Как правильно обустроить рабочее место ребенка |
В каталоге компании-производителя "Основа-М" представлена школьная мебель в класс в большом ассортименте. Эта мебель позволит полностью оборудовать все помещения любого учебного заведения, включая столовую и учительскую.
____________________________________
Как правильно обустроить рабочее место ребенка
Ребенок школьного возраста должен иметь у себя дома правильно организованное рабочее место. Грамотно подобранная парта и обустроенное рабочее место сохранят ребенку здоровье.
Несколько советов:
Подборка фотографий:
1.
2.
Серия сообщений "детская комната":
Часть 1 - Как правильно обустроить рабочее место ребенка
Часть 2 - Как оформить стены в детской комнате
|
|
Любовь |
© Copyright: Юлия Витович, 2015
Свидетельство о публикации №115043006713
|
Елочка из бумаги для открытки ручной работы |
Елочка из бумаги для открытки ручной работы
Серия сообщений "открытки":
Часть 1 - Елочка из бумаги для открытки ручной работы
Часть 2 - Скрапбукинг. Идеи новогодних открыток с елочками из цветов
Серия сообщений "Кардмейкинг - изготовление открыток":
Часть 1 - Елочка из бумаги для открытки ручной работы
Часть 2 - Скрапбукинг. Идеи новогодних открыток с елочками из цветов
|
|
Елочка из лент |
Дорогие мои читатели и гости дневника)
Приглашаю вас и прошу присоединиться к моей группе Вконтакте - https://vk.com/handmade__paradise
Группа открыта в честь моего нового сайта handmade-paradise.ru) Записей там пока не очень), но обещаю, что публикаций будет много и скучать рукодельницам с мастерицами не придется) Очень жду новых подписчиков! Спасибо!
Последние публикации на сайте Handmade-Paradise.ru
Серия сообщений "Поделки":
Часть 1 - Елочка из лент
Часть 2 - Снеговик из пластиковых стаканчиков
Часть 3 - Новогодние игрушки. Птички из шишек и фетра
...
Часть 6 - Винтажные снежинки из шпагата
Часть 7 - Снеговик - органайзер из носка и бутылки. Мастер-класс
Часть 8 - Валентинка с маками в технике квиллинг
|
Схемы снежинок крючком |
Серия сообщений "Снежинки":
Часть 1 - Схемы снежинок крючком
Часть 2 - Снежинки-подвески своими руками!
Часть 3 - Винтажные снежинки из шпагата
|
|
Шотландская резинка |
Шотландская резинка. Один из любимейших мной узоров в вязании на спицах. Выглядит прекрасно как на шапочках, так и на жилетах, свитерах. Толстый и плотный узор. Возможно кто-нибудь назовёт его болгарской резинкой, да техника та же, но плотность узора другая.
Итак, начинаем:
набираем число петель кратное трём (3х...)*+ 2 каёмочные.
1-й ряд: снимаем каёмочную,* 2 лицевые, 1 изнаночная*; и так до второй каёмочной.
2-й ряд: каёмочная, *1 лицевая, накид, 2 лицевые. Перекидываем накид через две последних лицевых.*, каёмочная.
Всё!
Всё повторяем с начала. Ряд за рядом, пока не надоест.
Творческих успехов!
|
Плетем шестиугольный рыбий хвост из резиночек |
Как сплести из резиночек один из самых популярных браслетов «Rainbow Loom», шестиугольный рыбий хвост, вы узнаете ниже. Мастер-класс с картинками и подробным описанием любезно предоставлен сайтом для женщин http://misscherie.ru/.
Для плетения браслета нам понадобится:
Шестиугольный рыбий хвост плести несложно, жмем на источник и читаем мастер-класс во всех подробностях.
