vjazhi.ru/jenskaya-vyazanaya-odejda-s-opisa...igan-lace-vogue-fall-2011.html
Вязаный ажурный кардиган свободного силуэта со съемным воротником – трубой.

Размер: S (M, L, X, 2X). На фото показан размер S.

Размеры вязаного кардигана :

По груди (в закрытом состоянии): 92.5 (103, 113, 123, 133) см.
Длина: 61 (62, 63.5, 65, 66) см.
Ширина рукава в верхней части: 41 (44, 47, 52, 53.5) см.
Размеры воротника:

По окружности нижнего края: 91.5 см.
Высота: 30.5 см.
Материалы для вязания кардигана :
4 (5, 5, 6, 6) мотков по 100 г пряжи Classic Elite Yarns Alpaca Sox Kettle Dyes (альпака/ шерсть/ нейлон), цвет 1892 (vista blue)
Купить альтернативную пряжудля вязаного кардигана.

Спицы 4 мм для кардигана
Круговые спицы 3.5, 3.75 и 4 мм длиной 60 см для воротника.
Крючок 3.5 мм.
Маркеры петель
4 пуговицы диаметром 15 мм.
Плотность вязания:

20 п. и 28 р./ круг. р. = 10 см, узором по схеме 1, после ВТО, спицы 4 мм.

Перевод описания и схем вязания кардигана с английского языка (с измененной схемой 1, в связи с опечаткой в оригинале).

1.


2.


3.


4.


5.

взято здесь http://vjazhi.ru/jenskaya-vyazanaya-odejda-s-opisa...-zhenskij-zhaket-iz-bukle.html
Размер: 36/38, 40/42, 44/46.

Материалы:
600(650/700) г пряжи Gedifra Lordana Bucle бежевого меланжа (76% мерин. шерсть, 24%полиакрил, 50г/60м)
спицы № 5 и 5,5
2 вспомогательные спицы
крючок №5
2 пуговицы ?38мм темно – коричневого цвета.

Виды вязок:
резинка: вязать поочередно 1 лиц., 1изн. В изн. р. – по рисунку.
изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., изн.р. – лиц. п.

Плотность вязания: (лицевая гладь, спицы № 5,5) 12п.?20р. = 10?10см.



Описание работы.
Спинка.
Набрать на спицы №5,5 69(75/81) п. и провязать 1 изн. ряд резинкой, затем вязать изн. гладью. При этом убавить с обеих сторон в каждом 8-м р. 2 раза по 1 п., затем в каждом 6-м р. 3 раза по 1 п. Для этого на расстоянии 5 п. от кромки провязать 2 п. вместе изн. = 59(65/71)п.
Через 36 см от начала работы для проймы с обеих сторон закрыть по 3 п., затем в каждом 2-м р. 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 п. = 45(51/57) п.
Через 54(56/58) см от начала работы для плечевых скосов закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 3 раза по 4 п. (3 раза по 5п./3 раза по 6 п.) и одновременно с первым убавлением начать убавление для горловины: закрыть центральные 15 п., затем с обеих сторон во 2-м р. 1 раз по 3 п.
Общая высота = 56(58/60)см.
Левая полочка.
На спицы №5,5 набрать 38(41/44) п., провязать 1 изн. ряд резинкой, затем продолжить изн. гладью. При этом с правого края для бокового скоса и проймы убавить, как на спинке = 26(29/32) п.
Через 50(52/54) см от начала работы для горловины с левого края закрыть 5 п., затем в каждом 2-м р. 2 раза по 3 п., 1 раз 2 п. и 1 раз 1 п.
Через 54(56/58) см от начала работы выполнить плечевые скосы, как на спинке.
Правая полочка.
Вязать симметрично левой полочке, но выполнить 2 отверстия для пуговиц. 1-е выполнить на высоте 37(39/41) см от начала работы, а 2-е – на расстоянии 9 см. Для этого провязать кром., 2 п., следующие 2 п. убавить, а в следующем ряду их опять набрать.
Рукава.
Набрать спицами №5,5 66(72/76) п., провязать 1 изн. р. резинкой, затем продолжить изн. гладью. На высоте 20 см от начала работы выполнить складку. Для этого провязать 15(18/20) п., затем для правой половины складки, следующие 12 п. снять на 2 вспомогательные спицы, на каждую по 6 п. Вторую спицу поместить за первую (завернуть направо), затем обе спицы положить перед левой основной спицей и провязать 6 п. изнаночными, захватывая петли одновременно с 3-х спиц.
Для левой половинки складки следующие 12 п. снять на 2 вспомогательные спицы, по 6 на каждую. Вторую спицу переместить направо перед первой спицей, а затем обе вспомогательные спицы переместить за левую основную спицу и провязать 6 п. изнаночными, захватывая петли одновременно с 3-х спиц. Закончить ряд, провязав 42(48/52) п.
Через 35 см от начала работы для оката рукава с обеих сторон закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 2 п. (2 раза по 2 п./3 раза по 2 п.), 12 раз по 1 п.(11 раз по 1 п./10 раз по 1 п.) и 2 раза по 2 п., затем закрыть оставшиеся 6(10/12) п.
Общая высота = 50 см.
Второй рукав выполнить аналогично.
Сборка.
Детали увлажнить, разложить по выкройке и дать просохнуть.
Выполнить все швы и вшить рукава в проймы.
По краям полочек выполнить крючком по 1 р. соединительных столбиков.
По горловине спицами№5 набрать ок. 66п., провязать 1 изн. р. лицевыми п., затем вязать изнаночной гладью 16 см. Воротник отогнуть внутрь и пришить. Выполнить боковые швы на воротнике.
Пришить пуговицы.

