Розовое платье.

Читать далее...

Как вставить фото в рамочку (в фотошопе онлайн)

Некоторые пишут, что очень красивые скрапики, рамочки и штучки-дрючки, но что с этим делать, а главное как.
И так инструкция для тех, у кого нет дома фотошопа, а что-то сделать ну очень хочется

Читать далее

Безумно красивое платье

Несколько очаровательных платьев крючком

Читать далее...

Шоколадное платье с греческим мотивом.

Читать далее...

Черное кружево для платья

Читать далее...

Вязание. Два миленьких сарафана.

Плетистые розы. Уход после посадки и подвязка

Плетистые розы. Ч.2. Уход после посадки и подвязка

автор Недялков С.Ф., фото автора

Сложность ухода за молодыми корнесобственными розами заключается в том, что в первые два года после посадки нужно особенно тщательно укрывать от промерзания «корневую шейку» и корни таких саженцев - путём их окучивания компостом, землёй или любым сыпучим материалом (например, сухими листьями). «Корневая шейка» у корнесобственных роз, в отличие от привитых саженцев, точно не выражена и может быть в любом месте побега (в данном случае это условное понятие, и поэтому я заключаю его в кавычки).

В первое лето посаженные плетистые розы не нуждаются в удобрительных подкормках, так как питательные вещества почвы ещё мало использованы. Только в конце августа саженцы роз подкармливают раствором калийных солей для подготовки их к зимовке. Подойдёт для этих целей минеральное удобрение «Осеннее»; а если такого нет, тогда поливают настоем древесной золы.

Формирование кустов корнесобственных роз сильной вырезкой прекращают в начале июля, чтобы не вызывать появление новых побегов в конце лета. Побеги, развивающиеся в это время, не успевают в достаточной степени одревеснеть к зиме.

Весной, когда с плетистых роз окончательно снято укрытие, выполняют первоочередные работы: проводят обрезку; очищают кусты от прошлогодних растительных остатков, обрабатывают их от вредителей и болезней; перекапывают или рыхлят грунт, вносят удобрения и подсыпают свежую землю или перепревший сборный компост.

Когда почва созреет для обработки, её перекапывают или рыхлят садовыми вилами, культиваторами на глубину до 20-25 сантиметров. Перекопку с оборотом пласта делают, если розы были поражены грибными болезнями и вредителями, зимующими в верхних слоях почвы. При благополучном состоянии посадок глубокое рыхление предпочитают перекопке, при которой неизбежно повреждаются наиболее активные корни, что при коротком лете может оказать отрицательное влияние на розы.

После перекопки или рыхления верхний слой почвы мульчируют органическими удобрениями - гумусом, перегноем или компостом (из расчёта 3, 7, 12 кг на 1 квадратный метр соответственно). Это необходимо, чтобы восполнить потери земли, смываемой при поливах и удаляемой при прополке сорняков, и создать благоприятные условия для образования новых придаточных корней на нижних частях побегов роз.

Подвязка плетистых роз

Плетистые розы, требующие подвязки для стимуляции образования большого количества цветков, подвязывают так, чтобы их плети располагались как можно горизонтальнее или в виде спирали (для вьющихся роз). При вертикальном расположении побегов на плетистых розах образуется большее количество замещающих побегов в ущерб будущему цветению: кусты образуются пышные, но цветут они скудно. Если на верхушках вертикальных стеблей плетистых роз обычно образуется лишь несколько цветущих боковых побегов, то на стеблях, сформированных горизонтально, они появляются по всей их длине, создавая тем самым гораздо более привлекательный вид.

Многие сорта плетистых роз используют как почвопокровные растения, подвязывая их горизонтально невысоко от почвы.

Начало | Продолжение

Стефан Фёдорович Недялков (Белоруссия)

Розы

Розы

По красоте и продолжительности цветения, приятному и нежному аромату розы занимают первое место среди декоративных растений. Этот цветок — любимец многих народов. Эллины посвятили розу Эросу — богу любви и Афродите — богине красоты.

«Царицу цветов», величайшее украшение садов, воспевали поэты, о ней слагали легенды, ей посвящали чудесные праздники. В Риме венками из роз награждали выдающихся политических деятелей и воинов. Без них здесь не обходилось ни одно празднество.

В садах Кремля в Москве в XVIII в. цвели шиповники, а позднее прекрасные розы. В больших количествах их разводили при Петре I и особенно при Екатерине II в Царскосельском парке, в дворцовых садах.

Розой восхищались древние греки и римляне, ее красоту воспевали средневековые менестрели, монахи выращивали ее в монастырских садах и пытались выводить новые сорта. На протяжении многих веков роза была символом красоты, именно с этим цветком принято было сравнивать красоту женщины.

Роза — королева цветов. Благоухающая, роскошная, несравненная, прекрасная, красивая, с чудесным ароматом великолепных духов, роза признана всенародной любимицей. С розой связаны прежде всего божественная любовь, счастье, тайна, задумчивость, тишина, секреты, победы. Розы, растущие в садах, приносят счастье, бодрость, красоту, здоровье, долголетие, молодость.

В настоящее время заметно расширился ассортимент сортов роз, но появились на рынке и сорта других групп, а не только чайно-гибридные и флорибунда. Появились сорта почвопокровных, миниатюрных, полуплетистых и английских роз. При этом саженцы стали поступать не только из Голландии и Польши, но и из Германии, Финляндии и Франции, причем из таких всемирно известных питомников, как «Кордес» (Германия) и «Мейян» (Франция). И уже не только, старые сорта, но и новинки.

В своем саду мы высаживаем до 30 кустов роз разных сортов и окраски, в основном кустовые чайно-гибридные, а также розы флорибунда и миниатюрная, которые радуют нас обильным цветением до поздней осени.

Важным качеством розы является ее устойчивость в отношении низких температур. Тем не менее, выбирая сорт для неблагоприятных склонов местности и почв, должны учитывать устойчивость роз. Особенно крупноцветковые или многоцветковые сорта необходимо окучивать на зиму землей и сверху накрывать полиэтиленовым материалом.

Почва. Розы хорошо растут в достаточно воздухопроницаемой, легкой, глубокой песчано-глинистой, плодородной почве, чтобы корни имели всегда необходимую влагу и воздух. Розы не переносят слишком сырые тяжелые глинистые, болотистые, песчаные и кислые почвы.

Тяжелые почвы нужно улучшать, добавляя в них перегной, торф, компост, крупнозернистый песок или песчаную почву примерно до 10-12 кг на 1 кв. м. Если почвы кислые, добавляют порошкообразную гашеную известь, мел или доломитовую муку.

Слишком легкие почвы (песчаные, каменистые) легко пропускают воду и в жаркие летние дни сильно накаляются. Чтобы улучшить эти почвы, вносят субстрат для удержания влаги и уменьшения содержания воздуха — тяжелую почву (глинистую и обязательно хорошо разложившийся навозный перегной, или навозно-торфяной компост, или дерновую землю, неплохо добавить ила).

Для роз наиболее благоприятна почвенная реакция рН 5,6—6,5 (это умеренно кислая реакция). У роз, особенно у привитых, корни уходят в землю достаточно глубоко, поэтому в низинных местах или где высокий уровень воды, розы, как правило, перебаливают в виде пожелтения листвы и развития черной пятнистости. В таких случаях проводят осушение участка и насыпку грунта. Глубина залегания подземных вод допустима до 100 см.

Все розы требуют много света, но плохо, когда целый день они под открытым небом на солнце, при этом они быстро зацветают и отцветают, особенно в жаркие дни они очень страдают, если рядом каменная стена или забор. Лучшая температура для роз в пределах 18—25°С, если температура поднимается выше, окраска цветков бледнеет и бывает ожог листьев. Если розы высажены разреженно, то почва сильно нагревается от солнца. При этом розы страдают в таких условиях и плохо растут: плохой прирост сопровождается измельчением листьев и цветков. При этом необходимо между растениями использовать различные наземные покрытия (мульча из старых древесных опилок, стружек, покровные низкорослые растения, газонная трава).

В полной тени, на крутых северных склонах под деревьями розы не выращивают. Розы успешно растут на одном месте до десяти лет. Для роз отводят участок, обращенный на юг и защищенный от северных ветров.

Подготовка почвы к посадке роз
Первый вариант. Под перекопку почвы вносят 8—10 кг разложившегося навоза, 300 г органического удобрения «Раскислитель», 3 столовые ложки суперфосфата, 2 столовые ложки сульфата калия и 2 столовые ложки «Агриколы для цветущих растений» — расход на 1 кв. м. Почву перекапывают на глубину 35—40 см.

Второй вариант. Вносят 8—10 кг торфокомпоста или торфонавозного компоста; 0,5 — 1,0 кг цветочного почвогрунта «Роза» или «Сенполия» или др.; из минеральных удобрений 1 ложку «Агриколы для цветущих растений», 2 столовые ложки нитрофоски, 1 столовую ложку суперфосфата и 300—350 г древесной золы.
Все это вносят на 1 кв. м и затем перекапывают на глубину 40 см.

Третий вариант. Копают посадочную яму и вносят в нее 2 кг навозного перегноя, 200 — 250 г органического удобрения «Цветочек», 2 столовые ложки «Агриколы для цветущих растений», стакан древесной золы. Все удобрения перемешивают с землей и оставляют до посадки.

Четвертый вариант. В посадочную яму вносят 2 — 3 кг торфонавозного компоста или растительного перегноя, 200 г «Раскислителя», из минеральных удобрений по 2 столовые ложки суперфосфата и сульфата калия. Неперепревший навоз использовать нельзя, он может вызвать загнивание корневой системы.

В средней полосе и более северных районах посадку роз в открытый грунт проводят весной (в апреле — начале мая) и, как исключение, — осенью в сентябре в очень сжатые сроки, чтобы растения успели укорениться. При осенней посадке розы развиваются лучше, но молодые посадки часто плохо переносят бесснежные холодные зимы и даже при хорошем укрытии гибнут.

Весеннюю посадку нельзя рекомендовать там, где очень сырые тяжелые глинистые почвы, которые во время посадки становятся еще более уплотненными, и в дальнейшем эти почвы вокруг растения трудно разрыхлить.

