Первые поселенцы появились в Исландии из Норвегии примерно в 9-м веке. Они пересекли Атлантику в открытых лодках и привезли с собой овец и других домашних животных. С того же времени велась оживленная торговля овцами, шерстью и шерстяными товарами. Старейший вязаный предмет, найденный в Исландии — это простые вязаные шерстяные варежки, датируемые первой половиной 16-го века. Варежки были найдены при археологических раскопках в  Стораборге в Южной Исландии.

Первая исландская Библия, напечатанная в 1584 году, подтверждает, что вязание было хорошо известным ремеслом в то время. Вязаная одежда использовалась как средство обмена с 1582 года. Есть теория, что вязание было введено английскими, датскими или германскими купцами, но никто не знает, когда и где это произошло.

Условия, в которых сложилась вязальная традиция, могут многое объяснить. Во время распространения вязания по стране Исландия вступила в так называемую «долгую ночь», которая длилась с конца 14-го века до середины 19-го. Она стала колонией Датского королевства и была территориально и экономически изолированной. Жизнь была чрезвычайно суровой и иностранцы, которые путешествовали по Исландии, были в ужасе от увиденного и тяжелых условий жизни.

Из-за расположения в регионе с высокой сейсмической активностью страна регулярно страдала от природных катаклизмов, таких как землетрясения и извержения вулканов. Так, извержение вулкана Лаки в 1783 году, которое было в сущности разломом земной коры на длину 24 км с более чем 100 кратерами, и продолжалось более 6 месяцев, унесло жизни 20 000 человек, что составляло почти треть населения страны. Скот погибал тысячами и в течение последующих двух лет исландцы потеряли 70 процентов всего домашнего скота. Трудно сказать, как жителям удалось пережить такие события, но к 18-му веку численность  исландского населения резко упала до 40 000 жителей.

Самая очевидная причина того, что вязание так быстро укоренилось и распространилось — это универсальность и практичность вязания по сравнению с ткачеством, которое требовало более сложной обработки материала, наличия инструментов и пространства для работы. Еще одной причиной, тоже вполне очевидной, является обилие сырья.

Вязание производилось как для собственного потребления, так и на экспорт. Примерно в 1624 году на экспорт шло свыше 72 000 пар чулок и 12 000 пар варежек. Вязали как женщины, так и мужчины. Темными зимними вечерами все собирались в одной комнате вокруг камина, вязали и слушали старые саги, читаемые вслух. Окна были очень маленькие, помещение слабо освещалось лампами на рыбьем жире, и вязали практически вслепую.

«Когда тебе будет четыре года, ты должен начать работать. Трем вещам ты должен научиться: чтению, прядению и вязанию».  Этот свободный перевод старой народной песни означает, что дети должны были уметь вязать с очень раннего возраста.

Начиная с восьми лет от ребенка ожидалось пару носков в неделю, это считалось подходящей нормой. Служанка могла связать пару длинных чулок в день при условии, что ее не тревожили. Две горничных, работающих вместе, могли сделать четыре свитера в неделю. Они садились напротив друг друга и вязали вдвоем один свитер по кругу. Одежда подваливалась после вязания, чтобы стать более плотной и теплой. За неделю до Рождества работа кипела, ведь каждый хотел иметь новую одежду к празднику. Те, кто ее не имел, могли быть съедены рождественским котом, большим и страшным животным, о котором говорилось в сагах.

Чаще всего вязали на тонких спицах, 1 мм или даже тоньше. На взрослый свитер набиралось до 800 петель! Главным образом вязали по кругу на пяти и более спицах. Те, которые не использовались, хранились в специальных деревянных коробках, напоминающих пенал. Они обычно украшались резьбой с именем владельца и датой, и изредка стихами и узором.

По большей части вязали из пряжи натуральных цветов, но те, кто имели средства, украшали нарядную одежду вышивкой или цветной пряжей. Зажиточные носили одежду из иностранных материалов, таких как  шелк и бархат, обычными были шелковые чулки.

В Национальном музее Рейкьявика есть восемь книг с  ручными рисунками для вышивки  и ткачества. Старейшая из них — 17-го века. В двух из восьми книг узоры подходят для вязания.

Не определено, как в действительности выглядели свитера, связанные на экспорт. Ни одного не сохранилось. И это не удивительно, ведь это были, скорее всего, грубые одноцветные свитера для рабочего класса в Европе, которые уничтожались по мере изнашивания. Уникальные характеристики Исландской шерсти, вероятно, способствовали популярности этой одежды за границей: она очень теплая и водоотталкивающая, но при этом очень легкая. Как полагает директор Исландского национального музея, они были связаны простой чулочной гладью из пряжи одного цвета. Старые фотографии иногда изображают людей, одетых в однотонный свитер с резинкой в качестве единственного украшения. Вообще, вязальная традиция Исландии не создала роскошных образцов, и мы не увидим шедевров, зато исландское вязание отличается большой  практичностью.

К сожалению, сохранилось до обидного мало предметов вязаной исландской одежды. Но те, что можно увидеть в музеях, представляют определенный интерес.

