как сшить купальник для художественной гимнастики

Много раз мне доводилось объяснять, как шьётся костюм для гимнасток и акробатов. В этом дневнике есть готовые костюмы, но они настолько сложные, что размещать подробный МК по ним, только народ пугать. А начинать надо с чего-нибудь попроще. Когда-то я отдала дочку на гимнастику и первый костюм ей для тренировок сшила из простой мужской футболки. С тех пор много воды утекло, опыт и сложность костюмов увеличились многократно. Хочу поделиться с начинающими, зачем наступать на грабли, когда можно воспользоваться чужим опытом. Договоримся сразу, писать буду подробно поэтапно, чтобы не возникало лишних вопросов.

КАК СНЯТЬ МЕРКИ:
Нужно раздеть ваш объект для измерения до трусов. Чем меньше на нём будет одежды, тем больше вероятность, что переделывать и подгонять готовый костюм не придётся. А это не есть хорошо. Нужно отпаять вокруг швов стразы, попытаться совместить детали аппликаций при ушивании, рисунок сбивается всё такое. Завяжите на талии резинку или шнур не туго. Измеряемый должен стоять ровно, не вертеть вслед за вашими действиями головой, не наклоняться , не изгибаться. Попросите её (его) слегка выпрямить спину, выдохнуть и расслабиться. Девочки особенно любят втягивать живот, чтобы казаться стройнее. Это ни к чему. Все сбавки и прибавки на хорошую посадку костюма на фигуре будем делать в процессе построения выкройки, а пока измеряем точные размеры фигуры в чистом виде. Мерки для спортивного купальника я снимаю несколько иначе, чем для обычной одежды.

1. Ширина плеч измеряется со стороны спины от низкой точки одного плеча до другого. Сантиметровая лентуаона должна лежать прямо на плечах.
2. Длина плеча от низкой точки до основания шеи без фанатизма. Лучше пусть плечико будет уже , а вырез горловины шире, чем он потом будет "душить" спортсменку.
3. Обхват шеи измеряем не у основания шеи , а по её середине там, где будет заканчиваться воротник-стойка.
4. Ширину спины измеряем ниже плеч на 6-8 см между руками, на руки не наезжаем.
5. Так же измеряем ширину переда
6. Обхват груди вокруг фигуры. Следите, чтобы на спинке сантиметровая лента не провисла.
7. Обхват талии снимаем прямо по завязанной на талии резинке.
8. Обхват фигуры по нижнему краю трусиков на линиях бока.
9. Обхват корпуса по вертикали. Пропустите сантиметровую ленту между ножками и соедините на высокой точке плеча у основания шеи.
10. Обхват руки у подмышки.
11. Обхват запястья.
12. Длина рукава. Не надо сгибать руку, пусть висит вдоль тела.
13. Длина переда от высокой точки плеча до резинки на талии.
14. Длина спины от высокой точки плеча до резинки на талии. Если эти две мерки отличаются мало (фигурка ровненькая не сутулая), можно снять мерку от талии сзади через плечико до талии спереди и разделить мерку пополам. 13 и 14 мерки будут одинаковые.
15. Ширина трусиков сзади. Мысленно поделите расстояние от низа трусиков по бокам до самой нижней линии трусиков и измерьте так, чтобы судьи на соревнованиях не сбавили потом оценку за "некорректный костюм". Попка должна быть закрыта.
16. На таком же уровне измеряем ширину трусиков спереди.
17. Длина бокового шва до талии. Прошу поднять руку. Сантиметровую ленту ставлю 0-лём в подмышечную впадину, опускаем руку, лента прижимается и измеряем до резинки на линии талии. Пройма у нашего будущего костюма должна плотно обхватывать руку, иначе в движении костюм будет оттягиваться от тела, а это некрасиво и неудобно в работе спортсмена.
18. От резинки на талии вдоль бока измеряем высоту трусиков. Я для малышек беру 7-8 см. Для старших ростом от 150 см и выше
9-10 см.
19. Длина юбочки сзади от резинки на талии по выступающей части ягодицы до её низа, где начинается ножка.
20. Длину юбки спереди измеряем вдоль середина фигуры от резинки до нижнего края трусиков. Чтобы не ошибиться, попросите ребёнка зажать какую нибудь толстую книгу между ног и замерьте до её верхнего края.
21. Обхват бёдер измерьте по самым выступающим точкам ягодиц. Это должен быть самый больший объём ниже талии.
22. Высота груди от высокой точки плеча до выступающей точки груди.
23. Центр груди - расстояние между выступающими точками грудей. У малышек две последние мерки снимают по соскам. Эти точки всегда отмечаю. как контрольные, чтобы при разметке рисунка на костюме не "оголить" грудь.
24. Обхват фигуры на 4-5 см (у взрослых до 6-7 см) ниже талии. У гимнасток принято пришивать юбку ниже талии.
25. Высота оката рукава. Под мышку вставьте книжку или линейку плотно вверх и замерьте расстояние от низкой точки плеча до её верхнего края.

КАК ПОСТРОИТЬ ВЫКРОЙКУ:
Шьют спортивные костюмы из очень эластичных тканей (бифлекс - в простонародьи - лайкра) . При чём, тянутся такие ткани в обе стороны очень хорошо. И сеточки-стретч тоже. Поэтому, "чтобы костюмчик сидел", при построении выкройки я делаю сбавки с мерок по ширине и длине.

Я сразу беру два листа бумаги, кладу друг на друга и сгибаю вдоль пополам. Вдоль сгиба проходит линия середины выкройки. Перпендикулярно сгибу откладываю ширину плеч минус 1см делённую на 2. От крайней точки к сгибу откладываю длину плеча, отмечаю высокую точку плеча. От крайней точки вниз отмеряю 3-5 см (в зависимости от размера костюма) и скашиваю линию плеча. От высокой точки плеча к отметке 3-5 см провожу отрезок Длина плеча минус 0,5 см. От начала построения вдоль сгиба отмеряю обхват корпуса по вертикали минус 5 см делённый на 2. От нижней точки перпендикулярно сгибу откладываю 2,5-2,75 см для малышек , 3 см для взрослых.
Горловину делаю: на спинке для маленьких 1,5см для взрослых 2-2,5 см, спереди 5 см и у взрослых не более 7 см. Линии горловины провожу на глазок плавно округляя. От высокой точки плеча вниз отмеряю мерку 14 - 1 см и через эту точку провожу перпендикуляр к сгибу. На нём отмеряю (мерку 7 - 5 см):4. Если мерки 13 и 14 отличаются , то строим линию талии для переда. От высокой точки плеча вниз мерку 13 минус 1 см и проводим линию талии переда. как на фото. От точки талии вверх отмерьте мерку 17, проведите через неё перпендикуляр к сгибу длиной (мерка 6-4(5) см):4. И от талии к полученной точке проведите отрезок длиной мерки 17. Получилась точка подмышечной впадины. Примерно посередине между этой точкой и низкой точкой плеча проведите перпендикуляр к сгибу. Отложите на нём половину ширины спины и половину ширины переда. Округло соедините линии проймы спинки и переда. Вниз от линии талии отмерьте мерку 18. постройте от неё перпендикуляр длиной (мерка 8- 5 см):4. Соедините талию и низ трусиков вдоль линии бока, отмерьте мерку 18. Отмерьте ширину трусиков делённую на два спереди и сзади, как показано на фото. Соедините линии обхвата ножки плавно. Отметьте линию притачивания юбки на выкройке ниже талии. Выкройку вырезаем по линиям построения спинки. Одну деталь откладываем в сторону, а на второй вырезаем по линиям выкройки переда горловину, пройму и трусики. На передней детали отмечаем выступающие точки груди по меркам 22 и 23.
Рукав для девочек я строю симметричный вдоль линии середины. Пополам сгибаю бумагу и вдоль сгиба откладываю длину рукава +1см. Внизу перпендикулярно сгибу откладываю (мерку 11 - 1,5 см):2. От верхней точки вдоль сгиба отмеряю мерку 25 минус 1-1,5 см и через неё провожу перпендикуляр длиной половины мерки 10. Соединяю точки запястья и подмышечной впадины и немного (не более 1 см) углубляю линию шва внутрь в нижней третьей части рукава. Рисую линию оката рукава. В верхней части выгибаем наружу, к подмышечной впадине внутрь выкройки. Если вы не доверяете своему глазомеру, соедините точки прямой линией, разделите её на 4 отрезка. Из верхней точки деления проведите вверх перпендикуляр 1,5см, из нижней - вниз 1,5 см. И проведите линию оката через точки 1,5см и среднюю точку деления на отрезки.
Юбка. Классическая юбка на купальнике облегает фигуру. Строим её, как прямую, а потом, закрывая вытачки, делаем её расширенной к низу. Ширина выкройки - обхват бёдер (МЕРКА 21) делится пополам плюс 0,5 см. От талии вниз отмеряем половину длины спины до талии и проводим линию поперёк юбки. Используя эту линию, будем строить выточки. Когда всё построено, отмеряем от талии вниз 4-5 см (или то расстояние, которое вы выбрали) и отмечаем линию притачивания юбки, отрезаем верх юбки по этой линии. Разрезаем выкройку по линии бока, срезаем боковую выточку. Вырезаем выточки на задней детали и на передней детали. Разрезаем детали юбки из уголков выточек вдоль до линии низа и соединяем вытачки на деталях встык.


1.

Эту выкройку изменяйте под любой фасон. Сейчас модно делать юбочки двухслойными и часто используют клёш, особенно для малышек. Я буду делать "солнце" в два слоя. Нижний слой по мерке 19 и 20, а верхний на 3см короче. Берём мерку 24 делим её на 3,14 и получаем диаметр, для построения линии притачивания юбки, линию низа достраиваем по меркам 19 и 20.
Ещё сейчас вместо юбки пришивают детальки типа кокилье скроенные по спирали, или лепестками, или треугольничками.
Воротник-стойка (если он запланирован ) длина - мерка 3 +1,5 см, ширина на ваше усмотрение ( я делаю обычно 3 см в готовом виде)

Теперь нужно чётко прорисовать фасон купальника, совместить все фасонные линии передней и задней деталей и перенеся фасонные линии на выкройку, обозначить цвет и ткань каждой детали. А так же продумайте в каком порядке будут соединяться детали из ткани и с каких сторон этих деталей при раскрое следует сделать припуски на швы. Для того, чтобы костюм не потерял форму и эластичность, детали сшивают внахлёст таким швом, который позволит ткани беспрепятственно растягиваться. Линии на выкройке, которые будут с припуском обозначим галочкой.