Розы сажают так: саженцы с подсохшими корнями поместить за сутки до посадки в воду с добавлением «Гетероауксина» — стимулятора роста корней. Растение лучше переносит посадку и выживает, ускоряет укоренение роз. Слишком длинные и поврежденные корни нужно срезать секатором до здоровой древесины.

Посадка чайно-гибридных кустовых роз. Эта группа роз считается самой популярной из всех садовых роз. Описание характеристики этих роз изложено в таблице № 1. Цветут чайно-гибридные розы начиная с конца июня и до осени очень обильно. Массовое цветение продолжается с конца июня по конец июля, и затем после короткого покоя наступает вторая волна цветения, продолжающаяся до поздней осени. Таким образом, чайно-гибридные розы отличаются практически беспрерывным цветением.

Таблица № 1. Характеристика чайно-гибридных роз.

Сорт	Год выведения сорта	Цвет	Вид цветка	Высота растений, см	Цветение
Цветки на стеблях одиночные, крупные, высота куста до 1 м
A. BELL	1972	желтый	махровые	50	июнь - октябрь
ALEXANDER		ярко-красный	махровые	100	обильное и продолжительное
AMBASSADOR		ярко-красный	махровые
ATHENA		белый	махровые	100	обильное и продолжительное
BALLET		ярко-розовый	махровые
BELLE EROQUE		красный	махровые
BURGUND	1981	темно-красный	густомахровые	100	обильное и продолжительное
CASANOVA		розовато-желтый	махровые
CHICAGO PIACE	1962	ярко-желтый с розовым	махровые	100	обильное
DAME DE COEUR	1958	вишнево-красный	махровые	100	обильное и продолжительное
FLAMINGO	1979	нежно -розовый	махровые	60-70	обильное
FLORENTINA	1974	красный	махровые
FREUDE	1975	оранжевый	махровые	80
JANINA	1974	золтисто-оранжевый	махровые
KRONENBURG		розово-желтый	махровые
LANDORA	1970	желтый	махровые	100	длительное и продолжительное
MAINZNER FASTNACHT	1965	голубой	махровые
MONICA	1986	кремово-красный	махровые
MOUNT SHASTA	1963	белый	махровые	110	обильное
PASCAL	1963	белый	махровые	80
PICCADILY	1960	красный с оранжевым центром	махровые	100	продолжительное
POLASTERN	1982	белый	махровые	100
ROSE GAUJARD		розовый с красным краем	махровые
SANDRA		лососево-оранжевый	махровые
SUTTERs GOLD	1950	желтый с оранжевым краем	махровые
UNCLE WALTER	1963	темно-красный	махровые	140	обильное и длительное

Чайно-гибридные розы не настолько устойчивы к холодам, поэтому они требуют тщательного укрытия на зиму и при его наличии хорошо перезимовывают. Весной высаживают розы так, чтобы место прививки было на 2—3 см ниже поверхности почвы.

Обрезку проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка — основная. Прежде всего от нее зависит формирование куста. Весеннюю обрезку роз начинают сразу после окончательного раскрытия растений после зимовки или при весенней посадке; верхнюю часть побегов обрезают независимо от сорта, сильные побеги укорачивают до 10—15 см, оставляя на них по 2—3 хорошо сформированные почки, на слабых — по 1—2. При осенней посадке обрезку делают весной, сразу после снятия укрытия.

Посадка роз из контейнера. При посадке роз из контейнера куст вынимают из емкости, в которой он рос, и размещают в подготовленной посадочной яме так, чтобы он находился не ниже того уровня, на котором рос. Другими словами, поверхность почвы в контейнере должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы на посадочном участке, заглублять растение не рекомендуется.

Посадка вьющихся роз. Вьющиеся плетистые розы следует высаживать наклонно под углом 30° по отношению к опоре. Если розы высаживают у стены дома, удаление от основания стены необходимо, чтобы стекающая во время дождя с крыши вода не попадала на корни роз. Кроме того, размещенное наклонно к опоре растение устойчивее и крепче держится в почве. Если бы роза находилась у самой стены, она постоянно страдала бы от недостатка влаги.

Плетистые розы сажают несколько глубже, чтобы место прививки было на 10—12 см заглублено, т.е. ниже уровня поверхности почвы. Это будет способствовать развитию привитых побегов.

Обрезка вьющихся роз. Весной укорачивают только верхушки тонких побегов. Многие садоводы делают ошибочную обрезку на этих розах. Они часто обрезают молодые побеги, думая, что они дикие, однако постоянное появление таких побегов является самоомолаживанием куста.

Основную обрезку цветущих уже роз делают сразу же после конца цветения, вот тогда же устраняют старые ветки в возрасте 4—5 лет, отрезав их у самой поверхности земли, а молодые побеги после этого быстрее растут, и их надо беречь, не обрезать даже весной. Чтобы у вьющихся роз пробудились почки на молодых побегах и пошли в рост, надо уложить побег в наклонном положении или в горизонтальном, сделать высокое окучивание до 25—30 см.
Подробнее о сортах роз смотрите в таблице №3.

Таблица №3. Характеристика плетистых роз.

	Год выведения сорта	Цвет	Вид цветка	Высота растений, см	Цветение
Длительно цветущие, цветки мелкие, цветение обильное, высота куста до 3—4 м
CLIMBING SCHNEEW ITTCHEN	970	белый	махровые	200-300
DON JUAN		темно-красный	махровые	250	июнь — октябрь
DOROTHY PERKINS		розовый	махровые	150	июнь — октябрь
FLAMENT ANZ	1955	ярко-красный	махровые	300	обильное
FRANCOIS JURENVILLE		оранжевьи	махровые	300
GOLDEN SNOWERS	1956	ярко-желтый	махровые	120	обильное, ремонтантное
GOLDSTERN	1966	интенсив­но-желтый	махровые	250 - 300
HEIDELBERG	1959	ярко-красный	махровые	200,
LEVER KUSEN	1954	желтый	махровые	200
PAUL SCARLET CLIMBER	1916	красный	махровые	600	ремонтантное, цветение до заморозков
ROSAIUM UETERSEN	1977	темно-розовый	махровые	200	обильное до заморозков
SYMPTHE	1964	темно-красный	махровые		обильное

Посадка роз флорибунда. Так же как и розы чайно-гибридные, очень обильно цветут с начала лета и до конца осени (но без перерыва). Благодаря своей декоративности, яркости, разнообразию окрасок, красивой форме куста, а также устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям розы флорибунда получают все большее распространение. Они прекрасно смотрятся в бордюрах, групповых посадках, на фоне газона. Розы флорибунда широко применяются для срезки. (О посадке и обрезке см. в разделе посвященном чайным розам, полную характеристику сортов в таблице №2.)

Таблица №2. Характеристика розы флорибунда.

	Год выведения сорта	Цвет	Вид цветка	Высота растений, см	Цветение
Цветки на стеблях собраны в группы, цветение обильное и продолжительное, высота куста до 1 м
ALLADIN		темно-красный	махровые
ALLGOLD		золотисто-желтый	махровые	70
ALLOTRIA	1958	красный	махровые
DOLLY		ярко-розовый	махровые
EURO-PEANA	1963	темно-красный	махровые	70	длительное
FRIESIA	1973	ярко-желтый	махровые	50-60
JUN SPEK	1966	желтый	махровые	50
JUNIOR MISS		розовый	махровые
KALINKA		нежно-розовый	махровые
LILLI MARLEN	1959	темно-красный	махровые		очень продолжительное
NEUES EUROPA	1965	красно-оранжевый	махровые	50
NINA WEIBULL	1961	красный	махровые	50
PERNILLE POULSEN		лососевый	махровые	40
RED QUEEN	1968	красный	махровые	60-80
RUMBA	1958	от ярко-красного с желтым центром до кармино-красного	махровые	80	обильное
TIP TOP	1963	розовый	слабо­махровые

Посадка парковых роз. Сорта парковых роз имеют гибридное происхождение, при их создании использовались дикорастущие формы роз и различные виды шиповника. Именно благодаря этому парковые розы отличаются повышенной зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Большинство этих роз успешно перезимовывают без укрытия.

Размножаются эти розы черенкованием, отводками и отделением молодой поросли. Для посадки парковые розы предпочитают хорошо освещенные участки, но могут переносить и легкую полутень.

Современные сорта парковых роз цветут продолжительное время и исключительно обильно. Цветки образуются у роз на старых одревесневших ветвях, поэтому они практически не требуют обрезки, что также облегчает уход за ними. Парковые розы ценятся также за красоту крупного куста и обилие зелени.

Эти розы высаживаются одиночно или группами и используются в качестве живых изгородей. Высаживают парковые розы как весной, так и осенью. Полную характеристику сортов парковых роз смотрите в таблице №4.

Таблица №4. Характеристика парковых роз.

	Год выведения сорта	Цвет	Вид цветка	Высота растений, см	Цветение
Цветение обильное, отличаются повышенной морозостойкостью, высота куста до 2 м
BUISMANS TRUMPH		красный		100-150,
CHINA­TOWN	1963	желтый с розоватым оттенком	махровые	120	обильное все лето
LICHTER LON	1955	красный		100
PINK GROOTEN DORST	1923	темно-розовый (цветки гвоздикообразные)	густомахровые	100
SCHNEEW ITCHEN	1958	белый	махровые	100-120	обильное все лето
WESTERLAND	1969	оранжевый с желтой серединой	махровые	150	обильное и длительное
ADELAIDE HOODLESS		красный	полумахровые	100	июль - сентябрь
CUTHBERT GRANT		малиново-красный	полумахровые	80-100	обильное
LJUIS ODUER		розовый	махровые	150-200	обильное
MARTIN FRO-BISHER		нежно -розовый	тип розы-ругозы	120	обильное
ALEXANDER MACKENZIE		красный	махровые	150-200	обильное
MORDEN CENTENNIAL		розовый	махровые, ароматные	70-100	обильное
MORDEN FIREGLOW		темно-красный	махровые	50-70	обильное, ремонтантное
PRAIRIE JOY		нежно-розовый	полумахровые	100-150	июнь
WINNIPEG PARKS		красный	полумахровые	40-70	обильное, ремонтантное
DAVID THOMPSON		розово-красный	полумахровые, ароматные	120	обильное
NENRY KELSEY		красный	немахровые, ароматные	200-250	обильное, ремонтантное
JENS MUNK		розовый	тип розы-ругозы	150-200	обильное
JOHN DAVIS		розовый	полумахровые	200-250	обильное

Таблица №5. Розы миниатюрные.

