Особенности выращивания лимонника.

В последние годы в садоводческих кругах много говорят и пишут о лимоннике китайском. Такое внимание к этому растению вполне обосновано. Доказано, что он ценен прежде всего как прекрасное стимулирующее и тонизирующее средство, нисколько не уступает женьшеню и во многом превосходящее препарат пантокрин. Настойка из лимонника быстро снимает усталость и переутомление, повышает физическую и умственную активность, вызывает прилив сил, бодрость, аппетит.

Выращивать лимонник можно из свежесобранных семян. А делается это так.

Семена перед посевом обязательно нужно простратифицировать. Собранные ягоды, которые созревают, как правило августе-сентябре, заливают медом, выдерживают месяц. Затем семена отделяют от мякоти, промывают, помещают в прожаренный крупнозерный песок и выдерживают при комнатной температуре и достаточной влажности еще месяц, после чего выдерживают до весны до весны при температуре 0…+4 градусов тепла. При этом надо следить , чтобы семена все время были влажными.

Высевают их в грунт на глубину 1-1,5 см и прикрывают пленкой. Всходы появляются в середине мая.

Корневая система у лимонника мочковатая. В среднем располагается на глубине 40 см, поэтому посадочное место надо готовить для него особым способом.

Необходимо выкопать траншею глубиной 70 см, на дно засыпать в идее дренажа щебенку с песком слоем 15 см. Остальную часть траншеи заполнить питательной смесью, которая состоит из 50% перепревших листьев, 10 – речного песка, 20 – перепревшего навоза, 20- хорошей дерновой земли. Высаживают лимонник друг от друга на расстоянии 60 см. Выращивание его в наших условиях имеет свою специфику. Прежде всего нужно уберечь корни от пересыхания и перегрева. Поэтому с южной стороны, на расстоянии 0,5 м от растения надо поставить щит высотой до метра из какого-либо материала: фанеры, ткани, картона, а поверхность почвы замульчировать.

Следует помнить. Что лимонник – растение лианообразное, оно может подниматься на высоту до 10 м, но для этого ему нужна шпалера.

При выращивании лимонника следует учитывать его высокое водопотребление, регулярно поддерживать оптимальный водно – воздушный режим, не допуская пересыхания почвы и застоя воды, ибо и то и другое отрицательно сказывается на развитии и плодоношении растения.

Иногда садоводы жалуются, что лимонник буйно растет, дает обильную поросль, но не плодоносит. Такое явление бывает в том случае, если лимонник затенен деревьями – соседями. Ему нужно затенить от перегрева корень, но оставить верхушку на солнце.

При соблюдении этих правил каждый садовод может обзавестись лимонником. Его ягоды называют плодами 5 вкусов. Действительно, их ни с чем сравнить нельзя ни по ценности веществ, содержащихся в них, ни по лечебным свойствам. В связи с чем советуем: выращивайте лимонник на здоровье

Садим и удобряем смородину.

Черная смородина. Удобрение можно внести сразу в посадочные ямы. Их выкапывают за 10-15 дней до осенней посадки (конец сентября -начало октября) глубиной 35-40 и шириной 50-60см.

Верхний плодородный слой почвы сложите отдельно, м а нижний разбросайте по участку. Затем на ? глубины ямы засыпьте плодородной почвой, перемешанной с удобрениями: 8-10кг компоста или перегноя, 80-100 г суперфосфата, 30-40г серно-кислого калия или 20-25г хлористого калия или 60-80г древесной золы.

При посадке корневую шейку саженца заглубите на 6-8 см. Это обеспечит появление дополнительных корней и точек роста, из которых будут формироваться прикорневые побеги. После посадки полейте смородину ( 3-5л на куст). Замульчируйте поверхность компостом или перегноем слоем в 5-6 см.

Красная и бела смородина.

У красной и белой смородины, по сравнению с черной, более мощная и глубокая корневая система, кольчатки плодоносят не 2-3, а 4-5 лет, при хорошем уходе 7-8.

