Выпуск номер 2) все таже проволка)


Дальше

 Небольшая кровать в нише однокомнатной квартиры. По совместительству - спальня, библиотека и хранилище для разных крупных вещей. 

 МК смотрите здесь:www.patemeadows.com/Tuffet-3_ep_65.html

.

Серия сообщений "Своими руками.":
Часть 1 - Ссылки по рукоделию
Часть 2 - Как сделать крэш. Мастер-класс.
...
Часть 9 - Тапочки для гостей своими руками
Часть 10 - Рукоделие и декор. Идеи, советы, уроки
Часть 11 - МК.Обновление табуретки
Часть 12 - Декупаж для новичков.Мастер-класс.
Часть 13 - Переделка.Декор футболки.МК.
...
Часть 27 - Узоры и цветы крючком.
Часть 28 - Делаем розы из старой кожи.МК
Часть 29 - Пушистый интерьер своими руками. Мастер класс по изготовлению коврика.

Водица, Водица умой мое лицо, 

Чтоб глазки блестели и щечки краснели......

Чистка колодцев

Если вода в колодце пахнет, вода в колодце мутная, вода в колодце грязная или колодец простоял без сервисного обслуживания много лет - Вам необходима чистка колодца. Вода в колодце всегда должна быть высокого качества, для этого необходима ежегодная очистка колодцев.

Перед проведение работ по чистке колодца Заказчику необходимо знать следующее:

Домик для колодца должен легко сниматься, так как все оборудование для чистки навешивается на верхнее кольцо. В противном случае, чистка колодца будет невозможна.
Сутки после чистки пользоваться колодцем нельзя. Далее в течении 5 дней возможно лишь незначительное понижение уровня воды (по ведру в час). Поэтому перед чисткой обязательно запаситесь водой.
Для проведения работ необходимо наличие электричества на участке. В случае его отсутствия мы используем собственный генератор, но при этом стоимость работ увеличивается.
Очистка колодца, по срокам, занимает один рабочий день. Бригада обычно приезжает на участок к 8-9 часам утра.
Все оборудование и материалы, используемые для чистки, собственные и доставляются на объект вместе с бригадой рабочих.
Место для свалки грязи, ила и прочего мусора определяется Заказчиком и должно находиться в радиусе не более 5 м от колодца. Заранее подготовьте старую полиэтиленовую пленку, рубероид и т.п. для свалки на них ила и минимизации загрязнения Вашего участка. Стоимость вывоза извлечённого мусора далее 5 метров от колодца устанавливается по договоренности с бригадой на месте.


В процессе эксплуатации колодца на его стенках и дне накапливаются различные отложения, органика и бактерии, а также за счет сезонных и других процессов (морозное пучение, уплотнение грунта вокруг колодца и т.д.) очень часто разрываются швы, происходит смещение железобетонных колец.

Наиболее ярко последствия таких изменений в колодце можно увидеть весной, когда тает снег или в период активного выпадения атмосферных осадков в виде дождя. Вода в колодце становится мутной, и часто присутствует неприятный посторонний запах. Случается, что через некоторое время ситуация улучшается, вода в колодце вновь становиться прозрачной, а посторонние запахи исчезают. Но это не значит что на самом деле с колодцем все в порядке. Просто произошло осаждение всех взвешенных в воде частиц на дно и стенки колодца в идее ила, слизи и прочих налетов.

Также часто в колодец попадают различные представители флоры и фауны (мелкие грызуны, лягушки, дождевые черви и др.). По истечении некоторого периода они погибают и начинают разлагаться в воде, вызывая неприятный запах и заражение воды.

Если не производить чистку, то со временем стенки колодца становятся черными, покрытыми слоем до 1 см из слизи и прочих отложений, на них активно размножаются бактерии. На дне образуется значительный слой из ила и различного мусора. Так при чистке нашими специалистами колодца из 14 колец, который простоял без профилактики более пяти лет, обнаружилось, что слой грязи на его дне достигает 1 м. Практически все швы между кольцами были не заделаны, открыты, а колонна в двух местах имела разрывы до 5 см. Такому колодцу потребовался дорогостоящий ремонт.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта колодца, желательно, один раз в год производить профилактическую чистку. Чистка состоит из нескольких этапов, таких как: откачка воды, очищение от различных отложений и дезинфекция железобетонных колец, вычищение образовавшегося на забое (дне) ила, удаление посторонних предметов и мусора, замена донного фильтра, заделка и герметизация швов между железобетонными кольцами.

1. Откачка воды осуществляется мощным насосом большой производительности. Заказчику необходимо определиться с местом сброса воды. Желательно отводить откачиваемую воду в дренажные канавы расположенные не далеко от колодца.

2. При необходимости, очищается от различных отложений и дезинфицируется колодезная колонна с применением специальных средств, таких как аппарат высокого давления, и хлорсодержащий водный раствор (гипохлорид) пригодный для систем водоснабжения. После этого колодец обязательно необходимо прокачивать несколько раз.

3. Удаляется со дна ил, посторонние предметы, мусор и прочее. Наличие донных отложений мощностью более 30 см является показателем того, что колодцу необходим ремонт. В таком случае, вероятнее всего, произошло нарушение целостности колонны (смещение колец, разрыв колонны, образование отверстий в кольцах).

4. Для уменьшения вероятности разрыва и смещения водозаборной колонны в ходе последующей эксплуатации желательно, а в плывунах обязательно, проведение работ по установке металлических скоб (скобление колонны). Скоба представляет собой прочную металлическую пластину размером 4х40х300 мм, которая при помощи мощных анкерных болтов связывает между собой выше и ниже лежащие кольца. На каждый шов устанавливается по три скобы.

5. При чистке "плывунных" колодцев установка металлических скоб обязательна. Необходимо армировать (заскобить) все швы, так как существует большая вероятность возникновения разрывов колодезной колонны, последующее устранение которых приводит к длительному и дорогостоящему ремонту.

6. После чистки на дно устанавливается новый донный фильтр - преимущественно кремневый гравий, фракция которого 30-80 мм. Мощность донного фильтра на забое (дне) колодца после укладки составляет около 100 мм.

7. Производится герметизация швов цементным раствором с жидким стеклом или другими материалами. Если разрыв между швами превышает 1 см, то колодцу необходим ремонт . Материалы для заделки швов, необходимые в конкретном случае, выбираются на месте нашими специалистами. В колодцах, где водовмещающими породами являются глинистые отложения, все питание происходит через швы, поэтому герметично заделывать их нельзя, иначе приток воды в такой колодец резко уменьшится. В такие швы устанавливаются грязезащитные пеноматериалы, которые фильтруют через себя чистую воду и предотвращают поступление в колодец взвешенных частиц.

kolodeznik: Чистим и углубляем колодец в Московской области

Серия сообщений "Для дома и дачи":
Часть 1 - Водопровод на даче из колодца
Часть 2 - Хозяину в помощь
Часть 3 - Без заголовка
Часть 4 - Без заголовка

Водопровод на даче своими руками: колодец и водопровод.

