выращивание клубники

Секреты выращивания
земляники и клубники

(делится опытом садовод любитель)

Как получить 5 центнеров земляники с сотки

 У меня земляникой занято 2 сотки. Ежегодно собираю с этого участка тонну ягод, которую продаю с немалой выгодой. Посадки использую только 2 года.

Землю готовлю с осени. Под перекопку вношу на сотку 2 тонны козьего, овечьего и кроличьего навоза, а также 5 кг суперфосфата, 3 кг хлористого калия и 20 кг извести. Весной дополнительно разбрасываю и заделываю граблями 20 кг сухого куриного помета и 5 кг нитрофоски.

На рассаду высаживаю 70 маточных растений под пленку в один ряд. В первый год на маточнике обрезаю все усы и цветоносы. На другой год с каждого кустика получается 20 штук очень сильной рассады, а на сотку как раз нужно 1400 штук. Вокруг маточника вкапываю 1400 горшочков диаметром 8 см, в которые укореняю розетки. На зиму горшки с рассадой ставлю под деревья и укрываю слоем сухого торфа с известкой. Маточник сразу корчую и перекапываю.

С наступлением теплых дней укрытие с рассады снимаю, чтобы согрелась. Высаживаю ее 1 мая на грядки шириной 1 метр в 4 ряда. Между рядками 30 см, между растениями в ряду 20 см, между грядками 50 см. Междурядья сразу мульчирую лесным мхом.

В первый год посадки дают не очень большой урожай, но зато очень крупные ягоды. Нужно обязательно их поливать и удалять все усы. После уборки первого урожая обрезаю все старые листья, рыхлю междурядья и провожу подкормку слабым раствором птичьего помета с настоем золы. При этом земляника сильно кустится и дает много усов, которые обрезаю каждые 2-3 дня. Осенью опять срезаю все старые боковые листья, к каждому кустику подсыпаю плодородную землю для образования у рожков дополнительных корешков и мульчирую междурядья мхом.

Весной ставлю дуги, чтобы в случае заморозка накрыть пленкой, иначе урожая не видать. В сухую погоду поливаю с добавлением настоя золы. После созревания и уборки главного урожая кустики срезаю, перекапываю участок и сажаю здесь рассаду цветной капусты, сею репу, редьку и т.п.

 

Земляника на конвейере

Размеры пирамиды могут быть самыми разными, но здесь приведены, на наш взгляд, оптимальные. Изготовить ее нетрудно. Для этого годится любой подручный материал, начиная от досок и кончая проволочным каркасом, обтянутым металлической вольерной сеткой. Растения высаживают в зазоры между двумя соседними ярусами. В результате каждый куст земляники растет свободно, не затеняя другие кусты. На одной пирамиде можно разместить до 60-70 растений. Большая плотность посадки обусловливает и высокую урожайность: с одной такой пирамиды можно собирать до 12 и более килограммов ягод. Выращивать землянику на многоярусных пирамидах заманчиво. Но все-таки много ручного труда! А хорошо бы все механизировать и автоматизировать — чтобы весь процесс выращивания земляники шел как бы по единому конвейеру. Такую возможность дает гидропонный способ питания. Но в промышленных комплексах растения выращивают на горизонтальных стеллажах. В вертикальной же гидропонной культуре эти стеллажи поставлены на попа. Изменилось и само понятие стеллажа. В новом способе они приобрели вид обыкновенных полиэтиленовых мешков, которые можно развесить на пришкольном или приусадебном участке, а то и вовсе на балконе.

Изготавливают их из черной полиэтиленовой пленки толщиной 0,2-0,25 мм. Почему обязательно черной, будет объяснено чуть позже. Такие мешки легко склеить в домашних условиях с помощью паяльной лампы или горячего утюга. Если черного полиэтилена нет, можно свернуть мешки из двух слоев обычного, прозрачного, а между слоями проложить черную бумагу. Диаметр мешков должен быть около 15 см, высота 180-200 см. Впрочем, размеры эти могут быть несколько больше или меньше. Надо только иметь в виду, что при большем диаметре вся конструкция становится тяжелее без всякой пользы для растений. Если же мешки сделать значительно более узкими, земляника плохо закрепляется корнями и хуже растет. А если высота мешков будет больше 200 см, тогда их размещение должно быть реже, чтобы не вызвать чрезмерного взаимного затенения, да и достать растения с высоты более двух метров трудно.

Один конец у мешков запаивают, и он служит дном. Через другой мешки заполняют субстратом. Именно специальным субстратом, а не обычной землей. Да и не любой субстрат подойдет вертикальной культуре. Обычно используемая в гидропонике диоритовая щебенка слишком тяжела и быстро теряет влагу. Идеальным оказался субстрат на основе перлита—легкого порошкообразного материала белого или светло-серого цвета. Используют перлит как строительный материал для изготовления легких бетонов. Оказывается, его с успехом можно использовать и в растениеводстве. 3 части перлита нужно смешать с 1 частью опилок. (Части объемные.) Перлит можно было бы использовать и чистым, однако небольшое количество древесных опилок улучшает его дренажные свойства, не оказывая вредного влияния на рост растений. Впрочем, земляника может прекрасно расти даже на одних древесных опилках, но для этого они должны быть перепревшими.

Приготовленной смесью перлита с опилками заполняют мешки и подвешивают их на опоры. Чтобы излишки питательного раствора свободно вытекали из мешка, в запаянном дне делают несколько дренажных отверстий, а по высоте мешка прорезают отверстия для посадки рассады. Подготовительные работы на этом закончены. Для составления питательного раствора необязательно иметь химически чистые соли. Достаточно и обыкновенных минеральных удобрений, вырабатываемых отечественной промышленностью. В питательный раствор вошло девять необходимых растениям элементов: азот, фосфор, калий, кальций, железо, магний, марганец, цинк и бор.

Приведем дозировку на 100 л воды. Необходимо в емкость набрать до ? объема воды. Затем в небольшой посуде растворяют минеральные удобрения, в каждой емкости свое: 56 г аммиачной селитры, 92,4 г суперфосфата, 35 г сернокислого калия, 24,7 г сернокислого магния. Затем в одной небольшой емкости следует растворить: сернокислое железо (2 г), сернокислый марганец (137 мг), сернокислую медь (19,6 мг), сернокислый цинк (22 мг), борную кислоту (286 мг). Некоторые из солеи растворяются медленно Нужно терпение — не все сразу! Затем растворы сливают в общую емкость и доводят уровень воды до 100 л. Разумеется, если количество воды больше или меньше, надо сделать пропорциональные пересчеты.

Описанный метод позволяет не только с максимальной отдачей использовать солнечный свет и площадь участка. Он дает возможность заранее задавать параметры развития растений. Все процессы, начиная с подготовки субстрата и кончая уходом за растениями в период вегетации, легко поддаются механизации и автоматизации. Установка для вертикальной культуры земляники должна включать емкость для питательного раствора, насос) подающий раствор растениям, системы разводящих трубопроводов (по ним питание подается растениям) и, конечно, опоры для подвешивания мешков. Всей системой управляет блок автоматики, состоящий из реле времени, набора выключателей и пускателей. В упрощенном случае вместо насоса можно поставить напорную емкость. Ею может служить бочка на 500-800 л, установленная на опорах, на 50-100 см выше мешков. За счет перепада уровней питательный раствор самотеком поступает в мешки. Трубопроводы лучше делать не из металлических труб, а из полиэтиленовых или резиновых, причем непременно черного цвета. Если трубки пропускают свет, в них поселяются зеленые водоросли, которые на питательном растворе растут весьма активно и быстро забивают трубки, приводя их в негодность. По этой же причине для изготовления мешков берут черную полиэтиленовую пленку.

От емкости к рядам опор раствор подводят по трубам диаметром 60-70 мм, от них вдоль рядов укладывают трубки диаметром 25 мм, а к мешкам раствор подводят с помощью тонких 6-миллиметровых шлангов, один конец которых соединяется с трубкой диаметром 25 мм, а другой вводится в мешок. К каждому мешку подводятся три такие трубки, расположенные равномерно по высоте мешка.

Питание в мешки дается один-три раза в день в зависимости от состояния растений и погодных условий. Систему включают на две-пять минут. За это время в мешок должно поступить один-два литра раствора. Излишки его вытекают через дренажные отверстия. Нужно добиваться такой дозировки, при которой весь поданный в мешок раствор использовался бы на питание. Производство может быть абсолютно безотходным. Это станет возможным, если сделать дозирующее устройство в виде насадки на шланги, вставляемые в мешок. Дозатор должен пропускать постоянное количество раствора в единицу времени (около 5 л/ч при давлении в системе 0,5 атм), быть простым по конструкции, надежным в работе и недорогим. Подумайте, ребята, над таким устройством!

По вкусу ягоды, выращенные в искусственных условиях, ничуть не хуже выращенных на почве. Кроме того, в вертикальной культуре ягоды не соприкасаются с влажным субстратом, поэтому практически не гниют. Поскольку растения не отнимают друг у друга свет и тепло, при гидропонном выращивании значительно увеличивается урожайность. У земляники, например, она может достигать 300-400 г с одного куста, а с квадратного метра — 6-8 кг. (А при обычном способе выращивания - максимум 1-1,5 кг/м², а чаще 0,4-0,6 кг/м².). Впрочем, почему только лишь земляника? Многие другие культуры, например укроп или салат, тоже можно с успехом выращивать описанным способом.

И конечно же, улучшатся условия труда. При обычном выращивании ягод преобладает тяжелая ручная работа или применение не очень удобных машин и механизмов. При вертикальной культуре работа почти сводится к обслуживанию автоматики.

Остается ручным лишь самый приятный труд — сбор спелых ягод. Но и он становится несравнимо легче: ведь теперь не нужно то и дело нагибаться до самой земли. Впрочем, и над этим стоит задуматься: не коснется ли в скором времени механизация и этой традиционной ручной работы.

 

Два ведра земляники с 1 квадратного метра

У многих стоит проблема с земельными площадями. И чтобы их сэкономить, предлагается оригинальный способ выращивания земляники с помощью пирамид двух видов:

* пятиярусная из деревянных щитов (рис. 1);
* восьмиярусная из изношенных авто-покрышек (рис. 2).

Пятиярусная пирамида выполнена из досок и занимает площадь размером 240 х 240 см при высоте 120 см. В центре её вставлена вверх дном бывшая в употреблении металлическая 200-литровая бочка с вырубленными по бокам 30 отверстиями диаметром около 50 мм. В днище бочка вставлена труба для аэрации, а также для полива и подкормки растений.

