Роскошь из дна пластиковой бутылки

Сад в бутылке

Сумки из целлофановых пакетов

материал взят http://s30893898787.mirtesen.ru

Ювелирные украшения из пластиковых бутылок

материал взят http://s30893898787.mirtesen.ru

Серебряная ваза

материал взят http://s30893898787.mirtesen.ru

Как построить камин своими руками. Общее положение по строительству камина

В современном жилом интерьере камин устанавливается исключительно из соображений эстетического и психологического характера и занимает почетное место в зоне отдыха. Камин придает интерьеру художественную завершенность, создает непередаваемую атмосферу уюта и комфорта. Чтобы создать в доме очаг тепла и душевной релаксации и наслаждаться незабываемыми вечерами у живого огня, сегодня многие предпочитают строить собственные камины своими руками.

Если оставить в стороне эмоциональную сторону, чаще всего служащую толчком для принятия решения построить в доме камин своими руками, и рассматривать подобное сооружение с практической точки зрения, то коэффициент полезного действия традиционного пристенного камина с открытой топкой составляет 15-20%, значительно меньше, чем у печи. Зато такой камин обладает неоспоримым достоинством – он способствует вентиляции помещения, в котором установлен. Здесь всегда будет обеспечен чистый воздух и отсутствие неприятных запахов и сырости.

Решив построить камин самостоятельно, прежде всего, следует определиться с типом камина, его дизайном, размерами и устройством топочного отверстия (исходя из площади и объема помещения), подсчитать и закупить необходимые материалы. А далее уже можно приступать к строительству и отделке камина.

При выборе места под камин важно иметь в виду, что они не любят сквозняков. Место нужно определить в стороне от дверей и окон. Строить пристенный камин следует у кирпичной стены или перегородки. Для любой другой стены придется делать изоляцию в виде кирпичной стенки в полкирпича на всю высоту помещения. Изоляционная стенка должна выходить по бокам камина на 20-30см.

Нужен ли под камин фундамент, зависит от конструкции камина и его веса. Для пристенного камина с изоляционной стенкой фундамент обязателен. Фундаменты делают из гравия, щебня или боя кирпича на цементно-песчаном растворе. Гидроизоляция из двух слоев рубероида укладывается ниже уровня пола, сверху – стяжка. Обязательно нужно оставить зазор между фундаментом камина и фундаментом дома. Размер и конфигурация фундамента определяются формой камина.

В основном, кто строит камины самостоятельно, основание очага и портала выполняют в виде площадки из огнеупорного кирпича, реже – из металлического листа. Площадка предназначена для защиты пола от случайного возгорания и должна выступать спереди от портала примерно на 50см, по бокам – на 30см.

Строить камины рекомендуется из огнеупорного или обычного керамического красного кирпича, силикатный не подходит ни в коем случае.

Глубина очага обычно составляет около 50см. Задняя стенка выкладывается вертикально примерно на высоту от 1/3 до ? от пола, далее стена должна идти наклонно для лучшего отражения тепла в помещение. Боковые стенки с той же целью строят по отношению к задней под углом около 60° (раскрытыми). Строя камин своими руками, помните, что размер портала должен быть пропорционален площади помещения в соотношении 1:50, а его высота не может превышать глубину очага более чем в два раза.

Снизу вверх от топочного пространства поднимаются дымосборник с поворотной заслонкой или задвижкой в верхней части для прочистки от сажи и дымоход с поперечным сечением не менее 1/10 от сечения топочного отверстия для оштукатуренного камина и 1/8 – для неоштукатуренного.

Оштукатуривание внутренней поверхности топочного отверстия делать достаточно трудоемко и не обязательно, но это позволяет значительно увеличить теплоотдачу и улучшить тягу.

Подключение камина к дымоходу – финальный этап строительства камина. Соедините выходное отверстие дымосборника с дымоходом и все, можно приступать к отделке и оформлению камина.

Строя камин своими руками, обратите особое внимание на тот момент, что после завершения строительства рекомендуется в течение примерно одного месяца не пользоваться своим сооружением, дать ему просохнуть. А затем, еще некоторое время ограничивать температурные нагрузки, периодически разводя небольшой огонь и увеличивая его интенсивность постепенно.    материал взят http://www.stroyimdom.ru

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПОДУШКУ

Есть основные советы по выбору подушек, но все же подушку стоит выбирать индивидуально. То есть одинаковые подушки покупать для всех членов семьи не стоит. Ведь один предпочитает жесткие подушки, другой помягче. Подушки, подобранные в соответствии с индивидуальными пристрастиями помогут обеспечить полноценный отдых и здоровый глубокий сон. Рекомендуется покупать качественные подушки и менять их раз в два года. Если же это перьевая подушка, то их стоит менять каждые шесть месяцев или, по меньшей мере, выносить на подсушку на 2-3 дня раз в полгода.

