ПРО ЛОПУХ
С лопухом большим свела меня судьба лет тридцать пять назад, когда появилась болезнь коленных суставов на почве артрита — синовит. Причиной болезни оказалось нарушение обмена веществ в организме. Подробно изучив имеющуюся литературу, собрал большой материал об этом растении и опробовал на себе его целебные свойства. Убедился, что лопух улучшает обмен веществ, тем самым спасая суставы. В лечебных целях используют корни и листья. Корни собирают ранней весной с растений второго года жизни или поздней осенью (конец сентября — октябрь) с однолетних растений. Листья собирают с июня по сентябрь
Я заготовляю сок лопуха из корней и листьев. Сырье с помощью губки промываю холодной водой, пропускаю через мясорубку, затем отжимаю через 4 слоя марли. Мед в сок не добавляю, чтобы не допустить брожения. Можно сделать спиртовой настой, добавив к 0,5 л сока 100 г водки. Приготовленный таким образом сок хорошо очищает кровь и помогает избавиться от многих проблем со здоровьем. Принимать его надо 2 раза в день по 1 ст. ложке (начинать лечение с одной чайной ложки). Это отличная профилактика гриппа, а если вы уже заболели, прием сока лопуха избавит вас от осложнений. При обострении бронхита сок принимают по 3 раза в день за 30 минут до еды, действует он как хорошее отхаркивающее средство.
А еще лопух — отличное природное средство от застарелого бурсита, в чем я убедился на опыте. Если у вас нет желания заготовлять сок лопуха, можно ежедневно готовить отвар корней в пропорции 1:10. Для этого одну ст. ложку (20 г) измельченных корней заливают одним стаканом воды в эмалированной посуде и кипятят на слабом огне под крышкой 10 минут. Затем, укутав чем-нибудь, 30-40 минут настаивают. Процеженный готовый отвар сливают в чистую посуду. Советую приготовленный отвар разделить на 2 части: одну (2/3 объема) оставить для приема внутрь, а другую использовать для компрессов на больные суставы. Делается это так: хлопчатобумажную ткань намочить в отваре, обернуть больное место в 6 слоев, сверху положить 1 слой компрессной бумаги (п/э пакеты не использовать), укутать больной сустав шерстяной тканью. Такой компресс можно оставить на ночь.
Чтобы повысить эффективность лечения и устранить сопутствующие недуги, оставшуюся часть отвара желательно принимать внутрь по столовой ложке в течение дня в промежутках между едой. Обычно бывает достаточно 25-30 этих несложных, но ежедневных процедур, чтобы полностью избавиться от застарелого бурсита. Непременным условием выздоровления является относительный покой сустава.
Компрессы из отвара корня лопуха также помогают избавиться от подагры, артрита пяточной шпоры, болей в суставах и конечностях, от трофических язв голени, рожистого воспаления и многих кожных заболеваний.
При длительном и систематическом использовании препаратов лопуха большого отступают такие недуги, как атеросклероз, почечная и желчнокаменная болезни, сахарный диабет, гастриты, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, водянка, запоры. Лопух обладает мочегонным и противовоспалительным свойствами, оказывает молокогонное, потогонное, легкое слабительное действия, является достаточно сильным стимулятором нервной системы и показан при астении, применяется при выпадении волос.
При радикулите и болях в суставах можно к больному месту просто прикладывать (в 5-6 слоев) промытые свежие листья лопуха.
В последнее время часто появляются публикации о противоопухолевых свойствах лопуха. Для лечения рака желудка рекомендуют пить сок его листьев по 1 ст. ложке 2 раза в день за 30 минут до еды. При повышенной чувствительности рекомендуется пить сок через 20 минут после еды.
Соком репейниковых шишек можно изгонять глисты из организма человека. Цветки лопуха используют для приготовления репейного масла, а из корня можно приготовить бальзам для наружного применения. Я делаю это так:75 г свежего мелко нарезанного корня заливаю 100 граммами подсолнечного масла, сутки настаиваю в теплом месте, затем варю 15 минут и процеживаю.
Противопоказаний в применении лопух не имеет. Молодые листья растения можно использовать в салатах. А еще из них получается отличное инсектицидное экологически чистое средство для уничтожения листогрызущих вредителей: гусениц капустной белянки, капустной моли, совки и др. Плоды использую для отпугивания грызунов: мышей, хомяков.
Вот такой он, всем известный, казалось бы, лопух-репейник. Настоящая «королевина трава»!

