Летний пуловер нежно-голубого цвета связан спицами оригинальным узором с дырками. Модель из журнала The Knitter (перевод с английского языка).

Описание для размеров: XS (S, M, L, XL); окружность груди: 80 (88, 98, 108, 114) см; длина рукава: 25 см для всех размеров; длина: 59 см для всех размеров.

Для работы потребуется: 8 (9, 10, 11, 12) мотков пряжи Extra Soft Merino Cotton (70% шерсть, 30% хлопок, 130 м/50 г); спицы 6 мм.

Плотность вязания основным узором: 24 п. и 30 р. = 10х10 см.

СПИНКА.

Набрать 99 (109, 119, 129, 139) п. и вязать изнаночный  ряд лицевыми петлями. Далее вязать узором с дырками по схеме следующим образом:

начать с 2-х петель перед раппортом, далее повторить раппорт из 10 петель 9 (10, 11, 12, 13) раз; закончить, провязав 7 петель после раппорта. Выполнить 1 раз с 1-го по 15-й ряд, затем повторить с 4-го по 15-й р. Вязать, как описано выше 43 (41, 39, 37, 37) см. Затем выполнить пройму, закрыв по 10 (10, 10, 15, 15) п. в начале след. двух рядов = 79 (89, 99, 99, 109) п. Далее вязать прямо, сохраняя основной узор и на высоте 59 см от начала работы закрыть все петли в 9-м ряду схемы.

ПЕРЕД.

Вязать как спинку.

РУКАВА.

Набрать 79 (89, 99, 109, 109) п. и вязать изнаночный ряд лицевыми петлями. Далее продолжить узором по схеме следующим образом:

начать с 2-х петель перед раппортом, далее повторить раппорт из 10 п. 7 (8, 9, 10, 10) раз; закончить 7-ю петлями после раппорта. Вязать 25 см от начала работы и в 15-м ряду схемы закончить. Закрыть все петли.

СБОРКА.

Выполнить плечевые швы длиной примерно 7 (8, 10, 10, 11.5) см. Пришить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

 

Белое ажурное платье связано крючком.

Возраст: На 5 лет.

Вам потребуется:

Пряжа СоСо (100% хлопок, 240 м/50 г) - 250 г белого цвета, остатки розового цвета.

Крючок № 2.

3 пуговицы.

Описание работы

Платье вяжется сверху вниз.

Наберите 105 возд. п. + 3 возд. п. подъема, вяжите узором по схеме 1. Затем разделите работу следующим образом: по 6 раппортов на каждый рукав, 6 раппортов на спинку и 7 раппортов на перед. Провяжите 1 ряд ст. б/н, выполнив дополнительно по 3 возд. п. для пройм с каждой стороны. 

Далее вяжите подол платья вкруговую узором по схеме 2 до желаемой длины. 

Сборка: обвяжите вырез горловины, рукава и подол платья розовой нитью столбиками б/н с «пико». Пришейте пуговицы на спинке, с другой стороны выполните навесные петли.

Схема вязания и условные обозначения:

 

Чердачное пространство обычно используется для хранения старых вещей, а то и вовсе остается неиспользованным.

 

Тем не менее, обустройство чердака поможет сделать это помещение очень красивым, и уютным пространством, которое при помощи воображения, творческого  подхода, и времени, может быть превращено в прекрасную дополнительную спальню, кабинет,  изостудию, или что-нибудь еще.

Давайте посмотрим как можно сделать обустройство чердака, какие могут быть варианты:

- Спальня

 На чердаке можно обустроить спальню для двух подростков. Это будет уютное, достаточно просторное помещение, которое имеет существенное преимущество, теплый пол.
Для того, чтобы чердак казался больше, стены и пол можно окрасить в белый цвет, и добавить минималистской мебели в теплых коричневых тонах, что создает приятный контраст.

- Домашний офис

 

 Обустройство чердака можно превратить в домашний офис. Идея вполне практичная, так как домашний офис должен быть тихим, и хорошо, когда он изолирован от всех шумов остальной части дома.

Это будет просторный офис с большим количеством места для хранения, где можно даже добавить небольшое пространство для отдыха в углу, или в центре, где можно разместить столик и стулья.

- Зона отдыха

 

 Еще одна интересная идея обустройства чердака в том, чтобы превратить чердак в зону отдыха. Можно сделать игровую комнату, где свободно получится разместить бильярдный стол в центре с двумя длинными скамейками по бокам.
Если у дома скатная кровля, то это прекрасно, потому что пространство над бильярдным столом будет выше, и это позволит разместить ряд подвесных светильников.

 Наверняка, любой ребенок хотел бы, чтобы у него, или у нее было свое уединенное место. В какой-то момент все дети должны быть более независимыми, и перемещение их спальни на обустроенный чердак даст им больше личной жизни, и позволит почувствовать ощущение свободы.

Можно покрасить стены в яркие цвета, разместить украшения на стенах, добавить уютную кровать и стол.

- Просторная игровая комната

 

 Чтобы избежать варианта, когда игрушки разбросанные по всему дому, можете организовать обустройство чердака как игровую комнату. Это будет специально разработанное помещение для игр, главное что бы было много места для хранения, как с ящиками, так и с открытыми полками, а также уютная зона отдыха. Небольшой письменный стол будет вполне уместен для декоративно-прикладного творчества.

Остальное пространство должно быть свободным и открытым.

- Уютная комната СМИ

 

 Если нет отдельного пространства, которое можно использовать в качестве отдыха и медиа-центра, то обустройство чердака для этих целей, вполне подходящая идея.
Добавить встроенные места для хранения по бокам, современный диван в середине, и телевизор, может быть, даже камин на стене.  Можете сделать такой уютный уголок для друзей, где легко можно расслабиться и получить удовольствие от общения.

- Другой вариант игровой площадки

 

 Взрослые должны тоже играть, пинг-понг или что-нибудь еще, но не всегда можно найти в доме отдельное место для этого. Так как трудно выделить комнату только для игр, и чердак был бы хорошим компромиссом.
Если чердак достаточно большой, то можно обустроить гостиную, и место для игр, таких как теннис или настольные игры.
Было бы весело иметь такое пространство, когда приходят друзья и, когда можно просто расслабиться.

Read more: http://styldoma.ru/interer/obustrojstvo-cherdaka#ixzz21eD3B4cd 
 

 

Зеркала являются привычным аксессуаром в нашей квартире и мы без них не мыслим своей жизни. Но порой, отделав свою квартиру, приходит понимание, что обычное классическое зеркало не совсем то, что хочется видеть в интерьере.

Отличным решением в таком случае будут декорированные зеркала, которые не только прекрасно вписываются в интерьер, но и придают ему особый изыск и шарм.

Декорировать зеркала можно различными материалами, но сегодня мы хотели бы остановиться на украшении из ракушек. Этот природный материал отлично подходит для этой цели.

Итак, представляем вам интересные идеи по украшению зеркал ракушками.

 

 

 

 

 

Смотреть все фото "Украшение зеркал ракушками - интересные фото-идеи" 

 

В основе экологического земледелия лежит отказ от использования пестицидов и минеральных удобрений, наряду с комплексом мер, которые повышают плодородие почвы и некоторые защитные свойства растений. Кроме того, предусматривается на садовом участке присутствие определенного количества сорняков. При правильном их использовании, полезные свойства проявляются в общем улучшении свойств почвы, в алеллопатическом действии на различные растения и в защите растений от заболеваний и вредителей. 

Улучшение свойств почвы возникает вследствие рыхления корневой системой сорняков почвы, и за счёт накопления в земле ценных органических веществ, которые образуются при отмирании корней и прикорневых выделениях. Защита садовых растений от болезней и вредителей происходит как при совместном их выращивании с сорняками, так и при применении для обработки растений настоев этих сорняков. 

Валериана 

В небольших количествах высаженная с овощами по краям грядок, она провоцирует их рост как своими корневыми выделениями, так и выделениями листьев - это воздействие чисто алеллопатического характера. 

Конопля 

Обладает обеззараживающим свойством, направленным против бактерий корневого рака, которым особенно подвержены груши, малина, яблони, сливы. Достаточно иметь в саду сразу несколько растений конопли. Конопля может спасти от фитофторы картофель, отгоняет от репы и редиса земляничных блошек, отпугивает гороховую тлю. Действие данного растения обусловлены его бактерицидными свойствами. 

Крапива 

Почва, в которой росла крапива, обогащается кремнием, азотом, микроэлементами, калием, а также аминокислотами, в ней повышается содержание гумуса, почва становится более темной. Крапива на большинство культур влияет положительно. Крапивную жижу применяют для подкормки капусты, томатов, огурцов, сельдерея. Эффект сильно заметен, если растения были слабо развиты - уже спустя несколько дней их листья приобретают тёмно-зелёную окраску, а стебли существенно утолщаются. Но это удобрение совершенно не подходит для гороха, фасоли, лука. 