	Год выведения сорта	Цвет	Вид цветка	Высота растений, см	Цветение
Цветение обильное, высота растений до 0,3—0,6 м
ALBERICH		красный	махровые		все лето
THE FAIRY	1932	розовый	слабо­махровые	60	все лето

Посадка миниатюрных роз. Эта группа характеризуется компактным невысоким (30—60 см) кустом и мелкими цветками 1—2 см в диаметре. Листья миниатюрных роз тоже мелкие, свежего темно-зеленого цвета, глянцевые. Кусты выглядят очень нарядно и ценятся за изящество и декоративность. Цветки могут быть одиночными или собранными в соцветие на верхушке побега. Многие сорта отличаются приятным ароматом. Миниатюрные розы цветут обильно практически до заморозков. Ценным качеством миниатюрных роз является их высокая зимостойкость и устойчивость к заболеваниям и вредителям.

Небольшую компактную форму кустов миниатюрных роз используют для создания нарядных плотных бордюров, низких живых изгородей, вокруг цветочных клумб. Как и все розы, они требуют открытого, освещенного солнцем и защищенного от холодных ветров места и глубоко обработанной питательными веществами почвы.
На зиму их утепляют методом окучивания перегноя или торфом. Обрезка и формирование куста такие же, как у чайно-гибридных роз.

Густота посадки имеет большое значение для дальнейшего развития роз. Миниатюрные розы высаживают на расстоянии 30—35 см друг от друга, флорибундные и чайно-гибридные — на расстоянии от 60—80 см, парковые — 100—110 см, плетистые розы — на расстоянии от 1,2 м до 2,0 м. Приобретая розы того или иного вида, следует заранее ознакомиться с их размерами. Если приобретенные розы привиты на корневой шейке, то при посадке обязательно место прививки должно быть покрыто землей.
Основные правила обрезки роз. Обрезка роз — операция несложная, но требующая знания.

Побеги обрезают острым секатором на 5—6 мм выше развитой почки и под углом 45°. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. Ее обязательно замазывают садовым варом.

1. Обрезают всегда побеги до здоровой древесины.
2. Обрезают на почку, расположенную на наружной стороне побега, чтобы не затенять центр куста.
3. Иногда у сильных растений роз после обрезки из одной почки вырастают 2 — 3 побега. Оставляют один, остальные обязательно удаляют.
4. Все слабые, тонкие, пересекающиеся, больные, отмершие побеги вырезают до уровня почвы или здоровой древесины.
5. На кусте оставляют столько побегов, чтобы обеспечить воздухообмен и хорошую освещенность куста. Это исключает развитие таких грибных заболеваний, как мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина и др., которые возникают в условиях застойного воздуха.

В первое лето после посадки особое внимание уделяют формированию кустов. Все мелкие, растущие внутрь, загущающие побеги, а также отрастающие от места прививки или корневой шейки (у корне-собственных) вырезают на кольцо, сильно растущие — прищипывают. В июле формирующие обрезки заканчивают, чтобы не вызывать роста новых побегов, которые, не успев вызреть, подмерзают и часто являются причиной поражения роз болезнями. У привитых роз систематически вырезают до основания дикую поросль, которой в первое лето бывает особенно много, с возрастом ее становится меньше. Чтобы не ослаблять растения, можно появляющиеся бутоны удалять.

В последующие годы летняя обрезка заключается в укорачивании отдельных слишком буйно растущих побегов, особенно у кустов крупноцветковой розы и крон розы штамбовой. Однако самая главная задача летней обрезки — побудить растение к новому цветению. Чтобы куст дал максимальное число цветков, какое только способен дать конкретный сорт, необходима его правильная летняя обрезка. Нельзя просто удалить отцветший цветок розы простой прищипкой, т.е. оторвал один цветок и все — это большая ошибка, потому что новый побег с цветком появится очень высоко. Он будет вытянутым, тонким и легко будет наклоняться, т.е. гнуться. Нужно цветок удалить еще до полного опадания лепестков, т.е. как только внешний вид утратил свою привлекательность. Отрезать цветок надо ниже, тогда новый побег в этом месте будет сильный и будет крепко держаться (при обрезке цветка оставьте пенечек над глазком 6—8 мм).

Уход. Уход за розами в течение вегетационного периода (это весна, лето и осень) заключается в регулярном рыхлении почвы вокруг кустов, прополке сорняков и мульчировании поверхности почвы органическими удобрениями, подкормке, защите от вредителей и болезней, в правильном поливе, подготовке к зиме и укрытии.
Рыхление. Розы нуждаются в постоянном рыхлении почвы вокруг растений, этим самым уничтожаются все сорняки, в разрыхленную почву легко проникает воздух и земля хорошо прогревается, да и рыхление экономит садоводу воду, особенно это нужно делать после полива в жаркую погоду. Также обязательно рыхление после длительных дождей, когда образуется сплошная корка. Однако надо помнить, что глубокое рыхление розе приносит вред, если при этом даже незначительно повреждают корешки. Поэтому рыхлить нужно примерно на глубину 5—10 см. Часто можно видеть, как садовод по рыхленной влажной почве ходит вокруг растения, делая какие-нибудь работы с кустами. Обязательно после своего утаптывания нужно почву подрыхлить. Обычно рыхление начинают делать в мае, но в июле — августе прекращают, чтобы избежать побуждения растения к дальнейшему росту.

Мульчирование. При уходе за розами используют мульчирование (подсыпку), т.е. поверхность земли вокруг роз покрывают, например, торфом, перегноем, торфонавозным компостом. Такая подсыпка слоем до 10 см позволит уменьшить количество поливов и рыхление. Подсыпка улучшает физические и химические свойства грунта, улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Поэтому сразу весной после всех весенних работ разложить между кустами роз слой мульчи. Лучше эту работу сделать до раскрытия почек. Если эта подсыпка немного испортит декоративный вид, тогда попозднее заделайте его в почву методом рыхления.

Удобрение и подкормки. Важной частью ухода за розами является правильное питание. В первый год после посадки розу подкармливают небольшими дозами — 2—3 подкормки за лето. В основном подкормки делают со второго года выращивания. Многие садоводы делают много ошибок, когда весной с посадками роз добавляют свежий навоз или птичий помет, для молодых саженцев это просто губительно, эти органические удобрения лучше давать растениям в жидком виде. Например, 1 л кашицеобразного коровяка (коровий навоз) или птичьего помета на 10 л воды (птичий помет должен 8—10 дней прокваситься в бочке, только после этого взять 0,5—1,0 л и развести в 10 л воды) поливают только под кусты, чтобы не завелись мухи. После подкормки такими вкусными, но с неприятными ароматами удобрениями сверху нужно попудрить древесной золой или мелом и прорыхлить на глубину 5—6 см. Обычно весной розы получают неплохое питание от мульчирования (подсыпки поздней осенью — в начале ноября), обычно подсыпают к кустам разложившийся коровий навоз, или торфонавозный перегной, или просто хороший подготовленный торф, или растительный перегной и др. Эти органические материалы имеют отличный источник гумуса, благодаря этому роза весной интенсивнее образует корневую систему, а если весной еще и подкормить розу азотом (примерно 1 столовая ложка полная мочевины /карбамид/), то результаты получаются превосходные.

Для розы благоприятная почвенная реакция рН 5,6—6,5. Роза не любит кислую почву. Но, известно, что роза требовательна к органическим удобрениям и древесной золе, и если она получает подкормку в течение вегетации, то почвенная реакция почти всегда благоприятная для роста и развития роз.

Розы всегда отзывчивы на удобрения. Они требовательны к содержанию в почве достаточного количества и разнообразия питательных веществ. Для получения обильно цветущих роз в саду они должны быть обеспечены всеми элементами питания.

Азот способствует росту растений, и они нуждаются в нем после обрезки (в начале мая), в период образования новых побегов и при подготовке к повторному цветению. Последний срок внесения азота — начало августа (удобрения, вызывающие рост, мочевина, «Идеал», жидкие органические подкормки, гумат натрия).

Фосфор необходим для вызревания крепких побегов. Он также оказывает влияние на интенсивность и качество цветения. Его вносят с июня по сентябрь включительно (суперфосфат простой или двойной).

Калий необходим в период бутонизации и цветения, а также при подготовке роз к зиме. Калий легко вымывается из почвы, его вносят с июня по октябрь — сульфат калия (сернокислый калий), хлористый калий.

Кальций необходим для нейтрализации кислых почв. Создание щелочной среды благоприятно сказывается на деятельности бактерий, разлагающих органоминеральные удобрения (доломитовая мука, мел, гашеная известь, древесная зола, органическое удобрение «Раскислитель»).

Микроэлементы (магний, железо, бор, марганец) необходимы в течение всего периода вегетации. Отсутствие железа в почве вызывает хлороз, отсутствие бора и марганца — снижает иммунитет растений. Применяют «Агриколу для цветущих растений» (гранулированное минеральное удобрение) и «Агриколу — Роза», любое полное удобрение (всегда содержит микроудобрения) и древесную золу.

Корневые подкормки в первый год после посадки.
Первая подкормка (первая или вторая декада мая): на 10 л воды по 1 столовой ложке мочевины и гранулированное удобрение «Агрикола для цветущих растений» или «Агрикола — Роза».

Вторая подкормка (первая декада июня): на 10 л воды разводят 1 столовую ложку «Нитрофоски», 1 чайную ложку мочевины.

Третью подкормку делают в конце июня: на 10 л воды разводят 1 столовую ложку суперфосфата (двойной суперфосфат, если простой — 2 столовые ложки), 2 столовые ложки «Агриколы — Роза» (жидкое концентрированное удобрение).