Серия сообщений "Плетение из резиночек ":
Часть 1 - Плетем шестиугольный рыбий хвост из резиночек
|
|
Вязаная крючком новогодняя ЕЛОЧКА |
Вяжется новогодняя елочка точно также как и розочка, смотрите здесь: http://marrietta.ru/post324575945/
Можно елочку и таким способом связать:
Серия сообщений "подарочки":
Часть 1 - МК ароматное САШЕ
Часть 2 - Декупаж ёлочки
...
Часть 21 - Новогодние елочки из шишек и книжных страниц
Часть 22 - Шьем игрушку к Новому году. Тильда СНЕГОВИК
Часть 23 - Вязаная крючком новогодняя ЕЛОЧКА
|
Вязаная обезьянка в сапожке своими руками (к Новому году 2016) |
|
Крестьянская праздничная одежда |
У меня много солидных книг по истории костюма, но эта, тонюсенькая с плохой печатью, пользуется особым уважением. Праздничная одежда, как сложное архитектурное сооружение, состоит из множества элементов, сочетает в себе различные по фактуре ткани, в её отделке используются камни, жемчуг, золотая и серебряная нити, грубая и тонкая вышивка, бусы и многое другое. Самое интересное в богатстве фасонов костюма. Русь огромна, и каждая земля хранила традиции своих предков. Картинки, невзрачные на первый взгляд, выполнены с большим мастерством и вкусом.
|
Мундиры русских войск-Киль Лев Иванович 1815 год. |
Киль Лев Иванович (Людвиг Карл ) ( 1798-1850 ) генерал-
майор Свиты Его Императорского Величества,художник,
почётный общник Петербургской Академии художеств.
Родом из дворян Курляндской губернии.Участвовал во 2-ом
походе во Францию.В сентябре 1815 года был оставлен в
Париже с "особым поручением"-для создания серии гра-
вюр с изображением российских войск.За период 1815-
1819 им было выполнено свыше 70 акварельных рисун-
ков,представляющих различные рода войск и оружия российской армии,которые затем были гравированы
особым способом(техника лависа).Большая часть рисун-
ков была выполнена с натуры,другая-на основе сведений,
представленных Главным штабом.В 1819 году Л.И.Киль вернулся в Петер-
бург,где продолжил и завершил эту работу,которая увидела свет под названием:
"Мундиры российской армии,рисованные и раскрашенные в Главном штабе
Его Императорского Величества".В четырёх частях этого труда содержалось
703 раскрашенных гравюры.
|
«Народный костюм Пензенской губернии конца ХIХ начала ХХ века». |
Мужская рубаха. Начало ХХ века,
.с. Большое Пермиево Городищенского уезда Пензенской губ.( ныне Никольский район Пензенской обл.)
Из частного собрания Н.С. Малькова.
Праздничный костюм девушки - эрзянки. Начало ХХ века,.
с.Вышелей Городищенского уезда Пензенской губ.( ныне Городищенский район Пензенской обл.)
Из собрания Пензенского государственного областного краеведческого музея.
Праздничный костюм женщины - мокшанки. Конец Х1Х века
с. Волгапино Краснослободского уезда Пензенской губ( ныне Ковылкинский район Республики Мордовия)
Из собрания Пензенского государственного областного краеведческого музея.
Татарская женская одежда. Середина ХХ века,
с.Индерка Сосновоборского района Пензенской обл.
Из собрания Индерской общеобразовательной средней школы.
Костюм молодой женщины. Конец Х1 века,.
Керенский уезд Пензенской губ.( ныне Вадинский район пензенской обл.)
Из собрания Российкого этнографического музея.г Санкт - Петербург.
Комплект составлен этнографом Р.Г.Мухамедовой.
Фото из фондов Государственного Центра татарского фольклора, г. Казань.
Чувашский женский праздничный костюм с головным убором масмак.
Начало ХХ века,
с. Бикмурзино Кузнецкого уезда Саратовской губ.( ныне Неверкинский район Пензенской обл.)
Из частного собрания М.А. Кутузова.