Никогда не спите так, чтоб на подушке была только голова. Сон Ваш должен быть глубоким и полноценным, поэтому отнеситесь с серьезностью к выбору подушки.

Общее правило: подушка должна обеспечивать Вам крепкий сон, Вы не должны просыпаться посреди ночи или с утра с ощущением боли в спине или в шее. Это происходит, если подушка слишком высокая для Вас. Иногда рука инстинктивно тянется под щеку, когда Вы засыпаете, это говорит о том, что подушка для Вас слишком низкая.

Основные правила, которых стоит придерживаться при покупке подушки или как выбрать подушку:

    * Детали пошива.
      Мы привыкли обращать внимание только на ткань и наполнитель. При выборе подушки мы советуем Вам также удостовериться, что шов прочный и мелкий, нет маленьких дырочек, через которые может вылезти наполнитель. Детали пошива очень важны, ведь если шов непрочный, нити могут попросту разорваться после недолгого использования. Важен и размер проколов от иглы, они не должны быть большими, иначе подушка не прослужит долго. Итак, первое правило: при покупке подушки рассмотрите швы, потяните их, чтобы проверить прочность шва.
       
    * Ваш матрац
      Подушка позволяет всему телу расслабиться во время сна. Она поддерживает голову и шейный отдел позвоночника, в результате чего, весь позвоночник отдыхает. Вспомните, в какой позе Вы чаще всего спите. Если вы спите на боку, Вам необходима более высокая подушка. Если же вы предпочитаете спать на спине или же животе, Вам подойдет подушка пониже. Для широкоплечих персон нужна более высокая подушка, ведь изгиб позвоночника в таком случае выше. Если у Вас мягкий матрац, то советуем Вам приобретать подушку повыше. Если же матрац жесткий, можно покупать невысокую подушку.
       
    * Прочность и жесткость подушки
      Должна быть подушка мягкой или жесткой также зависит от позы во время сна. Если Вы спите на боку, Вам понадобится более жесткая подушка. Если Вы предпочитаете спать на животе, отдайте предпочтение более мягкой подушке, она позволит не перенапрягать мышцы во время сна. Подушка средней жесткости подходит тем, кто спит на спине.
       
    * Размер подушки
      Современные подушки имеют обычно стандартный размер: длина от 40 до 80 см, ширина от 30 до 50 см. Бывают, конечно же, подушки нестандартной длины и ширины. Главное, длина подушки не должна превышать ширину матраца. Высота подушки должна соответствовать ширине Вашего плеча. Но учтите, что многие наполнители со временем слеживаются, скатываются, и порой, купив большую подушку, Вы заметите, что через пару месяцев она уже недостаточно высока для Вас.
       
    * Наполнитель
      Подушка должна быть в меру мягкой и упругой, что зависит от материала. Она должна обеспечивать естественное положение позвоночника, мышцы шеи и спины должны быть расслаблены, кровообращение не должно быть затруднено. Поэтому с особым вниманием отнеситесь в выбору наполнителя. На отдельных страницах мы подробно расскажем о преимуществах и недостатках всех современных наполнителей. Специалисты советуют приобретать ортопедические подушки, которые являются средством профилактики остеохондроза. Эти подушки имеют особую форму, которая способствует лечению заболеваний шейного отдела позвоночника. Полностью позволяет расслабить мышцы шеи, спины и груди.
       
    * Форма
      Подушки бывают круглыми, квадратными, прямоугольными, треугольными, рулоном. Но, как сказано выше, главная задача подушки - поддерживать правильное положение шейных отделов позвоночника во время сна, избежать перенапряжения в шее и верхней части спины выше лопаток. Поэтому выбирайте квадратные или продолговатые подушки, они лучше поддерживают голову во время сна.

Как правильно выбрать подушку. Хорошая подушка:

    * Пропускает воздух и "дышит" активно
    * Сохраняет приобретенное тепло
    * Не является жилищем микроорганизмов-паразитов
    * В ней не заводится плесень
    * Ее можно стирать как в ручную, так и в стиральной машинке. При этом она не потеряет своей формы в результате многократных стирок
    * Она не впитывает посторонние запахи
    * Не вызывает аллергии или кашля
    * Долговечна
    * Сохраняет форму не менее трех лет
    * Комфортна
    * Не поддерживает горения, благодаря наполнителям

Выбор за Вами. Но советуем Вам не экономить на подушке, ведь треть своей жизни Вы проводите во сне.

ИСТОЧНИК

Тёплый пол своими руками

Давайте попробуем разобраться, так ли легко смонтировать теплый пол своими руками и что для этого нужно?