В качестве источника водоснабжения дома на даче мы выбрали колодец. Именно из него мы будем прокладывать водопровод на даче.Почему мы отказались от скважины в качестве источника водоснабжения дома? От скважины на известняк, которая является идеальным источником водоснабжения на даче, мы отказались из-за цены в полмиллиона рублей, которую заряжают за бурение скважины на известняк под Петербургом. От скважины на песок на глубину 12-18 метров мы отказались из-за того, что насмотрелись на соседские скважины, которые заиливаются и запесочиваются при недостаточном водоразборе и часто не подлежат восстановлению. Кроме того, цена в 60 тыс рублей за такую скважину, тоже кажется нам завышенной. Кроме того, один сосед, который пробурил скважину на 18 метров, оплатил ее, потом взял железку на веревке и опустил в скважину. Намерял всего 12 метров. С такими бурильщиками скважен связываться не хотелось. Итак, для источника водоснабжения дома мы выбрали колодец. Нашли мы место для колодца с помощью рамки. Потом взяли ручной бур и пробурили пробную скважину на воду в этом месте. На глубине 2 метра мы наткнулись на мощный ключ. Дренажный насос, опущенный в скважину откачивал воду в течение длительного времени, пока уровень воды смог опуститься. На этом месте мы и стали рыть колодец. Предварительно пробный шурф мы засыпали обратно песком.

На что надо обратить винимание при рытье колодца? Прежде всего, на крепление колец друг к другу. Кольца лучше выбирать с системой шип-паз на краях, которая предупредит горизонтальное смещение колец колодца. В идеале кольца должны быть стянуты между собой металлическими скобами закрепленными болтами насквозь через стенку кольца. Второй момент - чтобы верховодка не попадала внутрь колодца, следует закладывать в шов между кольцами льяной канат и замазывать швы смесью цемента с жидким стеклом. Еще лучше применять многослойную защиту: цементировать шов быстротвердеющей смесью Аквастоп, накладывать несколько слоев фирорезины Киилто, штукатурить поверх быстротвердеющим раствором и обклеивать поверх бутилкаучуковой пленкой. Многие копальщики колодцев будут отговаривать вас поступать таким образом, мотивируя тем, что качество воды испортится. Не верьте им - их мотив лишь для того чтобы работать поменьше. Качество воды пострадает в том случае, если верховодка будет попавдать в колодец, через шов, который рано или поздно все равно треснет.

 

Выкопанное вокруг колодца прстранство следует заполнить синей глиной и уложить вокруг колец утеплитель - пенопласт. Это убережет колодец от замерзания. 

Так же, мы отказались от традиционного домика над колодцем - и сделали утепление на опущенной в просвет колец железной раме из 40 см пенопласта. На фотографии утепление без пленки - при погружении в колодец, пенопласт следует обернуть полиэтиленом для предотвращения попадания в колодец пенопластовых гранул. Также можно использовать экструзионный пенопласт, который не дает крошки.

Забирать воду из колодца в систему водоснабжения дома мы будем через выводную трубу. Вход этой водопроводной трубы в кольцо является самым тонким местом в плане возможности просачивания загрязненной верховодки. Оптимальным решением будет установка сгона (куска трубы с резьбой на обеих концах) и обжатие стенки бетонного кольца двумя фланцами по прокладкам, к которому будет крепиться труба снаружи и изнутри. Все другие способы не обеспечать герметичности ввода трубы. Мы додумались до этого слишком поздно - когда все работы уже были выполнены. Поэтому нам пришлось герметизировать ввод трубы. Не следует использовать для герметизации вводной трубы битумосодержащие мастики. Мы допустили такую ошибку и через год - в микротрещины вокруг вводной трубы в колодец стали просачиваться компоненты битумной мастики, которые загрязняли воду - на поверхности появились цвета побежалости. Также в микротрещины стала просачиваться торфяная вода, из-за чего снизилась прозрачность колодезной воды и повысилась ее цветность. В результате пришлось раскапывать колодец до ввода трубы и выполнять дополнительные работы по удалению битумной мастики и исполнению многослойной гидроизоляции на основе силикона, цементного раствора с жидким стеклом и фиброрезины Киилто. Для гидроизоляции стыков также можно использовать систему гидроизоляции Гидротекс-Б (красные банки). У нас под рукой ее не было, поэтому мы удалили из отверстия в кольце, старую заделку из пены и силикона, положили новый слой силикона и заштукатурили смесью плиточного клея (водостойкий и морозостойкий с повышенной адгезией) Церезит с жидким стеклом. Когда раствор высох, поверх мы нанесли слой фиброрезины Киилто для гидроизоляции душа. (Все данные операции мы выполнили внутри и снаружи кольца. После высыхания слоя фиброрезины - был нанесен второй более толстый слой. После его высыхания фиброрезина была повторно оштукатурена смесью плиточного клея с жидким стеклом. Затем после высыхания все было обмазано синей глиной и уложен пенопласт. За листами пенопласта был уложен суглинок. Вверху для осздания отмостки кольза были обернуты полиэтиленовой пленкой, которая была приклеена клеевым пистолетом к слою гидроизоляции. Поверх пленки был уложен суглинок. (в идеале - вместо суглинка использовать синюю глину).

 

 

 

 

 

 

Донный фильтр: Традиционные копальщики колодцев часто утверждают, что использовать донный фильтр из камней, щебня и, тем болнее, с применением геотекстиля - недопустимо. Мотивируют они это тем, что дескать геотекстиль - заилится и не будет пропускать воду. Мы эксплуатируем колодец с донным фильтром из гетекстиля, щебня и камней уже второе лето - вода исправно посупает с хорошим дебитом, зато поступление песка из плывуна практически отсутствует - геотекстиль не дает ему возможности запесочивать камни. Вид фильтра на фото ниже:

 

 

 

 

 

 

Чтобы избежать проблем с герметичностью швов между кольцами можно устроить пластиковый бесшовный колодец.Читайте подробную статью об очистке воды в колодце.

Как собрать оголовок для забора воды из колодца:

От подведенной трубы d32 мм уходим вниз латунным уголком на 90 градусов с переходом на 1 дюйм, ставим тройник от которого отводим кран для слива всей системы (на случай предусмотренного промерзания дома или ремонта системы), переходим на трубу 32 мм нужной длины на конце которой ставим обратный клапан и сетчатый фильтр.		Воду в дом подаем по полиэтиленовой трубе Unopor наружным диаметром 32 мм. Эта труба хорошо держит давление, не боиться замерзания воды. Труба прокладывается в гофре под землей ниже глубины промерзания грунта. Также в эту трубу можно вставить греющий саморегулирующийся кабель. В этом случае при постоянном его подключении трубу можно закапывать выше глубины промерзания. Совсем правильно подводить к колодцу две трубы - одна резервная на случай повреждения первой. Это сильно сэкономит силы и время в будущем.
Готовые оголовки для забора воды в колодце в сборе. Длина трубы подобрана так, чтобы оголовок был примерно в 15-20 см ото дна.		Установленный оголовок для забора воды в колодце.

 

Водопроводная труба от колодца в дом была проложена на глубине 1,5-2 метра. Мы не делали дополнительного подогрева для системы дачного водопровода - на такой глубине грунт и водопроводная труба в нем не промерзает. Если вам не хочется копать траншею для водопровода так глубоко - проложите в водопроводной трубе или вокруг трубы греющий кабель.

