Копаоник - для тех, кому хочется насладиться природой, душевно отдохнуть с любимыми и друзьями
В сербские горы можно влюбиться, как в мужчину или женщину - потом уже не разберешь, как это произошло и почему. Название гор Копаоник происходит от глагола "копать". Здесь, действительно, легко раскопать свое удовольствие.
Горный массив Копаоник не относится ни к какой крупной системе гор. Его длина 83 км, ширина - 63. Здесь находятся шахты угля, асбеста, золота, серебра, бора. Склоны покрыты смешанными лесами: бук, граб, ельники, клен. Около 200 дней в году светит солнце, с конца ноября до мая в этих горах лежит снег.
От Белграда до Копаоника, расположенного на юге страны в округе Рашка, 275 км, примерно четыре часа пути. В холле отеля Club A новых постояльцев поджидает управляющий с дунькой. Дуня – это водка, настоянная на айве, самый модный напиток двух последних сезонов.

Размещение

Отель Club A стоит в пяти минутах ходьбы до подъемников. В этом отеле недавно был сделан ремонт и есть все необходимое для отдыха: ресторан с традиционной сербской и русской едой, бассейн, прокат оборудования – лыж, сноубордов, шлемов, бесплатный wi-fi.
Немного поодаль расположена гостиница "Путник", которую наши соотечественники называют "Русский дом", с таким гостеприимством нас принимают здесь. Гостиница трехзвездная, несколько этажей имеют номера 4*.
Директор гостиницы Андреа рассказывает, что акцент делается на услуги. Например, домашняя еда. В межсезонье они сами заготавливают ягоды, овощи, фрукты. Маринуют, засаливают грибы, замораживают чернику.
По вечерам накатавшихся гостей встречает живая музыка. Удобно усевшись в холле у камина, разгоряченные любители горных лыж пьют шуманицкий чай – вкусный напиток из горячей сливовицы. Отдохнув и переодевшись, народ спускается во двор, где повара на вертеле жарят мясо и готовят на гриле овощи.
Здесь встречают русский и сербский новый год. Есть спортивный зал с баскетбольной площадкой, бассейн, спа-центр, конференц-зал, школа тенниса. Номер стоит 70-150 евро с полупансионом (завтрак/ужин).
Это средняя цена проживания на Копаонике. Выбор разнообразен: номера в гостиницах, апартаменты и отдельно стоящие домики.

Трассы

Массовое катание на склонах Солнечной долины – самого красивого места Копаоника - практикуют уже 45 лет. Трассы: 5 черных, 5 красных, 10 синих и 2 детских. Всего 50 километров без особого экстрима. Работают 22 якорных и бугельных подъемника: шесть четырехкресельных, один шестикресельный. На сидениях этих подъемников не застынешь, потому что материал поддерживает температуру тела.
Мы катались в середине весны, но говорят, что и зимой, на склонах довольно свободно. Очередей на подъемники нет. Средняя зимняя температура воздуха на Копаонике минус восемь. Если погода поскупится на снег – не беда. 90 процентов трасс оборудованы снеговыми пушками.
Скипасс на 6 дней обойдется в 90 евро, на весь сезон – 550 евро. Он подходит также для ночной трассы. Детишки катаются бесплатно.
Тех, кто пока не умеет обращаться с лыжами-палками, обучают опытные инструкторы, говорящие по-русски. Одновременно с нами на своих трассах обучался катанию целый класс дошколят, и у них очень ловко получалось.
Для разнообразия можно взять снегоход, который обойдется в 50 евро в час. Любителей романтики приглашают в поездку на снегоходах вдвоем при луне.

Развлечения

Зимой после катания можно заняться спортивными играми в залах, сходить в кегельбан, бассейн или в спа, спуститься к подножью горы, где на высоту три метра бьет гейзер с термальной водой. В более теплое время года к этому ассортименту развлечений добавляются рафтинг, теннис, баскетбол, волейбол на открытых кортах, катание на горных велосипедах и лошадях, параглайдинг.
Можно съездить на Сементисское озеро всего в семи километрах от гостиницы "Путник". В этом озере плавают два островка диаметром 50 метров, на которых растут деревья. По легенде, эти острова сделали феи.
В округе очень живописно: много маленьких речушек, поют птицы, водится форель. Любителям рыбалки предлагают особо уловные места и туры. В лесах живут кабаны, медведи, лисы, белки и зайцы. Правда, охота запрещена, так как Копаоник - заповедная зона, охраняемый государством Национальный парк.