Начать стоит с того, что "теплый пол" - это не конкретное изделие, не бренд или производитель, это система. В систему входят нагревательные элементы, теплоизоляция, крепежные материалы и управляющая автоматика.

Существует три основных вида теплого пола: на основе нагревательной секции, на основе нагревательных матов и на основе греющей пленки (пленочный пол), и для каждого вида  предусмотрена своя технология монтажа. Если вы приняли решение установить теплый пол своими руками, то должны знать, как основные принципы  монтажа теплого пола, так и отличительные особенности монтажа  выбранной вами системы обогрева.

1. Подготовительные работы.

1.1.  Освободите комнату от всей мебели, уберите старое напольное покрытие и мусор.

1.2. При необходимости неровную поверхность пола выровняйте с помощью тонкой цементно-песчаной стяжки.

1.3. Следует разметить площадь, где будет располагаться стационарная мебель - под нее не укладывают нагревательные элементы.

1.4. Подготовьте место на стене для установки терморегулятора, каналы для проводов электропитания и датчика температуры.

2. Монтаж системы Теплый пол

2.1. При необходимости на черновой пол необходимо уложить теплоизоляцию. Она нужна при установке систем теплого пола на основе нагревательной секции и термопленки. Теплоизоляцию можно закрепить скотчем.

2.2. Теперь можно монтировать и сам нагревательный элемент. Здесь все зависит от вида теплого пола:

- нагревательная секция укладывается змейкой с постоянным шагом, который необходимо заранее просчитать. Для крепления кабеля  используется монтажная лента.

- нагревательные маты достаточно легко раскладываются. Сетку, на которой закреплен кабель, можно разрезать, что дает возможность уложить мат на пол даже со сложной формой площади. Крепить его к полу можно с помощью липкой ленты, клеящего пистолета, скоб.

Следует помнить, что если Вы выбрали нагревательную секцию или мат на основе одножильного кабеля, то Вам будет необходимо рассчитать укладку так, чтобы оба холодных конца вернулись к терморегулятору!

- нагревательную пленку предварительно разрезают на отдельные полосы, чтобы разложить их соответственно конфигурации помещения. Закрепить пленку можно при помощи малярного скотча, мебельных гвоздей.

2.3. Датчик температуры размещают на расстоянии 0,5 - 1 м от стены. Его желательно укладывать в гофрированной трубе. В случае если датчик выйдет из строя - его всегда можно будет заменить.

3. Подключение системы Теплого пола.

Главное, о чем не стоит забывать, укладывая "теплый пол" - это о том, что подключение к сети, установку и настройку управляющей автоматики должен производить опытный электрик. Тогда система отопления будет не только надежной и экономной, но и самое главное - безопасной! В остальном при установке современных моделей нагревательных элементов высокая квалификация совсем не обязательна.

3.1. К месту установки терморегулятора необходимо подвести электропитание. Сечение провода должно соответствовать суммарной нагрузке теплого пола и всех приборов, которые могут быть подключены к этой силовой группе.

3.2. При монтаже нагревательной пленки необходимо соединить медную токонесущую полосу с проводом через контактные зажимы.

3.3. Система "теплый пол" обязательно должна быть подключена через Устройство Защитного Отключения (УЗО) с максимальным током утечки 30мА.

3.4. Подключение к терморегулятору теплого пола производят по схеме:

4. Монтаж напольного покрытия.

4.1. После того, как нагревательный элемент и термодатчик уложены, закреплены и подведено электропитание, приступают к финишным работам, которые напрямую зависят от вида теплого пола:

- в случае нагревательной секции - вся конструкция заливается цементной стяжкой 3-5 см. После ее высыхания устанавливается напольное покрытие.

- при укладке нагревательного мата - сразу же наносится плиточный клей и укладывается керамическая плитка.

- на нагревательную пленку укладывают  полиэтиленовую пленку, выполняющую функцию гидроизоляции, а затем ламинат, паркетную доску. Если в качестве декоративного покрытия используется линолеум или ковролин, то дополнительно поверх полиэтилена укладывают фанеру или ДВП для защиты термопленки от механических повреждений.

Разрабатывая систему отопления собственного дома, важно помнить, что эффективной будет только та часть системы, которая расположена в тех местах, где не установлена мебель, поэтому в тех местах, где планируется установить шифоньер, шкаф-купе, комод и т. д., "теплый пол" закладывать не надо.

Таким образом, не каждый теплый пол своими руками собрать легко и просто - есть модели, которые заливаются в стяжку, и такие работы выполняют, как правило, квалифицированные работники. Однако есть и более простые в укладке варианты: маты и пленочные полы, которые укладывать не сложнее, чем само напольное покрытие.