3.


4.

Разрезаем выкройки на детальки по фасонным линиям. Если на модели предполагается много мелких деталей или узких полос, то сначала скроите цельную основу из телесной сетки для полочки или спинки, а потом режьте выкройку на детали для раскроя ткани.


4.

Выбираем ткань и сетку для пошива (вообще-то это делается в самом начале) .


1.


2.


3.


Хочу предложить вам адреса, где можно купить материалы для купальников. Здесь отличный итальянский матовый бифлекс и телесного цвета итальянская сетка отличного качества http://blesk-straz.ru/ Ещё магазины в Москве и по совместительству интернет-магазины http://www.estadance.su/tradinghouse/fabrics и ещё http://www.estadance.ru/dostavka-v-regiony.html В этих магазинах я много лет покупаю ткани и сетки для костюмов.

Детали выкройки на ткань я обвожу гелиевой ручкой близкого к ткани цвета. Проверяю и размечаю припуски на швы и вырезаю детали кроя.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.

Ещё кроим полоску из сетки телесного цвета шириной 2 см для обработки выреза-капельки на спинке.


18.

Если вы не хотите делать воротник- стойку, то для обработки горловины кроим такую же полоску сетки шириной 3 см.
Собираем переднюю и заднюю детали купальника. Скалываем детали иголками с колечком на конце, чтобы сразу шить на машинке без помех. Обязательно проверяем размер и симметричность собранных деталей, для этого складываем детали вдоль пополам. На спинке вырезаем капельку 12 - 15 см длиной.


1.


2.


3.


4.


5.


6.

Когда обе половинки костюма сколоты, совмещаем линии бока и проверяем длину деталей разных цветов на совпадение по длине, чтобы при сшивании всё чётко совпало. Подбираем нитки по цветам деталей. Я такие костюмы шью только лавсановыми нитками, они очень прочные ( а это важно для спортивного костюма) : 45лл или 55лл.


10.


11.


12.


13.

Детали костюма сшиваем поочерёдно, каждый раз меняем верхние нитки на нужный цвет. Нижнюю нить можно взять телесную для всех деталей, тем более, что у нас сейчас используются для пошива цвета близкие к телесному по цветовой гамме. На машинке ставим шов зигзаг шириной 3,5 - 4 мм, длина стежка 1,5 - 2 мм. Вообще-то, подобрать длину и ширину шва лучше самостоятельно на лоскутках, так как все машинки имеют свои особенности настройки. Иголки для машинки использую только специальные для стретч тканей. На упаковке написано TWIN STRETCH, STRETCH или SUPER STRETCH.


12.


13.

Детали собраны слоями один на другой. Сначала пришиваем первую деталь. Сразу срезаем припуски на швы близко к строчке.


14.


15.

Потом настрачиваем вторую деталь, срезаем припуск, потом следующую и тд.


19.


20.


21.


22.


23.

Чтобы удобнее было продолжать пошив, можно проутюжить детали. Бифлекс выдерживает достаточно большую температуру нагрева. Я утюжу с паром почти на трёх точечках. НО! Обязательно после включения в сеть дайте утюгу время нормализовать температуру нагрева минут 5 - 10. И попробуйте на лоскутке для надёжности. Когда детали собраны, отмечаю с лицевой стороны линию притачивания юбки.


20.

Украшалки. Украсить костюм можно аппликациями из ткани контрастных цветов, или из блестящей ткани с голографическим эффектом. Я использую блестящие ткани только на основе бифлексов. Главное, проверьте, чтобы ткань на срезе не ползла, как рваные колготки.
Аппликации делают плоские, а теперь и объёмные. А мы так и сделаем. Кроме того можно рисовать на ткани красками по ткани. Меня вполне устраивают контуры фирмы DECOLA пр-во Россия (наши Питерские) они недорогие и держатся на бифлексе отлично. Кроме того есть краски JAVANA французские, MARABU и VIVA (у них бывают простые контуры, контуры и краски с глитером и контуры для создания жемчужин) пр-во Германия, но они гораздо дороже. Их мы тоже используем. Ещё делают сдрапированные детали из сеток и гипюров- стретч и тд.
Вырезаем цветы и листья из бифлекса с голограммой. Одну деталь цветка прикалываем на плечо и настрачиваем зигзагом, а вторую растягиваем и оплавляем края на свечке, чтобы стали волнистыми. Второй цветок настрачиваем по серединкам лепестков прямыми строчками. Нитки для аппликации беру цвета основы бифлекса, здесь основа чёрная.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.



28.

БИфлекс с голографической печатью утюжить категорически нельзя!!! Поэтому после притачивания детали с аппликациями не утюжим, каким бы не получился результат.
Пока детали отдельно обрабатываю капельку на спинке. Способ обработки в технике "рулик" - пришиваю полоску сетки с изнаночной стороны. потом подворачиваем свободный срез, отгибаем его на лицевую сторону и настрачиваем с лицевой стороны по краю. Шов использую под буквой D - тройной зигзаг длина стежка 2 мм.


30.


31.

Дорисовываем декор. У меня рисунок идёт от цветка по телесной сетке к плечу и далее по спинке. Поэтому сшиваю это плечо. При соединении сеток использую только зигзаг 5мм шириной, длина стежка около 2 мм.


32.


33.

Подстилаем газету и прикалываем её к основе. Я обычно рисую на гладильной доске, да и на рабочем столе у меня лежит кусок линолеума, так что закрепляю просто иголками с колечками. Сверху деталь для раскрашивания тоже прикалываю, чтобы не сдвинулась с места. Делаю рисунок. стараюсь чтобы линии были не слишком жирно намазаны. Если краски многовато, то промокните салфетками или туалетной бумагой. Потом расставляем капельки - жемчужинки и откалываем деталь из ткани. Пока мы рисуем краска начинает подсыхать, поэтому стараемся снять деталь с бумаги быстрее, а то бумагу придётся долго отдирать с уже высохших деталей. Вот поэтому и прикрепляем газету к столу, иначе она поднимется вместе с тканью и может запачкать костюм. Я вешаю сушить детали с рисунком на весу на верёвке на прищепках. Если детали большого размера, вам может понадобиться помощь. Если вы всё-таки запачкаете деталь костюма (это случается), смело стирайте всю деталь с мылом, сушите и начинайте рисовать заново. Заодно рисуем на рукаве.


37.


38.


39.


40.


41.

Пока краска сохнет, обработаем низ юбок. Каждую своим цветом плотно зигзагом. При выполнении шва, сетку стараемся растягивать, чтобы получился воланчик по краю. Если юбки скроены из двух деталей, сначала сшиваю боковые швы.


41.


42.


43.


44.

Ну вот мы и добрались до украшения костюма стразами. Здесь есть о чём поговорить. Стразы бывают разного качества и производителей. Их делают в Китае, Корее, Чехии, Австрии из пластика и стекла разных цветов. А некоторые покрывают специальным составом, заставляя их отсвечивать цветами радуги. Самые качественные и (увы) дорогие стразы Сваровски пр-во Австрия. Но они того стоят, качество отменное. Делают их из оптического хрусталя и даже из фианита. Граней на них 14 штук разных размеров. что даёт очень яркий блеск. Что я вас уговариваю? Скажу только , что я использую только Сваровски. Они бывают такие, которые сажают на специальный клей, а есть стразы с готовой подложкой из клея, которые наклеивают специальным аппликатором, он нагревает стразы до 170 градусов, клей плавится и стразик прилипает к ткани. Меня все эти годы приводит в смятение вопрос, почему большинство мастеров используют стразы, которые нужно сажать на клей? Часто приносят и просят привести в порядок купальники чужой работы, на которых отклеились стразы. Стирать такие костюмы - большой риск, стразы отваливаются. После соревнований дети ползают по ковру и собирают "урожай" отвалившихся стразов. Сами стразы пачкаются клеем в процессе наклеивания и теряют яркий блеск. Не понимаю!!! Зато вы уже, наверняка, поняли, что я использую только стразы горячей фиксации(HOTFIX) артикул 2038( он же раньше был 2028). Они немного дороже, зато надёжные и яркие. Костюм с ними стирается запросто без ущерба. Я часто прошу своих девчат показать старый купальник, чтобы проверить его состояние. Если костюм стирали в тёплой до 40 градусов воде аккуратно, не слишком тёрли и не замачивали на ночь (как у нас это любят), то за 3-5 лет с косюма падает не более 10-20 штук - это при том что на костюме от 1500 до 4000 штук. Ну вот и делайте выводы. Я давно нашла интернет-магазин, который занимается только изделиями компании Сваровски и возят их напрямую из Австрии. Цены у них самые низкие на эти стразы и очень нравится обслуживание, оплачивать можно с карточки через интернет и доставку не задерживают. И скидки есть. И заказать можно любое количество. И клей у них есть и аппликаторы есть и крупные пришивные стразы тоже есть. Рекомендую. http://www.sw-strazy.ru/ Я для работы заказываю обычно целыми упаковками - гроссами в каждой 1440 штук, но можно и по 20, 50, 100 и тд. Да, обратите внимание, что при заказе нужно печатать не количество упаковок, а количество штук. А то я первый раз запуталась, хорошо, что они всегда перезванивают и уточняют заказ.
Я купила себе карту цветов, очень удобно, подбираешь цвета и размеры, а потом заказываешь. Кстати, могут привезти что-то под заказ, завозы у них бывают часто. Я использую в основном размер SS16 - самый удобный, иногда для того, чтобы проложить второй ряд использую размер поменьше -SS12, или побольше SS20. Пробовала и 48 они большие, но поняла, что если хочется поставить крупные, то лучше брать пришивные 10 мм. И теперь горячей фиксации больше SS30 не беру.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

У аппликатора несколько насадок для разных размеров стразов, есть плоские для самых крупных, которые лучше нагревать с изнаночной стороны. Наконечники не подписаны, я подбираю их по размеру сама. Просто вставляю стразик в выемку. он должен быть вровень с краем выемки. Перед тем, как клеить стразы, я кладу на стол бумажную основу от самоклеящейся плёнки, глянцевой стороной вверх, от неё без следа отлипает деталь с наклеенными стразами.