Фосфорные удобрения можно вносить 1 раз в три года по 12-18 г (суперфосфат), а калийные – ежегодно (14-20г сернокислого калия или 40-60г древесной золы). Дозы фосфорных и калийных удобрений нужно рассчитывать в зависимости от содержания этих элементов в почве. При низком содержании – максимальная доза, а при повышенном – минимальная. Эти удобрения лучше заделывать при последней , осенней обработке почвы в октябре.

Особенности выращивания смородины.

Смородина черная – влаголюбивая культура и не выносит сильного затенения, поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы, малопригодны для черной смородины.

Она хуже, чем другие ягодные культуры, переносит высокую кислотность почвы, поэтому на участке с кислыми почвами за год до посадки смородины под перекопку равномерно вносят известь в дозе 0,3-0,8 кг на кв. метр.
Выбранное для посадки место тщательно выравнивают, внося на эту площадь удобрение из расчета 3-4 кг органики, 100-150 г гранулированного суперфосфата и 20-30 г серно-кислого калия на 1 кв. метр, а затем перекапывают почву на глубину 20-22 см.

Для посадки копают ямы или траншеи глубиной 35-40 см и шириной 50-60 см. Плодородную почву из верхнего слоя складывают на краю ямы, а из нижнего слоя смешиваю с органическими и минеральными удобрениями или разбрасывают по участку. В каждую посадочную яму или на погонный метр траншеи (в месте посадки) вносят по 8-10 кг компоста, перегноя или торфа, 150-200 г суперфосфата, 30-40г сернокислого калия или 20-25 г хлористого калия, 30-40 г древесной золы. Если простых удобрений нет, вносят любые сложные туки из расчета по действующему веществу. 30-40 г фосфора и 15-20 г калия. Необходимо хорошо заделать с минеральные удобрения, чтобы они не соприкасались с корнями саженцев при посадке, иначе могут быть ожоги корней.В подготовленную посадочную яму помещают саженец смородины в наклонном положении, по углом примерно 45 градусов, направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда. У саженца расправляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При посадке, саженец периодически слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пространство между корнями. Растение слегка заглубляют ( на 6-8 см), создавая таким образом условия для образования дополнительных корней и появления новых побегов из почек на заглубленной части стебля.

Нужно ли окучивать смородину?

Когда начинается дачная эпопея возникает множество вопросов: как посадить деревья , кустарники, как за ними ухаживать.
Например, нужно ли окучивать весной кусты смородины? 
Проведем эксперимент. Несколько кустов окучим. Сделав довольно высокие холмики. А вокруг остальных, выкопаем небольшие углубления и обложим их дерном.

Наши наблюдения.
Весной окученные кусты начали интенсивно расти за счет образования дополнительных корней. Во многом благодаря повышенной влажности, теплу и наличию в подсыпанной почве перегноя. Поскольку заморозков во время цветения смородины не было, урожай был хорошим. Однако со второй половины лета, когда погода стала сухой и жаркой, ситуация коренным образом изменилась. 

Верхний слой почвы, подсыпанный под растением, начал пересыхать, то же произошло и с молодыми корнями образовавшимися за это время. Из-за недостатка влаги куст стал сбрасывать листву, чтобы уменьшить испарение. Смородина заболела. Как следствие, отставание в росте и задержка закладки плодовых почек. Полив, в принципе, ничего не меняет: вода стекает с насыпанного холмика. Мульчирование тоже не эффективно.

В следующем году урожай на окученных кустах был слабеньким, а сами кусты выглядели болезненными. Спасти растения удалось лишь будущей весной, максимально обрезав старые ветви и сделав вокруг куста углубление 10-12 см полива. Обязательно нужно замульчировать углубление перегноем, торфом, опилками, соломой или листьями, а сверху еще и слоем грунта.

Обильно поливать смородину 3 раза на сезон: в период образования завязи,, при созревании ягод и после уборки урожая. Это необходимо для активного роста и закладки почек будущего урожая.

Черносмородинное деревце - Йонхир Ван Тетс

Многие слышали о высокоурожайном, устойчивом к болезням и вредителям сорте красной смородины – Йонхир Ван Тетс. Он интересен еще и тем,запахов в доме, что почти не образует прикорневых побегов и растет не как куст, а как деревце.