Приобретение системы "теплый пол" - серьезное финансовое вложение, но если сравнивать ее с другими системами, например водяного отопления, здесь можно сэкономить за счет самостоятельной укладки нагревательных элементов. К тому же КПД системы "теплый пол" несколько выше - учтите, что не нужно нагревать теплоноситель и транспортировать его (с потерями тепла) в другое место. Поэтому "теплый пол" можно смело назвать разумной инвестицией в будущее.

материал взят http://comfort-nn.ru

Упаковка для мыла ручной работы

Жидкое мыло своими руками

Домашнее мыло с нуля холодным способом
Готовы ли вы к созданию домашнего мыла с нуля? Если ваш ответ «Да!», то мы рады предложить вам урок мыловарения по изготовлению мыла холодным способом.

Для холодного способа мыловарения вам потребуется:

Рецепт (на выходе 8 кг мыла)

- 679 гр. оливкового масла
- 679 гр. кокосового масла
- 1075 гр. пальмового масла (твердое)
- 11,8 гр. щелочь
- 849 гр. дистиллированной воды
- 113,2 гр. ароматических масел

Необходимое оборудование:

- Точные весы
- Большая кастрюля из нержавеющей стали или эмалированная кастрюля. НЕ используйте алюминиевые кастрюли – используйте ее только для мыловарения
- Два стеклянных кувшина
- Ручной блендер
- Пластиковая мерная чашка
- Две деревянные и пластиковые ложки (отдельно для масла и для щелочи) – используйте их только для мыловарения
- Два кухонных термометра (отдельно для щелочи и для масла) с возможностью измерения высоких температур (более 100 градусов)
- Резиновые перчатки
- Кофта с длинными рукавами
- Фартук
- Защитные очки
- Открытый глубокий пластиковый контейнер или специальная деревянная форма для мыла, выстланная бумагой
- Старое одеяло
- Большой кусок картона размером с форму – используется в качестве крышки

Прежде чем начать урок мыловарения по изготовлению домашнего мыла с нуля напомним – безопасность прежде всего!

Если вы изготавливаете домашнее мыло с нуля, то вам придется использовать щелочь. При смешивании с водой щелочь образует вредные газы, и если газ хоть немного попадет на кожу, глаза и пр., то он может вызвать серьезные ожоги.

Храните щелочь в безопасном месте, вдали от детей и домашних животных. Всегда надевайте защитные перчатки и очки при ее использовании.

Помните, что при смешивании воды и щелочи, щелочь добавляется в воду, а не наоборот. Пожалуйста, будьте очень осторожны. Убедитесь, что ваши жидкости остыли, прежде чем вы добавите к ним щелочь, иначе у вас на кухне будет настоящее вулканическое извержение.

Уксус нейтрализует щелочь, поэтому держите распылитель с уксусом всегда под рукой. Так же уксус понадобиться вам для очистки своих инструментов.

Если все ингредиенты в сборе и все меры безопасности предприняты, то пора начать урок мыловарения по изготовлению домашнего мыла с нуля холодным способом.

Взвесьте щелочь и воду в отдельных контейнерах. Мы рекомендуем использовать большую стеклянную банку для смешивания щелочи. Медленно добавьте кристаллы щелочи в воду. Осторожно перемешайте. Будет идти пар и смесь станет горячей, очень горячей. Аккуратно поставьте стеклянный термометр в банку и отставьте смесь в сторонку для охлаждения. Если у вас за окном снег, то вы можете поставить банку на снег для быстрого охлаждения. Либо же использовать ведро с предварительно намороженным и наколотым льдом.

Теперь взвесьте ваши твердые масла. Точность измерений необходимы для идеального результата домашнего мыловарения! Твердые масла необходимо расплавить, это можно сделать либо в микроволновке, либо на водяной бане.

Теперь добавьте жидкие масла к расплавленным твердым и медленно перемешайте лопаточкой. Обычно после смешивания масла остывают до температуры, необходимой для смешивания со щелочью.

Проверьте температуру ваших масел и температуру щелочи. Для смешивания температура каждого из них должна быть около 100 градусов.

Когда они достигнут этой температуры налейте очень медленно водно-щелочную смесь в растопленные масла. В это же время возьмите блендер и, не включая, перемешивайте им масляно-щелочной раствор. Время от времени включайте блендер на минимальной скорости на несколько секунд.

Продолжайте взбивать смесь до образования «следа». Мыльный раствор будет выглядеть как пудинг.

Теперь пришло время добавить аромат, цвет, эфирные масла и пр. Все зависит от рецепта. В нашем случае мы добавляем 113,2 гр. ароматических масел. Перемешайте получившуюся смесь лапаткой.