Восьмиярусная пирамида выполнена из восьми изношенных автопокрышек, в каждой из которых вырезано через равное расстояние по одиннадцать отверстий размером 60 х 90 мм. Так что всего размещается 88 кустов земляники (практически на площади всего 1 кв.м). Основание пирамиды установлено на оси, вмонтированной в бетонный фундамент, что позволяет легко вращать всё сооружение, регулируя освещение. Подача воздуха, воды для полива и подкормка растений, осуществляется по прорезиненной трубе, проходящей по центру пирамиды. В трубе на уровне каждой покрышки вырезано по три отверстия размером 50 х 50 мм (всего 24 отверстия). С этой пирамиды за лето можно получить до 18-20 кг ягод.

 

Как увеличить урожай клубники в 10 раз
(не менее одного ведра с каждого квадратного метра)

Все большую популярность у садоводов–любителей получает система однолетнего использования посадок клубники (земляники).

Рассаду клубники заготавливают осенью. Весной на место посадки вносят (из расчета на 10 кв.метров): 100 кг – торфо-навозного компоста, 300 г – двойного суперфосфата, 200 г – хлористого калия, 400 г нитроаммофоски и 200 г – доломитовой муки. Удобрения перекапывают вместе с землей на глубину 25 см, поверхность выравнивают и в первых числах мая высаживают рассаду по схеме 35 на 15 см. Рядки ориентируют с юга на север. Летом посадки рыхлят, поливают, обязательно удаляют цветоносы и усы, а осенью – старые листья.

Урожай собирают на следующий год – не менее 10 ведер с 10 кв. метров земли. По подсчетам садоводов, столько же ягод получают с сотки при обычной традиционной посадке.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
http://www.patlah.ru

 

Ещё одна статья о выращивании клубники

 

- Какие-же основные условия успеха?

- М.В. Прежде всего, для успешного выращивания необходимо заострить внимание читателя на следующих моментах.

Предпочтительно использовать ремонтантные сорта, поскольку уже в год посадки реально получить 1-1.5 кг. ягод с одного контейнера объёмом 15 литров. Вы можете попробовать посадить и обычную землянику, но урожай, даже с очень хороших розеток, будет небольшим и только на следующий год, при условии хорошей перезимовки, возможно получение хорошего урожая.

Земляника хорошо переносит пересадку только когда растения молодые. Старые растения плохо переносят пересадку и, следовательно растение должно быть выращено непосредственно в контейнере где и будет расти растение в течении 1-2-х лет.

Таким образом, принципиальное отличие ремонтантных сортов может хорошо реализоваться в нескольких урожаях. Применительно для балконной культуры возможно получение ягод с начала мая и до декабря.

- Что-же основное?

- М.В. Как и в любом деле здесь трудно выделать что-то одно. Поистине удивительный результат достигается при комплексном подходе к проблеме:

Сорт:

Подойдёт любой ремонтантный сорт, но по результатам опытов, урожай и размер ягод Елизаветы II, на сегодняшний день остаётся непревзайдённым.

Ёмкость:

Подходят любые ёмкости объёмом не менее 3-х литров в расчёте на одно растение. В стандартные балконные ящики высаживают растения на расстоянии 20-25 см. В крупные контейнеры (10-15 литров) высаживают по 3-4 растения равномерно размещая их по поверхности. На дне контейнера обязательно должны быть отверстия для стока излишней воды.

Субстрат:

Лучшим субстратом для земляники являются смеси на основе верхового полуразложившегося торфа с добавлением минеральных удобрений (характерная особенность – его рыжеватый цвет и выраженная структура). Принципиальные противники минеральных удобрений могут изготовить субстрат сами, взяв за основу нейтрализованный верховой торф и смешав его с новозным перегноем или биогумусом в пропорции 1:1.

Рассада:

Хорошо развитая рассада с крупной почкой (сердечком), с 5-6 листьями вполне подходят для посадки. Её можно выкопать со своего участка или приобрести в надёжном питомнике (магазине).

Срок посадки:

Предпочтителен самый ранний срок посадки (март). Поскольку, рассада реально бывает доступной только в середине апреля, то в эти сроки и следует высаживать. Вообще, высаживать её можно в любые сроки только следует учесть, что, чем позже посадка – тем меньше урожай в первый год. В тоже время нельзя спешить, поскольку активно расти земляника начнёт только в середине мая, ведь на улице и на балконе ещё холодно.

Другое дело – застеклённый балкон. Здесь вполне подайдёт посадка в начале апреля.
Конечно, можно немножко обмануть природу и высадить рассаду сначала на подоконнике в квартире в горшок 0.5-0.7 литра, а уже в середине мая или даже в конце, пересадить в балконный ящик или в контейнер на даче. Кстати, это интересная схема выращивания. Поскольку, в конце августа многие уезжают с дачь, можно и растение в контейнере прихватить домой. А на балконе ягоды будут Вас радовать до декабря (установлено, что осенние ягоды переносят мороз до –-6^oС).

Поливы и подкормки. Елизавета II требовательная культура. Поэтому, регулярные поливы и подкормки (1 раз в две недели) необходимы. Для подкормок подойдёт комплексное минеральное удобрение – Кемира люкс. В случае отказа от минеральных удобрений, необходимо использовать новозную жижу в разведении 1:20.

Полив:

Если Вы используете хороший субстрат на основе слабо разложившегося верхового торфа, то нет проблем с определением частоты и обильности полива. Излишняя вода легко проникает через него и уходит через дренажные отверстия. Если же в составе субстрата много низинного торфа и перегноя, то, в этом случае, часто отмечается переувлажнение. Поэтому, для таких случаев, на дно контейнера помещают дренаж (керамзит или мелкие камешки).

С верховым торфом часто бывают другие проблемы. Если Вы немного пересушите его, то вода, поливаемая сверху, плохо его смачивает и растение страдает от недостатка влаги. Восстановить хорошую обеспеченность влагой можно только опустив весь контейнер в ёмкость с водой и дать ему насытиться влагой в течение 2-х часов ( пересушенный контейнер будет плавать).

- А как быть осенью, как сохранить это чудо зимой?

- М.В. Лучший способ помочь растению перезимовать это – вынуть его вместе с комом земли и закопать его в почву на уровне поверхности и хорошо полить. Не забыть уплотнить почву вокруг. Дополнительное укрытие применяют по необходимости. Так, в эту зиму укрытия не требовалось более того, оно могло только повредить, а в зиму 2002-2003 года без укрытия растения подмёрзли бы.

Можно попытаться сохранить растения на балконе. Для этого, как можно позже, когда наступят устойчивые холода и почва в контейнере замёрзнет, укрыть растение с головой опилками так, чтобы темпиратура не опускалась ниже -5^oС. В период оттепелей необходимо обеспечить проветривание растений, поскольку плюсовые темпиратуры вызывают подопревание. Весной, как только наступят устойчивые положительные температуры, в Москве это случается в начале марта, необходимо освободить растение от укрытия. Укрывать только при температуре наружного воздуха -8^oС. Можно занести растение в квартиру и оставить на подоконнике, но это можно делать не раньше, чем за 1-2 недели до предполагаемого срока выставления растения на балкон, иначе растение истощится вследствие недостатка света.

- А какие ещё особенности существуют?

- М.В.  У земляники образуются усы, на которых формируются розетки листьев, а затем и цветоносы. Так вот, если они находятся в освещённой зоне, то можно разрешить им плодоносить. На одно растение в ёмкости можно оставить до 5-6 боковых розеток на усах. Если же усы попадают в зону тени, то их нужно обязательно удалить, иначе они будут ослаблять основное растение.

Важным моментом является приём-удаление первых цветоносов. Это делается для того, что бы молодые растения хорошо развились и последующие урожаи были по-настоящему обильными.

Необходимо следить, чтобы цветонос выходящий за пределы ёмкости не переломился под весом созревающих ягод. Для этого на край ящика под цветонос можно положить кусочек поролона или валик из ткани.

Мы изложили только основные моменты технологии выращивания Елизаветы II в контейнерной культуре. Наверняка, Вы сможете усовершенствовать технологию применительно к вашим условиям и выращивать её на вашем балконе наряду с цветами. А она наградит Ваше терпение сочными и ароматными ягодами. Стоит попробовать!

Посади-ка землянику. Осенняя посадка ранних сортов

Летом, в период ягодного и фруктового изобилия, меньше всего хочется думать о том времени, когда этого великолепия не будет. Однако именно тогда — в первые месяцы весны — всем хочется попробовать сладких ягод. Ранняя ягодка самая вкусная, самая желанная. А самая ранняя ягода у нас какая? Правильно, земляника! Когда малина и ежевика только-только начинают цвести, виноград начинает формировать соцветия, а фрукты тем более далеки от спелости, на грядках полным ходом идет сбор алых сочных и ароматных ягод. Вот потому-то и любят землянику все — от мала до велика. Как же получить ее ягоды пораньше? Ответ прост — посадить землянику тоже нужно пораньше. Осенью.
Высаживать землянику лучше всего в августе-сентябре. Тогда до морозов она успевает хорошо укорениться, весной мощно трогается в рост и радует обильным урожаем.
Перед посадкой на каждый квадратный метр будущей плантации вносят до 10 кг перепревшего навоза и до 50 г комплексных минеральных удобрений (нитроаммофоска, кемира и др.). На тяжелых грунтах вносят песок (до 20 кг/м²). За 2—4 недели до посадки участок перекапывают, чтобы почва уплотнилась и, оседая, не разрывала корешки, не оголяла их, а при поливе не замуливала сердечко (точку роста). Если же участок был вскопан непосредственно перед посадкой, землю необходимо уплотнить (катком либо ногами).

Кама-72

Немаловажное значение имеет схема посадки: чем гуще посажена земляника, тем ниже урожай, да и ягода несколько мельчает. Землянику желательно сажать так, чтобы кусты не мешали друг другу развиваться, а садоводу должно быть удобно за ними ухаживать.
В Европе, например, высаживают до 50 розеток на 1 м². Урожай с каждого кустика невелик, но их на участке много, поэтому ягод собирают до 5 кг/м². Причем в очень ранние сроки. А все потому, что используют только молодые кусты. В августе высадили, на следующий год урожай собрали — и долой куст с грядки. И так каждый год. Суть здесь в том, что чем старше куст земляники, тем позже на нем созреют ягоды. Разрыв в плодоношении между одно- и трехлеткой может составить до 10 дней. Так что самые ранние ягоды созревают на однолетних растениях. Да и ягода на однолетках крупнее, чем на многолетних кустах.

