Необходимые принадлежности: ножницы, клей, картон, картинки, пленка, нитки с иголкой, прокалыватель*, подложка для прокалывания, канцелярские скрепки.

Для начала на картоне чертим детали необходимых размеров для донышка, боковых стенок, ножек и крышки. Размеры произвольные. В данном случае я использовал следующие размеры: дно – 8,5х12,0 см.; боковинки внутренние широкие – 7,0х12,0 см.; боковинки наружные широкие – 8,5х12,0 см.; боковинки внутренние узкие – 7,0х8,5см.; боковинки наружные широкие – 8,5х8,5 см.; ножки имеют верхнюю ширину, соответствующую сторонам и высоту – 4,5 см.; крышка низ – 8,5х12,05 см, верх – 9,8х12,05 см. (допуск в пол миллиметра делается для того, чтобы крышка после сборки не проваливалась во внутрь).

Вырезаем детали. В данном случае по бокам верхней части крышки будут сделаны два выреза в виде полумесяца, что придаст крышке и всему изделию более округлую форму. Их можно не делать, тогда бока крышки будут ровными..

Наклеиваем картинки. Ранее я использовал конфетные обертки, открытки и пр. В данном случае, так как сроки поджимали, были использованы картинки японских художников, взятые из интернета и распечатанные на принтере в соответствующем размере. Для ножек и вставок просто распечатан фон на большом листе. Все картинки наклеиваются на соответствующие заготовки, а ножки – на лист с фоном.
Следует иметь в виду, что картинки, распечатанные на струйном принтере менее стойки к солнечному свету, чем те же фантики и могут быстро потерять цвет (выцвести), если на них будут падать солнечные лучи.

Приклеенные ножки

Вырезаем пленку. В данном случае, так как детали небольшие, используется пленка от пластиковых бутылок. Не на всех этикетки смываются водой, иногда приходиться использовать для смывания клея керосин.

Пленку накладываем на заготовку, скрепляем скрепками и вырезаем строго по контуру.

На всех заготовках немного подрезаются уголки, для того, чтобы при прошивании углов, нитка с них не спадала. Обратите внимание на верхнюю часть крышки.

Прокалывателем* проводим контур, по которому будем делать дырочки.

Сначала прокалываются углы, а затем весь периметр. В качестве подложки я использую хозяйственное мыло, завернутое в марлю. Следует следить, за тем, чтобы пленка в процессе прокалывания не смещалась относительно заготовки.

Прошивать заготовки можно как по часовой стрелке, так и против её. Главное, чтобы нить плотно прилегала к кромке (была натянута), иначе при сборке (сшивании) могут появиться зазоры между деталями. Угловые отверстия прошиваются три раза.

Готовые детали.

Порядок сборки. Процесс сшивания был пропущен. Если возникнут вопросы, спрашивайте. В принципе на рисунке схематично всё показано. Я сшиваю сразу четыре детали – ножки, дно и низ двух боковинок – внутренней и наружной. Потом сшиваю внутренние боковинки между собой с боков, чтобы получился коробок и ножки, а затем верхние края наружних и внутренних боковин. Но для новичков рекомендую сначала пришить к донышку внутренние боковинки и ножки, а затем наружные боковинки.

Вот что получилось.

Делаем вставки. На готовом изделии замеряем высоту и ширину под вставку.

Вырезаем шаблон, приставляем и подгоняем по контуру.

Тоже самое проделываем с крышкой.

Процесс изготовления вставок такой же, как и основных деталей.

Вшиваем вставки. Пришиваем крышку

Шкатулка готова.

Прокалыватель делается так: в обрезок рейки вставляются две швейные иглы, тупым концом. Расстояние между иглами 3-5 мм. От это го зависит на каком расстояния от края заготовки будут находиться дырочки. Для маленьких изделий расстояние между иглами меньше, для больших больше. Для данной шкатулки использую прокалыватель с расстоянием между иглами 3,5 мм. Одна игла выступает немного больше другой. Иглы подбираются такой толщины, чтобы потом при прошивании, в проколотое отверстие проходила игла с вдвое сложенной ниткой.

2.

 

3.

 

4.

 

 

2.