Экскурсии

Утолив горнолыжный голод, мы отправились в монастырь Студеница, расположенный довольно высоко в горах. Это один из самых крупных и богатых сербских монастырей. Стефан Неманя, основатель средневекового сербского государства, заложил этот монастырь в 1186 году.
До наших дней сохранились три церкви: церковь Богоматери Благотворительницы, Церковь Святых Иоакима и Анны и Церковь Святого Николая. В них имеются уникальные фрески, исполненные в 1208 году в византийском стиле. В 1219 году Сербия отделилась от Византийской церкви.
На обратном пути домой, возвращаясь в Белград, мы посетили еще монастырь Жича, женский, построенный в начале XIII столетия. Это монастырь был центром первой сербской архиепископии и местом, где короновали семь сербских королей.

Цены

Судите сами, насколько это дешево или дорого. Перелет по маршруту Москва – Белград – Москва стоит 100–350 евро. Стоимость проживания, как уже указывалось выше, - 70-150 евро с полупансионом. Еда: 100 граммов рома, водки, кувано вино (глинтвейн) стоит 170 динар, чай, кофе, минералка – 140, горячее блюдо – 650–800 динар, каймак (особым образом сквашенное молоко) 300 динар. Один динар равен примерно половине рубля.
Главные впечатления: уютно и душевно. Копаоник замечательно подходит для тех, кому хочется именно отдохнуть, побыть с любимыми, друзьями и насладиться великолепной природой.

TravelMenu.ru
Подпишись на рассылку горящих туров!

Всем известно, что плохая реклама, тоже реклама. В 50 километрах от столицы Бельгии Брюсселя находится небольшой город Шарлеруа. В своем прошлом он являлся одним из самых больших центров по добыче угля. Теперь же большинству туристов он знаком разве что своим аэропортом, через который летают многие малобюджетные компании. И быть бы Шарлеруа простым придатком столицы, если бы не остроумие и изворотливость местных деловых людей. Именно они решили окрестить свой город титулом самого мрачного места в Европе и тут же разлекламировать соответствующие туристические туры.
Согласитесь, интересно побывать и узнать, что же там такого ужасного. Эти туры обещают всем желающим за небольшую плату показать заброшенные заводы и шахты, совершить восхождение на самую высокую гору шлаковых отходов, посетить развалины дома серийного убийцы детей и место обитания первой белой женщины-шахидки. Самих экскурсантов возят на старом разбитом автобусике, всячески усиливая эффект уродливости своего города.
Скажу я Вам – отличный маркетинговый ход для безбетно живущей Бельгии! Правда, навряд ли такие туры заинтересуют жителей Восточной Европы. У них подобного добра навалом. Я сам вырос в заводском районе Вильнюса, который после развала СССР из образцового превратился в самое запущенное место города. Но уж если выпал шанс, то почему бы не проверит, что представляет из себя Шарлеруа на самом деле.
Так получилось, что имея в наличии несколько свободных часов до своего рейса, мы решились на короткую обзорную прогулку по этому городку. Добраться до центра из аэропорта проще всего на маршрутном автобусе за вполне вменяемые 3 Евро в обе стороны. При подъезде к городу хорошо видны те самые шлаковые искуственные холмы, созданные из отбросов выработок угля.
Другой явный признак бурного индустриального прошлого Шарлеруа — обилие железнодорожных путей. Есть здесь и водные каналы, связанные с основными торговыми потоками Бельгии по воде. Свой экономический расцвет Шарлеруа пережил в прошлом веке. Добыча каменного угля, производство стали, стекла и цемента привлекла в Бельгию после первой мировой войны множество эммигрантов из Италии, Африки и России. После Гражданской войны сюда на постоянное место жительства перебралась часть боевого состава Корниловского полка с семьями. Они же отстроили здесь первую и пока единственную православную церковь в помещении бывшего гаража.
К сожалению, расцвет города продолжался недолго. Последние несколько десятелетий его преследовали финансовые проблемы, большая безработица и один из самых высоких показателей случаев суицида в Западной Европе. Все угольные шахты, многие заводы и фабрики были закрыты, тем самым породив волну депресивных настроений.
Но всё это вряд ли получиться почувствовать, гуляя по центральным улицам города. Выйдя у вокзала Шарлеруа Суд, мы очутились на большой площаде со множеством цветников и необычных скультур в виде музыкальных инструментов. Заметно, что площадь обновлена совсем недавно. На близлежащих улочках чувствуется едва уловимый французкий лоск. Его можно заметить и в убранстве магазинчиков, и в красочных вывесках, и архитектуре зданий.
Рядом со старыми домами присутствует множество современных строений, которые перемешиваясь создают странный, но не отталкивающий коктейль. Стоит зайти в один из многочисленных ресторанчиков, чтобы почувствовать здешнюю провинциально неторопливую атмосферу. Вам предложат знаменитое бельгийское тёмное пиво и чашечку ароматного кофе с вкуснейшим десертом. Во всём этом бельгийцы настоящие проффесионалы, так что потратиться стоит.
О промышленном прошлом города напоминает разве что памятники рабочим и шахтёрам, да гигантские производственные строения чуть поодаль центральных кварталов. Гуляя, у подножья одного из высотных зданий мы обнаружили барахолку китайских уценнёных товаров и небольшой рынок овощей и фруктов.
За чистотой в городе следят нестандартные дворники с ещё более нестандартными большими пылесосами на колёсиках. К тому же на улицах много цветов и деревьев. Всё это — неприметные атрибуты тихой провинциальной жизни западноевропейцев.
Жителей Шарлеруа никак нельзя назвать смельчаками или отчаявшимися людьми, способными прожить в самом ужасном месте Европы. Обыкновенные бюргеры, в общем-то, обыкновенного города Европы. А храбрецов решающихся на экскурсии с элементами ужаса я бы позвал в литовский Диджясалис или латвийский Даугавпилс. Там действительно можно прочувствовать разительный контраст с почти французким городом Бельгии – Шарлеруа.