Зефир

Но для получения раннего хорошего урожая одной посадки не достаточно. За земляникой необходимо постоянно ухаживать: от посадки до морозов проводят поливы, прополки, рыхление почвы, подкормки (в сентябре азот исключают и подкармливают только фосфорно-калийными удобрениями). В сентябре-октябре, при наступлении прохладной погоды, мульчируют междурядья (листьями, сеном, соломой). А на зиму плантацию  укрывают. Только не стоит засыпать кусты 20-сантиметровым слоем мульчи. Если зима будет теплой — все выпреет. Лучше всего укрывать кусты еловым лапником или хворостом, чтобы растения «дышали». Я укрываю свою землянику кукурузными стеблями — укладываю в междурядья вязанками, а сверху поперек них кладу те же стебли кукурузы. Землянике и не холодно, и дышится вольготно.
Очень хорошо, если зимой плантация защищена от северного ветра строениями, деревьями или кулисами из кукурузы или подсолнечников. На кулисах и укрытии накапливается снег, а это дополнительное утепление. Как только с зимы повернет на весну, плантацию расчищают от снега, а в дальнейшем убирают укрытия и мульчу, чтобы не задерживать прогревание почвы. Один раз в неделю растения на плантации поливают теплой (40 °С) водой.
Как только сойдет снег, удаляют засохшие и поврежденные листья и проводят подкормку азотом (20—50 г д. в. на м²). Это поможет избежать весеннего неинфекционного хлороза (пожелтения листьев). В конце апреля — начале мая, когда земля прогреется, плантацию опять мульчируют для лучшего сохранения влаги. Перед мульчированием проводят регулярные прополки и глубокое рыхление междурядий.

Дивная

Не стоит забывать также о болезнях и вредителях. Растения, страдающие от них, плодоносят позже здоровых, урожай с них будет гораздо ниже, а ягода мельче. Поэтому для получения полноценного урожая в максимально ранние сроки необходимо защитить землянику от всякой «нечисти». Я обрабатываю свою плантацию коллоидной серой (50—100 г на 20 л воды) 1—2 раза до цветения и 2 раза после. Сера — малотоксичный акарицид и фунгицид, которого обычно достаточно для защиты земляники от болезней и вредителей до конца плодоношения.
Есть и другие факторы, влияющие на скороспелость земляники. Например, на южных склонах она зреет раньше, чем на склонах другой ориентации. На возвышенности раньше, чем в низине, на солнечном месте раньше, чем в полутени, в пригороде — раньше, чем в чистом поле, на легком грунте раньше, чем на суглинках.
Теперь поговорим о сортовом разнообразии. Согласитесь, глупо ожидать плодоношения в мае от средне- и позднеспелых сортов. Это привилегия ранних и сверхранних сортов. В нашей климатической зоне земляничное изобилие наступает в первых числах июня. До этого момента земляники на рынках не так уж много, да и цена «кусается». Значит, нас интересуют сорта, которые начинают плодоношение до этого времени.
Таких сортов великое множество. Но раньше всех созревает Кама-72. Я считаю ее жемчужиной сверхранних сортов. В нашем регионе первые ягоды Камы созревают 17—20 мая. Плоды округло-конические, первые диаметром более 5 см и массой 50 г, сухие и очень плотные. Окраска — темно-вишневая с чернотой. Ягода превосходного вкуса и аромата. Нужно самому попробовать, чтобы понять какая это прелесть. Ягоды Камы одни из самых вкусных не только среди ранних сортов, но и вообще в сортовом ассортименте. А растянутый период плодоношения позволяет лакомиться ими на протяжении месяца. Несмотря на столь раннее созревание, урожайность сорта очень высока. С 2—3-летних кустов я собираю по 1 кг ягод.
Вслед за Камой после 20 мая созревают Зефир и Ольвия. Эти сорта почти не отличаются друг от друга по характеристикам. У Ольвии ягода массой до 60 г, у Зефира — до 40 г, но он созревает на пару дней раньше.

Вебенал

Ягоды вкусные, плотные, транспортабельные. Созревают в течение 2 недель с начала плодоношения. Урожайность до 1 кг с куста.
Есть еще один интересный сорт, о котором у садоводов нет единого мнения. Это Дукат, только не польский среднепоздний, а сверхранний голландец. Созревает позже Камы, но раньше Зефира. Ягоды ярко-красные, блестящие, приятного вкуса. Первые — очень крупные (размером со спичечный коробок), но легкие, массой 30—35 г. С одной стороны, не каждому понравится такая легкая ягода, а с другой, когда покупаешь 5 кг Дуката, а тебе в руки дают ведро ягод, да еще с горкой (обычно в ведре 7—8 кг), — это радует.
Еще один любимчик — сорт Дивная, созревает к 25 мая. Плоды похожи на маленькие морковочки, длиной до 6 см и массой до 50 г, темно-вишневые, блестящие, при полном созревании обретают четко выраженный привкус лесной земляники. Сорт пользуется на рынках большим спросом.
Вслед за Дивной созревает целая вереница сортов с урожайностью уже более 1 кг с одного куста.
Стар Кримсон Кинг (Непревзойденный масляный король) полностью оправдывает свое название, так как его ягоды массой до 100 г каждая имеют маслянистый блеск.
Прекрасны ягоды Чешской красавицы, тупоконические, темно-вишневого цвета с матовым блеском, вкусные и ароматные. Напоминают ягоды Лорда, только созревают дней на 10 раньше него. А урожайность — до 2 кг с куста.
Хотелось бы выделить также сорта Фейерверк и Белруби, созревающие в конце мая. Хотя ягоды у них не самые крупные, массой до 50 г, но какие же они вкусные и ароматные!
Отдельного разговора заслуживает сорт Вебенал. На однолетках ягоды созревают в конце мая, на многолетних кустах — в первых числах июня. Сорт не самый ранний — но какая у него ягода! Уникальной веретеновидной формы, с шейкой, отдельные плоды длиной более 6 см и массой более 100 г. Темно-вишневые, блестящие, непревзойденного вкуса и аромата. Урожайность Вебенала потрясает. На однолетках обычно 2—3 цветоноса, на двухлетках — в среднем 10 штук. На рынке его моментально раскупают! Тем не менее, есть у этого сорта небольшой недостаток. Устойчивость Вебенала к земляничному клещу несколько ниже, чем у описанных выше сортов. Но, во-первых, при современном уровне средств защиты эта проблема разрешима. А, во-вторых, я этот недостаток сумел превратить в достоинство. Весной иногда сложно определить момент первой обработки от клеща, а лить химпрепараты лишний раз не хочется. Вебенал служит у меня индикатором — если на его кустах заметны первые признаки поражения клещом, значит пора обрабатывать всю плантацию.

Хуми Гранде

Практически в те же сроки, что и Вебенал, начинает плодоношение сорт Хуми Гранде. Кроме крупных ягод, массой до 110 г, изумительного вкуса, сорт обладает еще одной редкой особенностью: мощные цветоносы практически весь урожай удерживают на весу. Казалось бы, зачем выращивать Вебенал и Хуми Гранде, ведь есть сорта, созревающие гораздо раньше? Но попробуйте найти в конце мая на рынке ягоды массой даже не 100, а хотя бы 60—70 г. Если все же найдете, обратите внимание на цену — и все станет ясно. А ведь для многих гурманов значение имеет не только вкус ягод, но и их размер.
Еще два сорта, Хани и Антеа, заслуживают внимания не только дачников, но и фермеров. Созревают в третьей декаде мая. У Хани ягоды округло-конические, у Антеа — удлиненно-конические, темно-красные, блестящие, отличного товарного вида. А транспортабельность такая, что Зенга Зенгана (этот сорт считается эталоном транспортабельности) позавидует.
Тем садоводам, у которых маленький участок и нет возможности посадить сорта разных сроков созревания, я советовал бы посадить сорта постоянного плодоношения. Кроме того, что они плодоносят до самых морозов почти без перерыва, первый урожай у таких сортов можно снимать во второй-третьей декаде мая, то есть вместе со сверхранними сортами. И этот первый урожай достигает 0,5 кг с куста. На двух- и трехлетних растениях большинство ягод располагается в 2—3 уровня по всему кусту.
Я не буду описывать сорта постоянного плодоношения, так как эта тема требует отдельной большой статьи. Просто перечислю сорта, зарекомендовавшие себя как наиболее практичные. Это Женева, Брайтон, Сельва, Королева Елизавета, Чудо Лихоносова, Чудо Мира, Всемирный дебют и др. (ягода массой  30—60 г). Более крупноплодные сорта — Елизавета ІІ, Морской пейзаж, Сискип, Искушение и др. (ягода массой 70—110 г).
Хочу обратить внимание читателей, что данные по скороспелости, урожайности и крупноплодности сортов, указанные в статье, приведены для зоны Лесостепи, где я живу. Южнее плоды созреют раньше, на Севере Украины — позже. Ягоды могут быть крупнее, а урожайность выше, чем у меня, так как, признаюсь по секрету, я не «ягодник». Для меня гораздо важнее вырастить высококачественные саженцы. А так как участок занимает более 0,5 га, у меня не всегда есть возможность обеспечить надлежащий уход за земляникой именно в период роста и созревания ягод — слишком много работы с другими культурами. Надеюсь, садоводы, которые смогут уделять землянике больше внимания, получат более впечатляющие результаты — самую раннюю, самую вкусную, самую урожайную землянику.

Круглогодичное выращивание клубники

Наряду с разными способами внесезонного получения ягод клубники особое внимание заслуживает метод круглогодичного выращивания клубники на полиэтиленовых мешках. Но не в теплицах, а в самых обычных помещениях, где возможно поддерживать постоянную комнатную температуру и есть электричество. Применение полиэтиленовых мешков как тары для субстрата при вертикальном выращивании клубники позволяет эффективно использовать площадь помещения и получать хороший урожай ягод.

Таким образом, каждый желающий может выращивать клубнику круглый год в домашних условиях и с минимальными первоначальными затратами, так как методика не сложна в освоении и доступна любому человеку. Используя этот метод, можно получать 5 урожаев в год и лакомиться свежей ароматной клубникой и ранней весной, и поздней осенью, и в лютый зимний мороз. Это немного смахивает на сказку, но, тем не менее, это – реально.

Наверное, не стоит говорить, сколько радости семье или гостям сможет доставить лукошко красных ароматных ягод, преподнесенное, скажем, к новогоднему столу или к рождественскому, или просто так, без повода. А, приложив некоторые организационные усилия, используя эту методику, можно построить и весьма успешный бизнес, так как ягоды клубники в холодный период всегда будут продаваться в несколько раз дороже, чем обычно.

В данном разделе будут рассмотрены такие аспекты разворачивания клубничной плантации в помещении (способ вертикального выращивания клубники в полиэтиленовых мешках):

Подготовка помещения, установка мешков

Июнь 25th, 2009 | wshurik

Под круглогодичное выращивание клубники на полиэтиленовых мешках можно использовать практически любое помещение, где есть возможность создать и поддерживать необходимые условия микроклимата. Прежде чем приступить к обустройству клубничной плантации, хозяину необходимо определиться насколько масштабным будет его производство. Исходя из этого, он сможет принять решение о необходимости монтажа той или иной конструкции, приобретении материалов и оборудования, привлечении дополнительной рабочей силы и т.д.