Костюм молодой женщины - чувашки. Конец Х1Х - начало ХХ века,.
С.Криволучье Кузнецкого уезда Саратовской губ.( ныне Неверкинский район Пензенской обл.)
Из собрания Пензенской картинной галереи им.К.А. Савицкого.
http://www.narodko.ru/article/avtoref/book/narodny...enckoi_gubernii_hihhh_veka.htm
|
Пояс |
Пояс.
В русском костюме (мужском, женском и детском) пояс является обязательной деталью. Пояс обозначал принадлежность к миру людей, к миру культуры. Для православного человека появиться на людях без пояса было так же недопустимо, как и не иметь нательного креста. Без пояса могла ходить только нечисть: русалки, лешие, ожившие мертвецы, черти в облике человека, и.т.п. Именно поэтому в моменты обращения к потусторонним силам ( святочные гадания, ряжение на колядки и масленицу, и т.п.) полагалось снимать и пояс, и крест.
По своему происхождению символика пояса - чисто языческая. Это круг : граница некоего пространства (как материального, так и символического), в котором находится человек. При переходе из одного пространства в другое (например, при изменении семейного положения) надлежит "выпустить" человека из прежнего мира (развязав на нем пояс) и принять его в следующий (связав новый узел, или вообще надев новый пояс).
Самым первым переходом между мирами считалось появление ребенка на свет. Собственно момент "смены статуса" (и получения пояса, как знака живого человека) в разных областях России определялся по-разному. В некоторых губерниях новорожденному ребенку сразу после обрезания пуповины повитуха повязывала на животик красную суровую нить, выпряденную матерью в течение беременности. В других местах свой первый пояс ребенок получал на крещение, в составе подарка от крестной матери (крестик, крестильная рубашечка и пояс). В отдельных областях пояс новорожденному повязывали вообще только на сороковой день жизни, тем самым знаменуя окончание перехода его души "с того света" в мир живых.
Пояс играл большую роль в свадебной обрядности. При этом, у жениха он считался символом мужской силы, и поэтому должен был быть как можно более ярким и нарядным. У невесты же пояс, завязанный сложным узлом, обозначал девственность. Развязывание его в процессе ритуала было знаком подчинения невесты мужу - подчинения как сексуального, так и магического (вместе с покрыванием волос, как средоточия женского природного волшебства). В некоторых областях невеста перед свадьбой передавала своей сестре не только "крАсоту" (девичий головной убор), но также и свой девичий пояс, взамен надевая пояс "женский".
Свадебные и праздничные пояса. XIX — начало XX в. Русский Север.
Деревенский ритуал похорон также включал в себя обряды, связанные с поясом. Пояс для покойника делался синим или черным (эти цвета - выразители идеи физического угасания и смерти, понимались как оппозиция к красному - жизненной силе, и белому - духовной реальности). Такой пояс не завязывался вокруг мертвого тела, а либо обматывался без узла, либо просто укладывался в гроб. Существовали даже своего рода "черно-магические" ритуалы завязывания пояса на покойнике, направленные на то, чтобы дух умершего супруга не мешал вдове/вдовцу вступить в новый брак.
В промежутке от IX до XVI вв узорчатый пояс на Руси выступал в качестве знака высокого социального статуса. Особенно это было актуально в боярской и княжеской среде. Так, в Великом Новгороде в XIV веке словосочетанием "золотой пояс" обозначали членов городского совета. Передача по наследству богато украшенного пояса рассматривалась не только как передача дорогой вещи, но и как передача власти наследнику. Среди крестьян же вплоть до середины XIX века длина, ширина, яркость и способ изготовления пояса говорили о принадлежности носителя к той или иной возрастной и социальной группе. Так, детские пояса могли быть только витыми или плетеными. Женские пояса делались более узкими, чем мужские. Обрядовые пояса несли на себе вытканые архаические символы плодородия и успеха. Пояс главы семьи был обязательно тканым на кроснах (ткацком станке) и широким (до 20 см). Пояс для молодого парня мог быть вязаным, и нес на себе вышитые или вывязаные тексты-пожелания.