Теперь возьмите уксус и протрите им свои контейнеры – таким образом мы избавимся от всех веществ, которые в той или иной степени смогут вызвать реакцию щелочи. Обработайте контейнеры маслом для легкого извлечения мыла. После всех приготовлений выливаем мыльный раствор в контейнеры. Накройте мыло бумагой и положите на бумагу картонку в качестве крышки – это предотвратит кальцинирование соды.

Пусть мыло постоит в теплом месте 24-48 часов – мы рекомендуем использовать для этих целей старое одеяло. Пусть мыло хорошо скрепится и станет твердым. Выньте их из формы и переложите в сухое место на 4-5 недель. Мыло не должно соприкасаться друг с другом во время сушки. Чем дольше мыло лежит, тем нежнее и тверже оно становиться.

Выбор стиля штор обусловлен размерами и формой окна, наличием мягкой мебели в комнате и тем зрительным эффектом, который вы хотите создать. Это руководство предназначено для пошива прямых штор на подкладке и без подкладки, верхний край которых собран тесьмой. (Специальная тесьма при­крепляется к верхнему краю    занавески, чтобы ее было легче собирать в складки.)

 

Для подсчета количества ткани вам необходима следующая информация:

• Длина штанги или рельса карниза
• Окончательная ширина каждой занавески
• Количество ткани с учетом тесьмы для верхнего края штор
• Требуемая длина штор
• Раппорт рисунка  

Для измерений лучше пользоваться металлической рулеткой, а не гибким сантиметром. Стальная лента длиннее и даст более точные данные о размерах окна.

 Штанга или рельс карниза

Прежде чем производить замеры, определите положение карниза. Закрепите карниз нал окном на расстоянии 7,5—12,5 см. По сторо­нам окна карниз выступает на 15 см, чтобы можно было раздвигать занавески и максимально освещать комнату.

Ширина штор

Измерьте длину карниза и разделите полученное число пополам. Для некоторых типов рельса нужно учесть перехлест занавесок в центре карниза и сделать необходимые припуски.

Тесьма для формирования головки штор

Выберите тесьму для офор­мления верхнего края. Теперь можно подсчитать окончательное количество ткани, поскольку собирающая способность тесьмы разных стилей не одинакова.Как правило, чтобы добиться необходимой объемности, к окончательной ширине штор следует добавить 1,5—2 ширины.

 

Эта занавеска с помощью тесьмы собрана в лучевую складку. Тесьма и ткань до сборки были в2,5—3 раза шире окончательного размера занавески.

 

Длина штор

Существуют три наиболее распространенные мины. Длина до подоконника    (A) — край занавески воз­вышается на 1 см над уровнем подоконника и может беспрепятственно двигаться. Длина ниже подоконника (B) — шторы лучше смотрятся, если они свисают ниже подоконника примерно на 10—15 см. Длина до пола (С) — шторы находятся примерно и 1 см над уровнем пола, чтобы избежать износа нижнего края.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для определения длины штор измерьте расстояние от вершины закрепленного рельса или от основания колец на штанге до требуемого положения занавески внизу, На этом этапе не принимайте в расчет припуски на швы. Они учитываются при подсчете количества ткани.

Раппорт рисунка

Ткани с узорами должны располагаться симметрично. Для подбора рисунка на шторах нужно иметь определенный запас ткани. Чтобы точно рассчитать требуемое количество материи, вы должны определить раппорт повторяющегося узора.
Измерьте расстояние  вдоль бокового края между одним мотивом и той же точкой на другом, идентичном мотиве. При покупке ткани добавьте одну длину раппорта для каждого полотнища штор.


Материал взят http://mirshtorok.ru

Проектируйте ваши шторы таким образом, чтобы нижние части штор перекрывали окно не более чем на 7,5 см. Это придаст драпировкам изысканную форму и наполнит комнату светом.

Вам понадобится стандартный рельс, способный выдержать вес ткани штор(так как шторы никогда не задергиваются, нет необходимости приобретать карниз со шнурами).

При расчете количества ткани добавьте припуск 60 см на широкий двойной подгиб. Столь большой припуск связан с тем, что узкий подгиб оказывается на  виду, когда шнуры поднимают края штор под острым углом. Подкладка должна быть на 3 см короче шторы. Двойной подгиб подкладки перекрывает подшивку штор на 2 см.

Изготовьте обычные шторы на подкладке, используя тесьму по вашему выбору. В нескольких местах скрепите штору и подкладку соединительной перемычкой. Затем продолжайте работу, следуя инструкциям.
Вы можете применить эту технологию изготовления итальянских штор к паре уже готовых штор.

1. Соединение головки. Соедините не собранные в складку занавески по центру на глубину тесьмы.

2. Конструирование изгиба. При­крепите один конец сантиметра к центру карниза. Держите другой конец в стороне от окна, чтобы образовать изгиб верхней части шторы. Отметьте нижний край изгиба на сантиметре полоской липкой ленты.