Например, если в наличии есть только небольшое пустующее помещение, скажем 10-20 м , можно наладить мини-производство ягод с небольшим количеством мешков, ограничившись минимальным вложением денег, так как для такой плантации не требуется специального оборудования и обустроить ее можно простым доступным способом. С другой стороны, создание крупной высокотехнологичной плантации (100-200 м ) выведет хозяина на новый уровень производства, но тогда и материальные затраты будут на несколько порядков выше.

Ниже пойдет речь о создании круглогодичной плантации для организации именно небольшого домашнего выращивания ягод клубники. Схема обустройства помещения, которая здесь описывается, является лишь одной из возможных. Создавая собственную круглогодичную плантацию, каждый будет ориентироваться на особенности своего помещения.

Мешки с высаженной клубникой устанавливаются вертикально вдоль помещения. Расстояние между рядами для проходов должно быть не менее 80 см, между мешками в ряду – не менее 15-25 см. Наиболее рационально располагать мешки в таком порядке: проход возле стены – ряд мешков – 15-20 см, отступ – второй ряд мешков – проход между рядами и т.д. Причем мешки в первом и втором ряду располагают смещено по отношению друг к другу (как шашки на шахматной доске). Это нужно для того, чтобы можно было легко при необходимости достать до любого мешка. Плотность установки мешков при таком порядке получается 2-4 мешка на 1 м.

Для подачи питательного раствора используется большая емкость, которую закрепляют как можно выше, чтобы создать поток жидкости. Емкость крепится на кронштейне (или другим удобным способом), жидкость в нее заливается через люк или горловину (зависит от того, какая емкость используется). Если большой емкости нет, то используется несколько емкостей меньших размеров или просто питательный раствор заливается в несколько заходов. От емкости с жидкостью с помощью переходников создается разветвленная система трубопроводов.

Также к трубопроводу крепятся хомуты-фиксаторы мешков. Сам мешок установлен на земле и на трубопровод не подвешивается!

Хомут-фиксатор, прикрепленный к трубопроводу, служит только для поддержания мешка в вертикальном положении и не является опорой. Если есть возможность, для фиксации мешков можно установить отдельные опоры.

Если хозяин захочет увеличить объемы производства и выбранное помещение позволяет, мешки можно устанавливать в два яруса. Второй ярус располагается над первым с интервалом между ними в 20-30 см. Мешки второго яруса устанавливаются на специально сооруженные стеллажи, питание подается так же, как для нижнего яруса.

Еще нужно будет наладить систему освещения. Для освещения клубничной плантации с мешками потребуются лампы дневного света. Установить их можно разными способами – в зависимости от высоты мешков и в соответствии с имеющимся для этого пространством. Обычно лампы располагаются горизонтально над растениями, чтобы равномерно освещать всю площадь посадки, реже – вертикально. Высоту подвески ламп, возможно, придется регулировать, поэтому удобнее не закреплять их стационарно, а подвесить на достаточно прочных шнурах, длину которых можно регулировать, или изготовить специальные крепления из деревянных реек, металлических уголков и т.п.

Благоприятный микроклимат в помещении способствует высоким урожаям клубники. Контролировать и регулировать микроклимат можно в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме. Какой режим использовать, зависит, в первую очередь, от объемов производства и финансовых возможностей.

Автоматический и полуавтоматический режимы используются, как правило, на больших площадях и требуют наличия специального оборудования и приборов, таких как вентиляторы, компрессор с распылителем для орошения, парогенератор, вытяжная наружная вентиляция, емкости-дозаторы и т.д.

Освещение клубники

Выращивая клубнику в закрытом грунте, особое внимание необходимо уделить освещению помещения. Для клубники, как и для большинства других растений, солнечный свет жизненно необходим. И в помещении, виду отсутствия естественного источника света (солнца), необходимо создать искусственное освещение.

Для искусственного освещения клубники необходим источник света с составом спектра, наиболее близким к солнечному. Этому требованию лучше всего отвечают газоразрядные лампы дневного света. К тому же они очень экономичные в отношении расхода электроэнергии.

В продаже имеются лампы дневного света различной длины и мощности от 20 до 80 Вт, но для наших целей наиболее подходят 40-50-ватные (они потребляют меньше электроэнергии и создают достаточное освещение). Одна лампа метровой длины обычно устанавливается на 3-6 м площади (в зависимости от плотности размещения мешков). Если какие-то стороны мешка постоянно находятся в тени, то стоит время от времени переставлять мешок, немного проворачивая его вокруг своей оси (для более равномерного распределения освещения среди кустов). Стандартом освещения является: 130-150 люкс в течение 12-14 часов или 2-3 лампы (F-7) на 15-20 кв.м. Степень освещения желательно контролировать специальным прибором – люксометром.

Также для ламп необходимо выбрать светильники нужного размера и наиболее подходящей конструкции. При этом лучше использовать лампы с желтым оттенком свечения, так как этот свет больше подходит для растений и приятней глазам, чем холодный синий.

При установке ламп, а также при пользовании ими, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности при работе с электроприборами. Лампы должны быть надежно подвешены, все электрические соединения хорошо изолированы. Желательно лампы подключать через предохранитель. Особенно внимательно нужно следить, чтобы на включенные лампы случайно не попали капли питательного раствора, а также вода.

Для повышения качества освещения рассады и экономии электроэнергии на стенах можно установить отражатели света (листы жести, алюминиевую фольгу, белую бумагу или побелить стены известью).

Большая часть сортов клубники реагирует на протяженность светового дня. Замечено, что чем дольше день в закрытом грунте, тем раньше клубника начинает цвести. Вообще, чем световой день дольше, тем скорее хозяин будет собирать урожай, и тем качественнее он будет. Так, при длине дня 16 часов клубника зацветает через 10 дней, а начинает плодоносить через 35, в то время как при длине дня 8 часов – соответственно через 14 и 48 дней. Для наилучшей урожайности и качества ягод световой день должен длиться около 14 часов. При этом световой день должен быть непрерывным. Если он прерывается, то показатели урожайности будут несколько хуже.

Если клубничная плантация устраивается в помещении, куда проникает солнечный свет (теплица, веранда, лоджия, помещение с большими окнами), то достаточно будет использовать только циклическое досвечивание. То есть, искусственное освещение применяется только в то время и в тех местах, где отсутствует естественное. Так, например, если зимой световой день длится 7 часов и все это время помещение достаточно освещено, то дополнительное искусственное освещение потом включают еще на 7 часов, чтобы полное время освещения равнялось оптимальным 14 часам в сутки.

Утром, пока окончательно не рассветет, можно включить подсветку, а затем выключить. То же самое нужно проделать и вечером – включить освещение перед тем, как начнет смеркаться. Выключить его можно тогда, когда наберется нужное количество часов. Если для хозяина это затруднительно, можно использовать таймер-устройство, которое будет включать и выключать лампы искусственного освещения в определенное время.

Если же для клубничной плантации из мешков используется полностью закрытое помещение, то ее хозяину придется полагаться только на искусственное освещение.

Опыление клубники

В закрытом помещении во время цветения придется проводить искусственное опыление клубники.

Продолжительность цветения одного цветка – от одного до четырех дней. Цветки на плодоносе распускаются не одновременно, а период цветения в зависимости от сорта длится несколько недель. Есть несколько способов искусственного опыления цветоносов клубники в закрытом грунте:

1. ручной способ мягкой кисточкой,
2. включение вентилятора в сторону цветоносов (по аналогии с природой: дует ветер – происходит опыление),
3. размещение улья для выпуска пчел.

На небольших клубничных грядках это лучше всего делать вручную: каждое утро мягкой школьной кисточкой провести по каждому цветку. Или же с утра включают вентилятор.

Обычно одновременно выращиваются 3-4 сорта клубники, чтобы при перекрёстном опылении ягоды получались лучшего качества и урожайность была выше.

На больших плантациях на период цветения в помещение заносят ульи, пчелы из которых прекрасно выполняют функцию опылитетей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Субстрат для рассады клубники

Полиэтиленовые мешки служат тарой для наполнения питательной почвосмеси – субстрата для выращивания клубники. Идеальный субстрат состоит из следующих компонентов: дерновая земля, торф, перегной, мелкие опилки и песок. Перед использованиям землю желательно перебрать, удаляя все лишнее (корни, камни и т.п.).

Лучшая дерновая земля – среднесуглинистая. Она содержит много органических веществ и не бывает кислой. Но она обычно очень тяжелая, поэтому в чистом виде ее не применяют, а для рыхлости и легкости добавляют в нее древесные опилки: на 7 частей дерновой земли – 2 части опилок. Дерновую землю, взятую для рассады, нужно перебрать и, уложив в полиэтиленовый мешок, увлажнить и поставить в полузатененное помещение. Важное замечание: ни в коем случае нельзя брать дерновую почву для мешков из мест, где в последние три года росла клубника, картофель, помидоры или малина. Это поможет избежать заражения молодых саженцев типичными для этих растений болезнями.

Торф – самый чистый, стерильный субстрат, легкий, с хорошей водоудерживающей и поглотительной способностью. На 1 ведро торфа надо добавить 2-3 столовых ложки доломитовой муки (или 1 стакан древесной золы) и тщательно все перемешать. Затем сложить в полиэтиленовый мешок и полить следующим раствором: в 3 л воды развести 0,5 чайных ложки медного купороса и 1 стакан коровяка. Раствор вливать медленно, чтобы хорошо пропитать торф. Слишком сухой торф в пакетах хранить нельзя, так как в нем погибают полезные микроорганизмы, поэтому его нужно увлажнить.

Перегнойная земля – самая плодородная, богатая органическими веществами часть субстратной смеси. Получают ее от разложения навоза или других органических остатков.

Мелкие древесные опилки перед использованием смачивают раствором мочевины. В 2-3 л воды разводят 2 столовых ложки мочевины и заливают этим раствором 10 кг опилок. Через 2 часа в увлажненные опилки добавляют 1 стакан древесной золы, доломитовой муки или мела, все хорошо перемешивают, укладывают в полиэтиленовый мешок и ставят в теплое помещение.

Песок добавляется в почвенные смеси в малых количествах – 1/10 часть от общего объема смеси. Песок лучше брать речной, крупнозернистый.

Перед наполнением мешков для компонентов субстрата – равные доли дерновой земли, торфа, перегноя и опилок – вносится ведро перепревшего навоза, 60-70 г суперфосфата, два стакана золы и 15-20 г мочевины. Субстрат с удобрениями необходимо хорошо перемешать – и он готов для наполнения мешков.