Автор отчета и фото - Станислав Горбунов.

Чартерные авиабилеты online
Поиск отелей (online-бронирование)
Поиск ж/д билетов

Летом 2011 года мы были в Феодосии уже во второй раз, а потому традиционные достопримечательности на не интересовали. Если вы намерены прочесть этот отчет специально для того, чтобы узнать о традиционных туристических маршрутах в Феодосии, то не стоит тратить время. Здесь я расскажу об удивительном месте, о котором и сами-то феодосийцы не все знают.
Наше знакомство с этим местом началось с того, что мы решили взять напрокат велосипеды. Тем более, что за пару дней до этого, мы прихватили визитки велопроката в магазинчике для туристов. Так вот, в процессе оформления и знакомства с велосипедами, на которых мы, к слову сказать, не сидели лет по 12, а потому выглядели довольно странно, оценивая их технические возможности посредством неловкого падания на столбы и бордюры, мы разговорились с владельцем велопроката. И именно он рассказал нам, куда можно прокатиться, что мол есть в западной части Феодосии небольшой маяк, но важен даже не он, а тот факт, что маяк этот венчает мыс, с которого открывается превосходный вид на море и соседний Орджоникидзе.
В-общем, мы доверились этому славному человеку (вот здесь сайт проката - http://dva-kolesa.com.ua/) и решили рискнуть.
Для того, чтобы попасть к маяку, нужно проехать по ул. Ленина в сторону Орджоникидзе, а потом, там где Ленина пересекается с Корабельной свернуть на нее, потом в Корабельный переулок. Ехать, пока Корабельная не пересечется с проселочной дорогой. Вообще, объяснила я конечно не совсем понятно, на практике немного сложнее оказывается найти правильную дорогу, просто распечатайте карту, возьмите ее с собой.
Читать далее...