3.Разметка линии изгиба. Расстелите соединенные шторы на ровной поверхности подкладкой кверху. Выровняйте конец сантиметра с верхом каждой шторы, разместите ленту вдоль ведущего края. Отметьте булавками нижнюю точку изгиба.

4. Пришивание колец. На каждой шторе закрепите первое кольцо на уровне булавки в 5 см от бокового края. Пришивая кольца, захватывайте иголкой и подкладку, и несколько нитей основной ткани. Пришейте остальные кольца на каждую штору, располагая их на расстоянии 25 см друг от друга по мягко изгибающейся линии, вверх по направлению к внешнему углу.

5. Сборка штор. Обрежьте два шнура, равных по длине расстоянию между первым кольцом и верхним углом штор. Привяжите каждый шнур к первому кольцу, затем проденьте его сквозь остальные кольца. Соберите в складки головку и повесьте шторы. Натяните шнуры так, чтобы образовать эффектные драпировки. Привяжите свободные концы шнуров к кронштейнам карниза.

На изображении: Украсьте грациозные шторы веселым бантом, пришитым прямо в центре, на соединении двух головок.

Материал взят http://mirshtorok.ru

Для соединения отрезов ткани добавьте к ширине каждого отреза припуск 1,5 см на швы и разместите стыковочные швы симметрично. Не забудьте о припуске на подгонку рисунка, если вы соединяете отдельные фрагменты или планируете сделать несколько штор, которые будут висеть рядом.

Обычно штору помещают в уступе окна и она служит дополнением к занавескам. Если штора используется самостоятельно, ее можно повесить за пределами уступа, чтобы зрительно увеличить окно.

1. Необходимые измерения. Измерьте ширину уступа окна. Чтобы обеспечить светонепроницаемость шторы, когда она висит перед уступом, добавьте припуск 10 см с каждой стороны. Купите набор для роликовых штор заданных размеров.

 

 

2. Закрепление кронштейнов.Следуйте фабричным инструкциям для крепления кронштейнов, проверив прежде всего, что они одного размера. На деревянной раме окна используйте шило, шурупы и отвертку, отверстия в каменной стене просверлите дрелью. Внутри уступа разместите кронштейны близко к боковым сторонам, по крайней мере в 3 см от верха уступа или потолка для того, чтобы оставить место для наматывающейся ткани. За пределами уступа располагайте кронштейны в 5 см от краев уступа и в 5 см над ним.

3. Обрезка валика по разме­рам.Измерьте рулеткой расстояние между кронш­тейнами, вычтите 3 мм для втулки и обрежьте валик пилой. Наденьте втулку поверх спила, вставьте в отверстие штифт и аккуратно забейте его молотком.

4. Подготовка ткани. Если вы укрепля­ете ткань самостоятельно, проделайте эту процедуру до раскроя шторы. Следуйте фабричным инструкциям для закрепителя, выбранного вами, и дайте ткани высохнуть. Укрепленная ткань не будет осыпаться, поэтому нет необходимости в подшивании; для надежности обметайте края зигзагообразным стежком.

5. Измерения для раскроя. Измерьте длину валика, за исключением его концов со штифтом, и вычтите 1 см. Для определения высоты измерьте расстояние от центра кронштейнов до подо­конника или до желаемой длины, если штора свисает ниже оконного уступа. Добавьте как минимум 20 см для того, чтобы ткань покрывала валик, когда штора опушена. Сделайте небольшой припуск для подгонки рисунка и размещения орнамента строго по центру.

6. Раскрой. Положите ткань на ровную поверхность, крупный декоративный мотив разместите в центре. С помощью треугольника и мелка начертите углы в 90°, так как для ровного наматывания на валик ткань нужно отрезать прямо. Используя роликовый резец и стальную линейку, вырежьте ткань согласно измерениям. Если нужно соединить отрезы ткани, перекройте их по краям на 1,5 см и приклейте клеем для ткана

7. Закрепление деревянной планки. Отпилите планку на 1 см короче, чем ширина штор. Отогните припуск 5 см на изнаночную сторону нижнего края. Планка должна легко входить в кулиску; если необходимо, внесите изменения, Шейте зигзагообразным стежком на машинке близко к краю кулиски, Вставьте планку и зашейте кулиску.

8. Прикрепление держателя шнура. Проденьте один конец шнура в отверстие держателя и завяжите узлом. Проденьте другой конец через наконечник и завяжите его. Привинтите держатель с лицевой или изнаночной стороны в центре кулиски.

9. Размещение ткани на валике. Ровно положите ткань лицевой стороной вверх и поместите валик параллельно верхнему краю ткани. Намотайте край ткани на валик, выравнивая ее с горизонтальными отметками. Если ваш валик не имеет горизонтальных отметок, нарисуйте прямую линию под прямым углом к краям. Временно закрепите ткань липкой лентой.