Этот состав компонентов является лишь одним из возможных, хорошо проверенных вариантов. Первое время желательно придерживаться описанного рецепта приготовления субстрата. Со временем, накапливая практический опыт, можно уже самостоятельно путем экспериментов подобрать другое удачное сочетание компонентов.

 

всегда с клубникой

Всегда с клубникой!




br /

Все о выращивании клубники - посадочный материал

Вырастить на своем участке вкусные и диетические ягоды клубники - мечта каждого дачника, ведь в клубнике содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Несмотря на то, что клубника, казалось бы, достаточно неприхотлива, но для ее успешного выращивания и получения высокого урожая и вкусной ягоды, вам необходимо овладеть некоторыми важными секретами. Как раз этому и посвящен  фильм.

Серия сообщений "Сад, огород":
Часть 1 - Огород в Родовом поместье - плоскорез
Часть 2 - Огород в родовом поместье - морковь,лук
...
Часть 5 - Огород в родовом поместье - огуречные
Часть 6 - Огород в родовом поместье - капуста
Часть 7 - Все о выращивании клубники - посадочный материал
Часть 8 - Все о выращивании клубники - уход
Часть 9 - Все о выращивании клубники - осень
...
Часть 14 - Всё о выращивании картофеля - грядки
Часть 15 - Дизайн цветников / 1 часть
Часть 16 - Приусадебное хозяйство Секреты и советы

вырастить отменную клубнику

вырастить отменную клубнику

Купила осенью дорогущие кустики клубники Елизавета и попалась как раз статейка о том как лучше и быстрее размножить ,вот буду нянчиться летом с ними в саду


Клубничные секреты


Время сажать клубнику!Читать далее...

Клубника: секреты выращивания

Клубника: секреты выращивания Ароматная и сказочно красивая, клубника садовая буквально очаровывает садоводов и заставляет их совершать самые разнообразные подвиги, дабы вырастить ее в собственном огороде. Сегодня своим опытом по выращиванию клубники с нами поделятся сразу две поклонницы этой сладкой ягоды – Елена (статья про «умный клубничник») и Ольга (статья про грядку-пирамиду). Умный клубничник Клубника садовая – пожалуй, главное, что меня интересует в огороде. Уж очень я ее люблю. Когда я переехала в село из города, первое, что я сделала на огороде – посадила клубнику. И разочаровалась… Очень много она требует внимания. Постоянно лезут усы, ягоды ложатся на землю и гниют, полоть не удобно… Одним словом, не привыкла я к огородной работе. Но клубники все-таки хочется. Как всегда, начала искать умные книжки о том, как выращивать клубнику, чтобы сделать «умный» клубничник. «Умный», с моей точки зрения, это когда максимум удовольствия при минимуме работы. И нашла! 1. Подготовка почвы Выращивание клубники в открытом грунте не требует особой подготовки земли. Единственное, что нужно сделать – выдержать горизонтальность, если клубничник будет разбиваться на склоне. В принципе, даже уклон можно оставить, если он идет вдоль – лишь бы не было поперечного перекоса, который будет мешать равномерному поливу. Если под клубничник отводится «нетронутая» земля, на которой «царствуют» сорняки, то лучше их не убирать, а просто примять – перегниют и станут питанием для клубники. Кому это кажется неправильным, тот может сорняки выполоть, но ни в коем случае не копайте – умному клубничнику нужна структурированная почва. Если клубничник у вас будет на бывшей копаной грядке, то землю надо хорошо удобрить перегноем или свежим компостом: копаная земля «утомлена» и неплодородна. 2. Устройство полива Для полива нам потребуется дырявый шланг и какая-нибудь емкость. Перфорированные шланги есть в продаже, но можно «испортить» любой имеющийся. Только дырочки надо делать шилом или даже цыганской иголкой – они должны быть достаточно маленькими, чтобы вода сочилась по всей длине, а не вытекала полностью из первых дырок на своем пути. Расстояние между дырочками – примерно 20 см. Укладываем шланг «змейкой». Один конец заглушаем (у меня деревянный чопик стоит), второй подключаем к емкости (в моем клубничнике это бак от старой стиральной машины «Малютка»). На выходе из емкости хорошо бы поставить кран. У меня его нет, приходится пользоваться пробкой изнутри бака, что не слишком удобно. Надо переделать… 3. Выбор покровного материала Собственно, выбирать тут практически не из чего. Клубничник можно накрыть темной пленкой, картоном или рубероидом. Пленка и картон слишком недолговечны, их хватит только на год, а срок работы клубничника года 3-4 (клубнику не рекомендуют дольше выращивать на одном месте), а то и больше. Идеальный вариант – рубероид, который служит как раз те самые 3-4 года. Вредных испарений у него нет, этого можно не бояться. Главное, чтобы материал не пропускал свет, иначе начнут расти сорняки, и все наши усилия сведутся к нулю. 4. Устройство клубничника Если используется рубероид, то его кладут присыпкой вверх. Если грядка широкая, то материал кладут рядами, внахлест (примерно на 20 см). Края и стыки обязательно надо герметизировать, иначе влага будет быстро испаряться. Край можно прикопать, можно положить на него доски или камни. Стыки также закрывают крупными камнями, кирпичами или досками. Тут надо помнить, что по этим «дорожкам» потом придется ходить (на рубероид наступать нельзя), поэтому делайте так, чтобы было удобно. 5. Посадка Клубничник готов, теперь высаживается садовая клубника. Это очень важный момент. Для каждого кустика аккуратно прорежьте в рубероиде маленький крестик. Ни в коем случае не рвите! Затем берем тонкий колышек и через крестик делаем лунку – втыкаем его в землю и достаем. Заливаем в луночку воду. Осталась самая кропотливая работа: в эту маленькую дырочку аккуратно засунуть корни кустика. Можно помочь себе тем же колышком. Когда кустик посажен, слегка придавите рубероид рядом, чтобы немного уплотнить землю. На одном листе рубероида можно посадить 2-3 ряда клубнички. Расстояние между рядами 30-40 см, между кустиками – около 20 см. 6. Уход Выращивание клубники в открытом грунте не требует никакого особого ухода за клубничником. Поливать надо редко, под рубероидом влага хранится долго. Сорняков практически нет, разве что самый шустрый пролезет через дырочку, в которой сидит кустик. Вырывать его не надо, можно повредить покров. Лучше просто срезать ножом или ножницами в самом низу. Усам укореняться негде, обрезать их легко. Если нужна рассада, подождите, пока на усах появятся новые розетки, затем срежьте и посадите во влажную землю, чтобы появились корни. Иногда в бак добавляю жидкие подкормки, хотя в книжках пишут, что это излишне. Свой клубничник я сделала и посадила за один день. Теперь не утруждая себя, собираю великолепные ягоды, которые у меня никогда не гниют – они же не соприкасаются с влажной землей. Елена Грядка-пирамида для клубники Мы на даче всегда выращиваем клубнику, не много, но все же. Не так давно испробовали новый метод посадки. Соорудили грядку-пирамиду. Все соседи, мне так кажется, посмеивались над нами, но урожай получился отменный. Да и внешний вид такой клубничной горки хорош, особенно когда клубника цветет.

Изготовление

Строится грядка-пирамида по принципу детской песочницы. Мы соорудили трехступенчатые и пятиступенчатые пирамиды. Из досок сколачивается квадратная «песочница», размером 180х180 см. Высота бортика должна быть не менее 20 см – так конструкция более устойчива, кроме того, сохраняется больше влаги.

Заполняется первый уровень землей, а не песком. По центру устанавливается еще одна «песочница», размер которой 120х120 см. Третий уровень имеет размеры 60х60 см. Все заполняется землей и удобряется. По периметру высаживается клубника.

Размеры «песочниц» могут быть и другими, главное, чтобы вы с легкостью могли дотянуться до середины верхнего яруса. Только в этом году узнала про способ выращивания клубники с применением геотесктиля (в других странах его иногда называют агроволокном или спанбондом; в любом случае имеется в виду легкий, экологически чистый, долговечный, полипропиленовый нетканый материал, который обеспечивает высокие и ранние урожаи). Обязательно попробую в этом сезоне.

Для того чтобы защитить свою клубнику от птиц, мы поставили каркасы из водопроводных труб. В углы пирамиды просто воткнули трубы под углом, соорудили арки, и поверх этого каркаса накинули сеть.

Можно делать грядки-пирамиды и с большим числом уровней. Получается очень удобно. К клубнике легко добираться, ее просто обрабатывать, а потом и срывать. Клубника любит много света, а в таких пирамидах ей достается гораздо больше солнечных лучей. При помощи пирамид экономится пространство, поскольку не надо оставлять место для дорожек. Кроме того, такой пирамидой можно с легкостью замаскировать пни, оставшиеся от старых деревьев. Со временем пень сгнивает, в свою очередь, становясь удобрением для клубники. В этом случае мы убиваем сразу нескольких зайцев: и от пня избавляемся, и место экономим, и урожай клубники получаем. Да еще соседей удивляем.

Когда задумывали свою грядку-пирамиду, то рассматривали еще один способ: пирамида из автомобильных шин. Но решили остановиться на деревянной горке. Хотя из шин должно получиться не хуже. Принцип построения такой же. Берутся шины разного диаметра, ставятся друг на друга горкой, заполняются землей и засаживаются клубникой.

Я приспособила эти грядки-пирамиды не только для клубники. Зелень, да и другие овощи и даже цветы можно в них выращивать. Мы поделились своим опытом со знакомыми, теперь и они пирамидные грядки устроили.

Клубника - новые сорта

ЭРЛИГЛОУ- сорт садовой земляники раннего срока созревания

Эрлиглоу –очень ранний сорт, который выведен в США. Начинает созревать с 20 мая. Замечательный земляничный аромат ягод с явно выраженной шейкой – отличительные признаки этого сорта - являются настоящей его торговой маркой. Тёмно-красные ягоды конусообразной формы, средние и крупные- массой до 60 грамм однообразны по форме, размеру и цвету, очень транспортабельные. Ягоды плотные и сладкие. Растения устойчивы к ржавчине, закручиванию листьев, ожогам и пятнистости листьев. Куст мощный, высокий, хорошо размножается ( дает много усов). Морозо- и засухоустойчив. Коммерческий сорт Фото ,к сожалению, не мое- завязи в этом году убирала для лучшего укоренения и размножения(оставляла по одной ягоде на пробу). Это относится ко всем остальным сортам представляемым мною.Следующий год посты будут оформлены моими снимками.

О ДРУГИХ СОРТАХ ТУТ~~~~~>>>>

Выращивание клубники с использованием мульчирующего нетканого материала

 

Справка: неорганическая мульча — геотекстиль и другие нетканые материалы, которые изготавливают из полипропиленовых волокон термоскреплённым способом (каландрированием); технический углерод, введённый в структуру волокна, поглощает большую часть лучей солнечного спектра, по этой причине сорняки, находясь под материалом, не получают достаточного количества света и погибают.