Побывав в мае прошлого года в Финляндии я на собственном опыте убедился, что в этой стране живут по настоящему счастливые люди! Недаром, согласно проведенного социалогического исследования, с применением различных психодиагностических методов, у финнов один из самых высоких индексов в мире, людей, назвавших себя счастливыми. А рядом со счастливыми людьми и отдыхать счастливо! Теперь к делу.
Практически любой подыщет себе здесь сценарий отдыха по вкусу, так как это СТРАНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ. В плане экологии - лучше не найти: озера, елочки, сосенки, воздух насыщенный фитонцидами.
Пожелав отправиться в путь дорогу именно туда, прежде всего помните, что Финляндия является членом Шенгенского соглашения, значит шенгенская виза должна быть у вас обязательно. Бытует страх, что на финской таможне необходимо подтвердить сумму в 50 евро на день на человека, дабы подтвердить свою платежеспособность при нахождении там. Не пугайтесь. У меня лично никто ничего подобного не требовал. На всякий случай можете уточнить этот вопрос у туроператора. Забегая вперед сразу скажу, мне хватило 30-40 евро в день на все про все (Все про все это: общежитие в сутки, питание за свои + участие в местных праздниках и прочие радости жизни, алкоголь в счет не беру, об этом ниже). Маленькая, но важная подробность для русского туриста: через границу разрешается провозить не более одного литра крепкого алкоголя. Во всяком случае такой была эта норма тогда.
Читать далее...

Выйдя через восточные ворота Чуфут-Кале, после завершения прогулки по этому удивительному городу, двигаясь прямо по дороге, спускающейся в низину, вы выйдете в Иасафатову долину, где раскинулось огромное древнее караимское кладбище.
Это кладбище представляет собой ценный историко-археологический комплекс и религиозную святыню крымских караимов. Здесь можно найти несколько тысяч надгробий (более 5000), на которых выдолблены эпитафии на древнееврейском языке. У караимов это язык являлся богослужебным. Многие из надгробий ушли под землю, большая часть разрушена, на некоторых уже растут довольно большие деревья.
На некоторых из надгробий можно обнаружить совсем древние даты, например первое тысячелетие нашей эры. Хотя, историки говорят, что это скорее всего фальсификация. Он считают достоверными лишь те надписи, которые относятся к 15 веку и более поздним историческим периодам.
Читать далее...

Как добраться: от бахчисарайской автостанции, с той остановки на которой написано «старый город», нужно доехать на маршрутке до конечной остановки «староселье». Оттуда будет видно подымающуюся с правой стороны дорогу, ведущую прямо к Успенскому монастырю.

Немного истории: По одной из версий создания монастыря в 8-9 веках в ущелье Марьям-Дере, которое в тот период времени скорее всего называлось как-то иначе, в районе неукрепленного поселения византийцев прямо в пещерах возникает монастырь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Основали монастырь византийцы, которые бежали от иконоборцев в период раскола церкви на тех, кто не признавал иконы, и тех – кто оставался верен образу икон. Основателями стали как раз последние – те, кто верил в иконы, как неизменную составляющую православной религии.
НО: в монастыре имеются некоторые архитектурные особенности, в частности, отдельные кельи, которые позволяют утверждать, что монастырь все же был основан позже – в 12-13 веках. Дело в том, что византийские монастыри отличались общежитийностью, и в них не было отдельных келий.
В основе второй версии лежит история о том, что нападение в 14 веке монголо-тататр на Чуфут-Кале привело к тому, что монахам из расположенной у Южных ворот крепости обители пришлось менять место своей «дислокации». В результате, они переместились в ущелье.
В 13-14 веках ордынское войско почему-то проходит «мимо» монастыря, может быть просто его не найдя среди густой растительности и неприступных гор. К 15 веку монастырь стал центром крымского православия и именно сюда перемещается резиденция митрополита.
В конце 18 века, если быть точнее, в 1778 году монахи покидают монастырь, который приходит в полное запустение, превращаясь в кладбищенскую часовню. Причиной этого явления стало окончание русско-турецкой войны, в результате которой христианское население Крыма было переселено в Северное Приазовье. Ушли и монахи.
В 1850 году монастырь стал восстанавливаться, что должно было привлечь русское население в Крым. В 1854-55 годах на территории монастыря размещается госпиталь, где лечат раненых в Крымской войне солдат.
В конце 19 века на территории монастыря возводятся два двухэтажных дома для паломников, вырубаются новые кельи, возводятся три новые церкви.
После гражданской войны монастырь закрывается, а многие из его построек разбираются на камни. Во время Великой Отечественной Войны, в 1944 году, когда шли бои за Севастополь, на территории монастыря снова размещается госпиталь. Последнее восстановление монастыря датируется 1992 годом.
А теперь эмоциональное.
Монастырь прекрасен и великолепен в своей монументальности. Просто воображение поражает, как можно было вырубить столько келий без использования специальной техники.
Фотографировать иконы нельзя. Большая часть построек закрыта для посещения. Туристы могут осмотреть только средний ярус, в частности, фонтан-часовню, дом настоятеля (снаружи естественно), мозаичную икону святого Игнатия Мариупольского, родник и широкую лестницу, ведущую ко входу в Успенскую церковь.
Читать далее...