Настой крапивы, помимо снабжения питательными веществами растений, укрепляет растения и стимулирует рост, так как в нём находятся биологически активные вещества. 1 кг свежих листьев заливается 5-ю л воды для борьбы с фитофторой, затем кипятят, процеживают и 1:20 разбавляют. После всего этого можно опрыскивать растения один-три раза в вечернее время. Отвар не борется с грибной инфекцией, а укрепляет растения. 1 кг крапивы для борьбы с тлёй настаивают на десяти литрах воды сутки, процеживают, затем опрыскивают растения. Обработка роз является особенно эффективной. 

Лопух (репей) 

Хорошо рыхлят почву мощные корни лопуха, снабжают её питательными веществами, и после отмирания дают обильную пищу микроорганизмам и прочим обитателям в почве. Лопух при своем цветении, как и одуванчик,привлекает полезных насекомых. Настой листьев лопуха используют для борьбы сосущими насекомыми, плодожоркой, тлёй и листогрызущими гусеницами. Капусту можно опрыскивать три-четыре раза от капустной совки, моли и белянки. 

Мята 

Мята - является фитонцидом. Присутствие различных видов мяты на участке сущестенно уменьшает количество вредителей. 

Одуванчик 

Очень часто одуванчик растёт на бедной почве, имеющей низкое содержание гумуса и недостаток многих микроэлементов, в особенности кальция. Корни одуванчика из-под верхнего почвенного слоя добывают кальций, и растения, которые не способные это сделать, не выдерживают конкуренции. Одуванчик влияет очень положительно на растущие рядом с ним овощные культуры, в особенности на огурцы, существенно ускоряя их созревание. 

Чтобы сдерживать рост одуванчика, данную надземную массу скашивают и используют в компостах или в виде мульчи, обогащая всем богатым набором элементов почву. Для борьбы с меленькими гусеницами и тлей: 400 г свежих листьев или 200 г измельчённых корней настаивают при температуре 40°С на 10 л воды на протяжении двух часов. Отцеживают, в смесь добавляют 30 г мыла, и до распускания почек обрабатывают кусты с момента цветения и после через десять-пятнадцать дней, если остались вредители. 

Окопник 

Это многолетняя культура, без труда приспосабливающаяся к любым условиям, относится к гигантским травам (может достигать в высоту до 2 м), цветёт обильно, привлекая опылителей к себе. Окопник обладает мощной корневой системой, разрыхляющей почву и повышающей её плодородие. Окопник используют при выращивании огурцов и прочих тыквенных растений, как кулисную культуру. Семена окопника могут прорасти лишь при осеннем посеве, и его своевременное скашивание предотвратит засорение почвы. 

Полынь 

Горькая полынь, которая посажена по периметру сада, защищает его от множества вредителей. Настой горькой полыни используют против бабочек, гусениц, облепиховой моли. 

Ромашка 

Ромашка, которая растет по краям участка, привлекает немало полезных насекомых-опылителей. 

Тысячелистник 

Высаженный по краям грядок с овощами в небольших количествах, он хорошо сказывается на росте растений, как своими выделениями листьев, так и корневыми выделениями.

 

Доброго времени суток! Представляю вам небольшую коллекцию красивых вязанных крючком корзиночек из иностранных журналов. Более 10 схем.

Схемки здесь

•  кликаем сюда=Вязаные аппликации крючком (животные

 

РЕЦЕПТ:

2 яйца
200 гр. сахару
200 гр. сметаны
200 гр. сливочного мягкого масла
300 гр. муки
ванилин, разрыхлитель 1,5 ч. л.
яблоки 2-3 шт

Для заливки:
1 яйцо
100 гр. сметаны
100 гр. сахару

Соединяем все  ингредиенты.

Когда готовое тесто для яблочного пирога выльете в приготовленную форму     Далее

 

Красивые схемы по технике безотрывного вязания мотивов крючком. Благодаря этому методу вы сможете связать пледы, кофточки, юбки без отрыва нити. Все узоры взяты из японского журнала.

Все схемы здесь

 

Модель из "Журнал МОД" 558 2012


Размер:  42/44

Вам потребуется: 65% мохеровой пряжи голубого цвета (80% супер кид мохер, 20% полиамида, 250м/25г);


спицы № 3.5 и № 4; крючок № 2.5.

 

(фото увеличиваются по клику)

 

Для вязания таких симпатичных звёздочек используется очень хитрый приём – непровязанные до конца столбики . Это немножко напоминает тунисское вязание, но петелек на крючке собирается совсем немного. Одним словом родился гибрид, и плод незаконной любви оказался весьма и весьма перспективным. Как вяжутся звёздочки смотрите в новом видео-уроке вязания крючком для начинающих >>>>

 

И так мы подошли к самой кропотливой и самой ответственной процедуре — шпатлевание ранее смонтированного из гипсокартона ,потолка.Если вы правильно сделали обрешотку , правильно закрепили листы гипсокартона , это не означает что потолок уже ровный и его можно красить. До покраски еще нужно немного потрудиться что-бы Ваш потолочек был идеальным.

 

 

Для работы нам понадобятся инструменты такие как ;
дрель , миксер , два ведра ( одно для приготовления растворов и второе для мытья миксера) , маленькое ведерко для грунтовки ,макловица или валик с паролоновым картриджем ,строительный нож , скребок , брызгалка , шпатель 100 мм , шпатель 300 мм или я пользуюсь «соколом», терка и шлифсетка для зашкуривания швов и всего потолка.

 

 

Из материалов нам понадобятся ;
грунтовка , штукатурная сетка для оштукатуривания швов (серпянка) , шпатлевка «фугенфюлер» или «унифлот» и шпатлевка финишная «ШР — финиш» или сатенгипс .

 

Еще раз хочу напомнить что я описывю те инструменты и те материалы которыми Сам пользуюсь .В Вашем регионе таких может не быть но всегда есть аналогичные так-же зарекомендовавшие себя как отличные, других фирм и производителей.
Ну начали . В первую очередь нужно хорошенько убрать помещение где будем шпатлевать потолок .Это для того чтобы было чисто , ну и если где-то ляпнулся большой кусок шпатлевки его можно было подобрать без мусора и использовать.И вообще-старайтесь всегда убирать чтоб не дышать пылью и не лазить по колено в строительном мусоре.
Теперь, если есть стыки обрезанные или торцовые — в них надо сделать выборку для серпянки и фаску.Серпянка клеется на стык для того что-бы его скрепить и не пошла трещина.Для этого ставим рулон серпянки на линию стыка так чтоб он был по середине , отмеряем примерно по 5 мм шире сетки и проводим линии на таком расстоянии вдоль стыка. Затем смачиваем получившу

юся полосу водой и даем немного пропитаться.Потом строительным ножом по линиям прорезаем бумагу и чуть чуть глубже.Обдираем бумагу и скребком ( я пользуюсь цыклей ) выбираем гипс примерно на 1 мм в глубину ( если мешают саморезы — берем отвертку и закручиваем их глубже так чтоб не торчали )Теперь тем-же скребком по линии стыка делаем фаску.
Длинные края гипсокартона готовить не надо — они уже готовы фабричным способом под заделку швов.

 

Когда таким образом Вы подготовили все стыки — нужно прогрунтовать потолок и особенно хорошо те швы которые были подготовлены самостоятельно.Грунтовка и инструменты должны быть чистыми, потому как даже маленкая песчинка оставленная на потолке попадая под шпатель оставляет царапины.Так-же нужно следить чтоб были прогрунтованы и все саморезы которыми прикручены листы.Дать время для полного высыхания грунтовки.
Теперь заколачиваем «фугенфюлер» или «унифлот» в небольшом количестве , только для того чтоб прошпатлевать фаски (углубления должны остаться не тронутыми — только фаски) .Заколачиваем так ;наливаем в емкость воду , засыпаем шпатлевку и дрелью с миксером на малых оборотах начинаем перемешивать до однородной массы.Смесь должна быть примерно как сметана. Если слишком жидкая — добавляем по немного шпатлевки и снова мешаем , если густая — подливаем воды и опять мешаем. Все эти операции нужно делать сразу , если смесь уже простояла какоето время — добавлять и доливать уже нельзя.Через , примерно , 3 минуты снова перемешиваем и смесь готова к употреблению.Одновременно зашпатлевываем все саморезы. Опять даем высохнуть .Теркой затираем саморезы и края швов.

 

Отрезаем серпянку по длине шва и наклеиваем ее на стыки .В большинстве случаев серпянки уже идут самоклеящиеся.И тем-же самым «фугенфюлером» зашпатлевываем саму серпянку.

 

Не забываем каждый раз «соколом» или широким шпателем протягивать по шву, что-бы не было наплывов .Снова прошпатлевываем саморезы и даем сохнуть. Надо отметить что шпатлевки для заделки швов застывают быстро , поэтому заколачивать надо по чуть-чуть и вырабатывать по возможности быстро.Как только раствор начал схватываться — работать им уже нельзя .И еще — каждый слой наносимой шпатлевки ДОЛЖЕН ВЫСОХНУТЬ.И когда меняете состав шпатлевки необходимо грунтовать поверхность.Дальше наносим третий слой для того что-бы окончательно сравнять стыки с общей поверхностью потолка.После высыхания, теркой с мелкой шлифсеткой, аккуратно зашкуриваем наши стыки и саморезы.