 Мужские варежки обычно имели два больших пальца по практическим причинам. Это рабочие варежки, и большие пальцы выходили из строя гораздо раньше, чем все остальное. Когда образовывалаь дыра, можно было перевернуть варежку другой стороной и продолжить работу. Неиспользуемый палец заправлялся внутрь. Они не различались на правую и левую и носились на обеих руках. Рыбацкие варежки вязались заведомо больше, слегка подваливались, и продолжали уваливаться во время работы в морской воде. Манжета не была длинной, чтобы варежку можно было легко стряхнуть с руки во время работы. Очень часто использовался узор в виде креста, который служил оберегом в море.

Современные варежки вяжутся из более толстой пряжи, чем раньше. Чтобы связать старинные узоры, нужно сохранить правильные пропорции и уменьшить количество петель. Сейчас в узоре используется одна петля, тогда как раньше их было четыре (2 на 2).

Вязаные стельки с узором из восьмиконечных звезд называются rosaleppar. Они вяжутся платочной гладью на двух спицах каким-нибудь узором. Дети, которые учились вязать, начинали с полосатых стелек платочной гладью.

Стельки и вязаные чулки носились вместе с мягкой обувью, сшитой из бычьей, овечьей, тюленьей или рыбьей кожи. Длина путешествия могла быть измерена количеством сношенных пар. Семь или больше пар могло потребоваться для путешествия  в несколько километров, от одной фермы до другой. Эта мягкая обувь носилась ежедневно как мужчинами, так и женщинами до 20-го века. Сейчас она используется только в народном костюме.

Вязаный жакет или peysufot — это простая ежедневная форма традиционного исландского женского платья. Оно получило свое название от пейсы, темно-синего (позднее черного) кардигана, связанного чулочной гладью. Интересная особенность — это его форма.

Жакет вязался бесшовно, следуя линиям женского тела. Сзади была короткая шлица. Тело имело форму реглана на плечах и убавления к талии. Комбинация убавок и прибавок формировала форму груди и локтей. Форма так хорошо задана, что  этот жакет невозможно разложить ровно на плоскости. Маленькая синяя или черная шапочка с длинной шелковой кисточкой называласьskotthufa и носилась в комплекте. Сегодня оба этих предмета обычно шьются из ткани.

Исландцы говорят: «Овцы были необходимы для нашего выживания. В многовековой борьбе за право жить на этом негостеприимном острове, они были нашим самым главным ресурсом, источником пищи и одежды, защитой от сурового климата. Без овец Исландия осталась бы непригодной для жизни».

Овцы являются неотъемлемой частью самосознания исландцев, это животное ассоциируется с чистой природой, трудолюбием и настойчивостью. Исландцы живут в ритме, который диктует разведение овец: окот весной, сенокос летом, забой овец осенью и работа с шерстью зимой.

Современные исландские овцы являются прямыми потомками овец, привезенными на остров викингами. Это североевропейская  короткохвостая порода, она относится к тому типу, который преобладает в Скандинавии и на Британских островах с 8-9 века. Со временем было сделано несколько попыток улучшить исландскую породу путем скрещивания с другими. Все они закончились неудачно, так как появились болезни, привнесенные «свежей кровью». В результате все животные, получившиеся от скрещивания, были выбракованы и весь эффект сведен на нет.

Сейчас запрещено импортировать в Исландию любых овец. Улучшение производится селекционным отбором внутри самой породы. Генетически сегодня исландские овцы те же, что и 1100 лет назад. Возможно, это старейшая и чистейшая порода в мире.

Исландские овцы среднего размера. Цвет шерсти чаще белый, но могут встречаться овцы 27 самых разных 
оттенков: от песочного и кремового до серебристо-серого, темно-коричневого и черного. Эта мощная шерстяная копна колышется на тонких стройных ножках, которые, как и симпатичная мордашка, начисто шерсти лишены.

Особенности климата этого острова — сильные ветры, повышенная влажность, резкие перепады температур — и его уединенность отразились на формировании породы и качестве шерсти.

Шерстяной покров состоит из двух слоев, грубого тога (Tog) и тонкого тэла (Thel).

Тог — наружный слой шерсти, защищающий овец от неблагоприятных внешних воздействий: ветра, пыли и дождя. Это блестящее, слегка волнистое, прочное, длинное волокно (до 45 см длиной), напоминающее мохер. Тонина 25-27 мкм. Ввиду того, что он покрыт слоем ланолина, шерсть не намокает, а капельки воды просто скатываются с нее, оставляя овцу практически сухой.

Тэл — внутренний слой, защищающий овец от холода и резких колебаний климата. Это очень тонкий, мягкий и короткий пух, тонина которого не превышает 10-11 мкм.

В связи с небольшим объемом настрига (1,8-2,3 кг), из которого для качественного трикотажа годится только 15%, шерсть исландских овец невозможно применить для промышленного производства. Ее используют для изготовления пряжи для ручного вязания (обычно это смесь тога и тэла, тонина 10-27 мкм). Высокая валкость шерсти позволяет делать из нее мягкие шляпки, тапочки и различные аксессуары.