1.


2.


3.


4.

Как наклеивают стразы? По всякому. Я люблю проклеивать швы соединяющие детали, иногда в один ряд, иногда в два ряда в шахматном порядке. Это зависит на какую сумму заказывают купальник. Можно клеить стразы врассыпную, если есть подходящие под ткани цвета. Можно клеить группами. как акценты, чтобы выделить какие-то элементы.


7.


8.


9.

Низ рукавов - срез, его прорабатываю в два или даже три ряда в шахматном порядке. Такая обработка не даёт срезу закручиваться, растягиваться излишне, но и не ограничивает эластичность ткани.


9.


10.

Когда я клею стразы в ряд, то оставляю промежутки шириной с сами стразы, чтобы сохранить эластичность костюма. Камни наклеенные встык создают неудобство спортсмену, создаётся ощущение, что на костюм прикрепили шнуры, которые не тянутся и мешают во время выступления. Я для образца шью костюм кукле, поэтому для экономии наклею стразы врассыпную. Сам процесс наклейки: выберите шаг ( расстояние между стразами), который тоже зависит от стоимости костюма, шаг беру не меньше 2,5 см и не больше 5 см. Разложите стразы на небольшом участке, если вам всё нравится, начинайте клеить. Аппликатор ставим на стразу вертикально и считаем до пяти, поднимаем аппликатор и прижимаем стразу к ткани чем-нибудь, чтобы не обжечь пальцы буквально на раз два три. Я использую линейку. Если у вас есть напёрсток, можете использовать его. Опыт показывает, что сильно прижимать страз во время нагревания не так важно, важнее прижать его после, когда остывает, крепче прилипает. Не клейте стразы близко к линиям швов, неудобно будет сшивать детали, сломаете иголки, шов не получится ровным. Вокруг швов добавляю стразы, если надо, на готовом купальнике.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

Когда сшиваю детали из ткани, использую шов G на оранжевом кружочке. Лишние припуски срезаю близко к строчке. Сшиваем второе плечико, вшиваем рукава в открытую пройму, стачиваем боковые швы и рукава одной строчкой. Если по линии шва попеременно то ткань, то сетка, поднимаю иглу переставляю регуляторы и продолжаю шов непрерывно. Это если не надо нитки менять. А если надо, то меняю нитки. Потом связываю концы ниток разных цветов . чтобы не вылезали на лицевую сторону.


23.


24.


25.


26.


27.


28.

Обрабатываем горловину. Сшиваем короткие края стойки и заворачиваем немного на длинную сторону на 5-7 мм. Сшиваю прямым тройным оранжевым А швом. Припуски срезаю до 1-2 мм. выворачиваю на лицевую сторону. Совмещаю срезы стойки и горловины с лицевой стороны (если нет опыта, приколите стойку вдоль горловины) пришиваю на машинке.


26.


27.


28.

Обязательно проверьте, как выглядят линии бока, как совместились детали. Если нужно, доклейте стразы. Наклеиваем страза на стойку.


30.


31.


32.


33.

Совмещаем юбки между собой и прикалываем к купальнику срезом вниз вдоль линии притачивания. Пристрачиваем юбку. Я часто использую тройной зигзаг - шов под буквой D, его проще распороть, если понадобится ( Или оранжевый G).


33.


34.


35.


36.

38.


39.

На купальниках я использую рубашечные кнопки.


42.


43.


44.


45.

Примерка.


45.


46.


47.

Ну вот именно для этого момента я и сшила Вареньку. Всё, я пошла баиньки. А вам желаю удачи! Если будут вопросы, пишите.

Новое латино

Очередное латино сшила, самой очень понравилось. Не думала даже, что тёплое розовое, красное и бордовое так хорошо будут сочетаться между собой.
На передней детали и манжете сначала сделала рисунок контурами, потом стразы наклеила в тон рисунку. И на манжетке сделала рисунок и стразы.

Юбка условная из спиралек в два ряда: нижний бордовый, верхний красный. Настрочила в шахматном порядке на открытые детали платья. Это гораздо удобнее, чем на сшитое по бокам нашивать. Каждая деталька кроится , как спиралька. Потом стразики наклеила вдоль каждой верхней спиральки.

В бретели вшила резиночки и наклеила стразы. Сшила бока. Вшила резинку в линию верха платья. Пришила стоечку с бретелями к горловине. И сами бретели к спинке закрепила.

Всё осталось вшить резинки в трусики и сшить манжетку.

Обработка капельки

Чтобы помочь человеку сшить свой первый купальник для гимнастики, сняла видео про обработку капельки. Может ещё кому-то пригодится.
Я на бифлексе обрабатываю петлю так: подгибаю срез на изнанку, подставляю резинку, слегка её растягиваю и настрачиваю эластичным швом.

А на стретч-сеточке обработку делаю руликом.

Вот ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=152cuY1Cfro

Пошив купальника для гимнастики в подробностях (подготовка выкройки)

Кому ещё не надоело изучать процесс, прошу к нашему шалашу. Получается у меня повторение пройденного, но, как говорится, повторение - ну да, вы помните. Прошу прощения сразу за излишние подробности, но именно так мы сможем облегчить вам решение поставленных задач. Что-то я много болтаю сегодня...
Намеренно решила отснять процесс пошива достаточно сложной модели, чтобы виден был подход и сам ход работы.


1.


2.

1. ВЫКРОЙКА
Как снять мерки и построить выкройку в этом дневнике я уже писала. Передняя и задняя детали чаще всего выглядят не одинаково. поэтому делаю выкройки спинки и переда отдельно.

Может показаться, что для крылышек выкройка не нужна, порезал на глазок и ладно. Но сначала всё-таки надо решить, как они будут выглядеть. Я решила. что они будут смотреться лучше, если будут свисать волнушками. Поэтому делаю крылышки валанчиком, но не вокруг всей проймы, а только для верхней части оката.

Для передней и задней деталей купальника делаю дубликаты. Зачем? После разметки фасона на выкройке мы её разрежем на детали для раскроя, но собрать купальник из большого количества деталей, чтобы ничего не перекосилось, сложно. Поэтому облегчим себе жизнь и сделаем дубликат выкройки, который останется целым и поможет нам в работе.

Теперь юбочка. Я сделаю полу солнце. Теперь принято пришивать юбки ниже талии, я отмечу линию притачивания юбки на 4,5 см ниже талии. Юбка будет шире объёма бёдер, поэтому я сделаю верх юбки длиной, как длина линии на купальнике, получилось 13 см. Пришивать её будет проще, а при растягивании купальника на фигуре вместе с юбкой, она не перекосится и не испортит вид, так как сильно расклёшена.

Теперь считаем длина юбки ( которую мы измеряли от талии) минус 4,5 см. Радиус для построения полу солнца считаем так 13 см умножим на 4 = 52 см. Это половина окружности ( ПОЛУ солнце), целая окружность 104 см. Используя школьную геометрию, считаем
R= 104/6,28 = 16,6 см
У меня длина юбки сзади на 2 см больше, чем спереди, учитываем это при построении. Сгибаю газету, строю выкройку.

Вырезаю переднюю и заднюю детали юбки с запасом по длине. Когда юбка делается зубчиками, линия низа тоже зубчиками, которые режутся чуть ниже и выше линии низа по мерке.

Наносим рисунок фасона на выкройку. Чтобы сто раз не переделывать выкройку, я рисую ручкой или карандашиком, исправляю, если надо, а потом обвожу линии толстым маркером.
Прорисовываю переднюю деталь, подписываю цвета тканей, потом совмещаю с задней деталью плечи и бока и делаю отметки, чтобы цвета на деталях совпали точно. Потом прорисовываю фасон на задней детали. Размечаю юбку и прорезаю линию низа.

Осталось перенести рисунок фасона на детали-дубликаты.

Пошив купальника для гимнастики в подробностях (раскрой)

Продолжаем разговор
2. РАСКРОЙ
На тёмных поверхностях использую мыло, на светлых гелиевую или шариковую ручку.
Именно в данном случае мне удобнее начать с юбки. Все слои юбки будут из сетки - такое подобие ёлки. Сначала кроим нижний слой. Чтобы не ошибиться, можете выкройку прикалывать к ткани. Обвожу выкройку строго по контуру. А потом вырезаю детали, отступаю от линии на 5 мм вдоль линии притачивания и по бокам.

Отрезаю выкройку по линии низа бирюзовой и жёлтой сетки - они во втором ряду юбки. Когда в одном ярусе используются два (или больше) цвета, я соединяю выкройки переда и спинки вдоль линии бока и крою детали без бокового шва. А места соединения разных цветов в ярусе делаю в внахлёст. На линии притачивания делаю отметку линии бока. У этих деталей припуски только по линии притачивания.

Верхний ярус юбки - розовый. Отрезаю выкройку по линии низа розовых деталей и вырезаю детали из розовой сетки, как нижний ярус с такими же припусками.
Теперь раскрой крылышек с припуском по линии притачивания. Сразу крою полосочки сетки вдоль кромки шириной 1,5 см. Можно брать полосочки из библекса, но сеточка тоньше и швы получаются тоньше и мягче. Цвет полосок беру, как цвет деталей, к которым буду пришивать крылышки.

Теперь разрезаю детали спинки и переда на детали по цветам ткани. Раскладываю детали одного цвета, обвожу по контуру, отмечаю, где надо припуски. Чтобы не ошибиться, сверяюсь с выкройками-дубликатами. Вырезаю детали. Потом другой цвет, третий и тд.

Детальки из телесной сетки крою по разному. Если между ними большие куски ткани, то детали крою отдельно, а припуски на швы, которые пойдут под детали из ткани делаю побольше, чтобы было удобно прикалывать и не мешало шить. А если детальки из ткани тонкие или небольшие, то удобнее деталь из сетки сделать цельной, а на ней потом располагать детальки из ткани. У меня детали из сетки для переда купальника будут раздельными, а для спинки - цельная.