ОБЪЯВИ ВОЙНУ МЕДВЕДКАМ!!!
Одним из вредителей огородных культур является медведка - насекомое бурого окраса с укороченными надкрыльями и плоскими зубцами на передних ногах, предназначенными для рытья почвы. Взрослые особи медведок могут достигать в размере 60 мм. Обитает это насекомое в почве - иногда медведок даже называют "земляным раком". Предпочитает влажный плодородный грунт, хорошо сдобренный навозом, а также парниковые условия. Особенно быстро медведка заселяет участки, на которых щедро разбрасывают навоз и не удаляют сорняки. Зимуют насекомые и их личинки в почве или навозе, а весной активно начинают портить молодые посадки, не брезгуя ни растениями, ни корнями, ни только что высеянными семенами. Ко всем прочим недостаткам, медведка всеядна: ей нравятся и капуста, и лук, и огурцы, и томаты, а также многие другие растения.

Жилище медведки
На глубине 2-8 см медведки прокладывают в почве горизонтальные ходы, а на глубине примерно 10-15 см устраивают гнёзда - пещерки - с плотными стенками, в которые откладывают яйца. Основной ход может углубляться в землю на 100-120 см - именно в нём зимуют взрослые особи. Если Ваши посадки стали увядать, и Вы заметили на грядках небольшие дырочки, то немного разройте это место - обнаруженные мелкие яйца будут сигнализировать о поселившихся тут медведках. Личинки из яйц появляются на 10-17 день после откладки - сначала они живут в гнезде, а после первой линьки расползаются.

Методы борьбы с медведкой
В качестве профилактических мер производят тщательное перекапывание почвы на огороде, а всех найденных вредителей уничтожают.
Для борьбы с медведкой используют следующие способы:
1. Отравленная приманка - её раскладывают по дну котлована парников до посева или высадки рассады, углубляя примерно на 3 см. В качестве приманки подойдёт смесь зёрен ячменя, кукурузы, пшеницы с фосфидом цинка или гексахлорана (50 г препарата на1 кг сухого зерна).
2. Вдоль посадок рассыпают дорожки из песка, смешанного с керосином.
3. В лунки для рассады закладывают стебли хризантем или свежие веточки ольхи, запах которых отпугивает медведок.
4. В огороде сеют календулу - её запаха это насекомое тоже не выносит, и втыкают в разных местах свежие веточки ольхи.
5. В качестве приманки для взрослых насекомых используют стеклянную бутылку с узким горлышком, которую закапывают в землю, смазав горлышко мёдом.
6. Если участок сильно заражён медведками то делают такие ловушки: осенью выкапывают канавки или ямы глубиной 40-50 см и закладывают в них конских навоз - медведки забираются в него на зимовку. Поздней осенью или зимой ямы вскрывают и уничтожают насекомых.
7. Весной по огороду раскладывают небольшие навозные кучки, в через 10-12 дней осматривают и уничтожают отложенные в них яйца.
8. При высадки рассады томатов, перцев, огурцов некоторые садоводы используют обворачивание нижней части стебля тряпочкой, резиновым шлангом или же прикапывают вокруг посадок железные банки - медведки, роющие землю, наталкиваются на препятствие и не могут повредить растение.
Еще полезные советы:
Как определить, что в огороде завелась медведка?
Выявить насекомое можно при обнаружении извилистых рыхлых земляных валиков, которые особенно хорошо заметны после дождя, а еще по отверстиям в земле и увядшим растениям.

Как бороться с медведками на огороде?
В весенний период, до посадки какой либо рассады, вам следует перекопать всю почву в том месте где обычно у вас хранится компост и другие органические удобрения, соберите всех личинок, что вам удастся обнаружить.

Все обнаруженные гнезда с яйцами медведок, необходимо сжечь, (дело серьезное и халтурить здесь нельзя, т.к. одна пропущенная личинка способна произвести до 500 потомков, как говорилось ранее, так что перекопку следует производить с особой тщательностью).

Если прокопать весной участок у вас нет возможности, то не расстраивайтесь! Есть много других эффективных средств по борьбе с медведками на садовом участке!

Борьба с медведками в теплице
Чтобы вредитель не заполз в парник, вы должны натянуть на земле вокруг теплицы бельевую веревку, пропитанную керосином или по всему периметру посадок, воткните ивовые прутики.

Помните, что такой вид защиты, действует только 2 недели, далее веревку снова нужно окунуть в керосин, а прутики заменить.