Самые выгодные спецпредложения от авиакомпаний!

Итак, мы наконец решили добраться до Бахчисарая, одно название чего стоит)). В планах было четыре пункта посещения, что видно уже из названия поста. Начали мы с Ханского дворца. Сие сооружение, как утверждают историки, было возведено в начале 16 века, после чего оно претерпело множество изменений, достроек и переделок.
Существует легенда о возведении этого дворца. Сын первого правителя династии Гиреев – Хаджи, которого звали Менгли как-то поехал со своей свитой поохотиться, как раз в окрестности современного Бахчисарая. И тут ему немного взгрустнулось, он решил побыть в одиночестве, подумать и поразмышлять над судьбой его семьи, которая в то время воевала с соседями, захватчиками и вообще всяческим пришлым людом. Посидеть ему захотелось в тени деревьев, густой порослью окружавших русло реки Чурук-Су которая делит город пополам). Сидел он так, думал и вдруг на противоположном берегу заметил двух змей, которые дрались друг с другом. Они шипели, кусались, рвали друг друга, пока наконец одна из них не одержала победу. В этот момент проползла третья змея и стала драться с победившей, они уползли глубже в кусты, откуда доносилось только их яростное шипение. Проигравшая змея, вся израненная осталась лежать на берегу. Менгли смотрел на нее и думал, что они сейчас как эта змея, такие же побитые и обессиленные и наверное также бесславно окончат свою жизнь. И вдруг змея собрала последние силы и подползла к реке, она нырнула в воду и выползла на другой берег без единой раны, полная сил и жизни. Менгли воспринял это чудо как знак, он тут же поехал к отцу и все ему рассказал. Действительно, через несколько дней войска Гирея вернулись домой с известием о победе. В результате, Менгли решил возвести на месте свершившегося на его глазах чуда – дворец. Интересно, что возведенный в долине дворец «Ашлама» (в 1501 году) со временем настолько расширился и увеличился за счет мечети, медресе, хозяйственных построек и т.д., что хану пришлось строить новый дворец в более просторной соседней долине. К сожалению, старый дворец до наших дней не сохранился.
В 1736 году дворец новый дворец сильно пострадал в результате нападения на Бахчисарай войск Миниха. В процессе его ремонта ханами Каплан-Гереем и Селямет-Гиреем, он был дополнен мечетью Биюк-хан-Джами. Она хоть и выглядит довольно массивно по сравнению с остальными постройками комплекса, но тем не менее, вполне гармонично вписывается в общую картину и прекрасно ее дополняет.
Читать далее...

Выйдя через восточные ворота Чуфут-Кале, после завершения прогулки по этому удивительному городу, двигаясь прямо по дороге, спускающейся в низину, вы выйдете в Иасафатову долину, где раскинулось огромное древнее караимское кладбище.
Это кладбище представляет собой ценный историко-археологический комплекс и религиозную святыню крымских караимов. Здесь можно найти несколько тысяч надгробий (более 5000), на которых выдолблены эпитафии на древнееврейском языке. У караимов это язык являлся богослужебным. Многие из надгробий ушли под землю, большая часть разрушена, на некоторых уже растут довольно большие деревья.
На некоторых из надгробий можно обнаружить совсем древние даты, например первое тысячелетие нашей эры. Хотя, историки говорят, что это скорее всего фальсификация. Он считают достоверными лишь те надписи, которые относятся к 15 веку и более поздним историческим периодам.
Читать далее...