Сразу из сетки отрезаю полоску телесной сетки шириной 3 см вдоль направления максимального растяжения сетки. Длина полоски равна длине капельки на спине и длине горловины с запасом.
3. СБОРКА
Вот и пришла очередь выкройки-дубликата. Кладём её перед собой и начинаем выкладывать прямо на ней детальки из ткани. Сначала телесную сетку, потом мелкие детали, равняя их по рисунку на выкройке, потом последнюю деталь сверху. Всё проверяем, чтобы собранная деталь выступала за пределы выкройки на размеры припусков. Аккуратно скалываем всё иголками. Если хотите, можете всё сметать.

Пошив купальника для гимнастики в подробностях(пошив, роспись, стразы)

Вы всё ещё здесь? Тогда продолжаю.
4. ПОШИВ
Пошив, роспись и наклейка стразов идут постепенно и параллельно. Нитки беру армированные.
Сшивать буду простым зигзагом шириной 4 мм, шаг чуть меньше 2.


1.


2.

Настрачивать детали начинаем в том же порядке, в каком мы собирали их на выкройке. Я стараюсь проходя зигзагом по краю детали, чтобы игла втыкалась в деталь и рядом с деталью, чтобы не надо было подрезать. Особенно важно это, если край детали не будет оклеен стразами. По ходу сшивания сразу у каждой детали подрезаем припуски с изнанки близко к строчке. Даже на детали, где была цельная телесная сетка, всё лишнее отрезаем. Мы должны обеспечить максимальное растяжение костюму, чтобы в нём удобно было работать спортсменке. Чтобы результат выглядел лучше, проутюживаю с паром.

РОСПИСЬ
В районе притачивания юбки я хочу сделать фиолетовые зубцы. Затея эта не совсем хорошая, потому что сетка не прокрашивается так же хорошо, как ткань, но мне не хотелось пришивать зубчатую деталь по верху юбки из фиолетовой ткани. Хотелось, чтобы юбочка была тонкая и максимально лёгкая.
На лицевой стороне детали купальника провожу линию притачивания юбки. Кладу верхний слой юбки на основную деталь и намечаю ручкой границу для окрашивания. Развожу контуры водой, смешиваю синий с красным и рисую кистью. Потом погуще, потом совсем не развожу водой. Сушу на весу приколов к краю гладильной доски.

Порисуем немного по ярким деталям. Пользуюсь разбавленными водой контурами и не разбавленными. Каждый слой краски не сушу, контуры не расплываются. Просто промакну, если нужно туалетной бумагой.

Складываю деталь спинки вдоль пополам, вырезаю капельку. Пришиваю с изнанки планочку, слегка натягивая её по отношению к основной детали, швом тройной зигзаг. Подворачиваю срез, отгибаю планку на лицевую, закрываю первую строчку и настрачиваю планку по лицевой стороне. Стараюсь чтобы шов лёг на самый край планки и она не оттопыривалась. Сшиваю плечи простым зигзагом( как и все детали из сетки) Обшиваю горловину, так же как капельку, оставляю выступающие концы на 2 см для застёжки.

Наклейку стразов делаю. пока купальник не сшит по бокам. так намного удобнее. Примеряю и пришиваю крупные стразы.

Решила до наклейки пришить крылышки. Прикалываю их с лицевой стороны, пришиваю сверху планочки. Отгибаю планку целиком на изнанку и пришиваю с изнанки тройным зигзагом. Планка у меня, если помните, отрезана вдоль кромки, поэтому подворачивать край не надо. Планку пришиваю слегка натягивая, чтобы пройма плотно прилегала к руке.

СТРАЗЫ
На центральной фиолетовой детали стразы буду клеить посередине Кристал АВ - радужные (пока оставлю пустой линию притачивания юбки), на цветных деталях по краю и по рисунку разноцветные, по сетке - радужные россыпью. По планке горловины рядочком, только не забудьте про застёжку. На крылышках по краю.

Все слои юбки проклеиваю в один ряд по краю. По краю нарисованных зубчиков контуром ставлю точки, чтобы выделить его. Сшиваю боовые швы на юбке на всех слоях. Смётываю верхние срезы всех слоёв для удобства.

Сшиваю бока, чётко совмещая детали.

На лицевой стороне обновляю мылом линию притачивания юбки, ниже на 5-7 мм провожу ещё одну линию. Юбку надеваю на купальник и поднимаю её низ вверх, открываю линию притачивания. Срез юбки совмещаю с нижней линией. Прикалываю юбку к купальнику по бокам. Можно приколоть по кругу или приметать. У машинки снимаю рабочий стол, надеваю купальник с юбкой на машинку и по кругу пришиваю юбку.


Надеваю купальник на край гладильной доски и проклеиваю стразы по линии притачивания юбки. Показалось, что переход от лифа к юбке слишком резкий. На лифе много стразов, а на юбке нет. Приклеила ещё стразы на розовую деталь юбки. Потом маленькие нюансы на трусиках, бывает, что они открываются в процессе выступления.

Сшиваю низ и пришиваю резинки в трусики. Вбиваю кнопку сзади на горловине.

Чуть не забыла стоимость всех материалов вместе со стразами и красками примерно 5500р, количество стразиков - 1780 шт.
ВСЁ! Тем, кто ещё не уснул: Спокойной ночи!

Обработка горловины и не только

Что-то я не нашла эту темку в своих записях, вроде уже писала про это, а спрашивают опять. Значит, или стёрла, или плохо объяснила.
Конкретный вопрос про притачивание воротника-стойки:
- Измеряем шею под подбородком, то есть как бы размер верхней линии стойки ( сгиб)
- Прибавляем 2 см и припуски на швы
- Кроим
-Складываем вдоль пополам изнанкой вверх и стачиваем короткие стороны , поворачиваем вдоль и ещё 1 см с обеих сторон. Беру тройной прямой шов. Можно зигзаг 3 мм шириной.
- Рассекаю у конца строчки прямо до строчки. Припуски швов срезаю близко к строчке
- Выворачиваю
- воротник накладываю на лицевую сторону купальника
- Совмещаю срезы воротника и горловины точно по центру
- Скалываю места рассечек с капелькой на спинке
_растягиваю стойку до размера горловины (если все скроили правильно, горловина будет длиннее стойки) и скалываю ещё в нескольких местах
- Сшиваю любым трикотажным швом ( зависит от модели и материала соединяемых деталей)


1.


Вот ещё картинка про обработку срезов на бифлексе. Так можно обработать горловину, капельку и проймы, если нет рукавов.


4.

Спиралька-висюлька из бифлекса ( и не только)

Спрашивают, как сделать висящие воланчики на юбочках. Выстраивается простая спираль. Я делаю на глазок от руки, но можно и построить. 1-я окружность R=1,5-2 см, 2-я - R=5-6 см,
3-я R=10-11 см и тд. То есть отрезки 0-1, 1-2, 2-3 и тд должны увеличиваться, спираль должна от центра к концу становиться шире. Длину спирали в развёрнутом виде можно измерять по красной линии, на самом деле она будет немного длиннее, вытянется под тяжестью ткани.

Как я строю выкройку для купальника

Давайте вместе построим выкройку-основу купальника. Сразу замечу, что цифры на выкройке ставим просто по порядку построения, это не те цифры, которыми обозначались мерки!!! Отрезки между точками буду записывать, как расчётную формулу. Мерку из публикации по снятию мерок буду брать без сбавок, то есть первоначальный замер в чистом виде. Все минусы буду делать те, про которые писала там. Смотрите не запутайтесь и не сделайте сбавки два раза! Мы там с вами оговаривали в начале, что записываем сначала мерки в чистом виде для контроля, вот их и будем брать в расчётные формулы.

Сначала размечаем СЕТКУ:


1.

0 - точка начала построения
0-1 = (Ж-5см):2 для фигур с переизгибом в спинке!!! на выкройке спинки ещё отнимем 2 см
0-2 = мерка (2):2 , то есть ширину плеч делим на 2
0-3 = мерка(8) - 1см , а для фигур с переизгибом минус ещё 1 см
0-4 = примерно 15см
3-5 = примерно 8-9см
3-6 = (В-5см):4
4-7 = (Б-4см(или5см)):4, через точку 7 проведём вертикальную линию длиной 10см
5-8 = (Г-4см(или5см)):4, через точку 8 проведём вертикальную линию длиной 10см
Ну вот, сетка готова.

Строим ПЕРЕДНЮЮ ДЕТАЛЬ купальника:


1.

0-9 = мерка(7) - 1см , точки 3 и 9 могут совпадать. Если не совпадут, точки 9 и 6 соединим плавной линией.
2-10 = 2,5-4 см, посмотрите, какие у девочки плечи. Плечи могут быть прямые, нормальные(со средним скосом)и покатые(самые трудные для пошива, когда непонятно, где заканчивается плечи и начинается рука). Для упрощения задачи выбора, можно сделать замер. Поставьте ребёнка спиной к стене и поставьте маленькие точки у верхней точки плеча и у нижней точки плеча и замерьте разницу по высоте.
10-11 = 5-6 см, через точку 11 проведём горизонталь до пересечения с отрезком
0-1, поставим точку 12
12-13 = мерка(3):2
6-14 = мерка(9), из точки 6 отмерьте этот отрезок до пересечения с вертикальной линией проходящей через точку 7, точка 14 может попасть точно на точку 7 или выше или ниже.
теперь соединяем плавно точки 10 - 13 - 14 - это линия проймы передней детали.
2-15 = мерка(1), проводим отрезок из точки2 до пересечения с отрезком 0-2
0-16 = 5-8см, для малышек 5-5,5см, для взрослых 7-8см. Впрочем, можете примерный замер сделать. Точки 16 и 15 соединяем плавно - это линия горловины передней детали.
6-17 = мерка (10), проводим отрезок из точки 6 до пересечения с вертикальным отрезком проведённым через точку 8
5-19 = 4-5 см
1-18 = 2,75см (у взрослых 3-3,5см)
19-20 = мерка(5):2, соединяем плавной линией точки 18-20-17 - это линия втачивания резиночки в трусики.
Обведите готовую выкройку, чтобы не промахнуться, когда вырезать будете, у меня красным цветом. Если определились, на сколько опустите юбочку ниже талии, можете сразу отметить линию притачивания юбки, у меня голубым цветом. Во время раскроя я сразу по лицевой стороне детали ставлю меточки вдоль линии притачивания юбки. Для малышек обычно юбку опускаю на 3-4 см.

ДЕТАЛЬ СПИНКИ купальника


1.

