О сарафане и не только.
От Автора сего дневника: Предлагаю вашему, надеюсь, неусыпному (ха-ха!!!) вниманию, мои дорогие ПЧ и не менее желанные гости, уникальный материал о русской народной одежде. Здесь вы увидите и прочитаете описание ВСЕХ видов сарафанов (поверьте, это вовсе не скучно, а чрезвычайно интересно), венчальных одежд девушек, как следствие, (замужние женщины должны были прятать волосы под головной убор, покрывающий голову) разнообразных головных уборов и обязательных на Руси платков, но каких -- с вышивкой самыми что ни на есть золотыми нитями! -- мужскими праздничными и венчальными рубахами и портами с карманами. В общем, всей-всей одежды поголовного большинства населения тогдашней, царской России -- крестьянок и крестьян.
В общем и целом, это экскурс в XVIII -- XIX вв., экскурс по истории костюма тягловой части населения Российской Империи.
http://www.liveinternet.ru/community/4031436/post178000679/
Сарафан - в переводе с иранского это значит «одетый полностью»; в санскрите «сари» – просто «кусок ткани». Между иранским «сарафан и „сари“ слишком прозрачные аналогии. Хотя считается, что сарафан был прежде всего мужским костюмом, но некоторые исследователи полагают, что как таковой сарафан был сакральной одеждой, которой пользовались в свадебной обрядности и мужчины, и женщины. Сарафанный комплекс считался одним из символов веры и обычаев предков. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.
Девичий праздничный костюм. Начало XX в. Вятская губерния, Вятский уезд
Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном (платья без рукавов). Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII - XVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, пояс, передник. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения. Примерно к XVIII столетию, на севере Европейской России, в Верхневолжье и Московии, прочно утвердился сарафан. Его надевали поверх прямой рубахи. В некоторых местностях Юга России сарафан являлся не только девичьей, но и женской одеждой. Состоятельные невесты из Суджанского уезда Курской губернии шили к свадьбе костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких поясов, головного убора, нагрудных украшений, серег. Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем.
В средневековой одежде, в том числе и русской светской, рукава могли быть съемной деталью - тогда они временно привязывались, пристегивались или пришивались к плечевой части, при этом пройма под рукой оставалась несшитой. Туда и продевались руки, а сами рукава, будучи не только очень длинными, но и предельно узкими, оказывались чисто декоративным элементом и обычно завязывались сзади. Видимо, первые русские сарафаны были как с рукавами, так и без них. Вплоть до второй половины девятнадцатого века в некоторых губерниях (Владимирской, Псковской и Новгородской) бытовал покрой сарафана с длинными откидными рукавами.
Наряду с отделкой золотными кружевом и тесьмой, пуговицами и шнурами вышивка была одним из основных способов украшения сарафанов.
Косоклинный сарафан шился из трех полотнищ ткани – двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Спереди полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях из тесьмы. Сарафан шился с широкими проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани.
Сарафан-«московец» прямого, или круглого кроя, шили из семи прямых полотнищ с лифом. Переднее полотнище собрано в защипы под кумачовую обшивку, а боковые и задние — в частые сборки под лиф. Он представляет собой широкую центральную прямоугольную полосу с верхним фигурным краем и двумя боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. Узкие лямки, обшитые хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. К краям переднего полотнища пришиты длинные узкие завязки, поддерживающие грудь. По подолу проходят две полосы-нашивки из ярко-синей хлопчатобумажной ткани. Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотняного переплетения «с перебором». (Перебор — прием в ткачестве, создающий на ткани невысокий рельефный узор из столбиков.) Ткани, при изготовлении которых использовались не только нити домашнего производства, но и покупные хлопчатобумажные, называли достальными.
Рубаха с сарафаном могла дополняться нарядным передником-фартуком, подвязывавшимся по талии. Это поздний вариант кроя передника, бытовавший в крестьянской среде. Он шился из двух полотнищ, присборенных под неширокую обшивку, к краям которых крепились завязки. К подолу пришивалась неширокая оборка из клетчатой красно-желтой пестряди. Ткань ткалась из белых, красных и желтых льняных нитей в сложной технике многоремизного ткачества с узором из поперечных полос, заполненных геометрическими фигурами. Также передники было принято расшивать узорами с сакральной символикой. Места расположения на предмете символов, связанных с плодородием, не случайны. Так, изображения смыкающихся женских и мужских фигур, «засеянных» ромбов и «лягушек», помещенные в нижней части передника, были обращены к материально-телесному низу человека, его сексуальной энергии, а множество фигурок «человечков» на основном вертикальном поле передника, плечевой части рубахи и косынке — как знаки будущей счастливой семейной жизни — к сакральному верху.
На талии обязательно завязывался длинный неширокий вязанный на спицах или тканый пояс с кистями. Пояс к сарафану выплетали на дощечках из шерстяных зеленых нитей с добавлением белых, черных, ярко-розовых и коричневых, его концы оформлены в виде пышных кистей.
Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем. Юбки шили из «портянины» — домотканого гладкоокрашенного полотна или яркой многоцветной пестряди, а также из шерсти домашней работы. Их изготавливали из нескольких прямых полотнищ, собранных под обшивку: спереди — в небольшие защипы, с боков и сзади — в густые сборки. Подолы юбок, видневшиеся из-под сарафанов, завершали праздничный наряд.
Замечательным дополнением к поясу и костюму в целом являлся расшитый яркой шерстью карман-«лакомник». Он шился из двух кусков ткани: наружная часть — из бархата, внутренняя — из темного холста. На внутренней стороне в верхней части нашивались три поперечные полоски тесьмы, в которые продевается пояс, фиксируя таким образом карман чуть выше талии. Карман украшали многоцветной вышивкой в виде разновеликих цветов-розеток. Вверху — длинная горизонтальная прорезь, обшитая хлопчатобумажной тканью (см.рис.2)
Девичий праздничный костюм. 1910—1920-е гг. Симбирская губерния, Сызранскии уезд, село Жемковка
Читать далее
Читать полностью на Darievna.ru