Так же, в качестве защиты парника, можно использовать листья чеснока и мяты. Разложите их по периметру гряды. Когда листья потеряют свой запах, то их следует поменять на новые.

Борьба с медведками народными средствами
Борьба с помощью пива
Наверно, самым интересным и популярным методом борьбы с медведками это пиво! Да да пиво! Этот замечательный продукт известен своим хорошим влиянием на волосы и кожу головы, сможет вам сослужить хорошую службу в огороде!

В стеклянную пол литровую бутылку, вам нужно налить примерно 100 грамм пива и поверх горлышка бутылки повязать кусочек марли. Закапайте бутылку в землю под углом в 45 градусов и присыпьте сверху землей.

Медведки быстро клюнут на приманку, прогрызут бинт и заберутся в бутылку, только вот выбраться из неё они уже не смогут. В конце недели, откапывая бутылку, мы обнаружим, что она полностью забита маленькими любителями пивка.

Борьба с помощью меда
Медведка так же хорошо ловится и на мёд. Чтобы устроить ловушку, вам следует взять стеклянную банку и обильно изнутри смазать её мёдом, а затем банку вкопать вровень с почвой. Сверху ловушку прикройте куском железа, газетой или картоном, и замаскируйте ловушку соломой. Медведка учует на мёд, свалиться на дно банки и не сможет из неё выбраться.

Борьба с помощью хвои
Медведка боится запаха хвойных растений. Поэтому, запаситесь иголками пихты, сосны, кедра, и при посадке растений, выройте несколько лунок и засыпьте в них иголок. Если растения уже посажены, а вредитель вдруг объявился, попробуйте присыпать грядку иглами и медведка отступит.

Борьба с медведкой с помощью протухшей рыбы
Медведка не переносит на дух запах протухшей рыбы. Когда будете сажать рассаду огурцов, помидор, картофеля или капусты, положите в лунку 1-2 небольших куска дешевой рыбы. Вполне можно использовать рыбьи головы, чешую, требуху и внутренности.

Рыба быстро загнивает, находясь под землей, и медведка ни за что не захочет заходить в то место. Грядки с незашедшими еще посевами, так обложите кусками рыбы, а за тем присыпьте их землей.

Семена успеют взойти к тому времени, как рыба испортиться. И медведка не сможет уничтожить ваши семена и всходы.

Борьба с медведками химическими способами
Если борьба народными средствами с вредителем вам не подходит или не помогает, то пришло время вспомнить о химических методах борьбы.

Обработка корней растений химическими средствами
Корневая системам всей рассады перед высадкой в открытом грунте окунается в суспензию препарат «Актара 25 WG». Пропорция 1,5 грамма препарата на 1литр воды. Этого вполне хватает на обработку 250 растений. Температура не ниже 20 градусов, а экспозиция 90-120 минут.

Не менее эффективен престиж 290 FS, корни замачивают в суспензии препарата в пропорции: 100 миллилитров на 10 литров воды. Экспозиция 6-8 часов.

Еще, для защиты корней картофеля, помидор и капусты от медведки очень популярен — медведтокс-У (пропорция 300 грамм на 1 сотку).

Готовый препарат наносится на борозды глубиной 3-4 сантиметра по периметру гряды или между ними, сверху присыпается землей, а затем поливается водой из расчета 10 литров воды на 1 квадратный метр.

Опытные садоводы советуют обрабатывать корни именно этими препаратами, т.к. они наименее вредны для растений и очень эффективны для борьбы с медведкой.

Борьба с помощью керосина
Очень действенный современный способ борьбы с медведками. Найдите ходы и гнезда медведок и залейте их раствором керосина (пропорция 100 миллилитров керосина на 1 литр воды). Если не любите запах керосина, тогда можно залить ходы раствором стирального порошка или даже водой, но все же последнее будет не столь эффективным.

Я беру 1кг гороха, 0,5л пива и яд, можно для колорадского жука (регент например) пиво довожу до кипения и заливаю горох, хорошо укутываю и даю ему запарится, можно на ночь, потом добавляю яд, хорошо перемешиваю и раскладываю под тяпку, чтобы не попало птицам, эффект колоссальный, делаю вот весной один раз и все класс! Рекомендую! Если Вы о медведке!