Причем, урожайность от этого совершенно не страдает за счет длинных (до 15 см) кистей с темно-бордовыми кисло-сладкими ягодами. Такие деревца весьма декоративны и выгодно смотрятся на участке. Да и ухаживать за ними гораздо проще, чем за кустами: не нужно ежегодно прореживать, омолаживать, обрабатывать почву, легче убирать урожай.

При желании вырастить деревце черной смородины можно и самостоятельно. 

Вариант первый: сформировать таким образом обычный саженец, ежегодно вырезая прикорневую поросль.

Вариант второй: привить черенок черной смородины на однолетний саженец сорта Йонхир Ван Тетс.

Черенки смородины заготавливают рано весной и хранят в снегу или погребе, не допуская пересыхания и пробуждение почек. В конце марта прививают их способом «вприклад» или «вращеп». В первом случае толщина привоя и подвоя должна быть одинаковой. На черенке оставляем не больше 2-х почек. На высоте 45-50 см на побеге красной смородины делаем косой срез длиной 3-4 см, верхушку удаляем. Также подрезаем и черенок.
Сразу же совмещаем срезы и плотно обвязываем изолентой и полиэтиленовой полоской. Через 30-45 дней повязку ослабляем, а еще через 2 месяца снимаем совсем.

Чтобы прививка не обломалась, сразу же подвязываем ее в двух местах к высокому колышку. Древесина у смородины хрупкая, особенно в период сокодвижения. Поэтому ухаживаем за такими привитыми ягодными деревцами особенно осторожно. 
Прививая «вращеп», сначала отмеряем необходимую высоту штамба и горизонтально срезаем верхушку саженца. Затем прививочным ножом делаю на срезе расщеп глубиной 3 см. На черенке черной смородины оставляем 2 почки, а его нижнюю часть срезаем с 2-х сторон на конус длиной 3 см. Совмещаем подвой с привоем до упора и плотно обвязываем изолентой или полоской пленки. Как и в первом случае, подвязываем саженец к высокому колышку. 

Уход за привитыми растениями обычный:

• Регулярные поливы,
• Подкормка раствором коровяка (1:10) три раза в июне-июле с интервалом в 2 недели,
• Прополка,
• Борьба с вредителями и болезнями.
• Иногда вырезать выросшие прикорневые побеги.
• Осенью вносим под каждый куст по 10 кг перегноя или ЭМ-Компоста.
  

Первые ягоды обычно появляются на следующий год после прививки.

Душ для смородины

Осмотрите смородину. Если обнаружили неестественно крупные, вздутые почки, похожие на миниатюрные кочанчики капусты, удалите и сожгите их. Там смородиновых клещей, разносчиков неизлечимого вирусного заболевания – реверсии. Потом будет уже поздно.

После этого, чтобы «порадовать» и прочих вредителей, можно устроить смородине горячий душ. Одного ведра кипятка хватит на 2-3 куста. Доведите воду до кипения, перелейте в лейку и начинайте осторожно поливать кусты. Не переживайте, вода уже чуть остыла, поэтому ожоги растениям не грозят

Актинидия – это лианы с крупными листьями. Ароматными белыми и съедобными плодами. Они легко размножаются семенами, черенками, отводками. Растение двудомное, поэтому ( при размножении семенами) до цветения неизвестно, где «мальчик», а где «девочка».

Цветет актинидия поздно, во второй половине мая, иногда даже в июне. Женские цветки появляются поодиночке. Определить их можно по хорошо заметной желтой завязи в основании цветоложа. Мужские цветки растут пучками, со множеством тычинок.

Есть отличия и в листьях актинидий. У коломикты они шершавые, а у аргуты – гладкие.

Кстати, многие заблуждаются, считая аргуту не такой морозостойкой, как коломикта.

Агротехника

Актинидии любят влажную, рыхлую почву. В молодом возрасте они теневыносливы, но по мере роста требуют все больше солнца. В густой тени могут не дать того урожая, на который вы рассчитываете.

Предпочтительнее осенняя посадка. Высаживаем укорененные черенки в открытый грунт, при этом почву не перекапываем.

Опоры для растений делаем из металлических труб. Известно по опыту, что деревянные – прослужат недолго, и растения окажутся без поддержки. Опоры должны быть высотой не менее 2 м (оптимально 2,5).