Носили пояс на талии или под животом, иногда обертывая два-три раза вокруг тела. Как правило, узел завязывали с левой стороны и спускали концы вниз до колен и ниже. В некоторых губерниях Северной и Центральной России существовало правило: на левую сторону повязывали пояс женщины, на правую - мужчины. В южных же областях широкие пояса, называемые также на тюркский манер кушаками, надевали таким образом, что их концы, перекрещенные спереди, затыкались за кушак справа и слева.
Материал и цвет поясов различался в зависимости от назначения. Праздничные тканые и плетеные пояса были из яркой красной, желтой, зеленой, синей шерсти с добавлением шелка и золотных нитей. Концы поясов украшали кистями и помпонами с бисером, бусами и блестками. Ежедневные пояса делались также из шерсти, но более скромных цветов и с использованием конопли и льна в качестве утка. Кожаные пояса (ремни) были принадлежностью только мужского костюма. Их могли украшать разного рода металлические бляшки, накладки и подвески. Металлические пояса из серебряных пластин носили только донские казачки (см. комплекс одежды с кубильком).
Пояс использовался и как талисман. Красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его в дороге от дурного глаза и чужих жен. Удар поясом воспринимался как благословение на удачу в важных делах. Сорвать пояс в драке считалось серьезным оскорблением. В пояса, предназначенные для особо важных ситуаций (напр., в свадебные) вплетали человеческие волосы. Беременная женщина, дабы предохранить плод от сглаза, носила на теле под одеждой пояс мужа.
Пояс носили как с горничной одеждой (рубахи, сарафаны), так и с одеждой верхней (шубы, кафтаны). Для верхней одежды пояса делались более широкими и яркими. Допускалось носить несколько поясов: один (обрядовый) прямо на теле, и другой уже на одежде. Женщины повязывали пояс поверх сарафана, но под передник. К концу XIX века в некоторых южных областях стало допускаться ношение пояса просто под сарафан, поверх рубахи.
Пояса, конец 19 -нач 20в, Курская, Рязанская, Вологодская, Ярославская губ.
В отличие от некоторых других народных ремесел и умений, плетение и тканье поясов в России сохранилось до настоящего времени. Как фольклорные центры, так и отдельные мастерицы в Петербурге, Новосибирске, Москве, Ярославле и других городах России делают пояса, проводят занятия с желающими, и выпускают руководства по старинным способам ткачества.
|
Одежда русских Повенецкого и Петрозаводского уездов Олонецкой губернии. |
Данная статья является продолжением работы над материалами М.Круковского. Первая статья «Традиционный костюм южной Карелии конца ХIХ века, по материалам "Этнографической экскурсии" М.А.Круковского» напечатана в «Кижском вестнике» №6 за 2001 год.
В фондах Российской Национальной библиотеки в Санкт–Петербурге хранится фотоархив этнографа М.А.Круковского, датируемый 1899 годом. В этом году исследователь посетил несколько уездов Олонецкой губернии. Помимо районов проживания карел он побывал также в районах проживания русского населения: Повенецком и Петрозаводском уездах. В Повенецком уезде М.Круковский обследовал деревни, расположенные по тракту Повенец – Пудож, и территории, прилегающие к озеру Выгозеру и реке Выг, в Петрозаводском уезде – заонежские селения Толвуя, Шитики, Лебещина, Вегорукса, Толгуба. Фотоархив М.Круковского носит название «Этнографическая экскурсия. Виды и типы Олонецкой губернии».Первая часть дает представление об архитектуре карельских и русских деревень, вторая – о типах людей, проживающих в этих деревнях. На основании фотографий, представленных в отчете, можно составить общее представление о костюме различных социальных слоев русского населения Петрозаводского и Повенецкого уездов. Костюм Петрозаводского уезда представлен 13 фотографиямb, Повенецкого – 32–мя.