 

Для выращивания клубники с применением геотекстильного нетканого материала Геосад требуется выбрать ровный участок земли. При этом неважно, что росло на нем до этой операции. После того, как вы уложили геотекстиль Геосад, больше ничего расти не будет, кроме того, что вы посадили. Нетканый материал Геосад (геотекстиль) производится из нетканого материала спанбонд с торговой маркой Агроспан 60. 

Выращивание клубники на мульчирующем нетканом материале Геосад из тяжелой работы превращается в удовольствие. Особенно, когда вы сознаете, что под мульчирующем материалом все сорняки превратятся из проблемы в союзников, потому что превратятся в компост (органическая мульча), а лучше сказать, в отличное органическое удобрение.

… и сажаем клубнику.

Прикапываем рассаду…

После того, как на вскопанном участке будет расстелен и закреплен мульчирующий нетканый материал Геосад (Агроспан 60), по линейке делаем на нем крестообразный надрез в местах будущего выращивания клубники.

В надрезанном мульчирующем материале делаем ямку для рассады клубники…

… и сажаем клубнику. На снимке внизу: Вот так выглядит клубника в мульчирующем материале через месяц. Никаких сорняков. В верхнем левом углу виден белый укрывной материал Агроспан 30. Все время после посадки рассады и до сбора урожая клубника была им накрыта. Этот укрывной материал играет роль парника — обязательное условие выращивания клубники для получения хорошего урожая. Видите, клубника вырастила усы. Но доступной почвы — нет! Ваши детки, играя, с ножницами пробегутся по кустам по чистой мульче — и нет усов. Но если ус воткнуть в горшочек с землей, то можно вырастить еще клубнику, новая рассада клубники — ваша.

На мульчирующем материале никакой грязи даже после ливня! Только выращивание клубники. Никакой прополки! На мульчирующем материале выращенная клубника, а также любые другие ягоды прекрасно сохранятся до вашего возвращения на дачу даже через две недели.

Клубника круглый год

Клубника круглый год

огородные хитрости

клубника

Как вырастить клубнику я тоже долго выясняла. Меня доставали вредители.Теперь я проливаю гряжки клубники горячим содовым раствором. ( на ведро кипятка беру две столовые ложки с горкой пищевой соды). Как только сойдет снег, сгребаю весь мусор. и проливаю
У нас 4 небольших грядки, на сегодня они уже дали 5 ведер отборной клубники. Планируем еще собрать в два-три раза больше. Первая появилась уже 2,5 недели назад. Рецепт универсальный - мульчируйте почву! Т.е. черной, открытой земли вообще быть не должно на грядке (и вообще на участке). Каждый кустик клубники еще весной обкладывается органикой - прошлогодней травой, листьями, эта же органика покрывает всю грядку (такое укрытие называется мульча). Это дает сразу несколько положительных эффектов. 1. Почва не сохнет и не размокает в грязь - поливать нужно в 3 раза реже 2. Органика гниет - растения получают питание 3. Количество сорняков сокращается процентов на 70 4. Ягоды ложаться не на землю, а на сухую траву - собираете чистую ягоду 5. Никакой химии, разных удобрений не требуется - полностью экологически чистая ягода.


удобрение органическое для всех культур

я тоже использую настой крапивы, туда добавляю навоз (источник азота), золу (источник калия), обязательно сыплю горсть суперфосфата, и чтобы уменьшить запах и обогатить настой - Байкал с пол-стакана.
Это все делается в металлической емкости на 40 литров.
Другими удобрениями не пользуюсь.

а оборванные листья томатов раскладываю между капустой.
Их же за лето много обрывается Smile

медведка
В нескольких углах огорода оставляем компостную кучу, лучше даже навозную, медведки с удовольствием там селятся. Потом во время их размножения или просто время от времени перетрясаем кучу на предмет медведок. Попросту говоря выбираем. Они тогда на культуры не нападают. А свекр мой делал специальные стаканы из пластиковой литровой бутылки. Срезаем верх и низ, на одну треть бутылки делаем в ней отверстия. Сажаем рассаду предварительно вставив в землю бутылку ( отверстиями вниз!!!!), а затем внутрь бутылки садим растение. Смысл способа в том, чтобы защитить растение на высоту обитания медведки. 2/3 бутылки без отверстий защитят растение, а 1/3 с отверстиями дает прорости корням, и даже если она подъест их, основные корни остаются в бутылке, растение не погибнет. Способ проверен и не слишком трудоемок, бутылки используются много лет, изготовить их нужно только раз. Удачи




личинки майского жука
Как я радовалась своей клубнике сорта Гигантелла. Эта прекрасная ягода появилась у меня в начале 90-х годов (в то время она еще не была такой распространенной). Первый урожай был скромный, хоть ягоды – просто невероятных размеров и очень сладкие. Но вскоре начались проблемы. Сначала этот участок облюбовали ужи, а ближе к августу некоторые кустики стали засыхать. Я подумала, что это из-за нехватки дождей. У нас там никакого полива не было, одна надежда – на дождь. Попыталась заполнить пустые места молодыми усами. Но на следующий год все повторилось. Тогда по совету одного мудрого садовода я стала в одну луночку сажать сразу два корешка. Мне понравилось: кусты стали большими, от жгучего солнца прикрывали друг дружку большими листьями. И даже если один из кустиков погибал, второй все-таки выживал. Но все равно клубника частично пропадала.

Тогда мне пришло в голову присмотреться к корням, и я пришла в ужас! Вся почва кишела далеко не симпатичными личинками майского жука. И тогда то, чем я восхищалась вечерами (ах, посмотри, сколько майских жуков!) стало для меня первой серьезной проблемой.

Много испытала разных способов. И наконец-то нашла, как мне кажется, самый надежный. К тому же, очень простой. В 10 литров воды (ведро не металлическое) накапала 15 капель йода, размешала деревянной палочкой и полила под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старалась не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.

Мой совет садоводам, которые собираются сменить клубничное место.

Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.

Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу! И хороших урожае


майские личинки
Правда, не так давно появился биологический препарат «Немабакт» для борьбы с почвенными вредителями. На мой взгляд, он интересен тем, что в его основе - технология массового производства нематод (круглых микроскопических червей), выращиваемых на искусственных питательных средах.

НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ «СЛАДКАЯ ПАРОЧКА» ХИЩНИКОВ
Хищная нематода проникает в почвенного вредителя через его естественные отверстия и тут же выпускает из специального «кармана» находящуюся у нее внутри свою «сожительницу» - бактерию, которая и начинает крушить внутренности вредителя, исполняя роль своеобразной мясорубки. Полученный «фарш» нематода съедает за 24-72 часа, увеличиваясь в размерах в 3-4 раза, затем покидает уничтоженного вредителя в поисках новой жертвы - ведь ей предстоит отложить до 20 тысяч яиц.

Эта парочка, состоящая из нематоды и бактерии, способна уничтожить до 80% вредителей, обитающих в почве. Но, увы, нематода далеко не всеядна, она, как настоящий гурман, имеет собственные предпочтения: ее излюбленная пища - проволочник, гусеницы совок (мохнатых ночных крупных мотыльков) и личинки майского жука. Очень важно, что этот хищник не трогает дождевых червей и других полезных обитателей почвы. Поскольку он не опасен для человека и животных, то изготовленный на его основе препарат разрешен к применению в сельском хозяйстве и на садовых участках.

про методы борьбы
1.Обычный пакетик "Актары" (на рисунке личинка хруща, дротянника и т.д.) с надписью "для грунта".
АКТАРА, ВДГ — инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество — тиаметоксам, класс неоникотиноиды, группа тианикотинилы), обладает трансламинарной активностью. При внесении в почву у препарата проявляется системное действие. Благодаря способности перераспределения по листу и передвижению по ксилеме АКТАРА, ВДГ хорошо подавляет цикадок, тлей, белокрылок, некоторых видов щитовок и ложнощитовок, жуков и других насекомых.
Симптомы воздействия препарата на насекомых проявляются уже через 15–30 минут после контакта препарата с тлями, и через 1 час у белокрылки. Насекомые престают питаться и вытягивают стилеты из тканей листа, усики вытягиваются вперед. Полная гибель проявляется через 1 день, но на протяжении этого периода насекомые уже не питаются.
Тиаметоксам имеет новый механизм действия — ингибирует никотин-ацетилхолиновый рецептор пост-синапса нервной системы насекомых и поэтому не имеет перекрестной резистентности с пиретроидами, карбаматами и фосфороорганическими инсектицидами, применяемыми в настоящее время.
2. Пестицид Антихрущ 150 мл (системно-контактный инсектоакарицид)
Пестицид Антихрущ – двухкомпонентный системно-контактный инсектоакарицид контактно-кишечного действия. Благодаря высокой эффективности и низкой токсичности использовании этого препарата позволяет защитить овощные, плодово-ягодные культур, а также деревья от личинок хруща, клещей и других почвенных вредителей. Инсектоакарицид Антихрущ снижает поражения растений болезнями, поскольку он эффективно подавляет вредителей, которые не только повреждают культуру, но и создают благоприятные условия для развития вторичной грибковой инфекции. Таким образом, благодаря своему комбинированному действию, обеспечивается надежная защита целого ряда культур от комплекса вредителей.



Оздоровление кипятком

Крыжовник у меня в саду все время болел. Вот и решила попробовать оздо­ровить их кипятком. Воду кипятила в бане, в 30 метрах от участка. Заливала кипятком 10-литровую лейку и полива­ла три-четыре куста за раз в зависимо­сти от размера. Поливали быстро. Ра­боту провела 5 апреля, в саду еще кое-где снежок был. И что же? В первый же год все изменилось. Почки распусти­лись дружно. Растения не болели. Да­же ягоды, кажется, стали крупнее. Этот способ мне кажется очень эффективным.

3. Мазурова, дер. Бухолово, Московской обл. («Приусадебное хозяйство», 1990, № 1)

Борьба с плодожоркой с помощью горячей воды

Я предлагаю уничтожать плодо­жорку ... чистой водой, подогретой до +50—60 °С. Правда, часть тепла вода теряет в воздухе при опрыскивании де­ревьев и температура ее становится приблизительно +45 °С, что никак не повлияет на само растение. Должен сказать, что мое предположение, что нежная кожа гусениц может не выдер­жать подогретой до +50—60 °С воды, полностью подтвердилось. Этим спо­собом я помог матери спасти деревья и плоды от гусеницы-плодожорки в по­селке Царичанка Днепропетровской обл. Он испытан мною лично, а также соседями по участку, знакомыми и друзьями. Гусеницы-плодожорки по­гибают мгновенно, как только на них попадает подогретая вода. Думаю, что к этому способу борьбы с ней гусени­ца-плодожорка не сможет адаптиро­ваться ни-ко-гда!