Четвертую подкормку делают во второй половине июля: 2 столовые ложки смеси фосфорно-калий-ных удобрений.

Норма расхода раствора на 1 куст зависит от его размера. На небольшой куст дают 2—3 л раствора, на средний — 5 л, на хорошо развитый 6—7 л.

Корневые подкормки со второго года выращивания роз.
Первую подкормку проводят в начале распускания листовых почек: на 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины и гранулированного удобрения «Агрикола — Роза». Эти удобрения усиливают рост и ускоряют развитие растений. Расходуют по 3 л раствора на куст.

Вторую подкормку проводят в начале появления листьев: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке жидкого концентрированного удобрения «Агрикола — Роза», минерального удобрения нитрофоски и органического удобрения «Цветочек», расходуя на куст по 3—4 л раствора.

Третья подкормка в начале появления цветочных бутонов: на 10 л воды разводят 1 столовую ложку сульфата калия (минеральное удобрение), 1 столовую ложку (20 г) «Агриколы для цветущих растений», 1 столовую ложку органического жидкого удобрения «Идеал», расход раствора на 1 куст 4—5 л.

Четвертая подкормка в начале цветения: на 10 л воды 2 столовые ложки нитрофоски и по 1 столовой ложке сульфата калия и гранулированного удобрения «Агрикола — Роза». Расход по 3—4 л на куст.

Пятая подкормка: после цветения в 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Или в 10 л воды разводят 1 столовую ложку концентрированного жидкого удобрения «Агрикола — Роза» и 2 столовые ложки фосфорно-калийной смеси. Эти подкормки способствуют накоплению питательных веществ для успешной зимовки растений и закладки новых соцветий. Расход раствора 4 — 5 л на куст.

Все вышеуказанные подкормки могут делать городские садоводы, которые в магазине могут приобрести современные и эффективные удобрения. А вот те, кто живет в поселках, деревнях и просто далеко от города, пользуются давно распространенными органическими удобрения (навоз, помет, компост и др.), а из минеральных — мочевина, нитрофоска, суперфосфат, сульфат калия. Эти минеральные удобрения всегда можно найти.

Итак, советую на основе этих удобрений в каких нормах и когда подкармливать розы.
Первую подкормку проводят весной: на 10 л воды разводят 1 л кашицеобразного коровяка и 1 столовую ложку мочевины. Расходуют 4—5 л на куст или на 1 кв. м.
Вторую подкормку проводят в период бутонизации: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке сульфата калия, суперфосфата. Расход раствора — 3 л на 1 кв. м.
Третью подкормку проводят в период цветения (июль): на 10 л воды разводят 0,5 л жидкого птичьего помета, а также по 1 столовой ложке суперфосфата, нитрофоски, подсыпая вокруг куста древесной золой из расчета 1 стакан на 1 куст.
Четвертую подкормку делают перед началом одревеснения побегов (вторая половина августа): на 10 л воды 2 столовые ложки полного удобрения, где содержится, кроме фосфора, калия, и микроэлементы. Расход по 5 л раствора или на 10 л воды по 1 столовой ложке сульфата калия и суперфосфата.

Внося удобрения в жидком виде или в сухом (если лето дождливое), всегда следует учитывать конкретные условия. Если погода сухая, жаркая, мало дождей, подкормки давать только жидкие, а если частые дожди — сухие удобрения лучше разбросать вокруг куста с небольшим окучиванием. Обычно при частых и обильных дождях удобрения в значительном количестве вымываются из почвенного слоя вокруг куста роз, поэтому данные удобрения в подкормках можно увеличить в 1,5—2 раза. Также удобрения, вносимые на песчаные почвы, увеличиваются в норме, и лучше их вносить в сухом виде вперемежку с органическими удобрениями (перегной, торф, опилки).

Внекорневые подкормки. Удобрения, которые розы получают через свои листья, это как хорошая таблетка для здоровья. А тем розам, которые имеют нездоровый вид с бледно-матовыми мелкими листьями и со слабыми цветочными стеблями, а также для молодых и уже старых кустов также полезна внекорневая подкормка, которую можно делать каждые 10 дней. Существуют специальные препараты, удобрения, предназначенные для подкормки растений через листья. Они содержат все необходимые питательные вещества. Их добавляют и в корневую подкормку. Например, «Агриколу — Роза» и «Агриколу для цветущих растений» (на 10 л воды разводят 20 г) опрыскивают на листья и на цветки. Препарат «Бутон» — это замечательный высокоэффективный стимулятор и регулятор растений, применяют в любой фазе развития по листьям, по бутонам и цветам. Хорошие результаты применения «Бутона» определяются составом. Он содержит в себе уникальный комплекс ростовых веществ. В «Бутоне» одновременно присутствуют необходимые для подкормки растений макро- и микроэлементы. Один пакетик препарата (10 грамм) растворяют в 5—10 литрах воды. Расход рабочего раствора — 1—3 литра на 10—15 кв. м цветочных культур. «Бутон» экологически безопасен для рыб, пчел и других полезных насекомых.

«Агрикола — Роза» (и все вышеуказанные «Агриколы») способствует росту и развитию куста, укрупнению цветков и цветоносов (1 столовая ложка на 10 л воды), раствор применяют как для опрыскивания, так и для корневой подкормки. Минеральное удобрение мочевину применяют так же (1 столовая ложка на 10 л воды).
Замечательный и превосходный стимулятор роста корней «Гетероауксин». Например, весной при посадке роз яму поливают раствором «Гетероауксина», при размножении роз черенками их замачивают перед посадкой на несколько суток для появления корешков.

Внекорневые подкормки делают утром или к вечеру (если погода жаркая), днем — в пасмурный день. Во избежание ожогов днем в солнечную погоду подкормки делать нельзя.

Полив роз. Розе нужно довольно много воды. В различные фазы роста потребность розы в воде не одинакова. Больше всего она нужна ей в период наиболее интенсивного развития, т.е. в пору, когда распускаются почки, появляются побеги и листья, а также после окончания первого цветения, когда начинают расти новые побеги. Поливают на 1 куст от 15—20 л, если погода сухая и теплая — два раза в неделю.

Значительное увеличение потребности в воде в период интенсивного роста находится в прямой связи с увеличенной подкормкой. Без достаточного количества воды и питательных веществ роза дает лишь слабые побеги и хилые недоразвитые цветы, как правило, немахровые и на короткой ножке. Увлажнение, которое приносит дождь, очень редко бывает достаточным. Поверхностный, пусть даже ежедневный полив не имеет для них значения. Не поливайте холодной водой, розы это не любят, особенно в мае из шланга, это все приведет к болезням.

Уже при рыхлении почвы следует думать и о будущем поливе, а поэтому необходимо слегка приподнимать края клумб и грядок, чтобы вода не стекала с них, а проникала в землю там, где это нужно. Никогда не поливают розы в жару. Отстоявшуюся воду рекомендуют лить из лейки без разбрызгивателя, струйкой, прямо к основанию растения, в мелко углубленную ямку. При этом важно не обрызгать листья.

При поливе дождеванием, как правило, в почву попадает меньше воды, чем положено. Но если нет иной возможности, то, по крайней мере, не надо это делать под палящими лучами солнца и время полива выбирать так, чтобы до вечера листья успели обсохнуть, а вообще полив особенно из шланга по цветущим растениям нежелателен. Ночью опасность поражения мокрых листьев грибными заболеваниями возрастает.

Конец лета — это пора, когда чрезмерный полив розам не на пользу, а скорее, наоборот, вредит им. Избыток воды побуждает растения к дальнейшему росту, в результате побеги не успевают своевременно дозреть, и их может легко повредить мороз. Поэтому с наступлением сентября розы лучше не поливать, им хватает естественных атмосферных осадков. Но если осень стоит очень сухая, тогда умеренно поливать розы все-таки придется, примерно 10—12 л воды на куст один раз в неделю, чтобы они, вступив в зимний период, не остались без влаги в корнях. Замерзшая почва не пропускает воду, и розы могут погибнуть из-за недостатка влаги. Поэтому обильный полив еще до того, как земля будет скована морозом, очень важен. Поэтому в сухую осень перед зимним укрытием надо обеспечить розам достаточное количество влаги — до 25—30 л воды на 1 кв. м.

Зимовка роз. Одна из весьма важных мер — защита растений от морозов. Растения хорошо развитые, правильно получающие питание (растущие в хорошей гумусной почве, содержащей калий и фосфор), не ослабленные болезнями и вредителями, значительно легче переносят зиму, а розы с недозревшими побегами, которые продолжают развиваться вплоть до самого прихода морозов, зимой оказываются в особой опасности и часто вымерзают. Поэтому надо избегать всего того, что мешает созреванию древесины и побуждает растение к продолжению роста и поздней осенью. А это значит, что садовод, разводящий розы, не должен: высаживать растения в тени или прямо под кронами деревьев, поздно вносить удобрения, перенасыщать почву азотом, не поливать, окучивать растения в конце лета и осенью и срезать в эту пору цветы на длинных ножках (в сентябре и октябре).

Перед укрытием кустовых роз полагается срезать все тонкие, слабые побеги, остальные толстые, крепкие побеги обрезать так, чтобы от земли остались обрезанные побеги от 50 до 60 см высотой. Чаще для укрытия роз используют дерновую почву, торф, компост, перегной, все эти субстраты можно смешать с древесными опилками. Защитный материал, перечисленный выше, можно спокойно навозить на тележке заранее к каждому кусту и оставить это до первых чисел ноября в кучах, как только начнутся морозы до — 3—5°С. Нужно лопатой сразу же набросать к розам (как бы куст окучили на высоту 35— 40 см) и руками утрамбовать, сверху накрыть лапником, а лучше всего в несколько слоев обернуть старым укрывным материалом. В 2002 г. розы у многих садоводов вымерзли, главная причина — в очень сухом и жарком лете. В сухой почве даже укрытые розы погибают от морозов. Особенно нуждаются розы в укрытии на зиму, если они были высажены осенью и недостаточно хорошо закрепились в грунте.