10. Прикрепление ткани к валику.
Некоторые комплекты инструментов включают двустороннюю ленту для прикрепления ткани к валику. Можно прибить ткань маленькими гвоздиками со шляпкой на расстоянии
2 см друг от друга. Удалите липкую ленту.

11. Подвешивание шторы. Плотно намотайте ткань вокруг валика и вставьте его в кронштейны. Вы­тяните штору на полную длину. Натяните шнур, и штора будет плавно подниматься и сворачиваться; если штора не наматывается на валик, значит, не отрегулировано натяжение.

Отделка роликовых штор

Роликовые шторы, вероятно, самое простое убранство окна. Они имеют красивые очертания и монтируются с минимумом хлопот. Дополнив шторы декоративными деталями, вы придадите им оригинальный вид и сохраните присущую шторам простоту.

Край шторы можно оформить в виде необычного очертания, вырезая геометрические фигуры наподобие зигзагов и зубцов или повторяя изгибы орнамента. Для отделки используют жесткие полоски из ткани шторы или бахрому, чтобы выделить цветовую гамму штор.
Если вы изготовите петли к нижнему краю штор и вставите в них стержень, то вы сможете обходиться без шнура при опускании занавесок.

Широкая тесьма или бахрома являются простей ш им украшением края. Приклейте или пришейте отделку,
а затем вставьте планку в кулиску.

Роликовые шторы обеспечивают укрытие частной жизни, поэтому их можно комбинировать с занавесками, которые постоянно открыты. Нижний край штор отделан петлями, поддерживающими медный стержень.
Существует немало способов отделки нижнего края роликовых штор. Здесь широкий подгиб укрывает рейку, а отдельная петля, сделанная из основной ткани, заменяет шнур для опускания шторы.


Материал взят http://mirshtorok.ru

Штора с фестонами напоминает австрийскую штору, но к вертикальной тесьме пришиты шнуры. Для вертикальной сборки используют специальную тесьму для штор с фестонами или обычную тесьму и кольца. Из-за рюшен расход ткани по сравнению с австрийскими шторами увеличивается — вам потребуется ткань в 1,5-—3 раза больше длины штор; для штор с подкладкой нужно ткани в 1,5 раза больше их окончательной длины; для штор без подкладки из легких тканей купите отрез, составляющий 2—3 длины штор. 

Если вы предпочитаете шторы без подкладки, откажитесь от оборки и украсьте края штор двойным узким подгибом.Шнуры шторы проходят сквозь отверстия металлических шурупов, которые привинчены к рейке под карнизом.  

< Шторы на подкладке, украшенные фестонами и оборкой, добавляют теплый штрих невыразительному угловому окну и смягчают его форму.

 

1. Измерения. Установите рейку и прикрепите к ней карниз. Чтобы определить расход ткани, подсчитайте ширину шторы и длину, добавьте припуск на оборки. Умножьте длину шторы, не собранной в рюши, на два и добавьте ширину, чтобы определить, сколько канта вам нужно.

2. Изготовление штор. Подготовьте штору и оборку. Если вы используете кант, то его следует пришить к краю, а затем присоединить оборку. Замените тесьму со шнурами для штор с фестонами или легкую стандартную тесьму на вертикальную тесьму для австрийских штор. Прикрепите тесьму, но не натягивайте шнуры.

3. Сборка тесьмы. Если вы используете стандартную тесьму, проденьте кольца в кармашки вертикальной тесьмы на одинаковом расстоянии. Стяните вертикальную тесьму, что­бы придать шторе нужную длину; и присборьте тесьму вдоль верхнего края по длине карниза.

4. Добавление шнуров. Нарежьте шнуры. Привяжите каждый шнур к нижнему кольцу на каждой вертикальной тесьме. Проденьте шнуры сквозь кольца до верхнего края тесьмы.

5. Закрепление шторы. Прикрепите ряд шурупов с отверстиями к нижнему краю рейки, чтобы каждое отверстие совпадало с вертикальной тесьмой на шторе. Вставьте крючки тесьмы в бегунки карниза и повесьте штору. Проденьте шнуры сквозь от­верстия шурупов и протяните их к одному концу шторы. Скрепите их. Для штор из прозрачных или легких тканей пришейте грузики к нижнему краю, чтобы помочь шторе ровно двигаться.


Материал взят http://mirshtorok.ru

 

 

1.Выполняем п.п. 1-8 из раздела «…Без под­кладки». Для штор с подкладкой вы­полняем п.п. 1-7 из соответствующего раздела и п.п. 5-8 из раздела «Без подкладки».Открываем складку на верхней кайме. Сжимаем ткань у нижнего края клеевого холста пальцами, образуя три или четыре небольших складочки.