П. Шароваров, г. Днепропетровск («Приусадебное хозяйство», 1990, № 2)

Опубликовано 05 Октября 2009 года
полить землянику раствором нашатырного спирта - половину столовой ложки на 10 литров воды
*

осенью перекопать и полить "Белизной" или другой хлоросодержащей жидкостью, можно при перекопке добавить немного хлорки
*

в рядах земляники сделать канавки глубиной 30-40 см и пролить их 0.75% раствором карбофоса
*

хорошо замульчировать почву. CrAzY кЕдЫ XD



Защита смородины от вредителей дымом горящей резины

Рано весной, до распускания почек, мы окуриваем кусты черной и красной смородины дымом жженой резины. В каждом хозяйстве найдутся ненуж­ные резиновые вещи. Вот мы поджига­ем их, подцепляем на вилы и держим под растением. Только следим, чтобы его не опалить. Сажа долго держится на ветках, вредители погибают. Хоти­те — проверьте.


Бактериальный способ борьбы с мучнистой росой

А вот способ защиты бактериаль­ный. Берется 1 часть хорошо перепре­вшего навоза или перепревшего сена, лесной подстилки с небольшим коли­чеством почвы на 3 части воды. Настой готовят, помешивая эту смесь, и вы­держивают не менее трех суток. Потом его разбавляют втрое водой, хорошо перемешивают, процеживают и от­стаивают. Опрыскивают раствором ве­чером. При необходимости обработку растений повторяют. Как видите, воз­ни с этим способом немало, а результа­ты тоже довольно скромные.

Я и сам многие годы следовал этим рекомендациям, правда, обрабатывал растения не всегда регулярно. Способы эти сослужили свою службу, но бо­лезнь, как правило, только сдержива­лась и на следующий год снова появля­лась. Сейчас применяю другой спо­соб — опрыскиваю растения зольным раствором. Убедился, что способ эф­фективен, надежен и, я утверждаю, полностью уничтожает болезнь. Благо зола древесная всегда есть под руками.

Я беру 1 кг чистой просеянной золы и замешиваю в 10 л воды, подогретой на солнце. Раствор настаиваю трое-семь суток, изредка помешивая. Потом осторожно сливаю в чистое ведро, не процеживая. В этот очень светлый рас­твор перед опрыскиванием им расте­ний добавляю немного мыла,, чтобы лучше прилипал к листьям. Для уско­рения приготовления раствора можно поставить емкость на огонь и кипятить, помешивая, не менее 30 мин, а потом, не процеживая, остудить и, как только твердые частицы осядут на дно, рас­твор слить в чистую посуду.

После приготовления раствора сра­зу же приступаю к опрыскиванию кры­жовника и черной смородины. Нако­нечник опрыскивателя — с распылите­лем. Раствор не должен идти струей. Опрыскиваю растение сверху, а по­том — со всех сторон, чтобы смочить листья и сверху, и снизу, и все побеги, не пропуская ни одного. Если нет оп­рыскивателя, можно взять просто таз, налить в него раствор и кусты окунуть в таз так, чтобы смочить хорошенько все листья и ветки. Обрабатываю рас­тения ранним вечером. Если обрабо­танное растение попало под дождь, то операцию повторяю. Опрыскиваю рас­тения трижды, каждый день или через день. Оставшуюся в растворе густую массу разбавляю до 10 л водой и поли­ваю ею кусты.

Вы можете подумать, что же здесь особенного? То, что я обрабатываю растения не тогда, когда они уже забо­лели и покрылись белым мучнистым налетом, а до появления болезни, one­режаю ее наступление. Профилактика. Мы знаем, что эта болезнь появляется в конце мая — начале июня. Вот в это время я и опрыскиваю кусты.

Приведу пример. У меня был куст крыжовника сорта Авенариус, сильно пораженный мучнистой росой. На него было страшно смотреть. Я выбрал вре­мя, а то все руки не доходили, пригото­вил зольный раствор и опрыснул им растение так, как описывал выше, на второй год обработку повторил. Обра­ботал и другие кусты смородины и крыжовника. Авенариус совершенно выздоровел, имеет хороший прирост, хорошо плодоносит и уже три года не болеет.

Таким опрыскиванием я как бы уби­ваю трех зайцев: уничтожаю мучни­стую росу, даю корневую и внекорне­вую подкормки. Так же я обрабатываю растения, склонные к заболеванию мучнистой росой: кабачки, тыквы, флоксы и другие. У меня в саду теперь этой инфекции нет хода. Очень реко­мендую такой способ защиты расте­ний.

А. Фроленко, Московская обл., Люберцы («Приусадебное хозяйство», 1991, № 4)

Опубликовано 28 Сентября 2009 года



Малина - Особых секретов нет. Часть 2

Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо со­блюдать, но решающий прием в повы­шении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.

Молодой побег малины в первый год «довожу» до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокорос­лых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота по­бегов, а на какой именно месяц или де­каду сезона придется обрезка, не столь важно, однако не позднее июня.

Через несколько дней после обрез­ки в пазухах верхних листьев появля­ются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег уже имеет четыре-пять, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов даже до 100—ПО см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый «букет». Вот чем закончилась первая обрезка. Таким по­бег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.

Вторую, решающую, обрезку про­извожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вер­шины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10—15 см уко­рачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решаю­щей? Да потому, что в результате обра­зуется 15—30, как я их называю, побе­гов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созре­вающих крупных ягод — изумитель­ное зрелище.

Плодоносит малина в июле, авгу­сте, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремон­тантного растения.

Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до че­тырех, а урожайность выросла во мно­го раз. Да и четыре побега, вероятно, много, они сильно затеняют друг дру­га. Думаю, я теряю на этом 15—20% урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Ско­рее всего, наилучший вариант — один-два побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.

Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столь­ко, сколько необходимо для замены по­бегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним два-три крепких побега на случай гибе­ли веток зимой.

Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положе­нии им нужна поддержка. По бокам ря­да на высоте 1—1,5 м устроил перила из деревянных брусьев. С весны накло­няю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противополож­ной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделя­ется на две стороны, а в центре идет по­росль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие мо­лодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.

А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», 1985, № 3)

Опубликовано 06 Августа 2009 годаМалина - Особых секретов нет. Часть 1

Выполняя просьбу многих наших читателей, мы вновь обращаемся к си­бирскому садоводу с вопросом: так в чем же заключаются ваши секреты, Александр Георгиевич?

Секретов особых нет, кроме, пожа­луй, одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить од­ного-двух мероприятий, то жди сниже­ния урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удоб­ряешь, как, наконец, его посадил.

Я сажаю малину не ближе чем на 1 м один куст от другого и между ряда­ми соблюдаю расстояние в 2 м. Поме­щаю растения на «гряду», огорожен­ную шиферной стенкой высотой 20— 30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углубле­нии. Это очень удобно для полива: во­да не растекается, а полностью исполь­зуется по назначению.

С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим наво­зом слоем в 15—20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, глав­ное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требу­ет обильного полива. Даже незначи­тельное пересыхание почвы немедлен­но отражается на плодоношении расте­ний, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев мали­ны, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.

Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, по­тому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницае­мой и легкой.

Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсо­лютно «голые» верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно: малину на зиму не пригнули или пригнули неправиль­но. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ро­стками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай насту­пающего сезона погублен.

Я же пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. При­гнутые до самой земли побеги придав­ливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпи­ливаю деревянными или металличе­скими крючками. Но никогда не при­давливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют свя­зывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и дру­гим не советую, в малоснежную зиму они оказываются над снегом.

А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», 1985, № 3)

Опубликовано 05 Августа 2009 года

Килограмм ягод с куста малины

Проходишь порой мимо некоторых садов и видишь: множество огромных, до 2 м, побегов и... почти без ягод. Вла­дельцы их обижаются на сорт, сажают другой или вообще меняют участок для малины, однако та же картина — малинник растет, а урожая по-прежне­му нет.

И со мной так было, да не один год, а 19 лет. А все потому, что ухаживал за малиной безграмотно. Четыре года на­зад все изменилось. Определенный аг-рокомплекс позволил в 1978 г. вырас­тить 110, в 1979 г. — 135, в 1980 г. — 150, в 1981 г. — 180 кг ягод на 50 м2.

И это в суровых условиях Западной Сибири с продолжительной зимой и холодным коротким летом.

Раньше на зиму я пригибал побеги двух рядом стоящих растений и связы­вал их на высоте 40—50 см от земли.

Снег покрывал кусты не полностью, на поверхности его почки вымерзали. Как это я прежде не догадался, что приги­бать малину у нас следует до самой земли? Теперь каждый куст в отдель­ности придавливаю чем-либо тяже­лым: доской, поленом, а то и пришпи­ливаю их специальными металлически­ми или деревянными крючками. Всю гряду прикрываю вырезанными стеб­лями. И слежу, чтобы толщина снежно­го покрова была не менее 50 см. При та­ких условиях вся малина сохраняется.

Весной, чтобы растения не повреж­дались поздними заморозками, подни­мать их не спешу.

Основным приемом считаю двухра­зовую обрезку. Как только молодые побеги вырастут до 100—150 см, вер­хушку их укорачиваю на 10—15 см.

Несколько дней спустя в пазухах верхних листьев появляются ростки, которые позднее превращаются в дог полнительные боковые ветки, тогда вместо одного обрезанного побега к концу августа образуется четыре-пять, а то и более веток по 30—40 см каждая. В таком виде куст и уходит в зимовку.

С наступлением весны следующего года, когда малина поднята и распусти­лись на ней почки, все образовавшиеся к осени прошлого года побеги, кроме основного, который был уже обрезан летом прошлого года, также обрезаю на 10—15 см. Вторая обрезка — глав­ная, именно после нее по всему стеблю образуются побеги и все они вступают в плодоношение. Так один побег в те­чение двух лет превращается в куст с 15—18 побегами.

В сентябре вид такого дважды обре­занного растения необычный: от вер­шины до основания оно сплошь, подоб­но облепихе, одновременно покрыто завязью, бутонами, крупными спелы­ми и доспевающими ягодами.

Продолжительность плодоношения увеличивается, длится три месяца (июль, август и сентябрь) и прекраща­ется только с наступлением холодов. Иными словами, малина стала как бы ремонтантной, а ведь когда я ухаживал за малиной иначе, она плодоносила всего две-три недели.