Дальше будем шпатлевать финишкой и поэтому грунтуем потолок. Сейчас грунтовать еще можно макловицей , но надо помнить что макловица оставляет полосы и поэтому последняя грунтовка перед покраской должна проводиться паролоновым валиком.
И так грунтовка высохла и следующий этап финишное шпатлевание ( тоже не один раз). Финишки можно заколачивать больше, так- как время схватывания у нее больше.С помощю 100 мм шпателя накладываем на широкий или «сокол» полосу шпатлевки и начиная с левого угла наносите на лист , (как будто намазываете на бутерброд) , вдоль листа (потому-что лист сам по себе не идеально ровный а имеет небольшие волны и после покраски они будут видны ) , затем шпателем снимаете этот слой ребром шпателя , и сразу увидите где осталась шпатлевка значит там и есть углубление.И так проходите весь потолок ( главное первый раз вдоль листов). После высыхания отшкуриваем весь потолок заглаживая все наплывы.

Если на первый взгляд Вам кажется что потолок уже идеально ровный — возьмите преноску , поднесите ее к потолку и посмотрите под углом.Теперь Вы увидите все изьяны (наплывы , царапины).Так нужно проверить весь потолок , одновременно с этим карандашом отмечаете все места которые надо исправить.Заколачиваем чуть-чуть финишки и прошпатлевываем все отмеченные места , предварительно смочив их водой .Снова , после высыхания , зашкуриваем исправленные места и проверяем весь потолок с переноской .При необходимости повторяем процедуру до тех пор пока не добьетесь идеально ровной поверхности.И толко после этого заканчиваем окончательным грунтованием потолка . Еще раз напоминаю — грунтовать валиком с паролоновым картриджем , И стараться на одном месте валиком не водить по «десять раз» , прогрунтовывать полосу за полосой ,иначе слой шпатлевки может размокнуть и скататься за валиком , и все старания на смарку.

На этом все — потолок готов для поклейки багета и покраски 

источник-  dompodklych.ru

 

Заходя в любое помещение в основном в первую очередь обращают внимание на потолки . И от того На сколько качественно и красиво сделаны потолки зависит окончательное впечатление о жилом помещении , о людях которые в нем живут и главное о мастере который его делал .
Потолки могут быть разными ;
простой отшпаклеванный ;
гипсокартонный одно-двух и более уровневый ;
натяжной шовный и безшовный ( вариантов много );
армстронг потолок :
и др.
В виду сложности делать простой отшпаклеваный в настоящее время этот вид работ уходит в прошлое . Другое дело потолок из гипсокартонных листов ( ГКЛ ).Если правильно его смонтировать то такой потолок будет идеально ровным , на него уйдет минимальное количество шпатлевки , краска ляжет красиво и легко и ровно приклеится багет .
И так для монтажа потолка из ГКЛ нам понадобится : профиль UD , профиль CD , подвес соединитель типа «краб» , дюбель для крепления UD — профиля к стене и подвесов к потолку, саморез 25-й для гипсокартона и 3.5мм («клопы» или «блохи») для скрепления металлических материалов .

Из иструментов : перфоратор , шуруповерт , рулетка , угольник , правилно настроенный уровень ( ватерпас ) , молоток , карандаш и ножницы по металлу.

Перед началом монтажа необходимо закончить элекро разводки , вентиляционные устройства и все то что прячете за потолком.Потом определяем на сколько будем опускать потолок.Важно учесть какое освещение будет — если встроенные светильники ( типа точечные ) , то нужно оставить пространство для их установки.
На заранее выровненые стены наносим разметку для стартового прфиля UD .Для этого беремуровень и где будет низ потолка чертим полосу по периметру комнаты ( полоса должна сомкнуться ).Потом берем профиль UD и крепим его по отмеченной полосе дюбелями к стене так чтобы полоса шла по нижнему краю профиля . В этом профиле изначально имеются отверствия , но даже если их и нет то они легко пробиваются перфоратором по месту .Дальше отмечаем середину стены, поперек которой будем крепить, ГКЛ ,отмеряем расстояние от этой отметки и противоположной стеной и переносим этот размер на CD профиль ( лишнее отрезаем ) . Вставляем его в UD между отметкой и противоположной стеной так чтобы один конец был на нашей отметке и под углом 90 градусов по отношению к этой-же стене ( назовем ее базовой ).

 

И в таком положении скрепляем саморезами 3.5 мм .Это будет первый профиль от которого потом будем крепить ГКЛ справа и слева. Теперь от середины начального профиля CD в одну из сторон отмеряем 1200мм и на этом расстоянии крепим второй CD- профиль паралельно первому . К этим двум профилям будут крепится боковые края гипсокартона . Дальше от базовой стены на обоих профилях отмеряем 2500мм ( стандартная длина ГКЛ ) и устанавливаем «крабы» — так-же крепим их саморезами 3.5мм , замеряем между ними расстояние , отрезаем нужной длины кусок CD и вставляем в «крабы» , крепим .Получилась четвертая сторона на которую крепится торцовый край листа .( имейте в виду по краям гипсокартона профиля должны быть целыми а не с кусков и гипсокартон должен прикручиваться до середины этих профилей — они как-бы несущие )

 

.Аналогичным способом ,в нутри получившегося прямоугольника набираем крест — должно получится четыре маленьких .Ну и лично я для большей надежности и прочности делю эти четыре еще пополам .
Сейчас обрешетка провисает и для того чтобы потолок у нас был ровным нам нужно выровнять обрешетку.Для этого берем прямой подвес , сгибаем в виде буквы «П» и крепим с помощу дюбелей к потолку в середине над каждой ячейкой обрешетки так чтобы каждый отрезок профиля CD находился между загнутыми краями ПП (прямого подвеса ) . Теперь берем длинное правило или длинный уровень и приподымая несущие профиля фиксируем их с помощу саморезов к ПП-шкам .

 

Так-же с выравниванием крепим и длинные отрезки внутри. .Затем просто уже можно без выравнивания закрепляем и все короткие .Получилась готовая обрешетка для первого листа ГКЛ .
Аналогичным способом набираем обрешетку справа и слева от нашей базовой отметки (середины).
Если у Вас потолок больше размеров чем лист ГКЛ то обрешетку нужно расчитать и сделать так чтобы листы в последствии располагались в шахматном порядке . Таким образом прочность еще больше увеличивается и меншая вероятность образования трещин

 

Как крепить гипсокартон на потолок

 

 

Ну что-ж вот мы и подошли и к подвешиванию самого гипсокартона.Обрешетка у нас собрана , выровняна по уровню и надежно закреплена.Как смонтировать обрешетку читайте в статье. Для монтажа листов понадобится как минимум два человека , а лучше трое - двое лоднимают и держат а третий подравнивает и прикручивает лист к профилям обрешетки.Можно конечно и одному , но для этого понадобится специальный станок , с помощю которого можно поднять лист на требуемую высоту без помощи напарника.
И так замеряем расстояние между стенами по первому профилю CD и профилю который на расстоянии от первого на 1200 мм и переносим эти размеры на гипсокартон .Лишнее отрезаем.Гипсокартон для потолка имеет размеры ; ширина- 1200 мм , длина-2500 мм и толщина 9.5 мм .
Как резать гипсокартон — ставим правило или длинный уровень на отметки , берем строительный нож и аккуратно, без сильного нажима прорезаемверний слой бумаги листа от края до края .

Затем . уже увереннее прорезаем второй раз.Потом и сламывыем гипсокартон по линии прореза в обратную сторону ( так чтобы можно было сложить ).

Когда сложили ( чуть не до конца . чтоб могла пролезть рука ) ножом подрезаем внутреннюю бумагу.Все гипсокартон отрезан.Если отламалось чуть не ровно — можно подравнять линию отреза тем-же ножом или специальным скребком .
Теперь нам понадобятся помошники.Два человека берут лист , серой стороной к потолку, и подымают к обрешетке так что-бы длинные края (с кромками) шли по двум крайним CD-кам , а не обрезанной стороной к базовой стене .И главное — края гипсокартона должны заходить только до половины профилей так чтобы рядом можно было прикрутить следующий лист.

Один мой личный секрет — для большей надежности и прочности я перед тем как окончательно закрепить лист , убедившись что все совпадает , промазываю профиля под ним жидкими гвоздями.По краям только половину профиля чтоб не вылез из под гипсокартона когда его прижмете .
И так подняли , Вы подравняли и чтоб долго не держать ( руки то не железные — устают в таком положении быстро ) , берете шуруповерт , саморезы ( 25-е по металлу для гипсокартона ) и прикручиваете в пяти — шести разных местах , чтоб зафиксировать лист на верху.Берете правило или длинный уровень и чертите линии в тех местах где проходят CD-ки с обратной стороны.Теперь по линиям прокручиваем весь лист с шагом 10 — 15 см.