Обрезка

В обрезке актинидий есть свои особенности. Как и виноград, их нельзя обрезать во время сокодвижения. Делают это в начале осени или зимой, чтобы раны успели слегка затянуться. Основные направления – омоложения – омоложение и формировка кроны.

Впрочем, в саду кусты могут расти совершенно не по правилам.
Лианы (коломикта и аргута) вырастают огромной стеной, полностью вытеснив ряд женьшеня. И, судя по росту и плодоношению, такое положение дел их вполне устраивает. Можно и не обрезать и не подкармливать. В этом случае вы ощутите дикую природу, которую создает это растение, особенно это уместно в жаркую погоду.

Сбор урожая актинидии

Плоды коломикты созревают в июле-августе. При этом вначале они размягчаются, после чего быстро опадают. Поэтому нужно стараться собирать ягоды в самом начале их созревания. Аргута радует урожаем немного позже – в сентябре-октябре. Причем, плоды практически не осыпаются. Саженцы, выращенные из черенков, начинают плодоносить на второй- третий (коломикта) или на четвертый - пятый год (аргута). Выращенные из семян – лишь на седьмой год. С одной взрослой лианы мы собираем 5-7 кг ягод. Меньше килограмма было только в самые неблагоприятные годы. Чаще всего встречаются ягоды правильной цилиндрической формы, но могут быть и шаровидные. По вкусу они напоминают киви. Кожица у плодов тонкая, мякоть нежная и она словно тает во рту.

Ягоды актинидии весьма богаты витамином С. Достаточно съедать всего по две штуки, чтобы обеспечить суточную дозу этого витамина.

Вредители актинидии

Самые главные вредители актинидии- кошки. Поэтому до пяти - шестилетнего возраста актинидии нужно защищать сеткой.

Красота в саду

Актинидии очень декоративны. В первой половине лета на листьях коломикты появляются белые и светло- розовые пятна, а иногда ярко- малиновые. После цветения пестрая окраска несколько тускнеет, но не исчезает. В декоративных целях лиана подходит для создания перегородок, разделяющих участок на зоны. Ее можно пустить по фасадному решетчатому забору, или отгородиться от соседнего участка. Актинидия органична в озеленении беседок, стволов засохших деревьев. Своими мощными стеблями –лианами, перебираясь с дерева на дерево, актинидия придает саду тропический колорит.

Актинидия коломикта:
Работы месяца. АПРЕЛЬ.

Весна- лучшее время для посадки саженцев актинидии. Корни начинают развиваться одновременно с оттаиванием почвы.

Растение весьма декоративно и прекрасно растет возле строений с северо-западной или северо-восточной стороны на шпалере или перголе. Лиана быстро их обвивает и дает хорошую тень. А в июне, незадолго до цветения, некоторые листья становятся белыми и малиновыми. Это явление называется пестролистностью и является биологисечкой особенностью растения. Причем, чаще окрашиваются мужские лианы.
У актинидий, растущих в полутени, ягоды быстрее накапливают витамины и созревают. Однако в более северных районах в таких условиях при неправильных подкормках лианы не вызревают и могут пострадать от морозов. Чтобы этого избежать, заканчивайте вносить удобрения (не больше половины дозы) уже к середине июля.

Затененные актинидии весной достаточно замульчировать перепревшим листовым компостом или биогумусом. А вот на солнечных участках молодые растения необходимо притенять щитами или более высокими однолетниками и постоянно следить, чтобы мульча не истощалась.

Актинидия предпочитает увлажненные, плодородные, супесчаные и суглинистые почвы. Посадочные ямы готовьте шириной 50-60 см и глубиной 60-70 см на расстоянии 2 м друг от друга. Для начала уложите дренаж и насыпьте 8-10кг биогумуса, перегноя, торфа или компоста. При посадке саженцы актинидии нужно заглублять, оставляя на поверхности 2-3 почки. Засыпать посадочную яму следует плодородной почвой слоем в 10 см, затем смесью из равных частей перегноя, песка и почвы слоем в 20-30 см. После этого саженцы обильно полейте и замульчируйте торфом или компостом.
Поскольку актинидия –растение двудомное, необходимо посадить и женские, и мужские экземпляры.
В начале апреля, в период распускания почек, актинидию нужно подкормить (кроме недавно посаженных растений). Разложите вокруг растений слой перепревшего навоза в 5 см. Такая мульча подавляет рост сорняков, обеспечивает доступ кислорода к корням, служит удобрением и сохраняет влагу.