Порода знаменита своей шерстью на весь мир, но в Исландии ее выращивают преимущественно на мясо. Более 80% дохода от овец Исландия получает от мяса.

В начале 20-го века в Исландии происходили большие социальные изменения. Наконец-то была получена политическая независимость. Новые технологии произвели революцию в исландском образ жизни больше, чем в любой другой стране. Всего за несколько десятилетий условия жизни стали неузнаваемо лучше. Ручное вязание в качестве домашней отрасли промышленности стало угасать, перестали вязать мужчины, и женщины продолжали вязать только в качестве хобби. Но, хотя вязание стало терять свои позиции, оно до сих пор входит  в учебную программу начальной школы.

Осенью овец собирают в одно большое стадо, из которого каждый владелец выбирает своих, чтобы увезти их на зимнее содержание. Процесс длится несколько дней, собирается большое количество не только фермеров, но и просто зрителей. По окончании это выливается в большой праздник, с песнями и весельем.

Раньше лопи называли чесанную шерсть, которая была вытянута в толстую прядь для дальнейшего прядения на веретене или на прялке. Когда производство текстиля было впервые механизировано,  из шерсти на фабрике делали пластины ровницы и возвращали фермерам, чтобы они скрутили их дома. В некоторых культурах эта упаковка ровницы называется «сыром», потому что ее форма напоминает сырную головку. Исландский термин «лопи» относится и к самой пряди, и к ее форме.

Непряденая лопи сейчас часто используется для вязания, и начало этому было положено в 20-е годы. Тогда одна исландка, вместо того, чтобы спрясть ровницу для вязания, попробовала вязать лопи без прядения и, работая на маленькой ручной машинке, сумела связать шарф для мужа. Эксперимент удался, и она написала о нем в буклете по ручному вязанию в 1923 году, после чего метод стал набирать популярность.   

До второй мировой войны было модно вязать из лопи свитера по типу норвежских, с широкой узорной полосой на груди. Первый исландский свитер с рисунком вокруг плеч, как большой воротник, появился в конце 50-х. Точно не известно, когда появилась первая круглая кокетка, но некоторые помнят, что впервые увидели ее в 1956 году на страницах шведского вязального журнала. Свитер имел круговой узор на плечах в красно-сине-белом цвете и назывался «исландский свитер».

После этого похожий рисунок был опубликован в 1957 году  в газете исландского женского союза. Такие же узоры появлялись в немецких и датских вязальных журналах и иногда назывались гренландскими дизайнами. 

Были ли гренландские бисерные воротники прообразом норвежских и исландск их свитеров с круглой кокеткой, об этом ходят споры. С одной стороны, есть определенное сходство между  бисерными и вязаными узорами и их расположением. Этот стиль получил широкую известность после того, как  члены датской королевской семьи были сфотографированы в национальных гренландских костюмах во время их визита в Гренландию в 1952 году.

Гренландия — крупнейший в мире остров, покрытый толстой ледяной шапкой толщиной 3 км. Зима здесь длится от 6 до 8 месяцев. Обитаема только узкая длинная береговая линия. Жители острова — гренландские эскимосы, или инуиты.  Грендландцы живут главным образом охотой на тюленей, большое количество которых они находят на берегу. Мясо тюленей съедобно, а кожа продается торговым компаниям или используется для производства одежды.

Бисер был формой твердой валюты в Гренландии последние 200 лет. Еще в  17-м веке многие китобойные суда приходили в Гренландию из Голландии, привозя молочно белые и синие бусины из Амстердама. Китобои обменивали  бусины, называемымиsapanngat  или «стеклянные кораллы»,  на тюленью кожу, ворвань и китовый жир. Но бусины были найдены в Гренландии задолго до приезда европейцев с их стеклянными кораллами.

Бусины разных форм и размеров издавна используются в гренландской одежде. Если мех, кожа,  сухожилия, раньше и сейчас, функциональны  для одежды, то бусины преследуют только одну цель — украшение. В Гренландии использование бусин достигло своего пика в большом разноцветном воротнике, являющемся частью выходного костюма, который сегодня составляет национальный женский костюм.

Гренландцы делали собственные бусины из доступных материалов, например, из кости и камня. Они также выпиливали маленькие граненые бусины  из позвонков маленькой рыбы. Они красились кровью, нанизывались на узкие кожаные ремешки и носились как ожерелье. Другие обычные виды бусин делались из зубов диких животных, таких как грызуны, тюлени, нарвалы, белые медведи и некоторые виды китов. Предметы с дырочками рассматривались как благотворный символ женского плодородия и бусины часто носились как средство защиты.

По мере доступности бусин воротники становились все больше и украшались все гуще. Еще в середине 19-го века воротники едва покрывали плечи, тогда как к началу века они выросли так, что почти доходили до локтей.

Сейчас продолжают использоваться традиционные материалы, но наиболее широко распространены бусины из стекла и  искусственных материалов. Хотя эти импортные бусины никогда не были дешевы, медленно, но верно они составили часть наиболее красочного костюма, который женщины повсюду в Гренландии носят по случаю праздников.