Выкройка спинки немного отличается от переда, на чертеже зелёные линии.
12-21 = мерка(4):2, пройма задней детали проходит через точки 10 - 21 - 14
0-22 = 1-2 см, соединяем плавно точки22 и 15 -это линия горловины спинки ( так называемый росток)
19-23 = мерка (6):2, из точки 18 идём вверх сначала близко к красной линии, потом к точке 23 и к точке 17
линия притачивания юбки на задней детали может отличаться от передней, если линии талии переда и спинки не совпадают.
С основой, пожалуй, всё.

Как скроить многослойную юбку нарезанную зубчиками

Боятся девочки ошибиться в раскрое такой юбочки. Чтобы не получилась слишком короткой.

Я удлиняю базовую выкройку на 1,5 - 2 см и крою нижнюю юбку, потом разрезаю её на полоски нужной мне ширины не доходя до линии верха 4 5 см. А потом срезаю все полоски по низу округлыми уголками, стараясь не слишком заходить за первоначальную линию низа. Чтобы вас не беспокоил конечный результат по длине, достаточно сделать юбку шириной не меньше полусолнца, тогда можно подрезать уголки произвольно. Второй слой крою так: выкройку, по которой кроился первый нижний слой, укорачиваю на пару сантиметров Вырезаю второй слой юбочки и нарезаю её полосками так, чтобы лепестки перекрывали первый ряд, то есть в шахматном порядке. И так далее, сколько слоёв хотите, столько и кроите. Пришивают такие юбки попарно, или по три максимум, если они скроены из сетки. Если у вас несколько слоёв, то верхний слой пришивается точно по запланированной линии притачивания юбки, а каждый следующий слой юбок пришивается на 7-10 мм ниже предыдущего слоя. Поэтому не забудьте со второго слоя по линии верха срезать эти 7-10 мм, а со следующего ниже слоя 14 - 20 мм и тд. На практике удобнее пришивать такие юбки начиная с самого нижнего слоя.

гетры

Возник вопрос о гетрах. Какие именно нужны уточнять не стали. Я подумала что-то вроде этого

Какие мерки могут понадобиться:


1.

Мерки показала для гетр до колен, но длину можно брать любую.

Конструкция для таких, как на картинке. Но можно сделать прямые по линии низа и пришить просто штрипку.


1.


Если делать такие, как элемент костюма для выступлений из бифлекса или сеточки, то следует пришить по линии верха резинку, иначе гетры будут сползать не смотря на то, что предусмотрена плотная посадка на ноге.

Вопрос - ответ

Вопрос, как сделана юбочка у купальника на фото7


1.

Выделенная красным деталь из сетки скроена дополнительно кроме основы купальника, На неё настрочена аппликация и всё это настрочено сверху на купальник по линиям от проймы до низа трусиков, а линии плеч, пройм и горловины просто обработаны вместе. Насколько мне удалось разобраться по фото. Сетка под аппликацией точно двойная.

Falda - doble círculo



1.

Цельнокроенный рукав и реглан на купальнике



1.


2.

ШОРТЫ ДЛЯ ГИМНАСТИКИ ( для мальчиков)



1.

Мерки : ДИ - длина изделия по линии бока ( советую брать подлиннее )
ОБ - обхват бёдер через самые выступающие точки ягодиц точно по фигуре
Прибавки на свободное облегание фигуры - Пб = 2 - 8 см выбирается в зависимости от того, на сколько свободные шорты вы хотите получить ( я обычно беру 3 - 4 см)

Строим прямоугольник Т Т1 Н1 Н , где ТТ1 = ПОБ+Пб , а ТН = ДИ
ТБ = ТТ1/2 + 1 , проводим вниз линию бока, ставим Б1
ТШ = ПОБ/2 + Пб , через точку Ш проводим горизонтальную линию
Ш1Ш2 = ПОБ/8 + 1
Н1Н2 = 2 см
НН3 = ПОБ/10
ШШ3 = ПОБ/4 - 1 , делим отрезок ШШ3 пополам, ставим точку Ш4
Ш3Ш5 = 1 см
Отрезок Т1Ш1 делим на три равные части, нижнюю точку деления обозначаем С
Из точки Т1 влево откладываем 1 см и от него вниз 1 см ставим точку Т4
Соединяем точки Б - Т4 - С - Ш2 - Н2
ТТ2=2 см , соединяем прямой точки Ш4 и Т2 продолжая линию вверх
Т2Т3 = ПОБ/10
Отрезок Ш4Т2 делим на три равных отрезка, нижнюю точку деления обозначаем С1
Из точки Ш5 через точку Н3 проводим прямую ниже точки Н3
Ш5Н4= Ш2Н2 - это линии шага
Соединяем точки Б - Т3 - С1 - Ш5 .
Точки Н4 и Н2 соединяем плавной линией через точку Б1
Линия н4 -Б1 - Н2 обхватывает ногу, её длину можно откорректировать прямо на выкройке. Измерьте обхват ноги мальчика в верхней и ослабьте сантиметровую ленту на столько, чтобы шорты были достаточно свободными. Если ваше измерение получится меньше, чем на выкройке отодвиньте точки Н4 и И Н2 соответственно влево и вправо. Главное, чтобы линии шага остались одинаковой длины.
Если вы любите короткие шорты, то тем не менее сделайте длину шага Ш5Н4 не меньше 5 - 6 см
При раскрое по линии талии следует сделать прибавку на ширину резинки или резинок, которые вы будете потом вставлять в кулиску , прибавьте ещё немного на свободное движение резинок и швы. На подгибку низа возьмите не менее 2см припуска при раскрое. Узкая подгибка будет закручиваться на лицевую сторону.

как сшить купальник для художественной гимнастики

Много раз мне доводилось объяснять, как шьётся костюм для гимнасток и акробатов. В этом дневнике есть готовые костюмы, но они настолько сложные, что размещать подробный МК по ним, только народ пугать. А начинать надо с чего-нибудь попроще. Когда-то я отдала дочку на гимнастику и первый костюм ей для тренировок сшила из простой мужской футболки. С тех пор много воды утекло, опыт и сложность костюмов увеличились многократно. Хочу поделиться с начинающими, зачем наступать на грабли, когда можно воспользоваться чужим опытом. Договоримся сразу, писать буду подробно поэтапно, чтобы не возникало лишних вопросов.

КАК СНЯТЬ МЕРКИ:
Нужно раздеть ваш объект для измерения до трусов. Чем меньше на нём будет одежды, тем больше вероятность, что переделывать и подгонять готовый костюм не придётся. А это не есть хорошо. Нужно отпаять вокруг швов стразы, попытаться совместить детали аппликаций при ушивании, рисунок сбивается всё такое. Завяжите на талии резинку или шнур не туго. Измеряемый должен стоять ровно, не вертеть вслед за вашими действиями головой, не наклоняться , не изгибаться. Попросите её (его) слегка выпрямить спину, выдохнуть и расслабиться. Девочки особенно любят втягивать живот, чтобы казаться стройнее. Это ни к чему. Все сбавки и прибавки на хорошую посадку костюма на фигуре будем делать в процессе построения выкройки, а пока измеряем точные размеры фигуры в чистом виде. Мерки для спортивного купальника я снимаю несколько иначе, чем для обычной одежды.

1. Ширина плеч измеряется со стороны спины от низкой точки одного плеча до другого. Сантиметровая лентуаона должна лежать прямо на плечах.
2. Длина плеча от низкой точки до основания шеи без фанатизма. Лучше пусть плечико будет уже , а вырез горловины шире, чем он потом будет "душить" спортсменку.
3. Обхват шеи измеряем не у основания шеи , а по её середине там, где будет заканчиваться воротник-стойка.
4. Ширину спины измеряем ниже плеч на 6-8 см между руками, на руки не наезжаем.
5. Так же измеряем ширину переда
6. Обхват груди вокруг фигуры. Следите, чтобы на спинке сантиметровая лента не провисла.
7. Обхват талии снимаем прямо по завязанной на талии резинке.
8. Обхват фигуры по нижнему краю трусиков на линиях бока.
9. Обхват корпуса по вертикали. Пропустите сантиметровую ленту между ножками и соедините на высокой точке плеча у основания шеи.
10. Обхват руки у подмышки.
11. Обхват запястья.
12. Длина рукава. Не надо сгибать руку, пусть висит вдоль тела.
13. Длина переда от высокой точки плеча до резинки на талии.
14. Длина спины от высокой точки плеча до резинки на талии. Если эти две мерки отличаются мало (фигурка ровненькая не сутулая), можно снять мерку от талии сзади через плечико до талии спереди и разделить мерку пополам. 13 и 14 мерки будут одинаковые.
15. Ширина трусиков сзади. Мысленно поделите расстояние от низа трусиков по бокам до самой нижней линии трусиков и измерьте так, чтобы судьи на соревнованиях не сбавили потом оценку за "некорректный костюм". Попка должна быть закрыта.
16. На таком же уровне измеряем ширину трусиков спереди.
17. Длина бокового шва до талии. Прошу поднять руку. Сантиметровую ленту ставлю 0-лём в подмышечную впадину, опускаем руку, лента прижимается и измеряем до резинки на линии талии. Пройма у нашего будущего костюма должна плотно обхватывать руку, иначе в движении костюм будет оттягиваться от тела, а это некрасиво и неудобно в работе спортсмена.
18. От резинки на талии вдоль бока измеряем высоту трусиков. Я для малышек беру 7-8 см. Для старших ростом от 150 см и выше
9-10 см.
19. Длина юбочки сзади от резинки на талии по выступающей части ягодицы до её низа, где начинается ножка.
20. Длину юбки спереди измеряем вдоль середина фигуры от резинки до нижнего края трусиков. Чтобы не ошибиться, попросите ребёнка зажать какую нибудь толстую книгу между ног и замерьте до её верхнего края.
21. Обхват бёдер измерьте по самым выступающим точкам ягодиц. Это должен быть самый больший объём ниже талии.
22. Высота груди от высокой точки плеча до выступающей точки груди.
23. Центр груди - расстояние между выступающими точками грудей. У малышек две последние мерки снимают по соскам. Эти точки всегда отмечаю. как контрольные, чтобы при разметке рисунка на костюме не "оголить" грудь.
24. Обхват фигуры на 4-5 см (у взрослых до 6-7 см) ниже талии. У гимнасток принято пришивать юбку ниже талии.
25. Высота оката рукава. Под мышку вставьте книжку или линейку плотно вверх и замерьте расстояние от низкой точки плеча до её верхнего края.