Серия сообщений "борьба с вредителями и болезнями растений":
Часть 1 - Как избавится от колорадского жука без химии
Часть 2 - Сезон охоты на МУРАВЬЕВ
...
Часть 4 - Народные средства защиты растений
Часть 5 - Атака на вредителей
Часть 6 - ОБЪЯВИ ВОЙНУ МЕДВЕДКАМ!!!
Часть 7 - Болезни и вредители кабачка
Часть 8 - Враги и друзья урожая
...
Часть 44 - Луковая шелуха - клад для дачников
Часть 45 - ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ВАШИМ ОГУРЦАМ И ПОМИДОРАМ?
Часть 46 - Все огородные вредители в таблицах с описанием, фото и мерами борьбы

ПАСЫНКОВАНИЕ ТОМАТОВ. НУЖНО ЛИ ОБРЫВАТЬ ЛИСТЬЯ?
Для тех же, кто начал выращивать томаты не так давно и еще не успел приобрести необходимого опыта, приведем несколько практических советов, которые помогут им не допускать ошибок при формировании кустов. И для этого мы поговорим сегодня про пасынкование томатов практическое, правильное, нужно ли обрывать листья на них.
Что такое и зачем делают пасынкование томатов?
Сначала скажем несколько слов о том, зачем вообще нужно формировать растения? Почему бы не позволить им развиваться свободно? Дело в том, что предоставленные самим себе растения обзаводятся большим количеством боковых побегов, на которых образуются листья и даже завязи плодов. Чтобы питать такое количество листьев, растению требуется очень много сил, которых и без того не хватает плодам. В результате со временем они перестают наливаться, то есть набирать массу. К тому же процесс созревания урожая так же значительно замедляется, а это очень немаловажный фактор, не только для позднеспелых сортов, плоды которых могут не успеть вызреть до наступления холодов, но и для детерминантных сортов, при выращивании которых крайне важно собрать урожай до поражения его фитофторой.
пасынкование томатов Вот этими обстоятельствами и объясняется настойчивая необходимость формирования томатных кустов, которое включает в себя своевременные пасынкование томатов и обрыв лишних листьев, а также прищипывание макушки куста.
Пасынкованием называется удаление пасынков – боковых побегов. Особенность этого процесса в том, что пасынки ни в коем случае нельзя обрезать, ибо свежий сочащийся срез является прекрасной возможностью для проникновения в растение болезнетворных бактерий. Поэтому пасынки нужно исключительно выламывать. Насколько непримиримой должна быть война с пасынками зависит от того, какой теории по вопросу формирования куста вы придерживаетесь. Некоторые предпочитают выращивать томаты в один стебель и в этом случае нужно удалять все пасынки. Но есть приверженцы и двухстебельной теории, которые предпочитают оставлять один побег, образованный непосредственно над первой завязью.
Завязывание плодов на первой кисти томата – это время, когда нужно начинать обрыв листьев. Однако, лишать растение сразу же всей листвы одновременно нельзя, так как уже давно доказано практикой, что при единовременном обрыве более трех листьев, куст томата переживает сильнейший стресс, который приводит к замедлению его развития.
Другими словами, проявляя излишний энтузиазм можно вместо пользы нанести растению урон. Поэтому при формировании плодов на нижней кисти, а оно начинается раньше всего, удалению подлежат лишь те листья, которые расположены ниже этой самой кисти.
На следующем этапе обрывают листья и выламывают молодые пасынки, сформировавшиеся на основном стебле между первой и второй плодовой кистью. Делать это можно сразу после того, как на второй кисти завязались плоды. Когда плоды появляются на третьей кисти, со стебля удаляется вся расположенная ниже нее растительность. Дальнейший обрыв проводится по той же схеме, в результате чего на единственном стебле растения должно остаться только 4 листа, выросшие на самой макушке.
Немаловажная составляющая формирования томатов – прищипывание макушки, которое рекомендуется проводить в конце сезона. Однако, в последнее время проявляется все больше материалов, доказывающих, что эта процедура наносит растению ущерб гораздо большей, нежели приносит пользу.
Связано это с тем, что спустя некоторое время после прищипывания их пазух удаленных ранее листьев начинают появляться пасынки, что, естественно, отбирает у куста силы, так необходимые в этот период для нормального созревания плодов. В результате налив плодов в лучшем случае замедляется, а то и вовсе приостанавливается. Поэтому сегодня рекомендуется вместо этого аккуратно выщипывать молодые цветочные кисти, не успевшие сформировать урожай к концу сезона.
Как видите обрывать листья на томатах нужно и полезно.