 

 

 

После ввода водопроводной трубы в дом мы поставили недорогую насосную станцию Джилекс. Эта насосная станция для водопровода на даче оказалась достаточно шумной - о чем честно предупреждала наклейка 90 dB. Для своего водопровода на даче лучше выбрать насосную станцию 4 поколения (например Espa или Grundfos JP) - они работает очень тихо. Здесь можно посмотреть рекомендуемую схему установки насосной станции >>> Схема подключения насосной станции. Недорогие насосные станции не имеют защиты от сухого хода. Поэтому на выходе трубы из насосной станции ставим датчик сухого хода, через который подключаем насосную станцию. Совершенно бесшумный вариант - это установка погружного насоса в колодце: Более простаясхема водопровода на даче

Для очистки воды в системе водоснабжения на даче мы используем замечательный американский фильтр Water Boss 700, который из воды с повышенным содержанием металла и гнилостным запахом (спасибо болотистому грунту у нас на даче) делает совершенно чистую питьевую воду. У соседей в системе водоснабжения домов стоят другие традиционные фильтры - они не могут сравниться по качеству очистки воды в водопроводе. Отчечественные дилеры-спекулянты продают фильтр для очистки воды Water boss 700 по безумной цене в 40-46 тысяч рублей, в то время как в США этот фильтр стоит $450. Кстати, у Water boss выпущены и более новые модели фильтра, которые требует меньше промывок. Сейчас есть много фирм, доставляющих товары из Америки - заказывайте фильтр у них. С доставкой и растаможкой он обойдется вдвое дешевле, чем у нас в магазине. Фильтр Water boss 700 является полностью автоматическим и самоочищаемымся. Для регенерации нужны лишь брикеты соли. Линия сброса промывочной воды подключена к канализации. После фильтра вода поступает в расширительный бак на 100 литров, наличие которого снижает износ насоса и уровень шума от его использования. Далее вода поступает по водопроводу в санузел. В систему еще имело бы смысл поставить автоматический воздушный клапан - для отбора воздуха из магистрали.

Разводку водопровода своими руками мы выполнили металопластиковыми трубами. При сборке разводки водопровода от насосной станции до фильтра,расширительного бака, коллектора - лучше использовать трубы большого сечения -1 дюйм. Делать водопровод с металлопластиком своими руками легко, однако, если вода замерзнет - то металлопластиковые трубы лопнут. Лучше не экономить и заказать монтаж водоснабжения на даче из полипропиленовых труб - они не боятся промерзания. Или взять в прокат паяльник для труб и спаять водопровод своимируками. Нам же приходится держать постоянно включенный конвектор для поддержания плюсовой температуры. Нагрев воды в системе водопровода дома осуществляется обычным бойлером Термекс, который пока еще не протек. Лучше, если позволяют средства, купить либо Термекс из нержавейки, либо отечественный Реал с баком из нержавейки - они протекают реже. Вот такая система водопровода на даче своими руками получилась.

Еще один пример подключения насосной станции:

Мы используем недорогую, но мощную (1100 Вт) насосную станцию Marina Speroni Cam 100/25-C. Вода подается из колодца по подземной трубе (использован металлопластик 20 см - но это не правильно. Надо применить трубу ПНД (полиэтилен низкого давления) наружным диаметром 32 мм). В колодце на трубу через тройник установлен кран для слива всей системы и обратный клапан с сетчатым фильтром. Перед насосной станцией установлена труба с воронкой для заполнения трубопровода водой перед первым пуском насосной станции. После тройника устанвлен сетчатый фильтр грубой очистки. Вода подается в дом по ПНД трубе. После насосной станции установлен 10" фильтр с угольным картриджем с ресурсом на 30 тонн воды. После насосной станции также можно устанвить датчик сухого хода, который не позволит станци работать вхолостую.

Еще один вариант компоновки системы водопровода из колодца на даче:

 Более простая схема водоснабжения дома на даче>>>

 

 

 

Серия сообщений "Для дома и дачи":
Часть 1 - Водопровод на даче из колодца
Часть 2 - Хозяину в помощь
Часть 3 - Без заголовка
Часть 4 - Без заголовка

Хотите подключиться к отдалённым точкам доступа WiFi (ТД)? WiFi антенна своими руками поможет вам. Сделайте направленную антенну WiFi, используя имеющиеся в наличии вещи без нового софта и железа. 

 
Простая WiFi антенна своими руками 


Вам понадобится: 

• USB Wifi адаптер Dongle 

• USB удлинитель с соединением типа AM/AF 

• Что-нибудь металлическое в форме тарелки 

• Верёвка, клейкая лента, термоклей и т.д. 

• Короткая крепёжная рейка или пластиковая деталь садового шланга 

• Необязательно: Программа анализа сигнала на ПК (например, NetStumbler) 

Шаг 1 


 

Приобретите беспроводной USB ЛВС адаптер Dongle. Это маленькое устройство размером примерно с ваш палец, которое обеспечивает WiFi соединение на ПК без беспроводной карты. Устройство понадобится вам, даже если карта встроена в ваш ПК. Для лучшей совместимости возьмите устройство на базе стандарта 802.11b и 802.11g. Заметьте, что форма также важна – вам нужно маленькое устройство размером не больше чем с палец. Модели больших размеров обычно чувствительнее, мощнее, они гораздо эффективнее при работе повышенной сложности. 


Шаг 2 

Приобретите пассивный USB удлинитель с соединением типа AM/AF (вы можете найти их в любом магазине «100 мелочей»). С помощью этого кабеля вы подключите устройство к USB порту. Так как антенна направленная, то вам придётся её как-то расположить (например, у окна), где бы она имела прямой доступ к связи с ТД, поэтому потрудитесь купить достаточно кабеля, чтобы установить антенну в нужном месте. Вы можете подсоединить многожильные кабели друг к другу длиной до 5 метров, плюс активные USB удлинители могут увеличить длину общего кабеля настолько, чтобы можно было повесить антенну вне помещения. 


Шаг 3 

Найдите тарелку-сетку. Для наших целей больше всего подойдёт кухонная посуда (формы котелка с выпуклым днищем, но в то же время сетка), используемая для поджарки еды – она идеальной формы и к тому же, нам пригодится её длинная деревянная рукоятка. Также можно использовать сито, пароварки, крышки от кастрюль и плафоны – всё металлическое формы тарелки. Нам подойдёт любой параболический кусок металлической сетки – чем больше, тем лучше сигнал, но и тем сложнее установить. Лучший вариант - старая тарелка от кабельного ТВ или покрытые сеткой зонтики, и хотя они и ловят сигнал лучше, в связи с проблемами установки и сопротивлением ветра рекомендуют тарелки с диаметром примерно 30 см. Для установки тарелки отлично подойдут гибкие ножки от настольных ламп. 

 

Шаг 4 

Соорудите установку, прикрепив адаптер с кабелем к тарелке верёвкой, клейкой лентой или термоклеем. Необходимо установить адаптер в центральном сетевом узле, сфокусированном на тарелке, через который поступают радиосигналы. Узел обычно находится на расстоянии нескольких пальцев от поверхности тарелки. В каком месте лучше всего расположить адаптер, можно узнать с помощью простого эксперимента. Можно покрыть тарелку алюминиевой фольгой и посмотреть, как от неё отражается свет – на месте самого яркого блика и будет нужное. Вам понадобится поддерживающая рейка, чтобы прикрепить адаптер над поверхностью тарелки в нужное положение. Также можно связать верёвочную паутину на всю поверхность тарелки и выгнуть её пластиковыми деталями от садового шланга или даже палочками для еды! 