Знакомство с фотоматериалами М.Круковского позволяет сделать вывод о значительном сходстве крестьянского костюма у различных этнических групп населения, проживавших на территории Олонецкой губернии. Как и у карел основу повседневного мужского костюма русского населения Заонежья и Повенецкого уезда составляли рубаха и порты. В осенне–зимний сезон представители различных возрастных групп населения носили порты темного цвета, летом люди зрелого и пожилого возраста (от 40 до 70 и старше) предпочитали светлые холщовые порты. Порты могли быть сшиты из полосатого домотканого холста. Традиционно они заправлялись в сапоги со сборами. Порты носили с рубахой – косовороткой прямого покроя с приспущенным плечом и рукавом на манжете. Расцветка – горошек, клетка, полоска, диагональ. Иногда рубаху носили с жилетом или с шейным платком. Для тепла надевали вязаные фуфайки. Образец такого изделия запечатлен на крестьянине из заонежской деревни Лебещина (рис.1). Фуфайка вывязана чулочной вязкой, без воротника, с разрезом с левой стороны ворота как у косоворотки. Застежка на одну пуговицу. Длинная прямого покроя вязаная фуфайка одета на девяностолетнем старике из деревни Данилово (рис.2). Ниже талии она обвязана широким несколько раз обведенным вокруг талии кушаком. В прохладную погоду крестьяне носили пиджаки: чаще всего двубортные с отложным воротником или воротом – стойкой. Воротник и полы пиджака были как правило отстрочены. В холодную погоду одеждой представителей различных социальных слоев общества (крестьяне, священники, учителя) был однобортный кафтан с воротом в виде шали или стойки, из темного домашней выделки сукна. Его разновидностью была кафтанушка – летняя льняная распашная одежда. На фотографии запечатлевшей семью рыбака из повенецкой деревни Рубцово, в такую кафтанушку облачен старик лет 60–ти (рис.3).
Фото 1. Крестьянин из д.Лебещина Петрозаводского уезда
Фото 2. Старик из д.Данилово Повенецкого уезда
Фото 3. Семья рыбака из д.Рубцово Повенецкого уезда
|
Русский костюм XIX века. Европейское влияние на костюм аристократии |
Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей Европы, начало во всем следовать французской моде. Журналы мод, которые с XIX в. начинают регулярно выходить в России («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин»), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам. Успешно работают в этот период известные петербургские и московские швейные мастерские «Ломанов», «Г-жа Ольга», «Бризак», «Иванова», «Шансо». Живопись русских художников XIX в., журналы мод свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию.
Рис. 1
|
Традиционный костюм Южной Карелии конца XIX века. |
В фондах Российской Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге хранится фотоархив этнографа М.А.Круковского, датируемый 1899 годом[1]. Фотоархив представляет собой отчет поездки исследователя по Олонецкой губернии, результатом которой стала публикация в 1904 году его книги «Олонецкий край»[2]. За время экспедиции Круковский побывал на территории Петрозаводского, Олонецкого, Повенецкого и Пудожского уездов. В сфере его интересов оказались и районы проживания карел: это окрестности Олонца и Кондопоги.
Фотоархив М. Круковского носит название «Этнографическая экскурсия. Виды и типы Олонецкой губернии»[3]. Первая часть посвящена архитектуре карельских и русских деревень, вторая и третья дают представление об одежде жителей, населяющих данные деревни. На основании фотографий Круковского можно составить общее представление о крестьянском костюме Олонецкого уезда и Кондопожской волости Петрозаводского уезда конца XIX века. Особое внимание исследователь уделил фиксации праздничного девичьего наряда[4].