ВАЖНО — прикручивать нужно так чтобы шляпки саморезов утапливались в гипсокартон не более 0.5-1.0 мм.Если же Вы случайно прорвали саморезом лист- ничего страшного — закрутите рядом другой.Если Вы использовали , как я ,жидкие гвозди , то эту операцию ну жно провести как можно быстро и если жидкие гвозди вылезли по краям . сразу нужно лишнее удалить.Потому что пока Вы подгоните следующий лист- клей уже подстынет.
Затем так-же крепим второй , третий и все последующие листы. Крайние обрезаем не только по длине но и по краю стены.
Если-же в длину ложиться больше одного листа то их нужно располагать в шахматном порядке , естественно заранее соорудив обрешетку для шахматного расположения.

Ну вот монтаж потолка из ГКЛ закончен

.источник- dompodklych.ru

 

В последнее время при постоянно растущих ценах каждый задумывается, как и на чем можно с экономить. А по-скольку самым дорогим является отопление то и пытаемся найти какие ни-будь решения чтоб и тепло было в доме и платить за него меньше. И одним из таких решений есть утепление дома.

Сейчас есть много способов утепления.  Я расскажу об одном из простых – утепление пенопластом наружных стен дома.

Сразу предвижу высказывание ( как недавно на одном из форумов ) ….» вонюч и горюч «. Всегда приводят один и тот же пример « ХРОМАЯ ЛОШАДКА «. Так вот даже там видно, что пенопласт не горит – он плавится, и вот только тогда он воняет. Но извините меня, может я и не прав, да только я думаю что ни кто не строит себе или кому то дом для того что бы его поджигать. И, кстати сказать, в последнее время пошла волна постройки домов из дерева – срубов.  И ни кто не говорит что они горючи. Ну, это так не большое отступление.

   А сейчас я расскажу, как я утеплял дом этим самым пенопластом.

Для начала заехал в строительный  магазин (у нас он называется ЭПИЦЕНТР) и закупил пенопласт 50мм, клей для него, штукатурную сетку, дюбель гвозди (грибки), грунтовку и штукатурную смесь. Предварительно замеряв оклеиваемую площадь.

В магазине продавец консультант сказал, что если клеить с помощью зубчатого шпателя, то расход клея будет меньше. А на деле оказалось совсем наоборот. Одного замешанного ведра, при относительно ровной стене, при помощи зубчатого  шпателя мне хватило приклеить четыре листа (это 2 кв.м.). А с помощью ляпух у меня ведра хватило на 8 листов (это 4 кв.м.).

И так для начала хорошенько грунтуем стену. Даем грунтовке высохнуть. Затем замешиваем клей согласно инструкции на мешке, даем 3-5 минут клею настояться и снова перемешиваем. Все клей готов. Наносим клей на пенопласт по контуру и несколько ляпух в середине, и прикладываем к стене пристукивая рукой от угла стены, выдерживая уровень. И так выклеиваем первый ряд. Он должен сантиметров на 5 быть выше отмостки, что бы стекающая вода не разрушала пенопласт.

Второй ряд начинаем клеить с того же угла что и первый  но только половиной листа, что бы пенопласт располагался в шахматном порядке. Где нужно подрезаем строительным лезвием. Если между листами получилась щель – ее необходимо запенить. Когда пена застынет срезать лишнее.

 Следующим этапом прибиваем дюбель – грибки в местах пересечения листов. Грибки должны быть примерно в два раза длиннее толщины пенопласта. В моем случае 100 мм. Перфоратором забуриваем отверстие немного глубже длины грибка, вставляем его и забиваем пластмассовый гвоздь, так что бы весь грибок немного утопился в пенопласт. Потом, кто как, а я еще раз прогрунтовал уже оклеяные стены.

Далее натягиваем штукатурную сетку. Для этого готовим смесь для оштукатуривания, у меня ЦЕРАЗИТ 83 – у Вас может быть другой. Предварительно я нарезал сетку на высоту стены (как обои). Потом этим раствором нанес несколько мазков на ширину сетки и, приложив ее шпателем, разгладил мазки, чтобы сетка приклеилась. Разглаживать нужно хорошо, что бы не было бугров.

Так же клеим следующие полосы  внахлест. Когда все стены обтянуты сеткой, можно приступать к штукатурке. Первый слой наносите той же штукатурной смесью, что клеили сетку, примерно в 1-2 мм толщиной. Даем высохнуть, шпателем срезаем наплывы и снова перешпатлевываем но, только уже стягивая раствор под ноль, примерно так же как шпатлюем потолки и стены.

 

Да чуть не забыл – если наружные углы ни чем оформляться не будут, то на  них нужно наклеить штукатурные  алюминиевые уголки с вклеенной уже сеткой. Я их не ставил потому, как углы буду обкладывать песчаником. Ну и основные стены можно просто покрасить, можно декоративной штукатуркой, или какой другой отделкой.

Ну, вот и все что я сегодня хотел Вам рассказать.

Как говориться глаза боятся, а руки делают.источник- dompodklych.ru

 

Потолки – это небо жилища. И насколько безукоризненно будет он сделан — настолько чистым и теплым будет Ваше небо. Как приятно видеть у себя над головой чистый без разводов, без изъянов приятного цвета потолок. В прошлых моих статьях я рассказывал как собрать потолок из гипсокартона и как поклеить багет и сделать его  единым целым . И завершает работу с потолком – его покраска. Как говориться – последний мазок художника .

Вы промучились так долго , шпатлюя – зашлифовывая , шпатлюя и снова затирая наждачкой , и так до тех пор пока поверхность не стала идеально ровной без единой царапины , без единой ямки или выпуклости , одним словом готовой  К ПОКРАСКЕ. И если не правильно это сделать – весь Ваш труд просто пойдет насмарку. И вот что бы этого не случилось я попробую рассказать как правильно потолок красить .

И так для этого нам понадобятся такие инструменты : валик 200-300мм, желательно с пушистым ворсом, кисть 30-50мм ,ванночка для краски ( или можно без нее ) ,ну и собственно сама краска . Если багет и потолок или другие элементы будут разных цветов то еще и малярный скотч, только не перепутайте – именно малярный .Краска может быть латексная . акриловая , но я считаю что для потолков лучше всего подходит обычная водоэмульсионная . Главное чтобы она была свежая , особенно зимой – не перемерзшая , и по густоте как жидкая сметана.

И так поверхность потолка уже подготовлена , загрунтована и сухая .Начинаем от окна .В первую очередь красим багет , и не весь , а только ту часть где будем красить первую линию потолка. Потому что краска имеет свойство быстро сохнуть , и прокрашивая кистью угол багета с потолком нужно успеть валиком прокатать полосы от кисти оставленные по краю потолка пока они не подсохли .

 

Кстати это относится и ко всей покраске – нужно успевать предыдущую дорожку успевать перекрывать следующей пока краска еще сырая , иначе будет виден «переход».И ни в коем случае нельзя катать валик по нескольку раз на одном и том же месте , так же как и в случае с грунтовкой – можно скатать слой шпатлевки , а это лишний кусок работы .После покраски багета сразу намачиваем валик в краске , отжимаем его в ванночке и начиная от угла прокатываем потолок W-образными движениями .Весь потолок нужно покрасить по возможности быстро и без перекуров, иначе как я говорил выше будут видны «переходы-наплывы».

 

После первого слоя необходимо дать потолку просохнуть , и только после этого наносить второй слой .Второй слой наносим точно так же как и первый . только поперек первого. Так же наносим и третий слой. Кстати последний слой желательно должен быть, так же как и первый – от окна. И не верьте, что белый потолок можно закатать за два раза. По своему опыту знаю что минимум три слоя . а то и четыре и пять. Цветной да и то не всегда . Полностью покрашенным считается потолок на котором при полном высыхании не просматриваются темные пятна.

Если два цвета – в первую очередь красим то, что будет светлым и только потом, то, что будет темным. В этом случае то что красили первым , после полного высыхания, аккуратно обклеиваем маляркой. Например, бегет белый, а основной потолок бежевый. То сначала багет, а затем потолок.

 

 И когда потолок просохнет ,аккуратно строительным ножом подрезаем малярку и так же аккуратно ее снимаем.

Следующим этапом будем клеить обои . Но об этом в следующей статье , не пропустите.

А пока на этом все. Надеюсь Вам понравилась статья .Если да то поделитесь с друзьями – им тоже может пригодиться .источник- dompodklych.ru

О блюде:

Источник:Авторский рецепт

Категория:Vip-зал Laralaram, Кафетерий, Торты, рулеты, пирожное

Раздел меню:Завтрак, полдник, перекус - и вообще когда хотим

Время активной готовки:20 - 30 min.

 

Продукты:

• ОСНОВА


• 120 г печенья
• 30 г масла сливочного
• 2 ст.л. молотых фисташек


• ***Как ВАРИАНТ - печенье савоярди или готовый бисквит.


• КРЕМ


• Сливки (жирные) - 100 мл
• Белый шоколад - 100 г


• ***Как ВАРИАНТ творожный крем:


• 450 г филадельфия+50 г отжатого творога
• 1 лайм (сок)
• 120 г сахара


• ЯГОДНОЕ ЖЕЛЕ


• Красная смородина 250 г + сахар по вкусу + 1 упаковочка желе для торта.
• Можно добавить ванильный сахар.