КАК ПОСТРОИТЬ ВЫКРОЙКУ:
Шьют спортивные костюмы из очень эластичных тканей (бифлекс - в простонародьи - лайкра) . При чём, тянутся такие ткани в обе стороны очень хорошо. И сеточки-стретч тоже. Поэтому, "чтобы костюмчик сидел", при построении выкройки я делаю сбавки с мерок по ширине и длине.

Я сразу беру два листа бумаги, кладу друг на друга и сгибаю вдоль пополам. Вдоль сгиба проходит линия середины выкройки. Перпендикулярно сгибу откладываю ширину плеч минус 1см делённую на 2. От крайней точки к сгибу откладываю длину плеча, отмечаю высокую точку плеча. От крайней точки вниз отмеряю 3-5 см (в зависимости от размера костюма) и скашиваю линию плеча. От высокой точки плеча к отметке 3-5 см провожу отрезок Длина плеча минус 0,5 см. От начала построения вдоль сгиба отмеряю обхват корпуса по вертикали минус 5 см делённый на 2. От нижней точки перпендикулярно сгибу откладываю 2,5-2,75 см для малышек , 3 см для взрослых.
Горловину делаю: на спинке для маленьких 1,5см для взрослых 2-2,5 см, спереди 5 см и у взрослых не более 7 см. Линии горловины провожу на глазок плавно округляя. От высокой точки плеча вниз отмеряю мерку 14 - 1 см и через эту точку провожу перпендикуляр к сгибу. На нём отмеряю (мерку 7 - 5 см):4. Если мерки 13 и 14 отличаются , то строим линию талии для переда. От высокой точки плеча вниз мерку 13 минус 1 см и проводим линию талии переда. как на фото. От точки талии вверх отмерьте мерку 17, проведите через неё перпендикуляр к сгибу длиной (мерка 6-4(5) см):4. И от талии к полученной точке проведите отрезок длиной мерки 17. Получилась точка подмышечной впадины. Примерно посередине между этой точкой и низкой точкой плеча проведите перпендикуляр к сгибу. Отложите на нём половину ширины спины и половину ширины переда. Округло соедините линии проймы спинки и переда. Вниз от линии талии отмерьте мерку 18. постройте от неё перпендикуляр длиной (мерка 8- 5 см):4. Соедините талию и низ трусиков вдоль линии бока, отмерьте мерку 18. Отмерьте ширину трусиков делённую на два спереди и сзади, как показано на фото. Соедините линии обхвата ножки плавно. Отметьте линию притачивания юбки на выкройке ниже талии. Выкройку вырезаем по линиям построения спинки. Одну деталь откладываем в сторону, а на второй вырезаем по линиям выкройки переда горловину, пройму и трусики. На передней детали отмечаем выступающие точки груди по меркам 22 и 23.
Рукав для девочек я строю симметричный вдоль линии середины. Пополам сгибаю бумагу и вдоль сгиба откладываю длину рукава +1см. Внизу перпендикулярно сгибу откладываю (мерку 11 - 1,5 см):2. От верхней точки вдоль сгиба отмеряю мерку 25 минус 1-1,5 см и через неё провожу перпендикуляр длиной половины мерки 10. Соединяю точки запястья и подмышечной впадины и немного (не более 1 см) углубляю линию шва внутрь в нижней третьей части рукава. Рисую линию оката рукава. В верхней части выгибаем наружу, к подмышечной впадине внутрь выкройки. Если вы не доверяете своему глазомеру, соедините точки прямой линией, разделите её на 4 отрезка. Из верхней точки деления проведите вверх перпендикуляр 1,5см, из нижней - вниз 1,5 см. И проведите линию оката через точки 1,5см и среднюю точку деления на отрезки.
Юбка. Классическая юбка на купальнике облегает фигуру. Строим её, как прямую, а потом, закрывая вытачки, делаем её расширенной к низу. Ширина выкройки - обхват бёдер (МЕРКА 21) делится пополам плюс 0,5 см. От талии вниз отмеряем половину длины спины до талии и проводим линию поперёк юбки. Используя эту линию, будем строить выточки. Когда всё построено, отмеряем от талии вниз 4-5 см (или то расстояние, которое вы выбрали) и отмечаем линию притачивания юбки, отрезаем верх юбки по этой линии. Разрезаем выкройку по линии бока, срезаем боковую выточку. Вырезаем выточки на задней детали и на передней детали. Разрезаем детали юбки из уголков выточек вдоль до линии низа и соединяем вытачки на деталях встык.


1.

Эту выкройку изменяйте под любой фасон. Сейчас модно делать юбочки двухслойными и часто используют клёш, особенно для малышек. Я буду делать "солнце" в два слоя. Нижний слой по мерке 19 и 20, а верхний на 3см короче. Берём мерку 24 делим её на 3,14 и получаем диаметр, для построения линии притачивания юбки, линию низа достраиваем по меркам 19 и 20.
Ещё сейчас вместо юбки пришивают детальки типа кокилье скроенные по спирали, или лепестками, или треугольничками.
Воротник-стойка (если он запланирован ) длина - мерка 3 +1,5 см, ширина на ваше усмотрение ( я делаю обычно 3 см в готовом виде)

Теперь нужно чётко прорисовать фасон купальника, совместить все фасонные линии передней и задней деталей и перенеся фасонные линии на выкройку, обозначить цвет и ткань каждой детали. А так же продумайте в каком порядке будут соединяться детали из ткани и с каких сторон этих деталей при раскрое следует сделать припуски на швы. Для того, чтобы костюм не потерял форму и эластичность, детали сшивают внахлёст таким швом, который позволит ткани беспрепятственно растягиваться. Линии на выкройке, которые будут с припуском обозначим галочкой.


3.


4.

Разрезаем выкройки на детальки по фасонным линиям. Если на модели предполагается много мелких деталей или узких полос, то сначала скроите цельную основу из телесной сетки для полочки или спинки, а потом режьте выкройку на детали для раскроя ткани.


4.

Выбираем ткань и сетку для пошива (вообще-то это делается в самом начале) .


1.


2.


3.


Хочу предложить вам адреса, где можно купить материалы для купальников. Здесь отличный итальянский матовый бифлекс и телесного цвета итальянская сетка отличного качества http://blesk-straz.ru/ Ещё магазины в Москве и по совместительству интернет-магазины http://www.estadance.su/tradinghouse/fabrics и ещё http://www.estadance.ru/dostavka-v-regiony.html В этих магазинах я много лет покупаю ткани и сетки для костюмов.

Детали выкройки на ткань я обвожу гелиевой ручкой близкого к ткани цвета. Проверяю и размечаю припуски на швы и вырезаю детали кроя.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.

Ещё кроим полоску из сетки телесного цвета шириной 2 см для обработки выреза-капельки на спинке.


18.

Если вы не хотите делать воротник- стойку, то для обработки горловины кроим такую же полоску сетки шириной 3 см.
Собираем переднюю и заднюю детали купальника. Скалываем детали иголками с колечком на конце, чтобы сразу шить на машинке без помех. Обязательно проверяем размер и симметричность собранных деталей, для этого складываем детали вдоль пополам. На спинке вырезаем капельку 12 - 15 см длиной.


1.


2.


3.


4.


5.


6.

Когда обе половинки костюма сколоты, совмещаем линии бока и проверяем длину деталей разных цветов на совпадение по длине, чтобы при сшивании всё чётко совпало. Подбираем нитки по цветам деталей. Я такие костюмы шью только лавсановыми нитками, они очень прочные ( а это важно для спортивного костюма) : 45лл или 55лл.


10.


11.


12.


13.

Детали костюма сшиваем поочерёдно, каждый раз меняем верхние нитки на нужный цвет. Нижнюю нить можно взять телесную для всех деталей, тем более, что у нас сейчас используются для пошива цвета близкие к телесному по цветовой гамме. На машинке ставим шов зигзаг шириной 3,5 - 4 мм, длина стежка 1,5 - 2 мм. Вообще-то, подобрать длину и ширину шва лучше самостоятельно на лоскутках, так как все машинки имеют свои особенности настройки. Иголки для машинки использую только специальные для стретч тканей. На упаковке написано TWIN STRETCH, STRETCH или SUPER STRETCH.


12.


13.

Детали собраны слоями один на другой. Сначала пришиваем первую деталь. Сразу срезаем припуски на швы близко к строчке.


14.


15.

Потом настрачиваем вторую деталь, срезаем припуск, потом следующую и тд.


19.


20.


21.


22.


23.

Чтобы удобнее было продолжать пошив, можно проутюжить детали. Бифлекс выдерживает достаточно большую температуру нагрева. Я утюжу с паром почти на трёх точечках. НО! Обязательно после включения в сеть дайте утюгу время нормализовать температуру нагрева минут 5 - 10. И попробуйте на лоскутке для надёжности. Когда детали собраны, отмечаю с лицевой стороны линию притачивания юбки.


20.

Украшалки. Украсить костюм можно аппликациями из ткани контрастных цветов, или из блестящей ткани с голографическим эффектом. Я использую блестящие ткани только на основе бифлексов. Главное, проверьте, чтобы ткань на срезе не ползла, как рваные колготки.
Аппликации делают плоские, а теперь и объёмные. А мы так и сделаем. Кроме того можно рисовать на ткани красками по ткани. Меня вполне устраивают контуры фирмы DECOLA пр-во Россия (наши Питерские) они недорогие и держатся на бифлексе отлично. Кроме того есть краски JAVANA французские, MARABU и VIVA (у них бывают простые контуры, контуры и краски с глитером и контуры для создания жемчужин) пр-во Германия, но они гораздо дороже. Их мы тоже используем. Ещё делают сдрапированные детали из сеток и гипюров- стретч и тд.
Вырезаем цветы и листья из бифлекса с голограммой. Одну деталь цветка прикалываем на плечо и настрачиваем зигзагом, а вторую растягиваем и оплавляем края на свечке, чтобы стали волнистыми. Второй цветок настрачиваем по серединкам лепестков прямыми строчками. Нитки для аппликации беру цвета основы бифлекса, здесь основа чёрная.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.



