Без заголовка |
Метки: интересности |
Без заголовка |
Метки: интересности |
Без заголовка |
Метки: интересности |
Без заголовка |
Метки: интересности |
Без заголовка |
Метки: интересности |
Без заголовка |
Метки: интересности |
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Метки: интересности |
Без заголовка |
Веер (из нем. Fcher) — небольшое, как правило, складное опахало для овевания лица, шеи и плеч. Складные веера были завезёны в Европу в начале XVII века сначала иезуитами, а затем и торговцами, которые селились на побережье Китая. Западные мастера очень скоро научились их копировать. Первые упоминания о веере   Японский веер: Опахало известно на Востоке ещё с глубокой древности — они изготовлялись из пальмовых и лотосовых листьев. В Индии веер был атрибутом королевского положения, а в Японии — символом военной власти. Первые сведения о появлении веера в Китае относятся к VIII—II векам до нашей эры. Это были своеобразные опахала с деревянной ручкой и перьями. Со временем этот предмет совершенствовался, появлялись разные виды вееров: на ручке в рамке натянутые овальные или круглые полотна из тонкой специальной бумаги, различных материалов, а также веера из тростника, лотоса. В императорском дворце веера украшались шелковыми вышивками — картинками, каллиграфией. И наконец — опахала-веера были привезены в подарок японскому императору и так пришлись ко двору, что вскоре вся знать уже пользовалась этим удобным изысканным предметом. Японские мастера меняли, совершенствовали формы и создали в результате складной веер из деревянных обструганных дощечек и складывающихся в гармошку полукругом специальной бумаги. Они назывались сэнсу. И вот уже в 988 году теперь уже японские монахи дарят императору Китая династии Северная Сун два веера в виде летучей мыши и двадцать других разнообразных красочных складных вееров. Особое значение приобрёл веер в эпоху Нара и в эпоху Хэйан. Знаменитая придворная дама и писательница Сэй Сёнагон причисляет веер к предметам, которые «пленяют утончённой прелестью». Особую роль веер играет в японском театре Кабуки. В Японии веер также использовался как оружие (например, утива, гунбай). Эпоха барокко — искусство церемоний:    В эпоху барокко веер стал настоящим предметом роскоши. В 1660-е годы «Французская гильдия» по изготовлению опахал процветала и её статус «поставщика двора» был подтверждён самим королём. Французские правила были очень строгими — дозволялось расписывать веера лишь ограниченным количеством сюжетов, однако в Италии мастера использовали самые различные рисунки, что, зачастую, делало их изделия более привлекательными для потребителя. Сюжеты, как правило, брались из античной мифологии, из повседневной жизни королевского двора; часто использовался популярный во все времена растительный или цветочный орнамент. Материалы, которые использовались для изготовления вееров были различны — шёлк, кожа, пергамент, плотная бумага. Некоторое время были в моде веера с зеркальцами посередине (такие веера не складывались, разумеется). Пластинки для веера нередко делались из перламутра и украшались росписью или гравировкой. При дворе Людовика XIV веер играл роль и в дворцовом церемониале — дамы их могли открыть только в присутствии королевы. Юная девушка, прежде чем появиться в свете, помимо других наук должна была научиться искусству обращения с веером. Дама с веером в эпоху барокко — это непременно аристократка: «третье сословие» не имело доступа к этому аксессуару. Веер добавлял придворной красавице значительности и важности — она гордо выступала на королевских приёмах и балах, а веер в её руках смотрелся, как жезл полководца. Со временем веер из опахала и «знакового предмета» аристократки превратился в настоящее орудие флирта. |
Метки: интересности |
Без заголовка |
Метки: интересности |
Без заголовка |
Метки: интересности |
Без заголовка |
Когда-то, давным – давно, был в Париже Дом мод, наряды которого стоили очень дорого, но о них мечтали многие женщины не только в Европе, но и в Америке. Может быть потому, что в них они были похожи на прекрасных бабочек и стрекоз с легкими переливающимися крылышками? Назывался этот Дом мод: «Callot Soeurs fashion design house». Принадлежал он четырем сестрам, в девичестве Калло: Мари, Марте, Регине и Жозефин. «Дом Callot» был основан в 1895 году. До этого сестры владели маленьким магазинчиком, в котором продавали кружева, вышивки, атласные ленты. Но через некоторое время они решили шить блузки и женское нижнее белье. А еще позже - шить красивые платья. И популярность их так быстро росла, что уже в 1900 году в «Доме моды сестер Калло» было занято шестьсот работников. Мать сестер Калло была кружевницей, а отец, Жан - Батист Калло – художником, к тому же он преподавал в Национальной Высшей школе изящных искусств. Отец происходил из семьи кружевницы и гравёра, был потомком художника семнадцатого века Жака Калло. Неудивительно, что фирменный стиль «Дома сестер Калло» - это нежнейшие кружева и изящная вышивка. К тому же их модели отличает прекрасный вкус и знание живописи. Мари Гербер была старшей из сестер Калло и главным дизайнером фирмы. До этого она работала в «Raudnitz», известном в то время Доме моды.  