КАК СБЕРЕЧЬ ПОМИДОРЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ В АВГУСТЕ?
Лето, август - помидоры наливаются, и, увы, именно сейчас их подстерегает больше всего опасностей!
В августе они часто становятся жертвой различных болезней. Как спасти томаты от этих напастей?
От вирусных инфекций - пестрой желто-зеленой окраски листьев, вздутий на верхних листьях защитит опрыскивание разведенным в 10 раз водой снятым молоком.
При появлении кладоспориоза (желтоватых пятен на верхней стороне листьев и в этих же местах снизу пластинки - светлого, постепенно темнеющего налета) подкормите растения микроэлементами - медью, марганцем.
Поливать нужно редко, но обильно. Если помидоры растут в теплице, регулярно проветривайте ее.
Но самая большая беда - фитофтороз, который начинает свирепствовать, когда кажется, что все болезни уже позади и вот-вот плоды начнут бледнеть-белеть-краснеть. Если температуры ночью падают до 8°С, уберечь может только сбор плодов до сильного развития болезни.
Помидоры, перенесшие более низкую температуру, быстро загнивают (в этом и есть преимущество выращивания ультраранних и ранних сортов перед остальными).
Поэтому у позднеспелых приходится снимать бурые, начинающие белеть или даже зеленые плоды.
Чтобы фитофтороз не настиг вдогонку уже собранные помидоры, срывайте их в сухую погоду вместе с плодоножкой и сразу погрузите на 1,5-2 минуты в воду, нагретую до 60°С, или прогрейте 4 часа при температуре 40-45°С.
Рассортируйте плоды. Те, которые предназначены для хранения, уложите в 2 ряда в чистые небольшие ящики с решетчатыми крышками плодоножками вверх. На дно ящика и между помидорами насыпьте мелкую стружку слоем 1,5 см, а можно дно застелить бумагой и в мягкую бумагу завернуть каждый плод.
Наша справка: Повышенной лежкостью отличаются помидоры ультраранних и ранних сортов - Москвич, Грунтовый грибовский 1180, Перемога 165, Алпатьева 905А. Из новых сортов для длительного хранения пригодны - Новогодний, Жираф, Банан красный, Де Барао золотой, а также гибридов первого поколения - Адонис, Лола, Филя. Снегопад, Картуш, Мастер.
На "химию" сейчас уповать нельзя: идет сбор урожая, а для разложения препаратов до безопасного уровня требуется значительное время - в среднем около трех недель.
Некоторые овощеводы предпочитают хранить томаты, переслаивая сухим, но не пересушенным торфяным мхом. Это вполне обоснованно, так как мох содержит антибиотическое вещество - сфагнум, которое оказывает дезинфицирующее действие на плоды.
Хорошие результаты дает и хранение томата вместе с луком и чесноком (1:1). Последние обладают фитонцидными свойствами, благодаря которым плоды меньше поражаются болезнями.
Наполненные ящики поставьте друг на друга в темном помещении с высокой влажностью воздуха. Это защитит плоды от усыхания.
При хранении томаты созревают медленно: хлорофилл (зеленый пигмент) превращается в каротин и ликопин, окрашивающие плоды в красный цвет, увеличивается содержание Сахаров и витаминов.
Помидоры, дозревшие в таких условиях, по внешнему виду и химическому составу не отличаются от созревших на корню.
Зрелые плоды при температуре 4-6°С хорошо лежат 15-30 суток, при температуре 0-2°С срок хранения увеличивается до 40-50 суток, но качество и вкус томатов ухудшаются. Зеленые плоды держат при температуре 12-14°С.
Учтите, что если температура опустится ниже, то даже при создании впоследствии оптимальных условий зеленые помидоры не покраснеют.
Лежкость бурых томатов выше при температуре 8-10°С. Чтобы зеленые помидоры быстрее дозрели, в ящики с ними положите несколько красных.
Зрелые плоды выделяют газ этилен, а это ускоряет созревание зеленых и бурых. Так же действует и свет: в темноте томаты краснеют медленнее, зато окраска их ровнее.
И наоборот, если вы хотите, чтобы помидоры подольше не краснели, ящики с ними ежедневно просматривайте и выбирайте покрасневшие плоды.