 

Шаг 5 

Подключите WiFi устройство к ПК с помощью USB кабеля и укажите в настройках, что вы подключаетесь через встроенную карту WiFi. 


Шаг 6 

Нацельте тарелку на удалённую WiFi антенну, к которой вы хотите подсоединиться. Ваша WiFi антенна теперь полностью направленная, поэтому правильно её нацелить достаточно важно. Обычно её поворачивают по направлению удалённой антенны, но сигнал может отражаться от зданий и других объектов, поэтому попробуйте разные направления. 


Шаг 7 

Как только вы подключились, поворачивайте тарелку, регулируя положение адаптера по сигналу на своём ПК. Такие программы как NetStumbler могут здорово в этом помочь, так как в них наглядно показывается частота сигнала. По сравнению со встроенными WiFi адаптерами, которые обычно находятся внизу на уровне стола и закрыты от сигнала металлическими стенами, растительностью, другими препятствиями или вашим телом, даже такая WiFi установка, сделанная своими руками, может отлично поддерживать сигнал и многократно расширить его пределы! 


Советы 

• Существует множество известных способов усилить сигнал WiFi. Большинство из них основано на приёме сигнала радиочастот на карту WLAN ПК. Поскольку радиочастоты очень слабые, это чревато некоторыми сложностями – крошечные провода, сложность расчётов, плюс потери от дорогостоящих соединителей и коаксиального кабеля. Наша установка работает так, что мы помещаем адаптер – мощный приёмник радиочастот – в сетевой узел тарелки. Таким образом мы обходим все эти неприятности! 

• Пластиковая детская бутылочка с широким горлышком может стать удобным контейнером для адаптера, установленного вне помещения. Старайтесь, чтобы установка была защищена от погоды, а то ваш адаптер может поджариться на солнце. 

• Наш адаптер подходит и для других радиоволн – особенно для Bluetooth, но не работает с инфракрасными волнами.

Серия сообщений "Разное,или идеи в рукоделии":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - фигуры из монтажной пены.
Часть 99 - много разных идей
Часть 100 - Лаковая заколочка

Серия сообщений "Мастер классы":
Часть 1 - Пуфик из ничего. МК.
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - делаем сами любимые тени.
Часть 99 - зделать симпатичный диван собственными руками.
Часть 100 - МК ПО ВЯЗАНИЮ ПОЯСА!!!

С помощью этой инструкции вы сможете изготовить гончарный круг своими руками с регулируемой скоростью вращения. 

1. Я не эксперт в гончарном деле (да и честно говоря, не могу назвать себя экспертом в чем-то другом). Поэтому если у вас возникнут вопросы по лепке горшков, я помочь вряд ли смогу. 
2. Помните, что вам придется работать с электричеством и водой, и учтите это при изготовлении круга. 
3. Я опишу вам действия и детали, которые выполнял и использовал сам. Но вы можете что-то изменить. 

 

Создание гончарного круга своими руками 



 


Шаг 1. Заготавливаем необходимое 

Итак, начнем. Вот список того, что я использовал: 

• 10-миллиметровое сверло 

• Горсть саморезов 

• Педаль от старой швейной машинки 

 

• Старая дрель 

• Несколько терминалов для проводки 

• Силиконовый герметик 

• Каретный болт и гайки 

• Вращающийся поднос (я купил свой за 240 рублей) 

 

• Удлинитель 





Шаг 2. Сверлим отверстие в ведре 

Это очень простая процедура, так как в центре большинства 5-литровых ведер есть выпуклая отметка. Именно в этом месте 10-миллиметровым сверлом просверлите отверстие. Затем в нижней четверти ведра сделайте 15- миллиметровое отверстие для проводов. 

 

1. Центр 


 

 



Шаг 3. Теперь поработаем с дрелью 

Именно на этом этапе можно наделать ошибок. Первое что нужно сделать, проверить совпадает ли сила тока и напряжение в дрели и ножной педали от швейной машины. Проще всего это проверить, ознакомившись с информацией на бирках изделий. Почему это так важно? Если ваша педаль рассчитана на более низкую силу тока, чем дрель, то она будет перегреваться, может задымиться или даже воспламениться. 
В моем случае педаль работает от 25 ампер, а дрель от 2. Так что переживать не о чем. 

 

1. Посмотрите, как блестит. 



Шаг 4. Переделываем штепсель 

Сначала пометьте два центральных провода изолентой. Эти провода мы позже соединим вместе. 

 

1. Эти два провода соединены внутри 

Отрежьте штепсель педали, который подключался к швейной машине. В результате у вас в одной руке должна остаться педаль, а в другой штепсель. 

 

Протяните все провода через отверстие, которое вы просверлили сбоку ведра. 

 

Помните те два провода, которые вы пометили? Скрутите их вместе и зафиксируйте с помощью терминала для проводки. 

 

Для предотвращения несчастных случаев я обработал соединение силиконовым герметиком. Оставшиеся два провода подключите к розетке водонепроницаемого удлинителя. 

 

Один провод зафиксируйте на медном контакте, а второй на серебристом. А что же делать с зеленым контактом? В моем случае он остался незадействованным, так как заземление в устройстве предусмотрено не было. 

 

Предупреждение: 

Помните, что я не электрик. Проводка будет размещаться внутри ведра, куда может попадать влага, поэтому лучше принять дополнительные меры предосторожности: тщательно заизолировать все сростки и подключить заземление. Я хотел подключить выключатель системы короткого замыкания на землю, но не был уверен, что с ним устройство будет работать корректно. Но у меня дома есть розетка с таким выключателем, и именно к ней я и подключаю свой гончарный круг. 

Продолжим. Пришло время устроить тестирование и убедиться, что все работает правильно. Подключите педаль к розетке, а дрель в новый штепсель. Нажмите курок дрели и плавно надавите на педаль. Если ничего не происходит, проверьте все соединения и попробуйте снова. 



Шаг 5. Делаем круг 

Пришло время разобрать мой вращающийся поднос. В подносе, который я использовал, была выпуклая метка по центру. 

 

Также центр можно определить по расположению стержня в нижней части. Просверлите отверстие в крышке вращающегося подноса. 

 

 

1. Не потеряйте эту деталь. 

В отверстие вставьте каретный болт так, чтобы его головка была сверху крышки. 

 

Перевернув крышку, вы заметите, что между стержнем болта и поверхностью остался небольшой зазор, его лучше заполнить силиконовым герметиком. 

Теперь вам понадобятся две 6-миллиметровых гайки. Навинтите одну из них на болт и затяните, чтобы головка болта слегка утопилась в крышке подноса. 

 

И тут я столкнулся с проблемой: у моей старенькой дрели не оказалось реверса, а это означало, что при вращении гайка будет ослабляться. Есть несколько решений этой проблемы. 

1. использовать другую дрель. 
2. использовать болт и гайку с левой резьбой. 
3. придумать, как зафиксировать гайку. 

Я выбрал третий вариант. С помощью зубила и молотка я немного деформировал первую затянутую гайку, затем затянул еще одну, снова деформировал, и для уверенности залил все силиконом. 



Шаг 6. Собираем все детали вместе 

На этом этапе придется проявить изобретательность. Вам нужно будет установить дрель по центру и прикрепить ее ко дну ведра под нужным углом. Мне повезло, так как в комплекте с дрелью шел монтажный кронштейн, что существенно упростило установку дрели. Чтобы добиться соосности дрели с 6-миллиметровым отверстием, которое я просверлил в ведре в начале работы, я использовал клин, изготовленный из деревянного бруса сечением 50*100 мм, и несколько саморезов. 