В 1908 году новый силуэт с завышенной талией и узкой юбкой стал моден во многом благодаря «Callot Soeurs».   И они были первые изготовителями одежды, которые начали использовать золотой и серебряный ламе (блестящая, переливчатая ткань или кружево с металлическими нитями) для платьев. Более того, их работы отличает любовь к эстетике Востока. Растительные и животные мотивы вышивок делают их платья изысканными и роскошными.   Также сестры часто признавались в своей любви к периоду рококо.   Их самой известной клиенткой была американская светская львица Rita de Acosta Lydig, чей личный гардероб стал базой для коллекции костюмов института костюма музея Метрополитен. Что и неудивительно - она обычно путешествовала по Европе со своим парикмахером, массажистом, шофером, секретарем, горничной, ... и сорока чемоданами от Vuitton с одеждой.          В 1928 году сын мадам Гербер Пьер вступил во владение фирмой, и в течение десятилетия продолжал дело своей матери, но моды изменились и платья «от сестер Калло» стали казаться устаревшими. Дом мод, считавшийся одним из самых лучших в Европе, зачах и был поглощен в 1937 году домом Calvet. Потом была война. И только в 1988 права на лейбл Callot были выкуплены семьей Lummen, которая, как известно, возродила марку Вионне в 1995 году. Так что, кто знает, может мир снова заговорит о сестрах Калло?! Читать полностью: http://yablor.ru/blogs/sestri-kallo-strast-k-krujevam-i-vishivkam/887876 |
Метки: интересности |
Без заголовка |
Шляпка, этот иконический предмет женского гардероба, за историю своего существования, насчитывающую несколько столетий, переживала и многочисленные взлеты, и падения популярности. Впрочем, на самом деле шляпка никогда не выходила из моды – менялись лишь актуальные стили, а сам головной убор оставался абсолютно незаменимым в гардеробе каждой женщины.Если изысканные аристократки при дворе французских Людовиков украшали прическу то кокетливо-миниатюрными шляпками, то помпезными головными уборами, обилием украшений напоминающими поскорее некие произведения искусства, то современные женщины при выборе головного убора руководствуются, поскорее, соображениями практичности. В новом осеннем сезоне, как показали последние дизайнерские коллекции, особой популярностью будет пользоваться шляпка-клоше ,изначально появившаяся в двадцатых годах XX столетия, – миниатюрный головной убор, по форме напоминающий колокол.Клош плотно облегает женскую голову, а поля шляпки – довольно короткие – могут быть как плотными, слегка расходящимися в стороны от лица, либо мягкими и немного волнистыми. Обязательный атрибут – лента, которая разделяет тулью и поля.Маленькую шляпку с узкими полями, напоминающую по форме колокол (в переводе с французского сloche и значит «колокольчик»), изобрела знаменитая французская модистка Каролин Ребу. Пожалуй, когда Каролин Ребо придумала шляпку для женщин в форме колокола, она не представляла, какой фурор произведет шляпка-клош в моде 20-х годов XX века. Для ее пошива известные дизайнеры той эпохи даже специально открывали ателье, а мода на шляпки-клош из Франции быстро переметнулась на другие страны.
Несколько шикарных клошей первой половины 20-х, сделано в Париже.
1.Вышивка и плетение бисером и бусами. Как линия присадки играет с извивом бровей, ах и ох!
Метки: интересности |
Без заголовка |
Это была эпоха джаза. Эпоха перемен и в то же время эпоха декаданса, как назовут ее позже. «Ревущие», «золотые», «сумасшедшие двадцатые» – именно так характеризовали вторую декаду прошлого столетия и, нужно сказать, совершенно не без причин. Люди, уставшие от мрачных красок и звуков войны, уносились навстречу новой жизни, наполненной новыми эмоциональными переживаниями, безудержным весельем и манящими красками. Каждый пытался жить на полную катушку, словно чувствовал нутром, что мир стоит на пороге новых испытаний. Двадцатые годы можно по праву назвать эпохой новой женщины, femme fatale. Потеряв во время войны немалую долю мужского населения, женщины, стали осваивать новые, доселе непривычные им профессии. А вслед за профессиями они начали понимать толк и в чисто мужских увлечениях. Автомобили, спорт, авиация, выпивка и курение – все это перестало принадлежать мужчинам.Новая женщина, женщина-эмансипе, наравне со всеми стала занимать активную позицию в социальной жизни общества.
1.Уникальная женская шляпка, изготовленная из золотой проволоки (фактически это - художественно выполненный слиток золота) и принадлежавшая американской актрисе немого кино Theda Bara (первой в мире воплотившей образ "женщины-вамп"), 1920-е года.Шляпка была выставлена потомками актрисы на продажу. Цена продажи не известна.
Метки: интересности |
Без заголовка |
Метки: интересности |
Без заголовка |
Метки: картинки |