Весной, когда в малине появились уже новые побеги, отбираю только та­кое количество, которое необходимо для замены прошлогодних отплодоно-сивших и еще два-три побега на случай гибели во время зимовки. Оставляю только самые мощные, крепкие побе­ги, все остальное — вырезаю. На про­тяжении всего лета тщательно выпалы­ваю все вновь появляющиеся побеги и сорняки.

Почву под малиной всегда держу влажной. Малейшее ее подсыхание не­медленно отражается на плодоноше­нии растения.

У меня малина посажена рядами, расстояние в ряду не менее 1 м, а меж­ду рядами не менее 2 м. Внизу огоро­жена с обеих сторон досками высотой .20—30 см (можно использовать и гор­быль). Вдоль стенок с внутренней сто­роны делаю валики из земли или пере­гноя, таким образом малина оказывает­ся в углублении, как бы в лотке. Это создает удобство для полива: вода не растекается по сторонам, а использует­ся по назначению. Для удержания вла­ги гряду мульчирую свежим навозом слоем 15—20 см. Он служит и удобре­нием растений. Других удобрений не применяю.

По обеим сторонам гряды устроил «перила» из деревянных брусьев, к ко­торым и привязываю каждый куст. Та­ким образом, вся гряда малины разде­ляется равномерно на две стороны, а посередине растет молодая поросль, не мешая и не заглушая плодоносящую малину.

А. Соболев, садовод-любитель, г. Курган («Приусадебное хозяйство», 1982, № 1)



про кипяток


Мы с мужем тоже обливаем кипятком кусты всех смородин-белой, розовой, красной, черной, а так же, крыжовника и малины. Делаем это в 3-й декаде марта. Поскольку ноги проваливаются в снегу, используем щиты ДСП, чтоб подойти к кустам. Кипяток из ведра выливаем в железную 10-ти литровую лейку с насадкой. Пока дойдешь до смородины температура воды что-надо. Лейка - на 2-3 куста. А вот, как только, снег частично стает под кустом быстренько укладываем темный материал или картон, рубероид и т.д., чтобы вредители из земли не полезли. В темноте для них зима еще продолжается. А потом, они вылезут - а срок размножения уже пропущен..


де барао

Томаты выращиваю давно, перепробовала множество сортов, но вот уже седьмой год отдаю предпочтение сорту Де Барао. Это красные, черные, розовые, полосатые, золотистые гиганты на кустах полутораметровой высоты. Мои синьоры помидоры хороши и в свежем виде, и для консервирования.
Осенью копаю рядами четырехугольные лунки размером 25×25 и глубиной 35 см. Расстояние между лунками 35-40 см, а между рядами 65-70 см. Каждую лунку наполовину засыпаю органикой (навоз) с песком и сею белую горчицу, которая растет до заморозка, после чего лопатой ее рублю и закапываю. Ранней весной вновь высеваю белую горчицу, которая ко времени высадки рассады томатов хорошо поднимется, а это значит, что еще раз земля удобрится зеленой массой.
Перед посадкой рассады в каждую лунку насыпаю 1 ст. универсального удобрения добавляю полстакана золы, смешанной с навозом, и обильно поливаю теплой водой с марганцовкой. Затем рассаду опрыскиваю раствором от колорадского жука и стараюсь как можно глубже посадить в лунку, ставлю дуги и закрываю плотным нетканым материалом, а если холодно, еще и пленкой. Так они и растут до устойчивого тепла. В жаркие дни материал снимаю. Затем снимаю «покрывало», в середину каждой лунки забиваю двухметровые металлические столбы и привязываю к каждому сразу по четыре растения.
Дальше мой уход таков: первый и единственный раз опрыскиваю томаты препаратом от мучнистой росы и почернения плодов. Затем один раз в неделю обильно поливаю и подкармливаю настоем: сорняки, лопух, одуванчик, крапива, полынь и куриный помет. Травы – сколько войдет в двухсот литровую бочку, а вот помета -1 ведро.
По мере вырастания листья и пасынки обрезаю, а стебли подвязываю под кистью, чтобы выросшие плоды не разорвали стебель. Эта процедура продолжается до конца августа.
И стоит синьор Де Барао без единого листочка, зато помидорчики открыты солнышку со всех сторон. А еще один раз в неделю опрыскиваю растения и землю в лунках слабым раствором марганцовки от фитофторы, а для завязи плодов – по 1 чайной ложке борной кислоты и сернокислого калия на 10 л воды. Сажаю бархатцы между лунками, так томаты лучше растут и дают больше плодов. Осенью после сбора плодов землю опрыскиваю медным купоросом, опыляю золой, а остатки стеблей сжигаю.

Серия сообщений "деревенька моя":

Часть 1 - Мощёный дворик своими руками
Часть 2 - Все народные приметы для всех.
...
Часть 12 - идеи для дачи
Часть 13 - Интересные идеи для сада Много
Часть 14 - огородные хитрости
Часть 15 - Строим мангал на даче
Часть 16 - Мозаичные вазоны из колесных дисков
...
Часть 40 - трихопол от фитофторы
Часть 41 - Мой способ выращивания помидоров
Часть 42 - Розы садовые. Уход весной

Дачные идеи

Не смотря на то,что дачный сезон скоро заканчивается,оригинальных идей для оформления дачных и садовых участков не становится меньше.

Небольшая,но интересная подборка интересных идей для дачи:дорожки,клумбы и другие дизайнерские решения,воплощенные в жизнь)

дальше

Французское тесто для пирожков

Такое тесто делается очень быстро, так что пирожки у Вас будут очень скоро на столе. 

Читать далее...

Психолого-эзотерическое. Подборка 26

Неудачник - не судьба, а заразная болезнь Исследователи Массачусетского университета утверждают, что счастье, успех и неудачи - это социальные болезни общества, которыми можно легко заразиться при личном контакте, например, через рукопожатие. Благополучие и невезение передаются подобно инфекциям. Кроме того, как заявляют исследователи, также заразны склонность к курению, полноте и разводам. Американские психологи утверждают, что люди подсознательно копируют эмоциональное состояние друзей и близких и дальше его передают. Заражение подобно эпидемии гриппа. http://www.liveinternet.ru/users/mila111111/post150230601/

Психогеометрия или характер по фигуре - Почему этот человек поступил именно так, а не иначе? - Как мне с ним договориться? - Чего мне от него ожидать? Подобные вопросы мы задаем себе практически каждый день, а вот ответы на них можем найти далеко не всегда. Конечно, многое зависит от внешних обстоятельств, но в одних и тех ситуациях люди зачастую поступают совершено по-разному. Почему? Ответ простой – потому что они разные! А вот какие - разные? Для ответа на этот вопрос человечество создало целый ряд систем, классифицирующих людей по различным признакам. Научным языком эти системы называются типологии личности. http://www.liveinternet.ru/users/3265720/post149275081/

Cтарение – неизбежно. Взросление – выборочно. Однажды, профессор на одной из лекций представил нам новенькую. В этот момент я почувствовала легкое прикосновение к своему плечу. Оглянувшись, я увидела маленькую сухонькую старушку, улыбающуюся мне так открыто, что невольно улыбка озарила и мое лицо. http://www.liveinternet.ru/users/nora_eleo/post150296333/

КАК ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ? «Что такое энергетические воздействия и следует ли их опасаться в нашей повседневной жизни? Можно ли самостоятельно проверить свое состояние, не обращаясь к экстрасенсам и целителям?» http://www.liveinternet.ru/users/kask63/post138866335/

Следите за тем, что говорите Подсознание воспринимает всю информацию буквально, то есть если какое-то слово или фраза имеет двойной смысл, то внутренний разум перерабатывает и то и другое значение. Будьте внимательны к тем словам и фразам, которые вы произносите в повседневной жизни. И если ваш язык изобилует такими фразами, как: "Я просто с ума схожу...", "Эти дети - настоящая головная боль...", "Больно видеть...", "Голова идет кругом..." и др., то пора задуматься. http://www.liveinternet.ru/users/krugsveta/post154496447/

Золотая минута для загадывания желаний   Посвященные Атлантиды и Жрецы Древнего Египта активно использовали это знание для делания того, что сейчас еще называют чудесами. Действительно, в эти минуты можно достигать максимального креативного эффекта при минимуме энергетических затрат. Это как бы открытая дверь в вышестоящие измерения. http://www.liveinternet.ru/users/martina25/post134167479/

Подъездная магия, или страшная сила проклятия Практически каждого человека можно довести, обра-но говоря, до белого каления, когда он, в сердцах, призывает на голову обидчика громы небесные, а порой и кое-что покруче. Будьте взаимно вежливы и никогда не подавитесь! http://www.liveinternet.ru/users/mila111111/post161634127/

Почему желания сбываются не у всех? Ответ на этот вопрос есть, и очень простой. Мечтают все. И загадывают желания - тоже все. Но некоторые загадывают желания интуитивно "правильно", запуская свое бессознательное на исполнение мечты, а некоторые - неверно. Но это можно поправить. Даю ссылку на статью, где выделяются главные ошибки "несостоятельных мечтателей", с научным обоснованием техник Вот она. Как мечту сделать реальностью Техника http://www.liveinternet.ru/users/microfon/post161604340/

Психолого-эзотерическое. Подборка 25

http://www.liveinternet.ru/users/miss_sv/post230921934/

strong

Суп овощной - 151 рецепт

Читать рецепты овощного супа

Фирменный мясной пирог

Он такоооой вкусный, просто словами не передать! На любом застолье его подаю, улетает моментом.

далее

Дизайн интерьера от Катерины.

Дизайн интерьера от Катерины.

На правах рекламы

Лишь единицы людей не хотят менять что-то в своем интерьере и живут привычной для себя жизнью. Но большинство, хотят привнести в свой интерьер уют, комфорт, практичность и красоту. Не всем дано от природы, видеть оригинальное решение проекта интерьера и в таких случаях намного выгоднее пригласить частного дизайнера. Ваша мечта станет реальностью талантливым изыском дизайнера. Любая комната вашего дома, возможно интерьер ванной комнаты станет воплощением мечты. Давайте посмотрим, какие дизайнерские варианты предлагает известный частный дизайнер Катерина.

Читать далее...

Горбуша с кинзой и шерри



Дочка принесла с работы интересный рецепт, горбуша не жарится, не запекается, а варится при том без капли воды! Не верите? Попробуйте, не пожалеете!

1 кг. замороженной горбуши (половина рыбы разрезанной по хребту)
2 пучка кинзы
1 гол. чеснока
200 гр. помидор-шерри
оливковое масло
соль перец
Читать далее

Вкуснейший Тыквенный Татэн

 

РЕЦЕПТ ТЫКВЕННОГО ТАТЭНА

Вкусный - вкусный "Сочинский"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Читать далее...

Селедочный салат с белой фасолью

Читать далее...

Рецепт таджикских лепёшек

Всё очень просто и вкусно. Готовятся на кефире.

 

Читать далее...