28.

БИфлекс с голографической печатью утюжить категорически нельзя!!! Поэтому после притачивания детали с аппликациями не утюжим, каким бы не получился результат.
Пока детали отдельно обрабатываю капельку на спинке. Способ обработки в технике "рулик" - пришиваю полоску сетки с изнаночной стороны. потом подворачиваем свободный срез, отгибаем его на лицевую сторону и настрачиваем с лицевой стороны по краю. Шов использую под буквой D - тройной зигзаг длина стежка 2 мм.


30.


31.

Дорисовываем декор. У меня рисунок идёт от цветка по телесной сетке к плечу и далее по спинке. Поэтому сшиваю это плечо. При соединении сеток использую только зигзаг 5мм шириной, длина стежка около 2 мм.


32.


33.

Подстилаем газету и прикалываем её к основе. Я обычно рисую на гладильной доске, да и на рабочем столе у меня лежит кусок линолеума, так что закрепляю просто иголками с колечками. Сверху деталь для раскрашивания тоже прикалываю, чтобы не сдвинулась с места. Делаю рисунок. стараюсь чтобы линии были не слишком жирно намазаны. Если краски многовато, то промокните салфетками или туалетной бумагой. Потом расставляем капельки - жемчужинки и откалываем деталь из ткани. Пока мы рисуем краска начинает подсыхать, поэтому стараемся снять деталь с бумаги быстрее, а то бумагу придётся долго отдирать с уже высохших деталей. Вот поэтому и прикрепляем газету к столу, иначе она поднимется вместе с тканью и может запачкать костюм. Я вешаю сушить детали с рисунком на весу на верёвке на прищепках. Если детали большого размера, вам может понадобиться помощь. Если вы всё-таки запачкаете деталь костюма (это случается), смело стирайте всю деталь с мылом, сушите и начинайте рисовать заново. Заодно рисуем на рукаве.


37.


38.


39.


40.


41.

Пока краска сохнет, обработаем низ юбок. Каждую своим цветом плотно зигзагом. При выполнении шва, сетку стараемся растягивать, чтобы получился воланчик по краю. Если юбки скроены из двух деталей, сначала сшиваю боковые швы.


41.


42.


43.


44.

Ну вот мы и добрались до украшения костюма стразами. Здесь есть о чём поговорить. Стразы бывают разного качества и производителей. Их делают в Китае, Корее, Чехии, Австрии из пластика и стекла разных цветов. А некоторые покрывают специальным составом, заставляя их отсвечивать цветами радуги. Самые качественные и (увы) дорогие стразы Сваровски пр-во Австрия. Но они того стоят, качество отменное. Делают их из оптического хрусталя и даже из фианита. Граней на них 14 штук разных размеров. что даёт очень яркий блеск. Что я вас уговариваю? Скажу только , что я использую только Сваровски. Они бывают такие, которые сажают на специальный клей, а есть стразы с готовой подложкой из клея, которые наклеивают специальным аппликатором, он нагревает стразы до 170 градусов, клей плавится и стразик прилипает к ткани. Меня все эти годы приводит в смятение вопрос, почему большинство мастеров используют стразы, которые нужно сажать на клей? Часто приносят и просят привести в порядок купальники чужой работы, на которых отклеились стразы. Стирать такие костюмы - большой риск, стразы отваливаются. После соревнований дети ползают по ковру и собирают "урожай" отвалившихся стразов. Сами стразы пачкаются клеем в процессе наклеивания и теряют яркий блеск. Не понимаю!!! Зато вы уже, наверняка, поняли, что я использую только стразы горячей фиксации(HOTFIX) артикул 2038( он же раньше был 2028). Они немного дороже, зато надёжные и яркие. Костюм с ними стирается запросто без ущерба. Я часто прошу своих девчат показать старый купальник, чтобы проверить его состояние. Если костюм стирали в тёплой до 40 градусов воде аккуратно, не слишком тёрли и не замачивали на ночь (как у нас это любят), то за 3-5 лет с косюма падает не более 10-20 штук - это при том что на костюме от 1500 до 4000 штук. Ну вот и делайте выводы. Я давно нашла интернет-магазин, который занимается только изделиями компании Сваровски и возят их напрямую из Австрии. Цены у них самые низкие на эти стразы и очень нравится обслуживание, оплачивать можно с карточки через интернет и доставку не задерживают. И скидки есть. И заказать можно любое количество. И клей у них есть и аппликаторы есть и крупные пришивные стразы тоже есть. Рекомендую. http://www.sw-strazy.ru/ Я для работы заказываю обычно целыми упаковками - гроссами в каждой 1440 штук, но можно и по 20, 50, 100 и тд. Да, обратите внимание, что при заказе нужно печатать не количество упаковок, а количество штук. А то я первый раз запуталась, хорошо, что они всегда перезванивают и уточняют заказ.
Я купила себе карту цветов, очень удобно, подбираешь цвета и размеры, а потом заказываешь. Кстати, могут привезти что-то под заказ, завозы у них бывают часто. Я использую в основном размер SS16 - самый удобный, иногда для того, чтобы проложить второй ряд использую размер поменьше -SS12, или побольше SS20. Пробовала и 48 они большие, но поняла, что если хочется поставить крупные, то лучше брать пришивные 10 мм. И теперь горячей фиксации больше SS30 не беру.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

У аппликатора несколько насадок для разных размеров стразов, есть плоские для самых крупных, которые лучше нагревать с изнаночной стороны. Наконечники не подписаны, я подбираю их по размеру сама. Просто вставляю стразик в выемку. он должен быть вровень с краем выемки. Перед тем, как клеить стразы, я кладу на стол бумажную основу от самоклеящейся плёнки, глянцевой стороной вверх, от неё без следа отлипает деталь с наклеенными стразами.


1.


2.


3.


4.

Как наклеивают стразы? По всякому. Я люблю проклеивать швы соединяющие детали, иногда в один ряд, иногда в два ряда в шахматном порядке. Это зависит на какую сумму заказывают купальник. Можно клеить стразы врассыпную, если есть подходящие под ткани цвета. Можно клеить группами. как акценты, чтобы выделить какие-то элементы.


7.


8.


9.

Низ рукавов - срез, его прорабатываю в два или даже три ряда в шахматном порядке. Такая обработка не даёт срезу закручиваться, растягиваться излишне, но и не ограничивает эластичность ткани.


9.


10.

Когда я клею стразы в ряд, то оставляю промежутки шириной с сами стразы, чтобы сохранить эластичность костюма. Камни наклеенные встык создают неудобство спортсмену, создаётся ощущение, что на костюм прикрепили шнуры, которые не тянутся и мешают во время выступления. Я для образца шью костюм кукле, поэтому для экономии наклею стразы врассыпную. Сам процесс наклейки: выберите шаг ( расстояние между стразами), который тоже зависит от стоимости костюма, шаг беру не меньше 2,5 см и не больше 5 см. Разложите стразы на небольшом участке, если вам всё нравится, начинайте клеить. Аппликатор ставим на стразу вертикально и считаем до пяти, поднимаем аппликатор и прижимаем стразу к ткани чем-нибудь, чтобы не обжечь пальцы буквально на раз два три. Я использую линейку. Если у вас есть напёрсток, можете использовать его. Опыт показывает, что сильно прижимать страз во время нагревания не так важно, важнее прижать его после, когда остывает, крепче прилипает. Не клейте стразы близко к линиям швов, неудобно будет сшивать детали, сломаете иголки, шов не получится ровным. Вокруг швов добавляю стразы, если надо, на готовом купальнике.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

Когда сшиваю детали из ткани, использую шов G на оранжевом кружочке. Лишние припуски срезаю близко к строчке. Сшиваем второе плечико, вшиваем рукава в открытую пройму, стачиваем боковые швы и рукава одной строчкой. Если по линии шва попеременно то ткань, то сетка, поднимаю иглу переставляю регуляторы и продолжаю шов непрерывно. Это если не надо нитки менять. А если надо, то меняю нитки. Потом связываю концы ниток разных цветов . чтобы не вылезали на лицевую сторону.


23.


24.


25.


26.


27.


28.

Обрабатываем горловину. Сшиваем короткие края стойки и заворачиваем немного на длинную сторону на 5-7 мм. Сшиваю прямым тройным оранжевым А швом. Припуски срезаю до 1-2 мм. выворачиваю на лицевую сторону. Совмещаю срезы стойки и горловины с лицевой стороны (если нет опыта, приколите стойку вдоль горловины) пришиваю на машинке.


26.


27.


28.

Обязательно проверьте, как выглядят линии бока, как совместились детали. Если нужно, доклейте стразы. Наклеиваем страза на стойку.


30.


31.


32.


33.

Совмещаем юбки между собой и прикалываем к купальнику срезом вниз вдоль линии притачивания. Пристрачиваем юбку. Я часто использую тройной зигзаг - шов под буквой D, его проще распороть, если понадобится ( Или оранжевый G).


33.


34.


35.


36.

38.


39.

На купальниках я использую рубашечные кнопки.


42.


43.


44.


45.

Примерка.


45.


46.


47.

Ну вот именно для этого момента я и сшила Вареньку. Всё, я пошла баиньки. А вам желаю удачи! Если будут вопросы, пишите.

Спасибо автору, маска простая и доступная по составуаву

Исходное сообщение Armine_Mihaylova

Девочки, делюсь рецептом маски, которая реально работает! 
 

Лицо становится как у младенца: морщинок нет, шелушение и красные пятна пропали. Масок советовали много, но реальный эффект дала только эта. Может кому пригодится :) 

Читать далее...

Бисерное...не помню забирала сюда из Мира или нет...

В "Избранное" добавлена новая запись

Автор записи:  Полина Буренина. Запись опубликована в сообществе  СХЕМЫ УКРАШЕНИЙ ИЗ БИСЕРА!!!МАСТЕР КЛАССЫ!!!...
Вышитый браслет. как это делается.

Нечаянно наткнулась на очнь хорошую инструкцию по изготовлению вышитого браслета и решила поделиться с вами.
Для этого браслета не требуется промышленная основа, всё делается из подручных материаллов.