Способ приготовления

 

Рецепт:

400 гр. -  молока  домашнего

400 гр.  -  сахарной пудры

50 гр.  - сливочного масла

Приготовление  сгущенки :

Смешиваем   молоко  с  сахарной  пудрой  и  мягким  сливочным   маслом   в  кастрюле.

Ставим  на  маленький  огонь  и  доводим  нашу  массу до кипения,   постоянно  помешивая  деревянной  ложкой, чтобы пудра  и масло растворились.

Когда   масса  начнет   закипать  т. е.  (появится пенка),    необходимо  увеличить   огонь   до   среднего   и   проварить    еще   15 - 20  минут.      Далее

Пряжа Lily от Alpina, крючок №2. Пряжа оказалась очень крученая, больше такую покупать не буду. Благодаря тому, что мотивы не большие и нить обрезается, довязала эту пряжу. Иначе, не столько вяжешь, сколько раскручиваешь запутавшуюся нить. Не берите, девочки, эту гадкую Лили. 
А сам мотив вязать мне понравилось, очень легкий, в схеме всего 2 ряда. Мотивы соединяются в процессе вязки последнего ряда. 
Болеро представляет собой прямоугольник, сложенный пополам по ширине. Схему мотива выкладываю здесь, а обвязку можно взять любую понравившуюся (я вязала из головы).
Больше фото в моем альбоме: http://www.stranamam.ru/album/3548164/ 

 

Обработка почвы на товарных плантациях заключается в доддержании междурядий в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии; их обрабатывают лущильником ЛН-5-25Б, дисковой бороной БДН-1, 3, культиватором ПРВН-2,5, фрезой ФП-2,0.

Чтобы не повредить корни, около кустов почву.обрабатывают на глубину до 6—8 см, в междурядьях глубже — до Ю—12 см. Культивацию начинают рано весной, повторяют четыре-пять раз за вегетацию и после сбора урожая. При внесении органических и минеральных фосфорно-ка-лийных удобрений почву обрабатывают на глубину 15— 18 см.

Для сохранения запасов почвенной влаги почву мульчируют торфом, торфокомпостом или навозом слоем в 5—6 см (30—40 т/га или 10—12 кг под куст). Вокруг кустов почву рыхлят не реже одного раза в две-три недели, не допуская образования корки и развития сорняков.

Для уничтожения однолетних сорняков рано весной или осейью на посадках старше трех лет под перекопку или после нее вносят симазин: на плодородных почвах— до 8 кг/га, на легких супесчаных — до 3 кг/га, а для борьбы с корневищными — далапон (до 8—10 кг), на легких почвах его не применяют. Указанные количества растворяют в 1000—2000 л воды.

В первый год после посадки смородины при хорошей предпосадочной подготовке почвы удобрять ее не следует. Обычно в небольших садах осенью за полтора-два месяца до посадки в посадочную яму вносят: 8—10 кг навоза, 2— 3 ведра торфа, 120—240 г суперфосфата (или 300—400 г смеси суперфосфата с фосфоритной мукой в соотношении, 1:3), 40 г сернокислого калия (или 20—25 г хлористого калий или 30—40 г древесной золы) и 100—300 г молотого известняка.

Начиная со второго года смородину необходимо удобря ежегодно в течение трех — пяти лет. На участке с неплодоносящими растениями весной между кустами вносят ганическйе (переЛревДОий навоз, торфокомпост) ралъные (аммиачною селитру, калийную соль и суперф

фат) удобрения. Суперфосфат лучше применять в смеси с другими менее растворимыми фосфорными удобрениями ;(фосфоритной мукой). Норма удобрения зависит, от возраста растений, от механического состава и плодородия почвы. В условиях Северо-Запада под смородину рекомендуется вносить следующее количество удобрений: 30—40 т/га (300—400 кг на 100 м2, 10—14 кг на куст) органических; 0,2—0,3 т/га (2—3 кг на 100 м2, 70—100 г на куст) азотных; 0,1—0,2 т/га (1—2 кг на 100 м2, 50—70 г на куст) калийных; 0,3—0,4 т/га (3—4 кг на 100 м2, 100—150 г на куст) фосфорных.

Азотные удобрения лучше применять ежегодно, а фосфорные и калийные — раз в два года. На почвах с высоким плодородием органические и минеральные фосфорно-калий-ные удобрения вносят раз в три-четыре года. Азотные удобрения применяют в виде подкормок и заделывают на небольшую глубину под культивацию по увлажненной почве или перед дождеванием. Подкормки проводят весной и летом — в июне.

Необходимо под черную смородину в весенний период в несколько приемов вносить повышенное количество азотных удобрений. Объясняется это тем, что растения черной смородины выносят из почвы большое количество азота не только с урожаем, но и при обрезке за счет удаления большой органической массы.

Начиная с пятилетнего возраста плантации норму удобрений увеличивают на 1/3 от первоначальной. Органические, фосфорные и калийные удобрения заделывают осенью, азотные— весной под обработку почвы. При внесении «про запас» на дно борозды по всей ее длине по 100 кг/га действующего вещества гранулированного суперфосфата и хлористого калия растения хорошо растут в течение трех пет без дополнительной подкормки этими видами удобрений.

На более плодородных почвах норму удобрений можно несколько снизить, на очень бедных — увеличить. Норму суперфосфата лучше увеличить, если почва бедна растворимым фосфором.

Если в коллективных и приусадебных садах смородина была посажена в заправленные удобрениями ямы, то кусты в первые три-четыре года подкармливают ранней весной только азотными удобрениями (2,5—3 кг на 100 м2). Начиная с четвертого-пятого года вносят навоз и полное минеральное удобрение по тем же нормам, как на участках с окультуренными почвами.

Потребность растений в элементах питания в различные периоды вегетации неодинакова: например, черная смородина очень нуждается в питательных веществах при усиленном росте побегов. При недостатке элементов питания, особенно азота и калия, в этой фазе большая часть конусов нарастания почек замедляет рост и дает слабые побеги, преждевременно вступающие в период покоя. Подкормка всеми элементами питания требуется в фазы цветения, завязывания ягод, их формирования, а также после сбора урожая. В фазе затухания и прекращения роста побегов происходят отложение питательных веществ в растениях и закладка плодовых почек. В этот период кроме азотного и фосфорного удобрений требуются калийные для поддержания фотосинтеза стареющих листьев. Калий тормозит рост побегов и повышает морозостойкость растений, а фосфор на фоне азота и калия ускоряет прохождение фаз вегетации и процессы дифференциации почек.

Смородина (особенно красная и белая) чувствительна к избытку хлора в почве, поэтому в качестве калийного удобрения следует вносить в первую очередь бесхлорные формы — сульфат калия, древесную золу и т. д.

Недостаток влаги в северо-западных районах РСФСР чаще всего наблюдается в июне — первой половине июля. У растений смородины задерживается рост в период формирования и налива ягод, они измельчаются и осыпаются. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы. В связи с этим смородина особенно нуждается в поливе в начале вегетации (первая — вторая декады мая), за 15— 20 дней до сбора урожая (вторая — третья декады июня) и в конце лета после уборки ягод (третья декада августа — первая декада сентября). В Эти периоды необходимы один-два полива напуском по бороздам или дождеванием. Для увлажнения корнеобитаемого слоя (60—70 см) поливная норма должна быть 300—400 м3/га воды. При глубоком залегании грунтовых вод практикуют и влагозарядковые поливы, (1000—1200 м3/га воды).

Немалое влияние на рост урожайности смородины оказывает четырехразовое орошение (по 250 м3 каждый раз) с помощью дождевальных машин (ДДН-70, ДДН-100 и др.) и дождевальных аппаратов. Дождевание повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям и предохраняет цветки и молодые завязи от повреждения во время весенних заморозков. Урожайность черной смородины при дождевании значительно больше (на 3 т/га), чем без него.

Формирование и обрезка кустов. Ягодные кустарники плодоносят Длительное время обильно и регулярно, если их систематически обрезают. Черную смородину обрезают сразу после закладки плантаций, а также всегда весной, оставляя над землей 2—3 почки. В последующие годы у основания кустов вырезают однолетние побеги, оставляя лишь 3—4 хорошо развитых и удобно расположенных (рис. 7). Для увеличения количества боковых ответвлений и усиления их роста прикорневые побеги укорачивают на 1/3—2/3 их длины. При слабом ветвлении побеги обрезают больше, при хорошем — меньше. На третий-чётвертый год, когда куст сформирован, у него должно быть 12—15 сильных ветвей разного возраста. Прикорневые побеги обрезают в соответствии с сортовыми особенностями и общим развитием куста. Сорта, которые сильно ветвятся и образуют большое количество боковых ветвей (Память Мичурина, Победа), обрезают слабо, на 3—6 междоузлий. Побеги плодоносят у таких сортов дольше, и их вырезают в возрасте четырех-пяти лет. У средневетвящихся сортов (Стахановка Алтая) сре-вают около 1/3 каждой однолетней прикорневой ветви. Приросты слабоветвящихся сортов (Сентябрьская Даниэля) обрезают наполовину, у таких сортов ветви раньше стареют, и их нужно вырезать в четырехлетнем возрасте. На третий год удаляют все слабые и загущающие центр куста побеги, для замещения оставляют только 3—4 сильных и удобно расположенных прикорневых.