Еще один способ — укрытие из досок, ящиков, деревянных каркасов, которые сверху утепляют материалом. Растения укрывают заранее, в октябре, начиная окучивать почву на высоту 10—15 см. После этого дополнительно окучивают уже в середине ноября до высоты 30—40 см.

Все утепляющие материалы должны быть сухими. Иначе они замерзают и образуется непроницаемое для воздуха покрытие. В результате розы могут погибнуть от недостатка кислорода.

Сохранить утепляющие материалы сухими после укрытия очень трудно, ведь в ноябре возможны оттепели и дожди. Поэтому утеплитель целесообразно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой. Под укрытием растения погибают не только от морозов, но и от выпревания, вымокания и высыхания. Поэтому надо быть очень внимательным и следить за розами в течение зимы.

Весной во время наступления устойчивой теплой погоды (15—25 апреля) розы освобождают от утепляющего слоя, обрезают, накрывают сухими листьями, бумагой или укрывным материалом. Это предохраняет растения от чрезмерного подсыхания и солнечных ожогов, помогает приспособиться к новым условиям. Когда появляются ростки, укрытие снимают. Лучше эту работу проводить в пасмурную погоду.

В последнее время многие садоводы выращивают розы модным методом, т.е. в кадках, но тогда перед ними встает проблема, как сохранить их зимой.

Если нет возможности держать кадочные розы в течение зимы в прохладном светлом помещении, их можно подготовить к перезимовке в саду. Обязательным является закапывание кадки с розой, иначе почва в ней промерзает насквозь и розы погибнут. Для этого нужно выкопать яму по размеру кадки, в которой растет роза; кадку поместить в яму вровень с поверхностью почвы, побеги розы тщательно укрыть лапником или утеплить каким-либо еще способом (окучить сверху землей).

Перезимовка штамбовых роз. Штамбовые розы, ствол которых уже утратил гибкость, нельзя пригнуть к земле.
1. Побеги штамбовых роз после обрезки утепляют укрывным материалом, это очень удобно.
2. Сверху следует натянуть плотный мешок, обвязать его веревкой и закрепить горловину мешка на штамбе.
3. Окучить землей как можно выше.
4. Особенно утеплить место прививки. Вьющиеся плетистые розы можно утеплить при помощи плотной ткани, например, мешковины или укрывного материала, не снимая плетей с опоры. В настоящее время много сортов вьющихся роз даже не утепляют на зиму, они очень устойчивы к морозам, но окучить до 20-25 см корневую систему обязательно.

Пересадка куста розы. Часто в саду возникает необходимость пересадки растения, которая может быть вызвана рядом причин: растение плохо развивается на своем постоянном месте, место необходимо освободить в связи со строительством, происходит перепланировка участка и другие причины. Пересадка всегда травматична для растения, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы сделать ее без повреждения корневой системы.
1. Лопатой наметить круг окапывания куста с таким расчетом, чтобы не повредить основных боковых корней.
2. Куст окопать со всех сторон, чтобы ком с корнями мог быть свободно извлечен из ямы.
3. Лопатой поддеть корневой ком и перевернуть его в ямке, положив куст на бок.
4. Вынуть куст из ямы, поставить его на расстеленный кусок ткани или пленки и завернуть корневой ком, чтобы земля не осыпалась при переносе или транспортировке; а чтобы земля не осыпалась, предварительно с вечера кусты роз хорошо проливают водой.
5. Перенести куст к подготовленной посадочной яме, разместить его в яме не глубже, чем он рос до пересадки.
6. После посадки куст обрезать и обильно полить.

Размножение роз. Растения, выращенные из укорененных черенков, отводков и делением куста, называются корнесобственными. В случае гибели надземной части из корневой шейки у них образуются новые побеги того же сорта. У привитых же в этом случае вырастают побеги шиповника. В результате куст «дичает».

У корнесобственных роз короче срок выращивания, они развиваются медленнее привитых, менее устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды и малозимостойки.

Отводками размножают почти все виды роз. Для этого побеги пригибают и прикрепляют колышками к разрыхленной земле. Сверху насыпают смесь земли с перегноем или торфом. Работу проводят весной, до распускания почек. К осени отводки укореняются. Весной следующего года их отделяют от материнского растения и высаживают на новое место.

Более распространено размножение зелеными черенками. В этом случае черенки заготавливают в

Укрытие роз

Начиная с первой половины августа, внесение азота розам прекращают. Первую укрепляющую корневую подкормку роз перед зимовкой делают в начале августа. Для этого готовят питательный раствор; на 10 л воды: суперфосфата - 25 г, калия сернокислого - 10 г, борной кислоты - 2,5 г (или буры - 3,5 г). Десяти литров этого раствора достаточно для внесения в почву розария на площади 4 кв. м. Вторую корневую подкормку роз делают в начале сентября: на 10 л воды суперфосфата - 15 г, калия сернокислого (или монофосфата калия) - 16 г. Но, вместо корневых подкормок, лучше сделать розам внекорневые подкормки растворами с концентрацией в три раза меньше указанных. В начале сентября в почву розария я вношу гранулированное удобрение «Осеннее». С начала сентября прекращают перекопку и рыхление почвы между кустами роз, формирование растений. Это необходимо, чтобы не
вызывать развития побегов из почек, находящихся в состоянии покоя. В конце октября-начале ноября, в зависимости от погоды, с побегов плетистых роз полностью удаляю листья, не оставляя даже незначительных частичек черешков, так как во время зимовки
они отмирают и загнивают. Затем с черешков гниение переходит на спящие почки побегов, а иногда полностью окольцовывает побег (тогда он отмирает выше поражённого гнилью места). Варианты укрытий для роз Для укрытия роз лучше всего использовать воздушно-сухое укрытие, придуманное профессором-цветоводом
Николаем Ивановичем Кичиновым. С небольшой модернизацией для особенностей нашей местности, этот
способ укрытия я с успехом применяю более тридцати лет; за этот срок у меня не погибла ни одна роза. Суть этого метода укрытия роз состоит в следующем. При положительной температуре воздуха освобождённые от листьев побеги роз пригибаю к земле (но они не должны лежать на земле), и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута. Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки, втыкаю его в землю (сколько войдёт), а верхняя его часть огибает побеги. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах верёвкой. Побеги роз аккуратно пригибаю именно при положительной температуре, и не все одновременно - иначе они поранят друг друга шипами. Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами (например, сорт Heidelberg) нужно пригибать с особой осторожностью. Обычно я пригибаю куст этого сорта в 2-3 приёма; вначале слегка нагибаю побеги в сторону, противоположную изгибу побегов у их основания. В противном случае, происходит надлом в месте изгиба. Для устойчивых к болезням сортов плетистых роз (например, сорт Dortmund) не опасно касание побегов щитами, так как она не поражается ожогом или раком коры. Остальные розы желательно пригнуть и связать в жгут так, чтобы как меньше побегов касалось стенок щитов укрытия (в местах касания долго задерживается влага), что чревато заражением наиболее опасной для роз грибной инфекцией - возникает рак коры. Деревянные щиты укрытия (шириной приблизительно 80 см и нужной длины) ставлю над пригнутыми побегами роз в виде двухскатной крыши. В землю вбиваю фиксирующие колышки, чтобы щиты не разъехались от обильного снегопада. Щели в щитах допустимы. Поверх щитов укрытия роз настилаю целую полиэтиленовую пленку (использую и ту, которую снимаю осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы ею хватило закрыть торцы укрытия. Если для этого не хватает одного куска плёнки, настилаю два-три внахлёст и хорошо их закрепляю, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытий роз оставляю открытыми до начала ноября (до устойчивых небольших морозов). Заморозки до -6 градусов не вредят розам; они легко выдерживают и кратковременное понижение температуры до -12 градусов. Заранее подгоняю подходящий материал для торцов укрытий роз (использую ДВП, отходы досок, фанеру). Если для укрытия роз используют ящики, то в начале октября накрывают их плёнкой, оставив открытой одну сторону. После замерзания почвы под укрытием роз, при устойчивом похолодании забиваю торцы и опускаю на них плёнку. При использовании ящиков для укрытия роз их полностью накрывают плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадать внутрь укрытия, ведь наиболее опасна для перезимовки роз влага. Если на щитах укрытия лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не снижается ниже -5 — -8 градусов. В морозы внутри укрытия всё (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях этот иней медленно тает и, пока он не растаял,
температура внутри укрытия не поднимается выше 0 градусов. В этом случае под укрытием не создаются условия для размножения патогенных грибов. Наиболее успешная зимовка побегов роз возможна при условии,
если они с момента укрытия до весны будут находиться в замороженном состоянии. С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку, поэтому нет опасности преждевременного роста и выпревания растений. Под воздушно-сухим укрытием на побегах роз редко образуются морозобоины коры. Но будет ещё надёжнее, если перед укрытием роз
щитами кусты накрыть сухими листьями. Но это не обязательно (а иногда и опасно из-за заселения посадок роз мышами, если они не истреблены в саду). При очень длительных оттепелях желательно приоткрыть торцы укрытий, чтобы избежать выпревания побегов роз. В тёплые зимы я часто оставляю в укрытиях отдушины для проветривания растений. Описанное укрытие роз щитами пригодно только в том случае, если розы растут рядами

Взято http://www.otvetnemail.ru/showthread.php?t=6332

 

Плетистые розы. Обрезка роз

Плетистые розы. Ч.3. Обрезка роз

автор Недялков С.Ф., фото автора

Уход за плетистыми розами разных сортов отличается способами обрезки в зависимости от их особенностей. Ведь плетистыми называют не только вьющиеся розы. В эту группу входят и прямостоячие плетистые розы (то есть розы, полученные от сильнорослых чайно-гибридных сортов), так называемые шрабы, больше похожие на огромные кусты чайно-гибридных роз. А среди вьющихся роз есть сорта, цветущие повторно в текущем году на молодых базальных побегах или на побегах третьего порядка.

Рассмотрим в качестве примера уход за четырьмя сортами роз, растущими уже длительное время на моём участке и относящимися к различным группам плетистых роз:

1.Dortmund - «Дортмунд». (Kordes, 1955 г). Сеянец х R. Kordesii.