Сразу после посадки поставьте опоры. Наиболее распространенная система формирования лиан –вертикальный кордон, когда растения размещают на шпалере в одной вертикальной плоскости. Нижнюю проволоку натяните на высоте 60см, верхнюю -2,5 м, остальные по своему усмотрению.

В пределах средней полосы актинидия не подвержена заболеваниям и не имеет каких-либо значимых вредителей, кроме домашних кошек. Они могут полностью уничтожить молодые лианы. Спасти их поможет клетка из капроновых нитей.

Первые годы после посадки актинидии растут медленно. В плодоношение вступают на 5-6 год. Нижние прошлогодние ветви можно использовать для размножения отводками. Для этого в апреле уложите верхнюю часть побега в канавку глубиной 5-7 см и прижмите крючками.

Появляющиеся молодые ростки подвяжите к колышкам, присыпайте почвой, а затем уплотните ее у основания каждого нового побега. Отводки довольно легко укореняются. К осени следующего года вы получите растения, готовые к посадке на постоянное место.

Актинидия коломикта:
Работы месяца. МАЙ

В теплые майские деньки актинидия начинает быстро расти. Основная задача- защита растения от заморозков, которые часто наблюдаются в 20 числах. Особенно страдают молодые лианы, которые еще не начали плодоносить. Перед заморозком укройте всю шпалеру.

Вечером при снижении температуры ниже +9 град. окурите актинидию дымовой шашкой. Поскольку в это время цветут и другие растения – защита будет комплексная.

Если этого не сделать, то взрослые лианы после сильных заморозков восстановятся, но урожая не ждите. Молодые растения, которые ни разу не плодоносили, отрастают только из почек, находящихся под землей.

После цветения подкормите актинидию разведенным куриным пометом (1:20) или коровьим (1:10) по 2-3 ведра на лиану

Актинидия коломикта: работы в июне-июле
(для средней полосы садоводства)

Отличить мужское растение от женского можно только во время цветения. Происходит это довольно поздно, когда минует опасность заморозков. Цветки на мужских лианах только с тычинками, собраны в большие соцветия по 12-17 шт. У женских лиан соцветия маленькие ( 1-3 цветка), хорошо видна небольшая завязь, есть и тычинки, и пестик. Однако собственная пыльца редко бывает способна к опылению. Есть самоплодные лианы, у них тычинки находятся на уровне пестика. Но и они без мужского растения дают мало ягод.
Ароматные цветки наклонены вниз виде развернутого зонтика и не боятся теплого дождя. Их прекрасно опыляют дикие пчелы и шмели.

Если вам нужно получить укорененные отводки, в первой половине июня, когда молодые отрастающие побеги актинидии достигнут 15-20 см, разложите их на почве и присыпьте. Для нормального роста обязательно оставьте над поверхностью почвы верхушку побега.
Следите, чтобы почва под лианами была влажной и рыхлой. Особенно в этом нуждаются молодые саженцы. Если лето засушливое, не забывайте о регулярных поливах. При недостатке влаге лианы задерживаются в росте и сбрасывают листья.

Как декорировать блюда: Мастер-класс французских кулинаров 

Автор: Умблот Э. Жакмен Ф.
Серия: Золотая библиотека хозяйки.
Издательство: АСТ-Пресс
Год: 2006
Страниц: 122
Формат: djvu

"В кулинарии существует множество приемов приготовления и украшения блюд, но все должно быть подчинено одному — сделать так, чтобы тот, кого вы угощаете, остался доволен".

Как украсить стол за 10 минут?

О книге: Украшаете ли вы стол для особого случая.Устраиваете ли раскошное чаепитие в саду.Или хотите с помощью ярких деталей разнообращить скромный ужин для двоих- будьте смелее.Пышное убранство создаёт волнующую атмосферу праздника, а сервировка стола под открытым небом пусть будет милой и непринуждённой. Привычный же ужин можно украсить жизнерадостными красками и узорами.