 

1. Полезная находка. 

Нанесите на нижнюю часть вращающегося подноса достаточное количество силикона и поместите ее сверху ведра так, чтобы болт попал точно в патрон дрели. Затяните патрон. 

 

Подключите дрель к штекеру педали. Нажмите курок дрели до упора и зафиксируйте его в таком положении. 

 



Шаг 7. Пришло время повеселиться 

Устройство готово и можно испытать его в действии. После просыхания силикона, отключите гончарный круг от сети и взбрызните его водой, чтобы выявить протечки. Если вода попадает внутрь, нужно заделать щели силиконом. 

 

Поздравляю, вы изготовили отличный гончарный круг, теперь можете испытать его в действии. 

Результаты испытаний гончарного круга. 

Я некоторое время попользовался гончарным кругом. Отмечу, что работает он превосходно, но могу дать вам несколько советов по модернизации: 

1. В педали лучше предусмотреть ограничитель скорости (это может быть тонкая планочка, помещенная под крышку педали). Без ограничителя скорость вращения будет слишком высокой, из-за этого получаются не очень хорошие горшки, а иногда глина и вовсе слетает с круга. 

2. Я лепил сложное изделие, при этом круг работал непрерывно на протяжении 2 часов. После отключения я заметил, что дрель сильно нагрелась. Поэтому теперь я помещаю под ведро несколько деревянных брусьев. Это обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и охлаждение. 

3. Можно использовать дрель помощнее. Моя дрель работает нормально, но если поместить на круг много глины, слышно, что инструменту тяжело справляться с нагрузкой.

Серия сообщений "Мастер классы":
Часть 1 - Пуфик из ничего. МК.
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - делаем сами любимые тени.
Часть 99 - зделать симпатичный диван собственными руками.
Часть 100 - МК ПО ВЯЗАНИЮ ПОЯСА!!!

Свидетельство о рождении. В момент регистрации рождения своей дочери, я ее свидетельство заламинировала, т.ч. сворачивать как то у меня не получалось, а если честно и не хотелось его мять. Прошел не один год и я наконец собралась с мыслями и решила ей сделать персональную папку для свидетельства. Да и решила совместить свои любимые занятия вышивку и создание чего-то дельного из подручных материалов. Предварительно вышила подходящую для этих целей картинку, переделала под себя – сделала малышке голубые глазки и цвет волос моей малышки. Вышивалось очень легко и быстро, справилась меньше, чем за неделю. Процесс можно посмотретьЗДЕСЬ.

Коллаж 1 ( шаг 1-4) Берем лист картона и чертим на нем нужные размеры ( в моем случае это 19*26) Повторяем первую операцию еще раз. Складываем 2 листа картона рядом и совсем не страшно, что картон имеет разную фактуру, наша папка все равно будет в будущем обтянута тканью ( канвой с вышивкой). Далее нам потребуется скотч, у меня был толстый, но подойдет и тонкий – нарезаем несколько кусочков и приклеиваем их картону. Между листами картона необходимо оставить несколько мм, для удобного сворачивания папки.

Коллаж 2 ( шаг 5-8) Когда проверку наша папку на удачное складывание – раскладывание прошла, следует приступить к следующему этапу. Теперь необходимо закрыть полоски скотча и для этого мы берем простой лист белой бумаги и по всей высоте листа отмеряем 10 см. Отрезаем и приклеиваем полученный кусок обычным клеем. Проглаживаем и даем время для полного высыхания.

Коллаж 3 (шаг 9-12) Прикладываем канву или просто ткань, с которой вы решили работать к картону, обрезаем с припусками на подвороты. Теперь для дальнейшей работы нужен клей который хорошо клеит ткань и не оставляем желтый пятен. Свой выбор я остановила на «Момент» - гель универсальный. Наносим его на края картона.

Коллаж 4 ( шаг 13- 15) После того как клей нанесен по всем краям картона, подворачиваем канву. Сначала линия клея хорошо видна, но после высыхания она становится невидимой. Ждем…

Коллаж 5 ( шаг 16-18) Не забыли еще, мы делаем папку, значит нам нужен файл для вкладыша. Как показано в шаге 17 – наносим опять же универсальный клей по всей поверхности подворотной ленты на файле вкладыше. Приклеиваем и опять надо подождать.

Коллаж 6 ( шаг 19-20) Приступаем к отделочным работам. Чтобы закрыть все «внутренности» нашей папки потребуется простые листы белой бумаги ( листы подбирала под цвет канвы). Обрезаем по нашим размерам и приклеиваем клеем. Все задняя сторона готова. Осталось совсем чуть – чуть.

Коллаж 7 ( шаг 21-23) Для своей папки я решила еще применить розовую ленту, все таки свидетельство у нас для девочки. Приклеиваем на универсальный клей ленту и закрываем таким же листом белой бумаги как в предыдущем коллаже. Итак, все «внутренности» папки закрыты. Папка готова, можно вставлять свидетельство и любоваться результатом.

Серия сообщений "Мастер классы":
Часть 1 - Пуфик из ничего. МК.
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - делаем сами любимые тени.
Часть 99 - зделать симпатичный диван собственными руками.
Часть 100 - МК ПО ВЯЗАНИЮ ПОЯСА!!!

Дорогие кольца, которые предлагаются в разных компаниях вместе с авто, на самом деле делаются элементарно просто. Для этого надо: 2 м шланга ( можно и для подключения стиральной машины) – продается в любом хозяйственном. 3 батарейки ААА (тоненькие которые) б/у Прозрачный скотч деревянные линейки – 2 шт Золотая лента, может быть заменена на золотую ткань. Ножницы или канцелярский нож. Искусственные цветы или гирлянда

Ход работы также прост, как и материалы. Разрезаем шланг на 3 неравные части (маленькая, средняя и большая) Маленькая и средняя часть – это будут сами кольца, а большая часть – основа, которая будет держать всю конструкцию на крыше авто. Вставляем батарейку в шланг с одной стороны и делаем кольцо, тоже самое повторяем со всеми остальными кусками шланга. ( см. коллаж 1)

2 линейки смотать скотчем - одну другой, для большей прочности конструкции. Берем золотую ленту (ткань) – на чем вы остановили свой выбор и начинаем обматывать ею шланговые кольца. ( см.коллаж 2)

Аналогичным образом поступаем с бывшими линейками. С помощью скотча прикрепляем кольца к линейкам выстраивая всем знакомую картинку, одно кольцо рядом с другим. Завершающий момент это опять же с помощью скотча мы прикрепляем кольца с линейкой на большой круг ( это самый большой кусок шланга, тоже обмотанный золотой лентой) (см. коллаж 3).

Все сама конструкция готова, осталось только украсить ее цветами или гирляндой.
Цветы также крепятся на скотч, можно использовать и горячий пистолет. Дополнительно предусмотрите еще ленты – которые и будут удерживать ваши кольца на крыше авто.
Счастливой дороги в светлое семейное будущее!!!

Также из раздела свадебные поделки своими руками можете посмотреть мастер-класс по изготовлению свадебная фоторамка исердце на машину

Серия сообщений "Мастер классы":
Часть 1 - Пуфик из ничего. МК.
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - делаем сами любимые тени.
Часть 99 - зделать симпатичный диван собственными руками.
Часть 100 - МК ПО ВЯЗАНИЮ ПОЯСА!!!