Вот ссылочка - http://biser.info/node/182014
А здесь показанно как делать браслет на жёсткой (промышленной) основе - http://n-yaglovskaya.livejournal.com/12421.html
Подробнее о вышивке: Кулон - http://n-yaglovskaya.livejournal.com/10394.html
Кольцо - http://n-yaglovskaya.livejournal.com/8131.html
...я сходила по ссылкам...
Как я делаю браслеты. Часть 2.
n_yaglovskaya
29 октября, 2010

Относительно недавно я делала МК по изготовлению браслетов на жесткой основе. Сейчас хочу коснуться отличительных особенностей изготовления браслета без готовой основы.
Такие браслеты я делаю, когда
а) Точно знаю размер запястья будущей хозяйки браслета
б) У меня нет подходящей по форме/размеру металлической основы

Первая особенность таких браслетов - разработка формы.

Для начала необходимо измерить запястье. У меня - 15 см. Нужно добавить еще 1...3 см, чтобы получить длину выкройки. Еще 1...5 см добавится при выполнении застежки. Длина моей выкройки - 16 см.
Если я собираюсь использовать в вышивке крупные детали (кабошоны), я учитываю это при разработке формы браслета

Вырезаю выкройку, перевожу контур на основу для вышивки (в данном случае использую шинельную ткань):

Процесс вышивки ничем принципиально не отличается от вышивки браслета на металлической основе. Поэтому не буду на этом останавливаться.

Вторая особенность - изготовление пластиковой основы для браслета

Итак, я заполнила вышивкой контуры браслета. Если я, при этом, не отошла от исходного контура и размера (по-началу, бывало, стягивала ткань в процессе вышивки, и размер получался немного меньше задуманного), я могу, для изготовления пластиковой основы, использовать изготовленную ранее бумажную выкройку. В противном случае, чтобы получить новую выкройку, нужно обвести контур готовой вышивки.
Жесткая основа должна быть меньше вышивки. Поэтому отступаю 2...3 мм внутрь и рисую новый контур:

Вырезаю - получилась выкройка для пластиковой основы.
Для изготовления основы мне нужны 2 средних части от пластиковой бутылки 1,5 л :

Склеиваю их между собой (использую "Момент - кристалл"):

С помощью двухстороннего скотча приклеиваю выкройку:

Вырезаю, удаляю скотч:

Основа для браслета готова!
Теперь нужно наклеить на основу вышивку, обработать края. Этот процесс ничем не отличается от работы с металлической основой.
В итоге я получаю почти готовый браслет:

Третье отличие браслетов на пластиковой основе - обязательное наличие застежки. Я предпочитаю замочки-слайдеры. Но можно поставить, например, парочку тогглов или карабинов. На этом этапе я делаю окончательную подгонку браслета к размеру запястья:

Вставив между застежкой и браслетов по 5 бисерин, я получила нужный мне размер.
Браслет готов!
....выше говорилось про браслет на жесткой основе...я сходила и туда...
Как я делаю браслеты.
n_yaglovskaya
6 апреля, 2010

Некоторое время назад неосторожно пообещала рассказать, как я делаю браслеты. Но в последнее время появилось много информации на эту тему (или это мне она стала чаще попадаться на глаза? :) ). И мне показалось, что такой МК уже неактуален. С другой стороны, я обратила внимание, что все мастера делают браслеты немного по-разному. И мне захотелось рассказать о своем "велосипеде".

Итак, браслет "Песни моря".
Я решила сделать браслет сине-голубого цвета с разнообразной текстурой и абстрактным рисунком.
Правильный подход - первым делом нарисовать эскиз. Я, к своему стыду, этого не делаю практически никогда. А начинаю я с подбора материалов. Выгребаю все, что у меня есть в заданных цветовых тонах. Кое-что сразу убираю, с остальным определяюсь в процессе работы. Кстати для подобных работ мне очень нравится использовать ТОНО-миксы.

Браслеты я делаю двумя способами: на готовой основе и без нее. "Песни моря" изготовлен первым способом. Первый вопрос, который может возникнуть - "Где вообще берут основы для браслета?" Сегодня я уже знаю некоторые "рыбные" места :). Конечно, основы можно найти и в интернет-магазинах и на ebayе. А я чаще всего беру недорогой готовый браслет. Главное, чтобы он не был вогнутым или выпуклым. Вот эта основа изначально была браслетом со стразами. Т.к. некоторые стразы выпали, а металл потемнел, достался он мне довольно дешево ;)

Мне оставалось только удалить оставшиеся стразы и основа для браслета готова!

Далее я снимаю выкройку с основы. Если бы основа была обычной прямоугольной формы, я бы просто замерила длину и ширину сантиметровой лентой. Ну а в этом случае придется идти другим путем.
Я наклеиваю на основу маленькие кусочки двухстороннего скотча, а сверху лист бумаги. Идеально было бы использовать кальку, но мне она просто не попалась под руку и я использовала обычный листик из тетрадки. Если смотреть на свет, форма основы отлично видна и через него :)

Осталось только обвести контур. И удалить скотч - теперь он мне абсолютно ни к чему.

Вырезаю и прикладываю к основе для вышивки:
В качестве основы для вышивки используют натуральную и искусственную кожу, замшу, фетр, специальную ткань для вышивки - Lacy's Stiff Stuff и многое другое. Главный критерий - чтобы края не обсыпались. Для себя я добавила еще один критерий - основа для вышивки должна хорошо держать форму, не стягиваться в процессе. Поэтому я обычно выбираю или склеенный в несколько слоев флизелин или, как в этом случае, шинельную ткань с наклеенным на нее флизелином. (Lacy's Stiff Stuff для меня дороговата). Если, по-замыслу, часть основы должна остаться без вышивки, идеальный вариант - натуральная кожа.
Однако, я отвлеклась. Обвожу бумажную выкройку и добавляю еще 3 мм, а с торцов - 5-7мм (вышивка должна быть немного больше металлической основы).
Вот эту площадь надо заполнить вышивкой. Но перед этим окрашиваю основу акриловой краской синего цвета:

Приклеиваю кабошоны (под прозрачные обычно подклеивают кусочек фольги на бумажной основе) прозрачным клеем.

Вышиваю. О процессе вышивки подробно здесь и здесь

Главное отличие вышивки браслета от вышивки, например, кулона или колье - в процессе вышивки необходимо немного сгибать основу - вышивка получится более плотной. Если этого не делать, то после того, как браслет примет свою форму между бисеринами неожиданно возникнет пустое пространство.
Примеряю вышивку к металлической основе. Если все в порядке - вырезаю.

Для изнаночной стороны браслета в этот раз беру искусственную кожу. (Но обычно предпочитаю натуральную). Обвожу вышивку.

Вырезаю, оставляя припуски 0,5,,,1 см - лишнее отрежу позже. Кстати при работе с искусственной кожей края (с изнаночной стороны) обычно промазываю резиновым клеем.

Теперь беру металлическую основу. С внешней стороны наклеиваю вышивку, а с внутренней - искусственную кожу.

подрезаю искусственную кожу, оставляя припуск, необходимый для обработки края .
Обрабатываю край. На этот раз выбрала этот способ.
...а это я прошлась по ссылке на швы...
Вышитое кольцо или моя первая попытка создать МК
n_yaglovskaya
8 декабря, 2009
В последнее время часто стали спрашивать: "А как ты это сделала?" Особенно интересуются браслетами :). Прежде чем объяснять, как сделать браслет начну с чего-нибудь попроще. Ну вот кольцо, например...

Для изготовления кольца понадобится:
основа для кольца
плоская бусина
бисер №10 и/или №11, №15
лавсановая нить
склеенный в несколько слоев флизелин, обработанный акриловой краской. (У меня остался небольшой кусочек после вышивки кулона)
кусочек кожи

1. К окрашенному акриловой краской кусочку флизелина приклееваем, а затем пришиваем плоскую бусину.Нить выводим на расстоянии около 1 мм от бусины.

2. Далее будем работать по схеме №1:

а).Набираем 2 бисерины; делаем стежок.

б). Делаем стежок в обратную сторону, выводя нить между бисеринами.

в). выводим нить из второй бисерины:

Набираем еще 2 бисерины. Повторяем пункты 2. а) - 2. в) до тех пока не замкнем ряд бисерин в круг. Колличество бисерин в ряду должно быть обязательно четным.

3. Мы можем заметить, что четные бисерины пришиты плотно к основе, а нечетные можно легко приподнять иглой:

а) Выводим иглу из "нечетной" бисерины (обычно эта первая бисерина). Набираем одну бисерину; проводим нить через сдедующую "нечетную" бисерину:

б). Набираем еще одну бисерину. Повторяем пункт 3 а)

Схема №2:

в) Закончив ряд, выводим нить из первой бисерины этого ряда:

4. Следующий ряд (или несколько рядов ) не отличаются от предыдущего.
Схема 3:

Колличество рядов зависит от высоты бусины.
Вот что должно получиться:

В последнем ряду используем более мелкий (№15) бисер:
Затягиваем нить. Вот что должно получиться:

5. Выводим нить из ткани основы и набираем 2 бисерины другого цвета. Далее работаем по схеме 1 (1.а) - 1.в) ).
Закончив ряд проводим нить через бисерины по кругу. (Можно сделать несколько кругов)

Нить закрепляем на изнанке, обрезаем.
6. Обрезаем флизелин близко к краю вышивки:

Далее нам понадобится металлическая основа для кольца и кусочек кожи (он должен быть немного больше нашей вышивки):
7. Приклееваем основу для кольца к лицевой стороне кожи. Пришиваем кольцо к коже:
Закрепляем нить на изнаночной стороне, обрезаем. Приклееваем нашу вышивку к коже (изнанка к изнанке) Обрезаем кожу, оставляя небольшой (1-2 мм) припуск:
8. Начинаем обрабатывать край.
Схема 4

Закрепляем нить между слоями кожи и флизелина.
а). Выводим из флизелина, набираем 2 бисерины прокалываем иглой слои кожи и флизелина (игла входит со стороны кожи, выходит со стороны флизелина)
Выводим нить из второй бисерины:
б). Набираем 1 бисерину, прокалываем слои (игла входит в кожу, выходит из флизелина)
в). Далее вводим иглу в эту же бисерину:
Повторяем 8.б) - 8.в)
Должно получиться:
9. Декорируем край на свой вкус. (можно использовать не только бисер, но и бусины, сколы)
Получилось:
Закрепляем и обрезаем нить.
ВСЕ!!!