1.


2.

взято здесь http://vjazhi.ru/jenskaya-vyazanaya-odejda-s-opisa...3-lang-yarns-merino-s-160.html
Размер: S (M, L, XL).

Размеры вязаного жакета:

По груди: 88 (96, 104, 112) см.
Длина: около 67 (68, 68, 70) см.
Материалы для вязания жакета :
375 (425, 475, 525) г = 15 (17, 19, 21) моток пряжи Lang Yarns Merino S 160 антрацитового цвета 747.0070
Спицы № 4.5
Длинные круговые спицы № 4.5
2 пуговицы.
Перевод описания вязания жакета с французского языка.

1.


2.


3.

Дизайнер Debbie O’Neill
Туника с коротким рукавом реглан, из х/б пряжи, для любого времени года.

Размеры S (M, L, XL, XXL, XXXL)
Окончательные размеры
По груди: 34.75 (38.5, 40, 44, 46.5, 49.5) дюймов
Длина: 24.5 (26, 27, 28, 30, 30) дюймов
Материалы
• Пряжа Brown Sheep Cotton Fleece (80% хлопок, 20% шерсть – 197м/100гр) - 4 (5, 5, 6, 7, 8) мотков, №CW400

• Спицы : размер 6(4мм) комплект носочных и круговых с длиной лески 16,24,32 дюймов
• Маркеры
• Бросовая пряжа или петледержатели
• Гобеленовая игла
• Атласная лента длиной 2 (2, 2.5, 2.5, 3, 3) ярдов и шириной 0.5 дюймов

Перевод описания туники с английского языка
взято здесь http://vjazhi.ru/jenskaya-vyazanaya-odejda-s-opisa...unika-dlya-lyubogo-sezona.html

1.


2.


3.

1.


2.

Дизайнер Flora Yang

Уровень сложности
Средний

Размер
Один размер для всех.
Окончательные размеры: от манжеты до манжеты 62", длина спинки по центру 34", после ВТО.

Материалы для вязания жакета
- 4 мотка пряжи Еlann.com Limited Edition Light Mohair
- Кр. спицы не менее 32” длиной, 4.5мм (US 7).