Есть рядом с Севастополем небольшое село Терновка. Дорога до него уже сама по себе что-то вроде аттракциона, особенно если вам посчастливилось ехать на рейсовом автобусе. Так вот, в селе этом есть чудесное заведение reactive-club – прокат квадрациклов, велосипедные прогулки, багги и сноуборд с санками в зимний период времени. Кстати, сайт этого клуба для более глубокого знакомства - http://www.reactive-club.com.ua. Вы скажете, что подобных организаций пруд пруди и будете совершенно правы. Но – организация организации рознь. Расскажу предысторию: когда я искала, где бы покататься, я естественно ориентировалась на цены и маршруты. Помимо этого клуба нашла еще парочку таких, которые меня наиболее зацепили и отписала всем. Причем, на сайтах всех клубов указаны примерно одинаковые цены, то есть разница в стоимости была минимальна. Мне просто хотелось уточнить условия и вообще возможность проката. Так вот, мне ответили с двух сайтов: администрация реактив клуба и еще одной организации – quadromaki (http://www.quadromaki.com.ua). В то время как админы реактив клуба озвучили в ответном письме все те же цены, что и на сайте ( а кроме того порадовали тоном письма в целом, когда чувствуется позитив и доброжелательность – это всегда приятно), организаторы второго клуба обозначили мне совершенно иные условия, нежели указанные на сайте. Если быть подробнее – цены в два раза выше, чем в прайсе. Видимо, рассчитывая на то, что раз я спрашиваю, значит с сайтом не знакомилась и вообще ничего не знаю и не понимаю. Естественно, что мы выбрали reactive-club.
Читать далее...

Аквариум Севастополя широко известен не только в Украине, но и России. Этот аквариум является «приложением» института биологии южных морей. Когда мы ввели в поисковик «аквариум Севастополя», дабы обогатиться информацией прежде чем посетить его и вообще – определиться, стоит ли он посещения. Описан он превосходно, Интернет наполнен самой разной, главным образом, восхищающе-хвалебной информацией. Более того, существует даже сайт этого самого аквариума - sevaquarium.com. Там имеются чудесные фотографии, восторженные описания выставок и объектов экспозиции. Билет стоит 40 гривен.
Мы ожидали просто фееричных ощущений и….пф….Очень жаль. Всего четыре маленьких зала, один из которых закрыт на ремонт.
Читать далее...

В Балаклаву мы поехали, забыв взять с собой везение, поскольку в пути нас настигли тучи и сильный холодный ветер, благо без дождя. Кстати, доехать до Балаклавы можно с пятого километра, всего за одну гривну.
Мы вышли в центре, чтобы познакомиться с набережной. И попались прямо на съемки какого-то фильма, когда мы уезжали с этого же места, фильм по-прежнему снимался)).
Итак, Балаклава – крохотная бухта, ну просто малюсенькая, обойти ее по обоим берегам можно наверное меньше чем за час. Сначала мы поднялись к Чембало, руины которой в целом неплохо сохранились.
Наверное, стоит немного рассказать об истории этой крепости, которая тесно переплетена с генуэзской колонизацией Крыма 14-15 веков. Если верить сохранившейся латинской надписи, в 1357 году в Чембало была построена церковь, что может говорить о том, что уже в этот период хозяевами города были генуэзцы. Однако их официальное право на владение этой территорией было закреплено мирным договором с татарами в 1383 году. Археологи предполагают, что начало строительства крепости соотносится с периодом нападения на город Джанибека. То есть, примерно в начале 14 века.
Читать далее...

За то время, пока мы в Севастополе, успели познакомиться уже с местной больницей и даже скалапендрой. Больница - отдельный разговор. В Украине бесплатная медицина, поэтому даже документов не спрашивают, записывают, что скажешь и все. Зато покупать все нужно самостоятельно.Вплоть до ваты и иголок. Короче все. И еще-тебе дают такую маленькую бумажечку, в которой ровным почерком обозначен список - что-то вроде условно-добровольной благотворительной помощи больнице. Это тетрадки, ручки, клей, лампочки и еще несколько аналогичных предметов. Но самое удивительное - кошки.
Мало того, что они здесь повсюду, разгуливают компаниями по несколько штук (видимо, климат играет свою роль и бездомные животные не умирают как у нас сотнями зимой от холода, а легко переживают зимний период). Так вот, кошки есть даже в больнице - со своими именами и территориями. Бродят себе по палатам и процедурным, как настоящие хозяева.
Одна из таких кошек -Муся, как называли ее врачи, родила прямо в больнице малышей, которым тут же определили личную территорию в виде картонной коробки, поставленной в коридор. Через несколько дней Мусе надоело, что вся больница ходит смотреть на ее котят, и она как настоящая мать решила попрятать их.
Читать далее...