Используя пластиковые бутылки можно сделать много интересных вещей.

Например, оригинальные летние тапочки.

Для этого нам понадобятся:

• Подошвы тапочек (можно вырезать из резины или линолеума) - 4 шт. (две правых и две левых)
• Нитки для обвязывания
• Крючок для вязания
• Игла
• 4 полоски из пластиковой бутылки 1,5см на 15 см
• Декор: 2 пуговицы или бусины.
• 5 см прозрачной резиновой трубки (приблизительно 0.5-0.7 см в диаметре, можно использовать трубку от капельницы)
• Клей для резиновых поверхностей
• Ножницы
• Дырокол, шило

Делаем с помощью дырокола (или пробойника) отверстия в полосках пластика. Отверстия должны быть расположены через одинаковые промежутки и быть симметричными. Для этого лучше предварительно разметить где они должны находиться. Ножницами подровнять кончики полосок, закруглив их.

Обвязать полоски крючком, одновременно соединяя две полоски в виде буквы V

Связать цепочку длиной 8см, оставив вначале и конце хвостики ниток для привязывания к подошве. Продеть цепочку через декор (пуговица, бусина, цветок...)

Продете цепочку через обвязанные полоски. Одете на концы вязанной цепочки резиновую трубочку

Сделать отверстия в одной паре подошв (те, которые будут находиться сверху) и обвязать крючком. Сделать отверстие в подошве в районе крепления рпрозрачной трубочки - между первым и вторым пальцем

Продеть цепочку в отверстие и закрепить нитки на изнанке подошвы, привязав их к обвязанным крючком краям

Смазать вторые пары подошв резиновым клеем, также хорошо промазать нитки на изнанке. Крепко прижать части подошв друг к другу до полного высыхания клея

Вот такие тапочки у вас в итоге могут получиться

Серия сообщений "Пластиковые бутылки, и подделки":
Часть 1 - Веник из пластиковой бутылки
Часть 2 - Мастер-класс изготовления объемной шкатулки из пл. бутылок
...
Часть 33 - Волшебная" бутылка!
Часть 34 - Солнечный коллектор водонагреватель из ПЭТ-бутылок. Как сделать солнечный водонагреватель. Опыт.
Часть 35 - Мастер-класс: Тапочки из пластиковых бутылок
Часть 36 - Лебедь-кашпо из пластиковой бутылки. Садовая скульптура
Часть 37 - Как сделать люстру своими руками из пластиковых стаканчиков

Серия сообщений "Мастер классы":
Часть 1 - Пуфик из ничего. МК.
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - делаем сами любимые тени.
Часть 99 - зделать симпатичный диван собственными руками.
Часть 100 - МК ПО ВЯЗАНИЮ ПОЯСА!!!

 Материалы: пряжа для вязания, дощечки для ткачества (можно заменить на квадратики из картона  )

Время работы: 2 часа

Сложность: 3

Всем привет!!!Ну вот наконец моя МУЗА потихоньку приходит в себя от праздничных дней и радует меня новыми идеями!!!Уже стыдно за 3-хнедельное безделие!!!Но я буду исправляться!
Вот какая идея родилась на этот раз в моей безумной голове!Предлагаю вам ещё один способ утилизации макулатуры,а именно ненужных газет!Это моя первая идея в данном направлении,есть ещё,но их нужно ещё реализовать!Как вы думаете,что это???Да-да,это салфетница!
 

Итак,предлагаю вашему вниманию свой очередной мастер-класс!!!

Нам понадобятся следующие материалы:
-газеты;
-ножницы;
-клей ПВА;
-акриловые краски;
-кисточки;
-проволока;
-элементы декора(у меня это атласная лента и бусина)
 

Приступим!Для начала разрезаем газетные листы на полосы шириной примерно 10-15 см.Далее,начиная с уголка,скручиваем эти полосы в "трубочки" и фиксируем свободный уголок клеем.Для донной детали необходимо сделать более жёсткие трубочки,у меня газеты небольшого формата,потому я делала их из целого газетного листа!Трубочек нам понадобиться немного,их колличество будет зависеть от размера вашей салфетницы!У меня ушло 2 более жёстких трубочек и около пяти обычных.
 

Теперь делаем дно нашей салфетницы.Для этого режем трубочки длиной 15 см.Их необходимо 4 шт.
 

Склеиваем между собой клеем ПВА и оставляем до полного высыхания.Для удобства я обмотала всю деталь проволокой,чтобы не держать руками и трубочки лучше склеились.
 

Когда клей высох,снимаем проволоку и приступаем к боковым деталям!Сначала отрезаем трубочки для основных деталей,которые образуют угол.Их размер на ваше усмотрение,у меня-по 14 см.Склеиваем вверху между собой по 2 трубочки,также для удобства закрепляем проволокой и приклеиваем с двух сторон к донной детали.Сначала с одной стороны,а после высыхания проделываем то же самое с другой стороны!При чём с каждой стороны эти детали приклеиваем в противоположном направлении!
 

Далее делим донную часть на 4 отрезка,получаем 3 меточки,где будут крепиться остальные боковые трубочки,то же самое отмечаем на одной из основных боковых деталей.Теперь отрезаем трубочки необходимого размера,по 3 штуки для каждой стороны.Не забываем,что все трубочки должны быть параллельны друг другу,поэтому они будут разного размера.Приклеиваем все детали сначала с одной стороны,потом с другой и ждём полного высыхания.
 

Ну вот,основа готова!Осталось её задекорировать!Тут уж включайте фантазию и творите,как вам придумается!А мой вариант таков:

-красим нашу салфетницу серебряной акриловой краской,хорошенько прокрашивая со всех сторон и не забываем про стыки деталей! ;
 

-пока краска сохнет,отрезаем немного атлдасной ленты,с одной стороны делаем бант,в середину которого пришиваем бусину;
 

-приклеиваем клеем-пистолетом(или другим более прочным,чем ПВА)наш бант в верхнем углу салфетницы,а свободным концом ленты обвиваем основную деталь боковой части и закрепляем с нижней стороны дна тем же клеем!
 

Можно конечно с обеих сторон сделать одинаковый декор,но я решила украсить одну сторону,поскольку можно повернуть одной стороной,будет такой вид,а можно другой,будет вот так

Вот и всё,можно пользоваться!А можно и кому-нибудь подарить!!!
Ну разве кто-нибудь подумает,что эта,на мой взгляд, оригинальная и симпатичная салфетница сделана из старых газет?

Серия сообщений "Мастер классы":
Часть 1 - Пуфик из ничего. МК.
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - делаем сами любимые тени.
Часть 99 - зделать симпатичный диван собственными руками.
Часть 100 - МК ПО ВЯЗАНИЮ ПОЯСА!!!

Решение сделать абажур самой появилось после того, как я оформила странное окно между кухней и техническим балконом. Окно было нужно, что бы можно было проветрить, но не хотелось, что бы из кухни была видна стиральная и сушильная машина.