 

 

 

 

 

 

2.Приметываем складки вручную скрепляю­щими стежками с помощью большого на­перстка или же приметываем складки на швейной машинке чуть выше нижнего края клееного холста.

 

 

 

 

 

 

 

3.Придаем складке округленную форму «в рю­мочку». Приметываем вруч­ную складку вдоль верхнего края декоративной ткани, как показано на снимке, по 1,3 см с каждой стороны строчки. Утюжим штору теплым сухим утюгом.

 

 

 

 

 

4.Чтобы сохранить форму складок «в рюмочку», вставляем в них бу­мажное волокно (распушенную целлюлозу) или вату и т.п. Вставляем крючки и устанавливаем занавеси, как описано в п.п. 13-19 инструкции «.Без подкладки». При чистке штор наполнитель вынимаем.

Материал взят http://mirshtorok.ru

Для пошива римских штор требуются: 
• любая плотная ткань, подходящая по дизайну; 
• деревянные или металлические рейки-прутья длиной чуть меньше ширины шторы, по количеству складок; 
• пластмассовые или металлические кольца, 12 мм в диа­метре. Можно использовать скобы от крупных крючков; 
• деревянный или медный утяжеленный прут, чтобы оття­нуть низ шторы. Должен быть равен ширине шторы. 
• крепкий шнур. Можно использовать различного рода от­делочные шнуры, продающиеся в магазинах рукоделия. Длина шнура рассчитывается так: две длины + одна ширина шторы; 
• карниз. Если нет возможности приобрести специальный карниз, то можно приспособить любой или изготовить из де­ревянного обработанного бруса. Для крепления шторы исполь­зовать липучку по ширине шторы.

Если римская штора крепится к брусу, то необходимо ук­репить брус в месте, где будет висеть штора. Предварительно прибить маленькими гвоздями одну сторону липучей ленты к нижней стороне бруса. Чтобы вычислить длину требуемой ткани, измерить ширину окна и нужную длину шторы, добавить по 2 см на подгибку и подшивку краев. 
Выкроить штору, прибавляя по 2 см с каждого из краев ткани. Если требуется более одной ширины, то необходимо сшить штору и произвести выкройку шторы симметрично от шва. 
Положить ткань на плоской поверхности лицевой стороной вниз. Разгладить все морщины и складки. Наметать стежками или булавками места образования складок, подбирая размер складки под общую длину шторы. Произвести подшивку всех краев шторы.

К верхнему краю шторы, если крепится на деревянный брус, пришить вторую часть липучки. Если штору вешают на  обычныи карниз, то вверху нужно сделать такой же двойной шов, как и внизу, только первый шов должен быть на расстоянии 6—7 мм от края подгибки. Между двумя швами вставить один из прутьев, что не позволить шторе собираться, а за край прицепить штору к карнизу обычными шторными прищепками. 
Произвести подгибку низа и подшить двумя рядами стежков. Ширина между стежками должна позволить вставить внутрь утяжеляющую планку.

На черновой стороне, в местах расположения сгибов от складок, можно пришить отделочную кайму или просто прошить ткань, образовывая маленькую складку. В нее вставить прут, который образовывает правильную ровную складку. Исками пришить пластмассовые кольца к местам подшивок прутьев. Интервалы между колечками рассчитать исходя из размеров шторы.

Колечки пришивать во всех местах, где в ткань вставляют прутья. Если крепится штора к обычному карнизу, то кольца пришивают и к верхнему пруту для того, чтобы сделать подъемный механизм.

Прикрепить штору к деревянному брусу или повесить ее на карниз. Вдеть три шнура, продеть вдоль верхних колец, пронизывая их в конце через одно кольцо. На деревянном брусе эти кольца крепятся к самому брусу, при креплении шторы на карниз это кольцо можно прицепить прищепкой или повесть на отдельный крючок. Пронизывать все три шнура через эти кольца и в конце через одно кольцо, берущее все три шнура. 
Затем опустить штору. Выровнять шнуры и урезать их концы, пронизывать их через желудь или связать в узел, чтобы обеспечить их соединение.

Чтобы штора не опускалась: 
1. Продеть тройной шнур через специально пришитое кольцо внизу шторы и зафиксировать его с помощью специальных одежных фиксаторов, которые обычно бывают на одежных шнурах. Поднимая шторы, нажимать на него, а подняв до нужной высоты — опускать. Он зафиксирует шнур от шторы в нужном положении. 
2. Купить специальный крючок, используемый для фиксации штор, прикрепить на стену в середине расположения шторы и, опустив или подняв штору, до нужной длины наматывать на него остаток шнура.


Материал взят http://mirshtorok.ru