Костюм Кондопожской волости представлен в экскурсии 19-ю фотографиями (крестьяне д. Сопоха, Кяппесельга, Тивдия, Усть-Суна, Суна, Вороново, Косалма)[5], костюм Олонецкого уезда – 35-ю (жители д. Видлица, Большая гора, Колатсельга, Рыпушкалицы, Ильинский погост)[6].
Фотоматериалы М. Круковского свидетельствуют, что повседневный костюм южнокарельского крестьянина состоял из домотканых штанов (люд. kuaddad, лив. kuadiet[7]), заправленных в высокие до колен кожаные сапоги (люд. paid, лив. paidu). Сверху на рубаху зачастую надевали жилет[8]. Подол рубахи выпускался из-под жилета на высоту 30-40 см. Головным убором служил картуз[9], Неотъемлемой деталью костюма южнокарельского крестьянина был шарф или шейный платок (люд. kaglpaikk, лив. kaglupaikku).
Южнокарельская рубаха-косоворотка – прямая, с рукавом без манжет и ластовицами под мышкой. Рукав у плеча часто присборен и приспущен. Расцветка темная или светлая. Излюбленный узор – в прямую клетку или в горошек. Застежка на одну или две пуговицы на стойке ворота[10] (фото 1).[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]
Фото 1. Кантелист из д.Большая гора Олонецкого уезда
|
Что в каком возрасте носили русские люди (часть 1 : от рождения до 25 лет) |
Что в каком возрасте носили русские люди
(часть 1 : от рождения до 25 лет).
Одежда русских крестьян была очень практична в изготовлении и носке (как и всякая традиционная одежда). В то же время каждая деталь русского костюма имела мифологическое обоснование и объяснение (почему используется тот или иной цвет, форма, размер). А особенности кроя, украшения и выбор материала сообщали о социальном статусе и имущественном положении носившего костюм.
(поэтому здесь одежда каждой возрастной категории описывается с учетом трех функций народного костюма: утилитарной (у), социальной (с), мифологической(м)).
От рождения до 7-8 лет : младенец.
При рождении ребенок получал свою самую первую собственную вещь: пояс. Пояс надевался сразу после обрезания пуповины, прямо под пеленки (на голое тело). Символически это понималось как защита от сглаза и злых духов, необходимая ребенку до крещения (пояс образует вокруг тела круг - древнейший защитный символ). Младенческий пояс мог быть просто шерстяной нитью, которую мать выпряла во время беременности. Пеленки же изготовлялись из старой одежды родителей, причем для девочки - из рубахи матери, а для мальчика - из рубахи отца. Это означало продолжение и поддержание той связи, которая была у матери с плодом во время беременности.
 |
Крестильная рубашечка младенца из знатной семьи. Московская обл, XVII век. Рубашечка полностью копирует взрослую рубаху того времени. |
Нужно отметить, что для крестильной рубашечки требования были особые: холст брался обязательно новый, и рубашечка украшалась цветными детальками и (если позволял достаток семьи) золотым шитьем (правда, обычная вышивка не допускалась, как несущая языческую символику). Крестильные рубашечки хранились в семье, но по наследству не передавались.
Когда ребенок начинал ходить, ему шили длинную (до колен или середины икры) белую, не украшенную ничем рубаху, конечно же подпоясаную. В таких рубахах ходили и мальчики, и девочки лет до 7-8.
|
Что в каком возрасте носили русские люди (часть 2 : 25-40 лет) |
Что в каком возрасте носили русские люди
(часть 2 : 25-40 лет).
В возрастной период с 25 до 40 лет одежда русских крестьян определялась не столько возрастом, сколько семейным положением и социальным статусом носящего. При этом, поскольку в русской деревне возраст в 25 лет считался предельно допустимым для создания семьи, то с этого момента все люди делились на две категории: "нормальные" (семейные) и те, кому не повезло. И естественно, будучи своеобразным вариантом "паспорта", костюм отражал это различие в первую очередь.