Светильник в восточном стиле Чтобы сделать этот колоритный светильник в восточном стиле, единственный навык, который вам потребуется – это умение складывать кубик на кубик.Лаконичная форма и экологичный дизайн делают его уместным как в помещении, так и на открытой веранде, хотя при сильном ливне лучше всё же внести его в дом. Для работы понадобятся: металлическая трубка (37 см) с квадратным основанием и электрическим шнуром (IKEA), струганый брусок сечением 4 Ч 3 см, лампочка, абажур, искусственные ветки цветущей вишни, суперклей. * 1. Бруски распиливают на отрезки по 15 см (по размеру основания). * 2. Бруски обрабатывают пропиткой для дерева или морилкой. * 3. Два бруска смазывают суперклеем и прикладывают к краям квадратного основания. * 1. Два бруска смазывают суперклеем и прикладывают к краям квадратного основания. * 2-3. Следующий уровень крепят перпендикулярно предыдущему – по схеме «колодца». И так далее. * 1. При высоте трубки 37 см понадобится 24 отрезка бруска. Абажур прикрепляют к патрону пластиковым прижимным кольцом, после чего вкручивают лампочку. * 2. В заключение конструкцию оплетают искус­ственными ветками цветущей вишни. * 3. Светильник готов.

Серия сообщений "Мастер классы":
Часть 1 - Пуфик из ничего. МК.
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - делаем сами любимые тени.
Часть 99 - зделать симпатичный диван собственными руками.
Часть 100 - МК ПО ВЯЗАНИЮ ПОЯСА!!!

ИСТОЧНИК



Возникла идея – сделать

самодельные светильники в детскую, на морскую тему. Просто декоративную

форму - сделал бы из «папье-маше». Благо, был замечательный опыт в


давние времена, в «бутафорском кружке», при ДКШ. Но, соседство с

лампами накаливания делало этот вариант невозможным. Слишком высока

становилась пожароопасность.



Следующий вариант был сделать светильники из гипса.

Но! Для гипса необходима форма, в которую его «отливают». При

планируемом размере светильников, минимум 50 сантиметров (меньший

размер  просто потеряется на потолке) – форма должна быть еще больше!


Да к тому же, гипсовый светильник был бы довольно тяжелый. Крепить

такую штуку на потолок, да еще в детской – не хотелось. Нужна была

прочная, безопасная, легкая форма. Да еще оригинальная!



Возникла идея: объединить все доступные технологии!





Прочность формы: заложить тонкий металлический каркас, а основную массу – сделать из самотвердеющей на воздухе глины!



Для создания каркаса понадобилась медная проволока.


Впрочем, вполне подошла бы и алюминиевая. Медь и алюминий мягкие

металлы. К тому же, они не ржавеют. Последнее важно, так как

самотвердеющая глина на водной основе.



Первый этап: создание каркаса. Временной основой

послужила старая столешница. В неё не жалко было забивать гвоздики, или

вкручивать шурупы, что бы было «от чего» плести форму будущего

светильника.



На данном этапе нужно достаточно четко представлять


себе, что именно должно получиться. Далее исправить форму будет почти

невозможно.



Более толстая проволока использована на

«направляющих». Петли из проволоки позволяют сделать отверстия, для

будущего крепежа к полотку.



Промежутки между «направляющими» заполняются

проволокой меньшего сечения. Её проще гнуть! А для толстой проволоки –


приходилось пользоваться плоскогубцами.

Проволока закреплялась простыми «скрутками». Круг в

центре по размерам будущего крепления для лампочки. В данном проекте

были небольшие зеркальные лампы. Сейчас, думаю, что со светодиодами –


возможно сделать нечто совершенно фантастическое!



Для образцов и вдохновения - использовались фото реальных морских обитателей из книг.



Далее необходимо сделать основу, на которую будет

лепиться глина. Долго не раздумывал, взял обычные бинты. Плюсом к

каркасу, марля создает дополнительную прочность!



Марлю приклеивал кусочками, на любимый клей ПВА.

Приклеив сверху, дал высохнуть. После этой процедуры деревянная основа


уже не требуется. Открутив шурупы и перевернув высохшую заготовку,

проклеил еще раз марлевыми бинтами, изнутри.

Одна форма полностью готова! Хорошо виден

проволочный каркас, и «петли» из проволоки для шурупов, которыми


светильник будет крепиться к потолку.

Еще немного «подготовительной» работы. Но, уже с

глиной. Тонким слоем так же, отдельными кусочками покрывается вся

проволочно-марлевая конструкция изнутри.




Далее – свобода творчества! Налепляется и

разглаживается самотвердеющая глина. Лучше это делать довольно тонким

слоем. Так как глина дает довольно большую усадку при высыхании. Если

налеплять толстым слоем, после высыхания появляются трещины. Впрочем,

трещины возможно так же замазать той же глиной.

Плоская основа - это кусок гипсокартона.

Выпиливался лобзиком. Добавилась эта основа, когда оказалось, что

сделать абсолютно ровной примыкающую к потолку сторону светильника

сложно. На стык между светильником и гипсокартоном той же глиной

замазался. И контакт  между светильником и потолком стал вполне удачным!




Уже полностью готовый светильник, перед креплением на потолок.

Высохшая глина и основа из гипсокартона хорошо

красится. В данном случае, светильники покрывались простой белой

водоэмульсионной краской. Применять цвет не рискнул.

Раскрашивая сложную форму, есть большой риск, что

цвет «перетянет» на себя внимание, и форма пропадет. Сейчас, думаю, что

смог сделать бы монохромную раскраску, но не равномерную. Впрочем,

следующие эксперименты еще впереди!

Еще светильники в работе:

Серия сообщений "Разное,или идеи в рукоделии":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - фигуры из монтажной пены.
Часть 99 - много разных идей
Часть 100 - Лаковая заколочка

Серия сообщений "Мастер классы":
Часть 1 - Пуфик из ничего. МК.
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - делаем сами любимые тени.
Часть 99 - зделать симпатичный диван собственными руками.
Часть 100 - МК ПО ВЯЗАНИЮ ПОЯСА!!!

 Это обрезки шкурки лисы.Лезвием нарезать полосочки,если мех набивной то шириной 3 мм, если не очень пушистый то 5мм.Сшить крепкой ниточкой (хорошо закрепляя узелки) ленточку из 2-3х штук, соблюдая направление ворса меха.Пришить ленточку  внизу вязаной шапочки (данная шапочка связана английской резинкой) к рубчику-косичке ,так что бы ворс был направлен вниз.На свободный конец меховой ленточки прикрепить английскую булавку.Обвивать ленточкой косичку через ряд или в каждый с помощью булавки  до самой макушки,следя за тем что бы ленточка не перекручивалась. Дойдя до самого верха, в дырочку на макушке заправляем мех.ленточку,и закрепляем с изнанки покрепче.Ворс вытаскиваем с помощь. штопальной иголочки сразу как закончили ряд.И так продолжаем до полного заполнения рядов.Расчесываем массажной щеткой в разных направлениях, трясем и пушим готовую шапку.Можно повесить на балкон  что бы ветерком ее потрепало, и естественная  влажность расправила и разгладила ворс.А это шапочка с изнанки, можно еще и подкладку пришить тоже вязаную. Шапку получаются теплыми и легкими,очень удобные.Шапочку вяжите,что бы она очень плотно сидела на голове,т.к. при обмотке она достаточно сильно увеличивается.А эти сделаны из меха кролика.

Серия сообщений "Мастер классы":
Часть 1 - Пуфик из ничего. МК.
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - делаем сами любимые тени.
Часть 99 - зделать симпатичный диван собственными руками.
Часть 100 - МК ПО ВЯЗАНИЮ ПОЯСА!!!