Прикорневые побеги — первооснова формируемого куста. Для скелетных ветвей выбирают только здоровые, хорошо развитые и свободно размещающиеся в кусте однолетние прикорневые побеги. Формирование куста идет нормально, если возможен выбор побегов возобновления. , Однолетние побеги особенно часто в молодых насажден виях при ветрах, скорость которых достигает lO-r-14 м в

секунду, надламываются у основания. Таких ветвей может быть в посадке до 30%. Особенно много надломленных побегов бывает у сортов Голубка и Стахановка Алтая. Объясняется это тем, что у оснований побегов первого порядка ветвления в начале роста возникает полость. Наибольшую полость имеют побеги сортов Голубка и Стахановка Алтая (длина 4—4,3 см, ширина 3,2—3,4 мм). У сортов Лия плодородная, Карельская размер полости меньше (длина 3,1— 3,3 см, ширина 2—2,3 мм).

К моменту появления надлома (июль, август) прикорневой побег бывает хорошо развит: имеет длину около 100 см и 23—30 листьев. В процессе роста самая нижняя часть его основания быстро одревесневает, а вся верхняя еще долго растет. Побег в таком случае держится на довольно хрупком основании. Если ткань луба и древесины защемляется во время надлома, то впоследствии побег отмирает полностью.

Различные способы обрезки значительно изменяют урожайность черной смородины. В Ленинградской и других областях Северо-Запада наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения создаются при обязательной вырезке ветвей с ослабленными приростами менее 15 см (формирование куста по способу А. А. Новикова). При плотности посадки до 5,5 тыс. растений на 1 га число плодоносящих ветвей увеличивается в два раза без заметного их угнетения.

Способ формирования куста, разработанный А. А. Новиковым, применяется в специализированных совхозах наряду с санитарной обрезкой, при которой удаляют все слабые, больные, сухие, сломанные, лишние и поврежденные . вредителями, а также низко расположенные пониклые ветви. В этом случае куст формируют из 15—20 ветвей разного возраста.

Весьма перспективным является способ формирования куста черной смородины при узкополосном размещении растений (3X0,6 м) с ежегодным прореживанием и периодическим скашиванием ветвей через пять-шесть лет плодоношения. Этот способ обеспечивает увеличение урожайности в среднем в полтора-два раза по сравнению с другими способами, например, кустовым (3X1,2 м).

При загущенной посадке механизированную обрезку кустов проводят циркулярной пилой большого диаметра у основания куста. Срезанные ветви вывозят и сжигают. На третий год на вновь отросших побегах созревает полис ценный урожай. На плантациях, где намечен сбор ягод ма-

шипами, растения специально подготавливают обрезкой с использованием пневматических секаторов ПЛВ-8. Кусты формируют без излишнего загущения и переплетения ветвей. Ягоды на скелетных ветвях не должны располагаться ниже 20—25 см от уровня почвы. Для этого удаляют старые и пониклые ветви, мешающие установке улавливателей ягод.

Формирование куста обычно заканчивают на четвертый-„пятый год. Куст, как уже отмечалось выше, должен иметь 15—20 сильных разновозрастных ветвей, примерно по 3—4 ветви каждого возраста. В последующие годы вырезают все отшгодоносившие ветви четырех-пятилетнего возраста. Формирование прикорневых побегов проводят так же, как и в первые годы.

В коллективных и приусадебных садах часто встречаются загущенные кусты черной смородины, которые несколько лет не обрезали.. У них обычно нарушено правильное соотношение ветвей разного возраста, много старых, слабых, дающих низкий урожай, и мало молодых. Прикорневые побеги возобновления плохо отрастают из почек, расположенных в почве. Такие кусты следует сильно проре-живать, вырезать поломанные, слабые побеги всех возрастов. В первую очередь удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста, затем вырезают слабые однолетние побеги, оставляя 2—3 сильных на смену стареющим. Если побегов возобновления мало или их совсем нет,, надо в разных частях куста дополнительно удалить 2—3 сильные старые ветви, а на оставшихся вырезать отросшие в их нижних частях волчки, чтобы вызвать образование побегов возобновления.

Усыхающие верхушки старых побегов срезают до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся части ветви. Сильные однолетние прикорневые побеги (если они есть) и волчки на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст им на смену не образует новые. Правильной обрезкой в течение трех-четырех лет можно довести соотношение ветвей различного возраста в кусте до нормального и в дальнейшем продолжать обрезку кустов обычным порядком.

В коллективных и приусадебных садах можно практиковать летнюю обрезку (прищипку побегов). В зависимости от сортовых особенностей черной смородины побеги продолжения каждой скелетной ветви и прикорневые мож-по прищипьгеатъ в фазах активного и затухающего роста,

то есть в начале июля (Стахановка Алтая и др.), во второй половине июля — в первой половине августа (Выставочная, Голубка и др.). Прищипывают растущую верхушку каждого побега на 1—2 почки.

К осени на прищипанных прикорневых побегах первого года образуются ветви с многочисленными цветковыми почками. Ежегодная летняя прищипка как однолетних прикорневых побегов, так и однолетних приростов приводит к образованию на. кольчатках удлиненных побегов замещения , с цветковыми почками. Благодаря летней обрезке повышается урожай и увеличивается размер ягод. Но при запаздывании с прищипкой созревание ягод может затянуться. В то же время летняя обрезка ни в коей мере пе заменяет регулярную, которая проводится осенью или весной с вырезкой отплодоносивших ветвей.

Обрезка кустов довольно трудоемкая операция. Лучшее время для нее — весна (до распускания почек). Но поскольку у черной смородины почки распускаются рано, то период, в который можно производить обрезку, невелик. Поэтому часть работ целесообразно переносить на осень, В этом случае ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно приступить к удалению старых отплодоносивших ветвей, вырезая их у самого основания, а весной провести детальную обрезку.

Кусты красной смородины надо формировать также из ветвей разного возраста. Но соблюдать такую последовательность в замене старых ветвей, как у черной смородины, необходимости нет.

У красной и .белой смородины плодовые веточки располагаются скученно, чаще всего на границе разновозрастного прироста. Скелетные ветви долговечнее, чем у черной смородины, хорошо растут и способны плодоносить в течение шести — восьми лет.

Многие сорта красной и белой смородины склонны давать большое количество прикорневых побегов, поэтому все малопродуктивные ветви надо удалять, оставляя только 3-— 5 однолетних для замещения. Однолетние приросты у плодоносящих ветвей укорачивать не следует, это может привести к снижению урожая. Пяти-шестилетние ветви ослабленным ростом омолаживают обрезкой до сильного бокового разветвления, а неплодоносящие побеги старше семи-восьми лет вырезают у основания.

- На урожайность красной смородины положительно вли ет и летняя обрезка, после которой повышается зимосто! кость ночек.

Часто, несмотця на обильное цветение смородины, в первые две недели после его окончания завязи сильно осыпаются. Причина этого — поздние весенние заморозки, которые ежегодно, особенно при ранней веене, угрожают ягодникам. Наиболее опасно их воздействие в период цветения растений. На Северо-Западе заморозки заканчиваются в конце мая, но возможны и в первой декаде июня, то есть захватывают конец цветения смородины и период образования завязей.

 

Независимо от того, какой стиль вы выберите для своего дома, какой цвет будет на вашей кухне, обеденная зона всегда должна быть уютной и привлекательной.

 

Помните, обеденная зона - это именно уголок, где вы наслаждаетесь приемом пищи, будь то завтрак, обед, или ужин. А раз это уголок, то для обеденной зоны будет использовано небольшое пространство, которое нужно использовать с большей пользой, и комфортом.

Уголок обеденной зоны предназначен для чтения воскресной газеты, романтического ужина, наслаждения чашечкой кофе или ароматного чая, а может захочется просто уютно устроиться с любимой книгой, и провести время уединенно.

Воспользуйтесь некоторыми идеями, которое помогут вам создать свою обеденную зону комфортным местом в доме.

 

Обеденная зона

- Естественный свет

 Разве это не красиво? Разве не приятно насладиться завтраком любуясь солнечными лучами восходящего солнца, льющимися в окно? Откройте окно  и наслаждайтесь восходами или закатами, любуясь вечерним небом. Да, это сделает пространство несколько меньше , но  создаст уютную атмосферу.

- Не бойтесь добавить разные цвета

 

 Обеденная зона может представлять собой веселое место! Не бойтесь смешивать и сочетать множество ярких цветов, создающих хорошее настроение. Используйте подушки с различными веселыми оттенками, чтобы это выглядело случайно и игриво … и уютный, конечно! Цветовая схема только усилит декор вашего интерьера.