По традиции мы продолжаем знакомство с Крымом самым нестандартным образом, если быть точной – бродим повсюду, пока не наткнемся на что-нибудь неожиданное. Благо, именно на неожиданности нам везет несказанно.
Наш путь лежал к памятнику героям Севастополя (это такой огромный матрос и такой же огромный солдат). Памятник это видно, пожалуй, отовсюду. Самое интересное было рядом с памятником – кружевные руины неизвестного сооружения. После тщательного осмотра руин мы двинулись дальше – к южному молу, который врезается в море в качестве своеобразной створки ворот в бухту.
Поскольку карты у нас с собой не было, мы шли, доверившись интуиции. Пришли в какой-то частный сектор. Место, надо сказать, весьма колоритное. Двухэтажные домики, окруженные зелеными двориками, в которых восседают милые старушки и дети возятся в густой и высокой зелени. Уперлись в бетонный забор, который как нам показалось бесполезно окружал заброшенный завод. Наше желание срезать свой путь казалось нам в тот момент вполне естественным, поэтому мы легко преодолели эту бетонную преграду.
Завод представлял собой обилие неизвестных и таинственных сооружений, всяческих ангаров и бочек. Предвкушая потрясающей красоты фотографии, мы решили устроить легкий перекус, чтобы восстановить силы. Прелесть нашего пикника была нарушена мужскими голосами, которые мы услышали слишком поздно для того, чтобы успеть ретироваться. Пожилой охранник и такого же возраста большой мужчина чинно проследовали мимо, всего метрах в четырех от нас, полностью проигнорировав наше присутствие. Не заметили, что было совсем удивительно. Мы естественно переместились поглубже, спрятав свои тонкие фигурки за местную растительность и решив выждать, когда эти степенные мужчины покинут сию, как оказалось, охраняемую ими же самими, территорию. Я помнится уже говорила, что мы несказанно везучие. Так вот, повезло нам и на этот раз. Мужчины двинулись как вы думаете куда? Ну конечно мимо нас, где казалось бы вообще никто никогда не ходит. Ну тут уж они нас конечно заметили. Строго посмотрев в нашу сторону охранник молвил: «А что вы тут делаете, молодые люди?»

Читать далее...

Наше полуторамесячное путешествие по Крыму началось с поселка Черноморское, что расположен на западном побережье Крыма. Во-первых, пару слов о самом путешествии: нашей целью является осмотр всего крымского побережья, с запада на восток. Изначально, мы планировали останавливаться в тех городах, которые представляют собой наибольший туристический интерес. Поэтому и начали с Черноморского, поскольку всяческие справочники, путеводители и Интернет твердили нам о том, что именно здесь можно увидеть:
- 42-метровый маяк,
- уголок нетронутой дикой природы – Джангуль,
- древнее городище Калос-Лимен,
- недалеко от Черноморского – раскопки древнегреческого города именуемого Прекрасная Гавань,
- несколько гротов с туннелями и арками (Большой и Малый Атлеш),
- в 20 км от Черноморского Беляус – раскопки античного города, пляж с белым песком.
Список получился внушительным и заманчивым.
В результате, уже на второй день пребывания в Черноморском наши планы коренным образом изменились и мы решили остановиться в Севастополе на целый месяц, и уже оттуда ездить осматривать все близлежащие города и достопримечательности. Но, обо всем по порядку.
В Черноморское мы приехали уже ближе к вечеру, часиков в 6. Добирались мы до него от Евпатории, часа полтора. Билет стоит что-то около 17 гривен. Город в это время выглядит мертвой деревней, тишина, нарушаемая только гуканьем горлиц, которые здесь вместо привычных голубей. Хотя, это и не город вовсе – поселок городского типа. Прямо за автовокзалом на воротах коттеджа было начертано предложение жилья, которое оказалось неактуальным. У нас было несколько заранее найденных номеров телефонов, которыми мы планировали воспользоваться по приезду, но поскольку местных симок пока не было, пришлось обратиться к таксисту. Вообще, таксисты – это не всегда плохо, как повезет. Нам обычно везет. Попался отличный таксист, который довез нас до салона сотовой связи, обзвонил своих знакомых, пока мы сидели у него в машине и звонили по имеющимся у нас номерам. Взял с нас всего 30 гривен, чем очень сильно удивил. Как выяснилось – 18 апреля – это «труба». Никто в этот период времени не готов к приему туристов. Черноморское столь ранней весной напоминает среднестатистический российский поселок. После восьми вечера – мертвая тишина и практически полное отсутствие людей. Нам повезло и жилье мы все-таки нашли, нам нашел его тот самый таксист. Номера в самом центре поселка, в десяти минутах от пляжа и двух шагах от автовокзала. Места лучше просто не придумаешь. Но – видимо, комнату нам сдал не хозяин, а охранник, который следит за домом и строителями, поскольку внутри было неубрано, грязно и вообще погано. Но выбора не было. Пришлось остаться за 100 гривен в сутки. Три дня в этой грязи можно и потерпеть. Чуть не забыла – если вы все-таки решите увидеть Черноморское своими глазами, снимайте жилье в районе автовокзала, потому как ехать дальше от него нет вообще никакого смысла. Единственный оборудованный пляж тоже недалеко от вокзала. Вам может встретиться предложение жилья в двух минутах от моря – уточните, насколько оно далеко от вокзала. Дело в том, что море здесь разное. Вы можете приехать к обещанному морю и уже на месте выяснить, что это крохотный заливчик, больше напоминающий воняющую морем лужу. Так что, уточняйте непременно.