Бутоны длинные, острые. Цветки густо-красные с белым центром (малиново-красная или карминно-красная окраска лепестков зависит от особенностей восприятия цвета и от кислотности почвы: на слабощелочной почве окраска более густо-красная, на кислой почве она смещается к фиолетовому спектру и становится более малиновой). Цветки плоские, крупные (до 8 см), немахровые (7 лепестков), душистые; в соцветии от 7-9 до 19 цветков. Листья тёмно-зеленые, сильно блестящие. Шипы частые, мелкие. Куст высотой более 2 м. Зимостойкий, устойчив к болезням.

«Дортмунд» считается идеальным сортом — цветёт очень обильно и почти без перерыва (цветение повторяется на побегах текущего года). Пригоден для озеленения изгородей, стен, для создания гирлянд, штамбов.

2. Heidelberg (Gruss an Heidelberg) - «Хайдельберг». Плетистая Кордеса.

Идеальный шраб. (R. Kordes, 1959 г). Бутоны овальные. Цветки ярко-красные, с нижней стороны светлее, хорошей формы, с высоким центром, крупные (до 9 см), махровые (30-40 лепестков). Обычно в соцветии по 3-5 цветков без запаха. Цветение обильное, непрерывное. На концах молодых базальных побегов в сентябре-октябре зацветает целый «букет» цветков - до 25 штук. Листья крупные, тёмно-зелёные, кожистые, блестящие; молодые - с красновато-бронзовым оттенком. Шипы частые, крупные, крючковидные с широким основанием. Куст до 2,5 метров, прямой, густой.

Сорт «Хайдельберг» достаточно зимостойкий, устойчивый к грибным болезням, с хорошими декоративными качествами. Используется для вертикального озеленения и срезки.

3. New Dawn – «Нью Доун». Группа плетистых Wichurana.

Спорт от сорта Dr. W. Van Fleet. Введён в культуру в Соединенных Штатах в 1930 году. Бутоны заострённые. Цветки нежно-розовые с лососевым оттенком, крупные (в диаметре 6-7 см), полумахровые и махровые (23-35 лепестков), с приятным яблочным запахом, очень душистые; одиночные или в соцветиях (до 20 цветков). Куст плетистый, сильнорослый, высотой более 2 м (до 6 м в более тёплых регионах), с тёмно-зелёной, некрупной, блестящей листвой.

Цветение «Нью Доун» очень обильное и повторяющееся. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням. Пригоден для озеленения стен, изгородей, террас, беседок, пергол, откосов и для одиночных посадок.

Для срезки пригодны соцветия с окрашенными бутонами, которые быстро раскрываются. Благодаря искривлённости побегов второго порядка, это замечательный сорт для аранжировки букетов.

У этого сорта, как и у чайно-гибридных роз, любой побег зацветает в первый год вегетации. Для сохранения плетистой формы побеги нужно сохранять зимой на всю длину, соблюдать аккуратность при обрезке. Если New Dawn обрезать весной низко, то получится куст чайно-гибридных роз. Если растение обрезать на высоте от 1 м до 1,5 м, то получим плетистую форму, цветущую до глубокой осени. Этот сорт идеально подходит для создания штамбовой розы, привитой на шиповнике.

4. Flammentanz – «Фламментанц» (группа Кордеса). Выведен в Германии (1955 г.) W. Kordes.

Гибрид R. eglanteria х R. kordesii. Цветки густо-красные, яркие, крупные (диаметром до 8 см), махровые (25-40 лепестков), слегка душистые; по 3-16 цветков в соцветии. Крупные кожистые листья тёмно-зелёные, блестящие. Кусты сильнорослые, высотой до 3 метров. Цветет обильно, в течение 30-35 дней. Сорт «Фламментанц» зимостойкий, устойчивый к болезням. Он очень хорош в одиночных посадках и в группах, применяется для вертикального озеленения.

Плетистые розы нуждаются в обрезке, главная цель которой - формирование кроны, получение обильного и продолжительного цветения, поддержание растений в здоровом состоянии. Кроме того, обрезка помогает добиться сплошного покрытия побегами роз того объекта, возле которого растения высажены.

При обрезке обращают особое внимание на отрастание и развитие вегетативных побегов, так как цветение у многих плетистых роз происходит на приросте прошлого года. Обрезка определённого сорта плетистой розы является его отличительным признаком.

Какую бы цель вы ни преследовали при обрезке роз, необходимо соблюдать несколько общих правил обрезки:

1. Работать нужно только остро наточенным инструментом - в противном случае срез побега розы сминается, древесина и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции.

2. Срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой - так, чтобы на неё не попадала влага. Более длинный «пенёк», отмирая, становится очагом заражения розы. Если срезать ниже, можно повредить почку.

3. Стебли роз следует укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белая).

4. Все отмершие, больные, слабые и тонкие побеги роз удаляют до основания (на кольцо) и сжигают.

5. Если из почки отрастает несколько стеблей роз, их удаляют, оставляя только один лучший побег.

Все культивируемые розы - кустарники. Всем им присуща способность ежегодно развивать молодые базальные (т. е. вырастающие из корневой шейки) побеги восстановления, предназначенные для замены старых, истощившихся побегов. Побеги восстановления обеспечивают розам обильное цветение и долголетие. Одновременно с образованием нового побега у его основания появляется молодой стержневой корень, который, проникнув вглубь почвы, разветвляется на многочисленные корешки. Так ежегодно возобновляются надземные и подземные органы куста розы. Когда удаляют молодой побег восстановления, новые корни не образуются. Если так поступают систематически из года в год, то через короткий промежуток времени куст стареет, перестаёт цвести и погибает.

Различают три рода весенней обрезки роз:

• профилактическую;
• прореживающую;
• формирующую.

Профилактическую и формирующую обрезку делают ранней весной для ликвидации грибных болезней и для омоложения старых кустов плетистых роз.

У сорта Heidelberg прореживающую обрезку производят весной, а летом - только после первого обильного цветения, чтобы просветлить излишне загущенный куст. Для этого летом удаляют старые побеги (с затухающим ростом) и ветки, не давшие цветки — «слепые» ветки. Сильные «слепые» ветки укорачивают до хорошо развитой почки. Такая обрезка даёт возможность этой розе непрерывно цвести. Многие побеги пригодны для срезки в букеты.

У этого сорта розы побеги старше трёх лет трудно пригнуть перед укрытием на зиму - эта плетистая роза прямостоячая и в опоре не нуждается. Поэтому старые побеги куста розы лучше частично удалить весной (при благоприятной зимовке остальных побегов) или вырезать их летом после первого обильного цветения во время прореживающей обрезки. Удалить побеги можно до основания куста или до более молодого побега, расположенного как можно ниже к основанию куста. Осенью желательно оставить максимальное количество перспективных побегов, вырезав на кольцо слишком молодые, невызревшие и слишком старые, труднопригибаемые побеги. Зимой сохраняют оставшиеся побеги на всю длину, обрезая невызревшие верхушки.

Кусты сорта Dortmund состоят из побегов в возрасте до четырёх-шести лет (с ветками 1-3 порядка), цветущих в начале лета, и однолетних базальных побегов, цветущих в конце лета. Этот сорт требует минимальной обрезки. Весной у него в основном вырезают погибшие побеги, что бывает редко. Профилактическая обрезка сорта Dortmund сводится к вырезке (сразу же после основного цветения) одного-двух стареющих побегов на молодой прирост. Но в случае образования большого числа молодых базальных побегов, количество вырезанных старых побегов можно увеличить. Если от корневой шейки не образуется ни одного базального побега, то стареющий побег обрезают на высоте 30-40 см от поверхности почвы - это стимулирует пробуждение почек. После первого основного цветения все отцветшие концы побегов нужно срезать, так как они образуют плоды, препятствующие росту молодых побегов. На зиму сохраняют побеги на всю длину, обрезая только невызревшие верхушки.

Кусты сорта Нью Доун обрезают в зависимости от желания получить определённый декоративный эффект, совмещая методы обрезки первого и второго сортов.

У Нью Доун можно оставлять побеги в течение трех лет. У куста должно быть не менее 3-4 молодых однолетних побегов, хотя бы по одному двулетнему и трёхлетнему побегу. Если бы не наши непредсказуемые капризные зимы, то трёхлетние побеги можно было бы удалять ещё осенью. Но из-за частых длительных зимних оттепелей и последующих резких похолоданий молодые побеги сильнее поражаются морозобоинами (и не только у этого сорта).

При благоприятной перезимовке однолетних побегов, весной трёхлетние побеги вырезают полностью. На двулетних побегах укорачивают (до 25-30 см) побеги второго порядка. Вырезают лишние однолетние побеги. Оставшиеся однолетние побеги укорачивают до нужной длины.

Летом можно вырезать трёхлетние побеги до молодого прироста, расположенного как можно ближе к основанию, оставляя для страховки хотя бы один трёхлетний побег. Побеги второго порядка укорачивают до стабильной толщины, срезая отцветшие цветки, так как на них образуются плоды, которые тормозят второе цветение.

Осенью обрезают до побегов второго порядка отцветшие побеги третьего порядка.

Сорт Flammentanz, который цветёт только один раз, формируется ещё проще, чем New Dawn. Весной у куста оставляют 3-4 однолетних побега, укорачивая их до нужной длины. Вырезают лишние двулетние побеги; на оставшихся двулетних побегах оставляют побеги второго порядка, укорачивая их до 30-40 см.

Это роза цветет только один раз в сезон. Поэтому осенью укорачиваются до меньшей длины отцветшие побеги второго порядка, а лишние побеги второго года нужно удалить.

Начало | Продолжение

Стефан Фёдорович Недялков (Белоруссия)

http://www.gardenia.ru/pages/rosi_012.htm

 

Плетистые розы. Подкормка роз.

Плетистые розы. Ч.4. Подкормка роз

автор Недялков С.Ф., фото Зиборов Т.Ю.

Подкормку роз микроэлементами делаю не более двух раз в сезон (в начале вегетации весной и во время цветения), внося их с раствором полного минерального удобрения или с навозной жижей. Кроме всех необходимых розам химических элементов, навозная жижа содержит также и бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму.