Перевод описания вязания жакета с английского языка.
описание накидки здесь http://vjazhi.ru/jenskaya-vyazanaya-odejda-s-opisa...kidka-cuffed-lace-kimono-.html

1.

спасибо сайту вяжи.ру за перевод

Дизайнер Katya Wilsher
Лёгкий ажурный жакет, выполнен сверху вниз, без швов.
Два варианта рукава на выбор – длинный и ¾.
Размеры: 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54”/ 76 (84, 91.5, 99, 106.5, 114.5, 122, 129.5, 137) см
Окружность груди:
29-31(32-34,35-37,38-40,41-43,44-46,47-49,50-52,53-55)”/73-80(81-87,88-95,96-103,104-110,111-118,119-125, 126-133,134-141)см
Окончательные размеры изделия:
По груди (в застёгнутом виде): 31 (34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55)”/ 78.5 (86, 94, 101.5, 109, 117, 124.5, 132, 139.5) см
Длина: 22.5 (22.5, 22.5, 22.5, 26, 26, 26, 26, 26)”/ 57
(57, 57, 57, 66, 66, 66, 66, 66) см
Пряжа для жакета спицами: Debbie Bliss Rialto Aran; цвет 201: Подробнее о пряже Debbie Bliss Rialto Aran.
• для модели с длинным рукавом - 880 (970, 1140, 1230, 1410, 1500, 1670, 1760, 1850) ярд/ 800 (880, 1040, 1120, 1280, 1360, 1520, 1600, 1680) м
• для модели с рукавом ¾ - 705 (790, 880, 970, 1050, 1230, 1320, 1410, 1580) ярд/ 640 (720, 800, 880, 960, 1120, 1200, 1280, 1440) м
Спицы - размер 8 (5мм):
• Круговые с длиной лески 29”/ 80 см или длиннее
• Набор (5 шт)носочных спиц
А также потребуются: маркеры, бросовая пряжа, гобеленовая игла, 7 (7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8) пуговиц диаметром ¾’’/2 см

1.


2.


3.

Размер: а) 2 года б) 4 года с) 6 лет д) 8 лет е) 10 лет

href="//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/6/90/201/90201547_large_10_1.jpg" rel="li-bigpic" target="_blank">

2.
2
лицевая гладь
двойное убавление в 3-х п. от кромки:
справа: провязать 3 п. лиц., 2 п. снять на вспомогательную спицу, оставить за работой, затем 1-ю п. с левой спицы провязать вместе лиц. с 1-й п. на вспом. спице, затем 2-ю п. с левой спицы провязать вместе лиц. со 2-й п. на вспом. спице.

слева: провязать все петли до последних 7-ми п., 2 п. снять на вспом. спицу, оставить перед работой, 1-ю п. с вспом. спицы провязать вместе лицевой с 1-й п. на левой спице, затем провязать вместе лицевой 2-ю п. на вспом. спице и 2-ю п. на левой спице, провязать 3 лиц. п.

Плотность работы:
10 см лиц. гладь, спицы № 4 = 19 п. и 27 р.

Спинка.
?? На спицы № 4 набрать 84 (88, 92, 96, 104) п. и вязать резинкой 2/2, начав и закончив в 1-м и всех нечетных рядах с 3-х лиц. п., сделать отверстия для пуговиц в 3-м и 11-м р. на 2-х п. в 3-х п. от края.
Через 5 см в изн. р. с двух сторон закрыть по 9 п., затем распределить равномерно:
а) 13 убавлений
б) е) 11 убавлений
с) д) 9 убавлений.
Всего 53 (59, 65, 69, 75) п.

?? Вязать лиц. гладью, выполнив в 3-х п. от края с двух сторон дв. убавл.:
а) 8 раз в каждом 8-м р.
б) 2 раза в каждом 10-м р. и 7 раз в каждом 8-м р.
с) 3 раза в каждом 10-м р. и 7 раз в каждом 8-м р.
д) 3 раза в каждом 10-м р. и 8 раз в каждом 8-м р.
е) 5 раз в каждом 10-м р. и 7 раз в каждом 8-м р.
Через 27 (31, 35, 38, 42) см = 74 (84, 94, 102, 114) р. от резинки закрыть оставшиеся 21 (23, 25, 25, 27) п.