Большинству томатов требуется температура выше 15 градусов, чтобы дозреть, и одни дни лучше подходят для этого, чем другие. Но как только дни начинают становиться короче и прохладней, вам необходимо предпринять меры предосторожности, чтобы не потерять ваш завершающий урожай помидоров. Несколько советов о том, как сохранить растения здоровыми в течение осеннего сезона, чтобы зеленые помидоры могли достичь спелости на лозе или как спасти упрямые плоды, которые вы собрали зелеными.
1. Не паникуйте. Томатные растения не предназначались для вечной жизни, поэтому будьте благодарны за урожай, который вы уже собрали, и начните планировать урожай следующего года.
2. В это время года не стоит опрыскивать растения для предотвращения болезней. Просто удаляйте и уничтожайте пораженные листья.
3. Внесите последнюю дозу удобрения. Немного компостного чая или рыбной эмульсии добавят растениям энергии для завершения сезона.
4. Как только ночные температуры начнут снижаться ниже 20 градусов, вы, по всей вероятности, не пожелаете, чтобы происходила завязь новых плодов. Для ускорения созревания имеющихся плодов прищипывайте все новые цветки.
5. Если в течение холодных дней осени у вас все еще зеленые помидоры на ветках, вы можете все растение перенести в сухое защищенное укрытие, например, гараж.Плоды будут продолжать дозревать на ветках и у них сохранятся все преимущества дозревания на лозе. Постарайтесь сохранить корни на растениях, но почву можно отряхнуть.
6. Вы можете также пойти старым испытанным путем сбора наиболее спелых помидоров и дозревания их в доме. Более спелые зеленые плоды имеют оттенок цвета и на ощупь немного мягче, чем твердые молодые плоды. Возможности дозревания в помещении включают:
• Расположение плодов на освещаемом солнцем подоконнике. Больше шансов у более зрелых зеленых помидоров. Помидоры будут гнить меньше, если вы их поставите донышком вверх.
• Заверните каждый помидор в газету и уложите не более чем двумя слоями в коробку. Поставьте коробку в темное сухое место и проверяйте еженедельно. Обычно нужно 3-4 недели на дозревание, но проверяйте чаще и удаляйте все подгнивающие плоды.
7. И, наконец-то, вы можете всегда съесть ваши зеленые помидоры.
• Положите ваши зеленые плоды в бумажный пакет вместе со спелым яблоком. Яблоки выделяют этилен, который ускоряет созревание. Проверяйте пакет ежедневно.

Против гусениц, слизней, клопов, плодожорок, личинок медяницы хорошо применять отвар перца острого: 100 г перца заливаем 1 л воды и кипятим его около 40 минут на слабом огне. Потом отвар разбавляем водой (1:10) и опрыскиваем растения.

Для листогрызущих гусениц можно приготовить следующее «угощение»: 1 кг полыни заливаем так, чтобы вода слегка покрыла растения и кипятим 15 минут. После этого объем доводим до 10 л, добавляем туда 40 г натертого на терке хозяйственного мыла, чтобы раствор лучше прилипал к листьям и можно начинать обработку растений.
Read more: http://syperdacha.ru/ataka-na-vreditelej/#ixzz2zunNXNBK

Серия сообщений "борьба с вредителями и болезнями растений":
Часть 1 - Как избавится от колорадского жука без химии
Часть 2 - Сезон охоты на МУРАВЬЕВ
Часть 3 - Блошку как ветром сдуло
Часть 4 - Народные средства защиты растений
Часть 5 - Атака на вредителей
Часть 6 - ОБЪЯВИ ВОЙНУ МЕДВЕДКАМ!!!
Часть 7 - Болезни и вредители кабачка
...
Часть 44 - Луковая шелуха - клад для дачников
Часть 45 - ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ВАШИМ ОГУРЦАМ И ПОМИДОРАМ?
Часть 46 - Все огородные вредители в таблицах с описанием, фото и мерами борьбы

Валерьянка — прекрасное средство защиты растений от насекомых-вредителей. Особенно хорошо она действует на белокочанной капусте. Растворяем содержимое приобретенного в аптеке флакона в 3 л воды. Этой жидкостью опрыскиваем молодые растения, после чего на них избегают садиться бабочки-белянки. Летом, в конце июля, когда начинают завязываться кочаны, необходимо повторить обработку. Это обеспечит им защиту вплоть до самой уборки урожая.
Read more: http://syperdacha.ru/chistaya-delyanka-spasibo-valer-yanka/#ixzz2zumJY9cI

Серия сообщений "капуста":
Часть 1 - Кочан и без рассады вырастет что надо!
Часть 2 - Чистая делянка — спасибо, валерьянка!
Часть 3 - КАПРИЗНАЯ КРАСАВИЦА! ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА
Часть 4 - Как защитить КАПУСТУ от крестоцветных БЛОШЕК
...
Часть 12 - Как правильно выращивать рассаду капусты?
Часть 13 - Секреты здоровой капусты
Часть 14 - Валериана спасет капусту