 В Республике Беларусь, в Минске живёт уникальный человек – Сергей Салтыков (сайт мастераgobelen-master.su), уже около 10 лет занимающийся красивым и интересным рукоделием – ткачеством и созданием нетканных гобеленов (статьи нашего журнала по созданию нетканых гобеленов). Сергей работает в авторской, смешанной и классической техниках. А в этой статье мы публикуем уроки Сергея по ткачеству, любезно предоставленные им для нашего журнала. Ниже вы узнаете, как изготовить раму для работы, как проложить нить, как соединять нитки, как соткать объемный гобелен, как соткать мини-гобелен.

Итак, начнём!

Как изготовить рамы для ткачества.

Для того, чтобы изготовить раму для ткачества, нам необходимо взять четыре бруска размером примерно 2х3 см. Размер рамы зависит от размера гобелена, который Вы будете ткать в будущем. Рама при этом должна быть прочной, поэтому для соединения брусков нужно использовать клей и металлические уголки.

Итак, делаем раму для гобелена среднего размера (30х30 см). Размер рамы при этом должен быть где-то 70 см по высоте и 50 по ширине.

Запас по высоте необходим, т.к. чем больше Вы соткете, тем больше становится натяжение нитей основы. Но если мы немного усовершенствуем нашу раму, то и с этой трудностью легко справимся. Для этого необъодимо взять еще один брусок и закрепить его таким образом в верхней части станка.

Теперь можно при помощи болтов (лучше “барашков”) регулировать натяжение основы.

Осталось вбить гвозди. Расстояние между ними зависит от толщины нити (основы), которой Вы будете пользоваться. В любом случае она должна быть прочной и не растягиваться. Для ткачества лучше всего использовать льняную нить (или шпагат). В крайнем случае можно использовать и хлопчато-бумажную нить, которая свободно продается в магазинах.

Обычно гвоздики набивают через 1 см (если использовать шпагат) и через 5 мм (если тонкий). Чем больше расстояние между нитями – тем легче работать, и начинающие обычно используют эту практику.

Хочу Вас заверить, что перейти в дальнейшем к работе с тонкой основой будет уже сложнее (мельче рисунок, труднее ткать). Для этого я предлагаю Вам использовать средний вариант натяжения нитей (7 мм). С этой позиции легче перейти к мелкому, либо крупному рисунку (это не относится к работе с толстым шпагатом. Здесь расстояние между гвоздиками должно быть 1 см).

Итак, если выбор сделан, переходим к следующей стадии процесса.

Как натягивать основу.

Натяжка должна быть равномерной по всей длине.

Следующая задача — заплести косичку. Она нужна для того, чтобы закрепить нижнюю часть гобелена (см. видео 1).

Для того, чтобы разделить нити на две части (через одну), нужно воспользоваться рейкой толщиной 1-1,5 см. Лучше использовать трубку (например, кусок старой лыжной палки).

Вот теперь наш станок готов и мы можем перейти к самому интересному процессу — ткачеству.

Для того, чтобы начать ткачество, нам понадобится уже сделанный вами станок и 2-3 моточка цветных ниток. Если у вас таковых нет, то можно распустить пару свитерков, желательно разноцветных (только не маминых, хотя, я думаю, она обрадуется, если вместо пропавшего старого свитера вы покажете ей новый и красивый гобелен). В крайнем случае их можно купить в магазине.

Как проложить нить.

Наша основа уже разделена на 2 части — ближний и дальний ряд. Теперь нам легче будет проложить нить в обе стороны.

Первая нить прокладывается слева направо, тем самым закрывая дальний ряд основы. Теперь прокладываем нить в обратном направлении, для того, чтобы закрыть ближний ряд.

Вот так мы закрываем всю основу с двух сторон.

Нить нужно протягивать руками, а не челноком или другими приспособлениями, уплотняя ее при этом обычной столовой вилкой.

Хотя, для коврового ткачества (где плотность нужна еще больше, чем на гобелене в раме) применяется специальный деревянный молоток.

Теперь, когда вы научились это делать, попробуем соткать «горочку», в которой тоже не понадобится соединений.

Берем два цвета ниток и начинаем ткать. Каждый следующий ряд, сотканный вами, должен огибать следующую нить основы (см. рис.4).

Далее берем другой цвет и начинаем ткать следующую «горку», точно таким же образом.

В дальнейшем этот прием вами будет использоваться практически в каждом сотканном вами гобелене.

Ощущаете ли Вы себя ткачами? Еще нет? Тогда далее мы перейдем к более сложным процессам ткачества.

Как соединять нити.

Точно таким же образом прокладываются нитки при соединении друг с другом. При этом нужно перекручивать их между собой в местех соединения.

Нити в местах соединения должны перекручиваться постоянно в одну и ту же сторону. Это позволит сделать более ровную линию.

Как ткать круг.

Одной из самых сложных фигур в ткачестве, без сомнения, считается круг и без него Вам не обойтись.

Чтобы нарисовать круг (эскиз), нам, т.е. вам, нужно взять обыкновенную чашку и обвести на картоне фломастером (желательно — черным). Это необходимо для того, чтобы наш рисунок хорошо просматривался за натянутой основой.

Лицам постарше можно воспользоваться рюмочкой. И пользы больше, и размером поменьше.

Ну вот теперь нужно закрепить этот эскиз на станке. Существует несколько способов такого крепления. Я покажу вам самый удобный на мой взгляд способ.

Для этого необходимо привязать горизонтальные нитки к нашей раме вот таким образом (см. рис.3).

И вот эта маленькая деталь поможет хорошо закрепить ваш эскиз. Иначе говоря, с задней стороны они будут его удерживать. Спереди его будет держать натянутая основа, а вниз ему не дадут упасть гвоздики.

Так как вы уже знаете, как соединять одну нить с другой, вы можете приступать к работе. Для небольшого упрощения задачи можно воспользоваться той самой «горочкой».

Сначала ткем нижнюю часть фонового рисунка строго по линии круга, оставляя небольшую «ямку» на месте круга.

А уж затем заполняем ее другим цветом.

А вот тут уж придется делать соединения. Они указаны крестиками (это примерно, т.к. зависит от размера данного круга).

Следующим действием (опять же без соединений) заканчиваем наше солнышко, т.е. опять делаем «горку», и вот дальше закрываем его фоновым цветом.

Наше солнышко готово!

А если с этим заданием Вы справились сравнительно легко, то постарайтесь сами усложнить себе и так не очень легкую жизнь ткача. Подскажу как.

Для этого нужно только усложнить свой рисунок. Например как внизу. И не нужно хитрить и поворачивать эскиз в горизонтальное положение для упрощения себе работы! Это нужно ткать именно так, чтобы Вы научились одновременно делать соединения по вертикали и ткать круг.

Как соткать объемный гобелен.

Гладкое (классическое) ткачество мы с Вами уже немного освоили. Теперь, я думаю, стоит рассказать о другой, смешанной, технике, где можно применять уже различные виды ткачества.

Так называемый объемный гобелен можно сделать несколькими способами. А в сочетании различных техник в одном гобелене можно добиться очень интересных результатов.

Первый способ — «Косичка».

Делается она путем обкручивания нитками основы (через одну) таким способом, как показано на рисунке.