- Обратите внимание на пол

 

Для начала стоит рассмотреть все плюсы и минусы наличия ковра на кухне. Возможно использование чего-то и удивленого, безусловно,сделает обеденную зону поп-уголоком!

- Живые цветы всегда красиво

 

 Что может добавить больше привлекательности и гостеприимства красивые вазы со свежими цветами? Используйте столько, сколько хотите, и помните, цветы приносят естественную красоту в любой дом.

- Различные сиденья это весело

 

 Использование различных типов сидений представляет собой интересный способ сохранить обеденную зону оригинальной и уютной. Используйте пару обычных кухонных стульев, и удобную скамейку. Возможно получится задействовать подоконник на кухне как сиденье.

- Простота – безошибочный вариант

 

 Если у вас есть удивительные большие окна, то вы можете просто это использовать, наслаждаясь красивым видом. И это хорошо! Добавить легкий набор – стол и стулья, которые не будут отвлекать от прекрасного вида, и обеденная зона готова.

- Причудливая шторы добавят романтики

 

 Не обязательно полностью закрывать окно шторами, можно добавить легкие, оригинальные занавески, и обеденная зона будет выглядеть более романтично. Шторы могут быть кокетливые, и они добавят движение в пространство и теплую атмосферу.

Такие вот простые идеи, думаю вы сможете найти что-то интересное для себя, что преобразит вашу обеденную зону.

Read more: http://styldoma.ru/poleznoe/obedennaya-zona#ixzz20zym16Zr

Размер: 9-12 мес
Техника вязания: крючок (без единого отрыва нити), обвязка спицами (резинка 2х2)
Нитки: основная - ALIZE bella 100% хлопок, 50г 180м; для обвязки - BABY 100% акрил, 100г 400м
Расход: 3,5 мотка ALIZE bella и меньше половины мотка BABY
Где посмотреть МК: вот здесь вяжут он-лайн http://www.stranamam.ru/post/3161599/
Как носить: носим как курточку в непогожий денек, подходит для ранней осени и холодных вечеров лета.
Результат:
Очень волновалась, что пока свяжу, мы вырастем , но поносить всё-таки успели. 

Вид спереди: 

 

ближе: 

 

вид сзади: 

 

 

и сбоку: 

 

На будущее для такого рисунка буду брать нитки потоньше, чтобы изделие было полегче, т. к. расход ниток на эти "пухлые цветочки" большой. Несмотря на проблемы с дозакупкой ниток, вязала всё равно с удовольствием. 
P.S. Курточка на доче надета поверх обычной распашонки - так и задумано 

 

Кто со мной? Присоединяйтесь!!! 

Схема: 

жилет:

МК таких цветочков: 
http://www.stranamam.ru/post/3259519/ 

Буду вязать из пехорки "Хлопок натуральный" (425м/100гр), крючок №3.
Начало:


Для проймы сделаю отверстие в 3 цветочка спереди и 3 цветочка сзади. Для этого: провяжу 3 ряда полностью, 4-й 5-й ряды провяжу наполовину, т. е. всего 5 цветочков в каждом ряду. Затем буду вывязывать горловину, размером 2*3 цветочка.
Вот как у меня получается:


Обвязываем арочками

Закончила вязать сами цветочки, осталось сделать обвязку и жилет готов. Т. к. мой помошник "на работе" (в садике), примерить не на кого, тогда обвязку первого жилета пока отложу и начну вязать второй жилет. Уже связала 6 цветочков. Фото выложу позже, т. к. у фотика батарейка села.
Вот розовая жилеточка:
 

Был такой вопрос:

/www.stranamam.ru/i/quotes.gif" target="_blank">http://www.stranamam.ru/i/quotes.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); border-image: initial; font-size: 13px; font-family: Verdana; line-height: 19px; background-position: 6px 5px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Объясни плиз вязание начинается снизу по кругу вверх или по всей длине, а потом сбоку сшивать???

Вязание идёт снизу вверх. По кругу всё равно вязать не получится. У меня получается, что первый ряд на половину соединён, а следующие ряды по отдельности. У нас получается, что с одного бока цветочки обвязаны полностью, а с другого только на половину. На фото ниже видно. Можно вообще внизу(как у меня) не соединять (соединить в самом конце вязания), но для этого самый первый цветочек надо обвязывать арочками на 1/4(у меня он обвязан наполовину). 
Что-то вроде схемы, как вязать (начало вязания толстая точка (там же и конец вязания), кружочки-это цветочки, стрелки-арочки):
 

Вид сбоку:


 

Итог проделанной работы:



 

 

Когда мы собираемся делать ремонт, косметический или капитальный, то первое, что обычно делаем, выбираем цвета. Цвет очень важен. Это в основном определяет всю стратегию ремонта, и нового интерьера нашего помещения, в данном случае поговорим о кухне.

Давайте посмотрим, какие цвета подходят для кухни. Вы можете почитать  статью, которая может вам помочь сделать правильный выбор цвета интерьера .

Но вернемся к нашей кухне. Поскольку кухня является универсальным помещением, где не только идет процесс приготовления пищи, но может собираться вся семья, да и отдохнуть с чашечкой чая тоже вполне нормальное явление, цвета для  кухни можно выбрать любые, от белого до оранжевого или даже черного.

Не следует забывать, что выбор цвета – это не только мебель, но и цвет стен, столешницы, и конечно дизайн кухонного фартука. Кстати, если говорить о фартуке, то наиболее приемлемым вариантом, позволяющим подобрать нужный цвет, может стать фартук для кухни из пластика. Выбирая вариант фартука из пластика, можно не только быстро справиться с установкой, но создать нужную цветовую гамму.

 

Выбираем цвета для кухни

Давайте начнем с наименее вероятного цвета для нашей кухни.
Это будет – черный. Этот нейтральный цвет обычно ассоциируется с трауром, но на самом деле -  это также элегантный цвет, когда дело доходит до мебели и аксессуаров, но все таки не для стен.

 Другой нейтральный цвет – белый. Это полная противоположность черному. Белый создает просторный и яркий декор, это как чистый холст, ожидающий заполнения цветами и украшениями. Даже если это очень универсальный цвет,все же белый цвет не лучший выбор в данном случае. Это не очень практично, учитывая, что на кухне не всегда бывает идеальная чистота, ведь кухня рабочая комната.

 Теперь давайте перейдем к некоторым более веселыем цветам для кухни. Начнем с красного. Это цвет страсти и очень сильный тон. Кроме того, это теплый цвет, и это делает его вполне подходящим для кухни.
Тем не менее, следует создать некоторый баланс, и использовать, например, красный с нейтральными тонами, или можно использовать его только как цветовой акцент.

 Другой теплый и яркий цвет – оранжевый. Это такой вкусный цвет, оранжевый интерьер – как апельсин, и он вполне подходит для кухни. Это веселые и яркие цвета, и они легко сочетаются с другими цветами, так что не должновозникнуть никаких проблем в создании интерьера кухни в оранжевом цвете.
Для более тонкого результата можно использовать пастельные тона или, возможно, более мягкий оттенок такой как персик.

 

 Идем дальше, и подбираем желтый. Это очень дружелюбные цвета, которые напоминают солнце. Желтые цвета для кухни вполне подходящий выбор. Это визуальное стимулирование, и желтый цвет помогает создать впечатление большего пространства. Тем не менее, кухня полностью в желтом цвете может иметь подавляющий вид, так что этот цвет лучше всего использовать в сочетании с другими тонами.

 Очень распространенный цвет для кухни синий. Это красивый цвет, и сейчас довольно широко используется, я тоже использовала синие цвета для кухни, правда синяя только мебель, но выглядит замечательно.

И на закуску самый весенний цвет – зеленый. Вы можете почитать статью о самых разных оттенках зеленого цвета в интерьере.
Зеленые цвета очень освежают, и могут быть очень яркими, если используется в более темных оттенках. Зеленый может также успешно использоваться в сочетании с желтым и оранжевым.

Read more: http://styldoma.ru/interer/tsveta-dlya-kuhni#ixzz20zZTDpFP

Корзинка выполнена из веревки и обвязана крючком обыкновенной пряжей. Можно использовать любую веревку, будь то бельевая синтетическая, природная или грубая строительная, пеньковая, шпагат и так далее. Таким же способом можно связать сумки, подставки под горячее или коврики. Нитки можно подобрать контрастного цвета, как на фото, а можно взять того же оттенка. 
Начинаем обвязывать веревку.
Использовать булавку для отметки начала ряда
Во втором ряду между столбиками провязывать по 2 воздушные петли, обвязывать веревку, захватывая предыдущий ряд.
Вот такое дно должно получиться у корзинки 

 

Итак, понадобится вот такая веревка, пряжа и крючок 4 мм
Начинаем вязание с цепочки из 2-х петель, далее - 8 столбиков без накида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нитки Хлопок стрейч от Камтекс. Состав: хлопок - 98 %, лайкра - 2% (50г-160м). Ушло 2 мотка.
 

Спицы носочные неопределенного номера (довольно тонкие). Вязка получилась тугая, можно было и послабее вязать на больших спицах.
Размер - на 6-9 месяцев. 