Замужняя женщина 25-40 лет (баба).
В целом, бабий наряд включал в себя:
|
 |
Говоря об отличии бабьего наряда от девичьего, необходимо помнить, что русский традиционный костюм делился на 4 различных типа. И для каждого типа изменение в одежде, отражающее изменение семейного положения, было разным.
|
Русский костюм в живописи Сергея Сергеевича Соломко |
Теперь мы расскажем об одном талантливом русском художнике, в своих работах воспевшем Русь. Его имя Сергей Сергеевич Соломко (1855 (1867)-1928) – график, акварелист. Родился в Санкт-Петербурге в семье генерала. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1883-87) и Петербургской Академии художеств (1887-88). Виртуозно рисовал акварелью исторические и аллегорические сюжеты, сцены из боярской жизни и иллюстрации к русским сказкам.
Работал для многих журналов, издательств и театров, а также для Императорского фарфорового завода, создавал миниатюры для ювелирной фирмы Фаберже, иллюстрировал произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя. По его рисункам были выпущены серии открыток: женские головки в русских уборах различных эпох, серия «Москва в XVII столетии», цикл исторических аллегорий: «Век Великого Петра», «Век Фелицы», «Эпоха императрицы Марии», «Блаженной памяти 1812 года», картины боярской жизни.
В 1910 г. получил богатое наследство и поселился в Париже. Продолжал писать акварели, иллюстрировать книги парижских издательств и создавать серии открыток на темы русской старины. Именно по его работам за рубежом судят об образе русской красавицы.
В 1921 году участвовал в выставке «Художники Императорской Академии художеств Петрограда». Был членом Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже, которое в 1927 году, в связи с его тяжёлым заболеванием провело несколько благотворительных вечеров в его пользу. Умер Сергей Сергеевич Соломко в Русском старческом доме, похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа. Предлагаем выдержки из статьи Александра Шестимирова «Сергей Соломко, генерал от декадентства» о творчестве художника.
|
Одежда на Руси в допетровское время |
История развития русской одежды, начиная с одежды древних славян, населявших берега Черного моря, а затем во время переселения народов, передвинувшихся к северу, и кончая одеждой предпетровского времени (XVII века), делится на четыре главных периода: скифо-сарматский, норманнский, византийский и монгольский (татарский).
В начале последнего одежда на Руси приобрела тот вид, из которого стал развиваться окончательно установившийся в XVII веке русский наряд. В царствование Петра I он был вытеснен западноевропейским костюмом.
Перемены в русской одежде в течение этих четырех периодов совершались крайне медленно и отражались только на высших классах населения. «Мода» не коснулась таких основных частей русской одежды, как шапка, штаны и рубаха из двух кусков с ластовицами под мышками.
У нас почти нет исторических документов, говорящих об одежде древних восточных славян, поэтому приходится предполагать, что они одевались подобно своим ближайшим соседям - скифам и сарматам. Постоянное общение, одинаковые условия жизни, одинаковый климат - все это позволяет нам думать, что и одежды их были одинаковы.
Носили они, вероятно, короткую или длинную рубашку без ворота, запахивающуюся спереди и подпоясанную ремнем, с длинными суживающимися к кисти рукавами; полы этой рубашки в большинстве случаев оторачивались мехом; в зимнее время она была вся на меху. Встречались также рубашки, закрытые спереди. Широкие, как шаровары, штаны на сборках у пояса и у ступни надевались или под рубашку, если она была запахивающейся, или поверх нее, если она была закрытой; в последнем случае носили шарфообразный пояс. Плащи застегивались на одном плече.
Сапоги или туфли делались из целого куска мягкой кожи и перевязывались у лодыжек ремнем. На голове славяне носили или войлочный колпак, или круглую меховую шапку, или же просто повязку.