Читать далее...

алее наше знакомство с Севастополем продолжилось на руинах Херсонеса. Наверное, стоит немного рассказать об этом городе, прежде чем переходить к эмоциональным воздыханиям.
Этот город был основан больше 2500 лет назад. Его создателями стали древнегреческие колонисты. Историки переводят слово «Херсонес» как полуостров, основываясь видимо на топонимике и в-общем то самой форме того участка, на котором был возведен город. Холм действительно представляет собой небольшой полуостров, расположенный между двумя бухтами. Эпитет «Таврический» обязан своему происхождению таврам – воинственным племенам, поселения которых окружали Херсонес. Вроде как «полуостров между таврами». Херсонес является частью истории Древнего Рима, Древней Греции и Византии.
Население Херсонеса – херсонеситы называли свои земледельческие угодия хорой. Помимо земледелия Херсонес не оставался в стороне и от политической жизни. Вообще, жители Херсонеса были довольно активными во всех сферах жизни, начиная спортивными состязаниями, заканчивая внешней политикой. Уже в IV-III веке до н.э. здесь были выпущены собственные серебряные монеты, которые стали серьезным конкурентом многим другим валютам этого региона.
Читать далее

После неудачной остановки в Черноморском мы решили перебраться в более оживленный город, где хотя бы есть больше двух салонов сотовой связи и транспортная развязка во все стороны Крыма. В результате, наш выбор пал на Севастополь.
Прибыв в это славный город-герой, мы открыли для себя удивительную его особенность. Оказывается, существует северная и южная стороны Севастополя, на каждой из которых имеется собственный автовокзал. Мы ехали уже в известное место, где заранее договорились об аренде комнаты сразу на месяц, в районе автовокзала, дабы далеко не бегать при желании объехать окрестности. Оказалось, что вокзал северной стороны это вообще не то, что нам нужно. Для того, чтобы перебраться на южную сторону города, где расположен центр и большая часть всяческих достопримечательностей, лучше всего сесть на катер, который отходит от бухты каждый минут 15. Билет стоит 2,5 гривны. Катер доходит до арт-бухты, откуда уже можно двигаться дальше, в зависимости от того куда вам нужно. Могу сразу сказать, что лучше всего все же останавливаться на южной стороне, так вы избавите себя от необходимости периодически кататься на катере, который обычно бывает забит под завязку. Билет на троллейбус стоит 1 гривну, на маршрутку-2,5 гривны, на топик (так здесь называются автобусы). 2 или 2,5 гривны. Всегда спрашивайте у водителя, доедете ли вы с ним туда, куда вам нужно. Поскольку у некоторых маршрутов здесь есть удивительная особенность – с одинаковыми цифрами они могут ходить совершенно по-разному.
Читать далее...