Навозную жижу готовлю для подкормки роз следующим образом: ёмкость заполняю на 80% свежим коровяком, заливаю доверху водой, добавляя на каждые 10 л по 100 г древесной золы. В течение двух недель раствор ежедневно перемешиваю. Так как в навозной жиже преобладает азот, в подкормку нужно добавить фосфорные и калийные удобрения.

Для подкормки роз применяю следующие растворы (10 л на 1 кв. метр

• первая подкормка (в мае): воды - 9 л, коровяка 1 кг, суперфосфата 20-30 г, калия сернокислого 15-20 г;
• вторая подкормка (в июле) - воды 9 л, коровяка 1 кг, суперфосфата 20-25 г, калия сернокислого 25-30 г.

При подкормке роз лучше внести навозную жижу в почву, а все минеральные удобрения внести в виде внекорневых подкормок по листьям - для этого нужны дозы в три раза меньше. Внекорневой подкормкой не засоляется почва (балластом, который присутствует в минеральных удобрениях), не уничтожаются почвенные микроорганизмы и дождевые черви. Внекорневую подкормку вносят только вечером, чтобы капли с удобрением как можно дольше не высыхали на листьях.

В продаже появились жидкие полностью растворимые удобрения.

Для почвенной подкормки роз хорошо себя зарекомендовали: вначале - «Клубничный концентрат», в состав которого входят растворимые азот, фосфор и калий (но он подкисляет почву, поэтому приходится вносить ещё древесную золу), а осенью - минеральное удобрение «Осеннее» в гранулах (или по листьям можно побрызгать монофосфатом калия).

Для внекорневой подкормки роз вполне подходит комплексное жидкое удобрение для комнатных цветов: оно, кроме основных питательных веществ, содержит все необходимые микроудобрения. Но ни в коем случае нельзя исключать из подкормок роз весеннее внесение сборного компоста или перегноя.

Если весной почва в розарии была заправлена навозом, жидкую подкормку ограничивают только суперфосфатом и калийной солью в указанных количествах: применение навозной жижи в этом случае повлечёт значительное ухудшение морозоустойчивости роз. Слишком большое внесение азотных удобрений (в том числе и навоза) приводит к буйному росту молодых побегов у кустов роз, которые не успевают вызреть к осени - они остаются травянистыми, неспособными перенести самые незначительные отрицательные температуры. Такие травянистые побеги замещения удаляют осенью полностью, до самого основания (на кольцо), поскольку зимой даже при самом надёжном укрытии они неизбежно замёрзнут, а при оттаивании загниют. Омертвение ткани в этом случае распространится на здоровую древесину, и роза может погибнуть.

Начало | Продолжение

Стефан Фёдорович Недялков (Белоруссия)

http://www.gardenia.ru/pages/rosi_013.htm

 

Плетистые розы. Размножение роз черенкованием.

Плетистые розы. Ч.5. Размножение роз черенкованием

автор Недялков С.Ф., фото Зиборов Т.Ю.

Способов размножения роз существует много. Но для любительского цветоводства наиболее подходит очень простой и надёжный способ - черенкование роз. Укоренение черенков можно проводить в ёмкости с водой или в горшке с почвой.

Нарезку черенков лучше производить перед цветением побега розы, когда произошло окрашивание бутонов (не позже), При нарезке черенков в более поздние сроки процент их укоренения снижается, а само укоренение занимает больше времени.

Заключается метод размножения роз черенкованием в следующем: с куста срезаю побег, а затем из его средней части нарезаю черенки с тремя почками. При этом под нижней почкой черенка делаю косой срез (под углом 45 градусов), а над верхней почкой - прямой срез. Нижний лист черенка удаляю полностью, а верхние листья укорачиваю до 1/3 поверхности.

Укоренение черенков роз в воде

Черенки роз ставлю в воду и помещаю в полутень, в тёплую теплицу. Используемая посуда и вода должны быть чистыми. Воду лучше брать прокипячённую: в сырой воде много патогенных грибов, а в дождевой - сине-зелёных водорослей, которые быстро размножаются. Весь уход за черенками роз заключается в добавлении и смене воды.

Через 20-30 дней, когда у черенков роз появляются корни, произвожу их посадку в горшочки с плодородной почвой.

Зимой укоренённые черенки роз держу в комнате на подоконнике (уход за ними такой же, как при сохранении однолетних саженцев корнесобственных роз).

Этот способ укоренения черенков роз имеет недостаток – для образования корней у черенков в воде недостаточно кислорода. Например, розу сорта Фламентанц таким способом мне размножить не удавалось: все её черенки сгнивали. Укоренение таких черенков в горшке с почвой и песком проходит более успешно.

Укоренение черенков роз в почве

При небольшом количестве черенков плетистые розы можно укоренять в горшках. Для этого нарезанные черенки роз высаживаю в горшки с плодородной почвой. Чтобы черенок розы не загнил, в центре наполненного субстратом горшка нужно сделать углубление (с помощью толстой палочки) и насыпать в это углубление промытый речной крупнозернистый песок. В этот песок и нужно посадить подготовленный черенок розы, чтобы он не касался нижней частью плодородного грунта. Посаженный черенок аккуратно поливаю и накрываю стеклянной банкой, покрашенной водоэмульсионной краской.

Обязательное условие для укоренения черенков роз - продолжительный световой день и достаточное количество мягкого света (поэтому стекло банки-теплички должно быть окрашено или закрыто светопроникающей тканью); горшки с укореняемыми черенками роз в тень ставить не нужно.

Оптимальная для укоренения черенков роз температура – 23-25 градусов. Поливаю черенки по мере необходимости.

После начала роста молодых побегов роз банку начинаю понемногу приоткрывать. Но снимать с черенка банку окончательно можно только после того, когда убедитесь, что растение уже имеет достаточно длинные корни.

Лучше всего черенки роз укореняются, если есть возможность в дневное время каждые полчаса опрыскивать водой листья черенков. Распылитель воды должен быть с мелким распылом.

Ручное опрыскивание многочисленных укореняемых черенков роз довольно трудоёмко. Эту операцию можно автоматизировать, применяя различные туманообразующие автоматические системы. Но они дорогие и выгодны только при больших объёмах укоренения черенков.

Автоматические туманообразующие системы могут работать по двум принципам:

1. По принципу «сухой-мокрый лист», когда происходит размыкание или замыкание контактов в зависимости от влажности листьев;

2. С применением программируемого реле времени, когда нет «привязки» к влажности листьев.

Оба эти принципа работы систем имеют как преимущества, так и недостатки.

Я сконструировал туманообразующую установку на всю свою теплицу (габаритом 6х3 м), затратив на это 70$.

Начало

Стефан Фёдорович Недялков (Белоруссия)

Азы вязания шалей спицами

В этой теме мы пройдем все этапы создания этого чудесного аксессуара.

*Что нам понадобится?

Модель. Выбираем одну из шалей, предложенных в заглавном посте.
Спицы. Желательно круговые спицы на леске. Размер - на ваше усмотрение.
Пряжа. Для вяжущих впервые - однотонная носочная пряжа 75% шерсть, 25% синтетика.
210-240м в 50г. Всего 3 моточка. вне зависимости от выбранной модели.
Маркер или цветная ниточка, чтобы пометить среднюю петлю шали.

*Далее будем действовать по алгоритму.

1. Разберемся со строением [структурой] треугольной шали.
2. Освоим "ленточку" - способ начального набора петель и формирования тела шали и кромок.
3. Научимся понимать схемы [правая часть, левая часть]
4. Обсудим тонкости эластичного закрытия последнего ряда.
5. Обобщим опыт стирки, сушки и растяжки [блокировки] готовой шали.
6. Коснемся тонкостей отделки шалей бисером.

Схемы и пояснения к каждой из моделей подготовлены.

Все, кто хочет разобраться, как вязать эти шедевры, Вам сюда: 

http://club.osinka.ru/topic-92807

Блокировка ажурного изделия, связанного спицами. Видео

Платье от Кати Грин.


Читать далее...

Спицы.Вязаная отделка.



1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.

Хитросплетения от Гуччи, свитер

http://club.osinka.ru/topic-93821?&start=0

Светло-коричневое платье

описание

Ажурное платье на бретельках

Белый жакетик и платье

Платье с косами

Переводчик текстов для вязальщиц

Мне сегодня пришли комментарии,что не работает ссылка на перевод страниц с ДРОПС

Так вот даю ещё одну ссылку, полезную для вязальщиц

 

Перевод Вашего текста

Куриная грудка запеченная и ароматная - обворожительно ВКУСНАЯ!

Это не курочка - это шедевр кулинарии! Все обомлеют...Простая в приготовлении грудка под сметаной, очень сочная и ароматная.
Рецепт для тех кто не любит заморачиваться по поводу приготовления еды.

Летний пуловерчик крючком

Читать далее...

Реаниматор волос. Витаминная маска - рецепт народный.

 

Очень интересный рецепт "нарыла" на просторах. Намерена опробовать!

Вязание крючком салфетка

очень необычная и потрясающе вкусная РЫБА СОЛЕНАЯ по-мурмански (приготовленная в морозильной камере)

 

Не знаю точно название этого способа соления рыбы, но так как подруга моя с Мурманска, и солят эту рыбу там таким образом в промышленных масштабах,то я её назвала рыбой по-мурмански.

Рыба получается слабого посола с пряным ароматом.

Рыбу,засоленную таким образом можно долгое время хранить в морозилке, доставая по мере надобности. И при этом вкус от длительного хранения не меняется.
Подруга рассказала,что рыбаки солят свежепойманную рыбу именно так, а приплывая в порт сдают её уже готовую к употреблению.

Прически своими руками. Плетение косичек.

Сейчас стали очень модными прически с использованием косичек. Несколько видеоуроков помогут освоить этот вид мастерства.











Читать далее...