Полочка.
?? На спицы № 4 набрать 68 (72, 76, 80, 88) п. и вязать резинкой 2/2, начав и закончив в 1-м и всем нечетных р. с 3 лиц. п., 5 см. Затем провязать 1 изн. р. изн. п., выполнив равномерно а) 15 убавлений б) е) 13 убавлений с) д) 11 убавлений.
Осталось 53 (59, 65, 69, 75) п.

?? Вязать лиц. гладью, выполнив в 3-х п. от края с двух сторон дв. убавл.:
а) 7 раз в каждом 8-м р.
б) 2 раз в каждом 10-м р. и 6 раз в каждом 8-м р.
с) 3 раза в каждом 10-м р. и 6 раз в каждом 8-м р.
д) 3 раза в каждом 10-м р. и 7 раз в каждом 8-м р.
е) 5 раз в каждом 10-м р. и 6 раз в каждом 8-м р.
Через 24 (28, 31, 34, 38) см = 64 (74, 82, 90, 102) р. от резинки закрыть средние а) с) д) 9 п. , б) е) 11 п., обе стороны закончить раздельно, для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р.:
а) 1 раз 5 п. и 1 раз 3 п.
б) 1 раз 5 п. и 1 раз 3 п.
с) д) е) 1 раз 4 п. и 2 раза по 3 п.
Вторую сторону закончить симметрично.

Правый рукав.
?? На спицы № 4 набрать 98 (102, 110, 114, 118) п. и вязать резинкой 2/2, начав и закончив в 1-м и всех нечетных р. с 2-х лиц. п., 3.5 см.
Затем провязать 1 изн. р. изн. п., распределив равномерно а) е) 21 убавление, б) 19 убавлений, с) д) 23 убавления.
Осталось 77 (83, 87, 91, 97) п.

?? Вязать лиц. гладью, выполнив в 3-х п. от края дв. убавл. с двух сторон:
а) *1 раз в 4-м р. и 1 раз во 2-м р.*, повт. между ** 7 раз, затем 1 раз во 2-м р.
б) 1 раз в 4-м р., затем *2 раза в каждом 4-м р. и 1 раз во 2-м р.*, повт. между ** 5 раз
с) 16 раз в каждом 4-м р. и 1 раз во 2-м р.
д) 18 раз в каждом 4-м р.
е) 3 раза в каждом 6-м р. и 16 раз в каждом 4-м р.
Через 17 (21, 25, 28, 32) см = 46 (56, 68, 76, 86) р. от резинки осталось 17 (19, 19, 19, 21) п.
Справа закрыть в каждом 2-м р.:
а) 1 раз 5 п., 1 раз 4 п. и 2 раза по 3 п.
б) с) д) 1 раз 6 п., 1 раз 5 п. и 2 раза по 3 п.
е) 1 раз 7 п., 1 раз 5 п., 1 раз 4 п. и 1 раз 3 п.
Одновременно, слева в 3-х п. от края во 2-м р. выполнить 1 дв. убавл.

Второй рукав вязать симметрично.

Воротник.
На спицы № 4 набрать 98 (106, 118, 118, 122) п. и вязать 11 см резинкой 2/2, начав и закончив в 1-м и всех нечетных р. с 2-х лиц. п. Затем провязать 1 лиц. р. лиц. гладью и несколько р. нитью контрастного цвета лиц. гладью. После пришивания воротника к вырезу горловины, эти вспомогательные ряды убрать.

Окончание работы.
Увлажнить детали, разложить по выкройке, дать просохнуть.
Выполнить швы. Пришить рукава по линиям реглан, расположив более длинную сторону к спинке.
Пришить воротник к вырезу горловины, располагая петли воротника над петлями горловины.
Пришить пуговицы к резинке полочки (см. фото).

1.


3.


4.