Кожа, грубые шерстяные и войлочные ткани служили материалом для одежды. Кожа скреплялась тонкими ремнями. Женское платье состояло из тех же частей, что и мужское, только оно было шире, длиннее и шилось из менее грубой кожи и ткани.
Ко времени призвания варягов (норманнов) одежда восточных славян становится богаче, встречаются костюмы греческие, римские и чаще всего скандинавские, завезенные иноземными купцами. Славяне прибалтийские, по свидетельству Тацита, не отличались одеждою от германских народов - они едва закрывали наготу свою. Славяне дунайские сражались еще в VI веке почти полунагие, прикрывая только нижнюю часть тела исподним платьем; шкуры зверей лесных и домашних согревали их в холодное время. Женщины носили длинные одежды, украшались бисером и металлами, отнятыми на войне или выменянными у иностранных купцов.
В 920 году, по словам арабского путешественника Ибн Фадлана, все славяне одеваются уже только в костюмы норманнского типа.
Отличительной чертой этих костюмов были украшения из металлов, а главные их части: холщовая рубашка с длинными, узкими у кисти рукавами, холщовые штаны и темный кафтан до колен без рукавов; этот кафтан был открыт спереди и обшит по подолу светлой отделкой; застегивался он на груди пряжкой и подпоясывался ремнем, окованным бронзой; делался он из грубой шерстяной ткани и очень часто украшался бронзовыми кольцами и камнями.
Штаны перевязывались под коленкой и у ступни; вместо этих перевязей на ноги надевались металлические обручи. Зажиточные люди носили две пары штанов - холщовые внизу, шерстяные сверху. Темные четырехугольные короткие и длинные плащи застегивались или спереди, или на правом плече двумя булавками, соединенными между собою цепочками, - фибулами; делались эти плащи из той же ткани, что и кафтаны. На ногах зажиточные люди носили поверх штанов очень толстые чулки или же туфли; менее зажиточные обертывали ноги холстом (онучи), а сверху надевали подошву с ремнями, которыми обертывали ногу. Головным убором служил бронзовый обруч, войлочный круглый колпак, весь отделанный металлической спиралью с пряжкой наверху, или же круглая, слегка возвышающаяся войлочная шапка, отороченная снизу мехом.
Одежды знатных стали изготовлять в этот период из тонких шерстяных и шелковых тканей ярких цветов; встречалась и парча. Вообще костюм норманнский был гораздо богаче славянского костюма древнего периода.
Князья носили длинные богатые кафтаны, застегивавшиеся спереди шарообразными пуговицами. Их плащи делались в большинстве случаев из ярко-красного шелка. Женщины одевались очень просто: их рубашка, чуть ниже колен, с круглым, плотно облегающим шею воротом отделывалась по вороту, вокруг обшлагов и по подолу вышивками вроде тех, что мы видим еще и теперь у северных крестьян. Поверх рубашки надевалась юбка, длиной до щиколоток, украшенная по подолу металлическими пластинками и разными другими металлическими украшениями. Плащи и обувь женщины носили такие же, как и мужчины; простые женщины очень часто ходили босые. Всякие украшения - ожерелья, бусы, обручи на шее, серьги с подвесками, браслеты - были в большом ходу и у женщин, и у мужчин.
Вооружение в этот период состояло из очень длинных мечей с лезвием, заостренным с обеих сторон, из железных кинжалов, украшенных цепями, топоров, копей, луков с колчанами и стрелами, из пращей и дубинок. Вместо знамен употреблялись металлические значки-эмблемы, которые носили, подобно римским значкам, на палках.
В середине X века во время правления княгини Ольги (945 - 957) вместе с византийской верой русские начинают перенимать и византийские обычаи, и византийскую форму одежды. Сначала это заимствование выражалось только в том, что одежды норманнского типа шили из дорогих византийских тканей, затем со времени Крещения Руси (988) короткополые варяжские костюмы начинают уступать место длиннополым византийским.
|