Создание коллажей онлайн

 

Совсем неудивительно, что программы для создания коллажей имеют такую популярность. А еще кроме программ, которые естественно необходимо устанавливать (некоторые из них стоят немало), в интернете можно найти ряд онлайн сервисов основной задачей которых помочь начинающему дизайнеру и просто любителю создать качественный и эффектный коллаж. Сервис для создания коллажей онлайн, с которым я предлагаю вам познакомиться, называется PhotoVisi. Это простой инструмент, который позволит вам создавать профессиональные коллажи на основе цифровых фотографий в режиме онлайн. В набор PhotoVisi входят множество различных редактируемых наборов и инструментов. Для того чтобы функционал сервиса был доступен вам в полном объёме рекомендуем зарегистрироваться. Создание коллажа состоит из трёх основных шагов – выбора готового шаблона, загрузки вашего фото и сохранения готового результата. Самое сложное, с чем вам придётся столкнуться, так это редактирование шаблона, и то, если вы этого пожелаете. А так, пожалуйста, можете оставить всё как есть. Итак, давайте начнём. Из списка в левой части страницы выбираем раздел, потом сам шаблон, и после того, как вы кликните по нему, будет загружена страничка с рабочим холстом. По умолчанию холст пуст, для начала работы с ним нужно кликнуть по пустому пространству – система предложит вам загрузить ваше фото и выбрать из предлагаемого набора наиболее понравившийся фон. В качестве фона вы также можете использовать произвольный цвет или любое изображение. Кстати, некоторые элементы фона (поддерживается не во всех шаблонах) можно редактировать, изменяя их размер, поворачивать, перемещать по рабочему пространству холста или удалять. Такое управление объектами, включая загруженные вами фото, осуществляется при помощи особых маркеров, которые отобразятся, если кликнуть мышкой по выбранному элементу. А еще объекты можно кадрировать, перемещать на задний и передний план. Также вы можете добавить к коллажу текстовую надпись, но, к сожалению, только на английском языке. Вот и практически всё, осталось только нажать кнопку "Отделка", выбрать нужное разрешение и сохранить плод усилий вашего труда на жёсткий диск. Поскольку специальной кнопки для загрузки нет, сохраняем картинку обычным способом. Да, перед тем как вы сможете это сделать, сервис предложит вам поделиться вашим произведением искусства, отправив его по электронной почте друзьям, а также загрузив его на Facebook или Twitter. И еще один момент. Пожалуй не стоит это считать за серьёзный недостаток, но так уж получается, что сервис оставляет на готовом коллаже, а именно в правой нижней части едва заметный текст с адресом сайта. При желании вы всегда можете удалить эту надпись, воспользовавшись, к примеру, программкой Inpaint или пожертвовав 5-ю миллиметрами самого изображения.

http://maxneo.ru/luchshie-sajty/sozdanie-kollazhej-onlajn.html

Рамочки чулочки 32!

Корзиночки с секретом !

Читать далее...

Жакет с эффектом мехового жилета

http://knitsi.ru/id1289/zhaket-s-effektom-mehovogo-zhileta.html

Серия сообщений "вязание мехом,вязание с бисером":

Часть 1 - ВЯЗАНИЕ МЕХОВЫМИ ЛЕНТАМИ.Все что нашла по этой теме.
Часть 2 - Некоторые основные техники вязания спицами
...
Часть 32 - Как сделать шапочку из обрезков меха
Часть 33 - Как ввязывать бусины
Часть 34 - Жакет с эффектом мехового жилета
Часть 35 - Способ вязания с бисером, паетками.

Спицы.Очень нравится модель!!!!!

Читать далее...

КУРИЦА С ОВОЩАМИ В СЫРНОМ СОУСЕ

РЕЦЕПТ

Связать крючком шесть красивых салфеток. Схемы вязания.

Связать крючком шесть красивых салфеток. Схемы вязания.

 

 

Читать далее...

Веселый алфавит

Выбирайте понравившийся дизайн букв, переходите на сайт и пишите красивые тексты для ваших блогов!

Читать далее...

Низкокалорийные салаты )) рецепты .

Низкокалорийные салаты

Французский салат

Калорийность - 116 ккал/100 г.

 

 

 

подробнее

 

ИСТОЧНИК

Создавайте свои шедевры! О творческом подходе к вязанию

Девочки, этот шарф, наверное, уже видели все. По ссылке ниже его можно даже купить. Но я не о покупке, а о подходе! Ведь здесь использованы самые обычные лицевые и изнаночные петли, а какой эффект! Все ищут описание, а некоторые девочки берут спицы в руки и делают! Ниже есть шапочка и шарф с описаниями. Главное захотеть!

Хочу обратиться к девочкам, знающим португальский, может подскажете названия петель в описании шарфа? Гугл не потянул совсем!

http://www.etsy.com/listing/84432403/winter-fashio...pping-new?ref=tre-1867159254-1

http://s30592971209.mirtesen.ru/blog/43591023633/I...vyazaniya-spitsami#42824305178

     

     

http://www.vitoriaquintal.com.br/receita20.htm

     

Material:
3 novelos de Cisne Cetim na cor nº1539
Agulha para Tricô Corrente nº6
Execução:
Com 1 fio de cisne cetim colocar 52 pontos na agulha nº 6 e fazer 18 cm do ponto sanfona 1/1 ( 1tr,1m).
A seguir fazer as carreiras abaixo começando pelo lado do direito:
- 20 pontos sanfona 1/1, 6 tr, aumentar 8 pontos, 6 tr, 20 pontos sanfona 1/1
- 20 pontos sanfona, 20 m, 20 pontos sanfona
- 20 pontos sanfona, 20 tr, 20 pontos sanfona
-20 pontos sanfona, arrematar 20 pontos, 20 pontos sanfona
A Seguir fazer 23 vezes as 8 carreiras abaixo:
1ª carreira: 20 pontos sanfona, recolocar os 20 pontos, 20 pontos sanfona
2ª, 4ª e 6ª carreiras: 20 pontos sanfona, 20 m, 20 pontos sanfona
3ª, 5ª e 7ª carreiras: 20 pontos sanfona, 20 tr, 20 pontos sanfona
8ª carreira: 20 pontos sanfona, arrematar 20 pontos, 20 pontos sanfona
A seguir para terminar o trabalho fazer da seguinte maneira:
- 20 pontos sanfona, recolocar 20 pontos, 20 pontos sanfona
- 20 pontos sanfona, 20 m, 20 pontos sanfona
- 20 pontos sanfona, 6tr, arrematar 8 pontos, 6 tr, 20 pontos sanfona
Fazer mais 18 cm de ponto sanfona 1/1 ( 1 tr, 1 m) e arrematar o trabalho.
Colocar franjas e passar uma argola por dentro da outra formando a trança, depois no final dar um ponto na ultima argola com um ponto invisível.

http://vyzalkina.ucoz.ru/news/zhenskaja_vjazanaja_...hkom_na_osen_zimu/2012-01-13-8

Материалы: нитки Angora RAM 1 моток 100 гр/500 м, 40% moheir 60% acrylic, спицы N4, круговые спицы N3, крючок N2, 5 бусинок, швейные нитки в тон вязальным.

Описание работы: набрать на спицы 45 петель.

1 ряд: 45 лицевых петель

2 ряд: 45 изнаночных петель

так повторять еще 6 рядов.

Далее вяжем 3 лицевые петли, 18 петель закрыть, 3 лицевые, 18 петель закрыть, переворачиваем работу. Далее 3 изнаночные, 18 петель набрать, 3 изнаночные, 18 петель набрать. Так вязать все полотно, через каждые 8 рядов делать "прорези" в полотне. Получившееся полоски сделать в виде петель и соединить их между собой, вдевая друг в друга (как соединяются петельки на колготках), таким образом у нас получаются две косы Так вяжем до требуемой нам длины, согласно обхвату головы. Последние две прорези не соединять с основным полотном, это видно на фото ниже: 

Полосу с косами соединить в кольцо, стараясь вдеть начальные и конечные петли друг в друга так, чтобы не было видно места соединения. Сшить.

Со стороны нашего круга набрать равномерно петли на спицы ( я набирала так: из одной петли – 1 петля, из следующей – 2 петли и так повторять). Вязать резинку 20 рядов (2 лицевые петли, 1 изнаночная петля).

Донышко шапочки (вяжем крючком):

6 воздушных петель соединить в кольцо и обвязать столбиками без накида.

1 ряд: по 2 столбика б/н в каждый столбик предыдущего ряда

2 ряд: 1 столбик б/н в столбик предыдущего ряда, прибавка (2 столбика б/н в следующий столбик предыдущего ряда); и так до конца круга

3 ряд: 2 столбика б/н в следующие столбики предыдущего ряда по порядку, прибавка; и так до конца круга

4 ряд: 3 столбика б/н в следующие столбики предыдущего ряда по порядку, прибавка; и так до конца круга

5 ряд: 4 столбика б/н в следующие столбики предыдущего ряда по порядку, прибавка; и так до конца круга

6 ряд: 5 столбиков б/н в следующие столбики предыдущего ряда по порядку, прибавка; и так до конца круга

7 ряд: 6 столбиков б/н в следующие столбики предыдущего ряда по порядку, прибавка; и так до конца круга

8 ряд: 7 столбиков б/н в следующие столбики предыдущего ряда по порядку, прибавка; и так до конца круга

Так вязать, делая прибавки и увеличивая количество столбиков между ними с каждым рядом на один, пока не достигнете нужного диаметра донышка.

Вшить донышко в нашу шапочку.

Связать 5 цветочков (какие Вам нравятся) крючком N2 (пряжа в одну ниточку). Пришить цветочки на край донышка шапочки. Сердцевинки цветочков украсить бусинками.

Наша шапочка готова!

     

Думаю, это видео поможет понять, как это делается:

А это несколько образцов из новой коллекции Аллы Коваль, по ссылке Вы можете увидеть больше:

http://mylittlecitygirl.com/category/creations/

А это многим известный "азиатский колосок"! Вам ничего не напоминает?  Пол картинкой ссылка на описание. Главное - захотеть и не бояться!    

Описание здесь: http://kniti.ru/2011/02/pulover-uzorom-aziatskij-kolosok-master-klass/

Всем желаю вдохновения, не забывайте, скоро придет ВЕСНА!

 

Диета Дюкана.Все о диете Дюкана – отзывы, рецепты и многое другое!

Трюфели отрубные

Много разного http://dukandiet.ru/