На спицы набираем 108 петель и соединяем в кольцо. Распределяем на 3 спицы по 36 петель.
 

Вяжем резинку 1*1 - 14 рядов.
 

Далее вяжем лицевой гладью на нужную нам длину. Распределяем вязание на 4 спицы по 27 петель.


 

Посередине вязания набираем на дополнительную спицу 20 петель и замыкаем с другой стороны

 

Далее вяжем ластовицу, провязывая в начале и в конце дополнительной спицы 2 петли вместе


 

Дальше распределяем опять на 4 спицы и вяжем вниз длину колготки сколько нам нужно, при этом равномерно 3 раза сделать убавки на каждой спице для лучшего прилегания колготки к ноге

 

Теперь вывязываем пяточку любым известным нам способом

 

Завершаем наши колготки в виде носочка, провязав нужную длину стопы и закрыв петли по 2 вместе на каждой спице

 

Далее вставляем спицы для вывязывания второй штанины наших колготок

 

Вяжем штанинку аналогично первой. Заправляем ниточки. 

Вот наши колготки готовы

 

Так выглядит ластовица
 

Внутри колготки выглядят как махровые
 

Ну и демонстрация колготочек на моей дочурке

 

Итак, стены в детской комнате. Абсолютно естественно, что совершенно все материалы должны быть натуральными, экологически чистыми и с сертификатом качества.

 

В остальном же ограничений нет. По словам работников дизайн-студий оформление стен детской комнаты зависит от возраста. Для подростков и школьников старшего возраста подойдет оригинальное оформление в стиле граффити.

 В одном из проектов дизайнеры изобразили на стене кубинскую улицу со старым автомобилем, такая комната смотрится весьма интересно, модно и современно.

 

 Для детишек младшего возраста подойдет оформление стен, которые помогут детишкам раскрыться творчески, к примеру, покрытие стен специальной маркерной краской, которая позволяет рисовать не них.

 

 Производители обоев сейчас также предлагают массу интересных вариантов отделки: обои-раскраски, обои-лабиринты, где можно безнаказанно рисовать фломастером или ручкой. Есть обои с «картинными» рамками в черно-белых тонах. Такие картины спустя несколько лет будут не поводом для ремонта, а милым напоминанием о детских годах. Просторы для фантазии очень велики. Сегодня есть возможность заказать обои для стен с абсолютно любым рисунком или изображением и в типографии. Тут ни хозяев квартиры, ни дизайнера, ни маленьких хозяев комнаты не ограничивает ничто.

 

 В последнее время стало популярно украшать стены в детской комнате виниловыми наклейками. Наклейки эти безопасные, устойчивые к износу и влаге, а также их можно отклеить в любое время. Мода на наклейки в Россию пришла из Франции, и так декорируют не только стены, но и потолки, полы, мебель, сантехнику. При помощи этих дизайнерских вещиц можно в удобное для вас время и без всяких усилий поменять облик всего дома.

 А можно также вспомнить и давно позабытые фотообои. Выбор и качество их сейчас намного лучше, нежели в советское время. Кто сказал, что нужно обязательно украшать детскую видами водопадов, морского прибоя или римской улочки – на современных обоях могут печатать не только фотопейзажи, но и компьютерную графику, и рисунки.

 

 Можно также вспомнить трафарет. Тут тоже есть выбор: продают готовые трафареты, существуют трафареты с отверстиями со спирографическим крылом, позволяющие сделать достаточно интересные орнаменты, хотя сделать трафареты можно и собственноручно.

Роспись стен детской – тоже вариант, который используют многие дизайнеры. Особенно популярно рисовать деревья и лианы. Но не стоит думать, что для росписи стен нужен обязательно профессионал, это вполне под силу и вам самим. Владельцам комнаты также не нужен «профессионализм», у детей свое собственное представление о прекрасном. Художники также обожают имитировать детские стили рисования.

Многие делают белую стену в комнате, специально оставляя место для детского творчества. Белые листы по мере необходимости наклеиваются сверху. Кто-то использует в оформлении пробковое покрытие, которое отлично будет служить стендом для выставки работ и фотографий малышей.

источник: www.stroypraym.ru

Read more: http://styldoma.ru/obo-vsem/dekor-sten-v-detskoj-k...idei-oformleniya#ixzz20mTi653C

Схема верха сарафана

Схема юбки.

 

схема полей(№ 66)- 

Шляпка связана из ниток Vita Сосо, крючок № 1, зеленый меланж-Lanoso, мак-кировский ирис МК мака-http://www.stranamam.ru/post/3375202/ платный

 

/www.stranamam.ru/i/inet.gif" target="_blank">http://www.stranamam.ru/i/inet.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">  

 

Красивый ажурный костюм для девочки на лето.

Размер: 2-3 года

Костюм связан из 100% хлопка. Легкий топ   украшен вязаными цветами, а шортики ажурной каймой. В таком наряде вашей моднице будет не жарко и удобно.

Для вязания костюма Вам потребуется: пряжа СоСо (100% хлопок, 240 м/ 50 г) -60 г белого, 50 г розового, остатки зеленого цветов, крючок №2.

Описание костюма и схема вязания

Читать полностью

Возраст 2-3 года 

Вам потребуется: 300 г пряжи (100 % шерсть) бледно-зеленого цвета; крючок № 2,5 и спицы № 2,5. 

Виды петель: В. п., ст. б/н, ст. с/н, полуст. с/н, ст. с/3н, соед. ст., пико. 

Мотив: по схеме 1. 

Соединение мотивов: по схеме 2. 

Отделка: по схеме 3. 

Спицы 

Рез. 2 х 2: вяз. попеременно 2 лиц. п., 2 изн. п. Изн. р. вяз. по рисунку. 

Плотность вязания: 10 х 10 см = 37 п. х 42 р. рез. 2 x 2. 

Мотив = 6 см в диаметре. 

Описание работы: 

Спинка 

На спицы № 2,5 набрать 126 п. и вяз. рез. 2 х 2. На высоте 17 см закрыть для пройм с обеих сторон в каждом 2-м р. 3 п., 2 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п. = 106 п. На общей высоте 30 см закрыть по 24 п. каждого плеча и 58 п. выреза горловины. 

Правая полочка 

На спицы № 2,5 набрать 46 п. и вяз. рез. 2 x 2, приб. со стороны застежки в каждом 2-м р. 3 п., 2 п. и 11 раз по 1 п. = 62 п. На высоте 17 см от начала вязания выполнить пройму, как на спинке. Одновременно уб. для скоса горловины в каждом 6-м р., отступив 4 п. от края, 7 раз по 4 п. след. образом: сн. 2 лиц. п. на вспом. спицу перед работой, след. 2 п. провязать вм. изн. и протянуть их через 2-ю п. со вспом. спицы, затем вяз. 2 п. вм. лиц. и протянуть их через 1-ю п. со вспом. спицы. На общей высоте 30 см закрыть 24 п. плеча. 

Левая полочка 

Вяз. симметрично правой. 

Рукава 

Внимание: вяз. для каждого рукава по 3 детали. Для первой боковой детали на спицы № 2,5 набрать 20 п. и вяз. рез. 2 х 2, приб. с наружной стороны в каждом 6-м р. 11 раз по 1 п. = 31 п. На высоте 22 см закрыть для оката с наружной стороны в каждом 2-м р. 3 раза по 4 п., 5 раз по 3 п. и 4 раза по 1 п. Общая высота 28 см. Вторую боковую деталь вяз. симметрично первой. Для центральной детали крючком № 2,5 связать 5 мотивов по схеме 1 и объединить их между собой по схеме 2. Крючком обвязать внутренние кромки боковых деталей 1 р. ст. б/н и пришить центральную деталь между ними.[c
Сборка жакета 

Выполнить обработку деталей. Выполнить швы и вшить рукава в проймы. Крючком обвязать края всего изделия, включая нижние края рукавов, отделкой по схеме 3. Нитью в 2 сложения крючком связать 2 цепочки из в. п. длиной 30 см каждая и пришить их к полочкам у начала скоса горловины в качестве завязок.

 

Описание к моделям ЗДЕСЬ

 

Дальше...

 

Дальше...

 

Вот есть узор покрупнее

Схемка кокетки покрупней. Рисунок от руки

. Если плохо видно здесь ссылка

Вот весь процесс от начала до конца (нитки Пехорка ажурная, ушло неполных два моточка):

Ниточки Бегония,100% хлопок, под низ подшитый мягкий фатин. 




И схемки может кому пригодятся: 

 

Пряжа Vita Pelican 100% хлопок двойной мерсеризации, 330м/50г. Крючок №1 и №1,25. В последний ряд полей ввязан регилин. 
Цветок съёмный, можно использовать как заколку для волос.

Схемы  сначала по схеме 

Дальше импровизация , ряд СН чередовать с рядом перекрещенных столбиков 2 раза. 3 ряда СБН. Сделала прибавки в каждый третий столбик для полей, 6 рядов СБН. Дальше сменила крючок на больший ряд скрещенных СН, ряд СБН. Повторить  5 раз. Ввязать  ригелин, обвязать край рачьим шагом

схема подола