Серия сообщений "Садовый дизайн":
Часть 1 - САДОВЫЙ ДИЗАЙН
Часть 2 - Лебедь, аист, фламинго и гусь из покрышек (Видео)
Часть 3 - Водоем на даче. Видео-урок по изготовлению фонтана на даче
...
Часть 23 - Что посадить вокруг газона
Часть 24 - Мощёный дворик своими руками.
Часть 25 - Оформление садового участка

http://www.semenagrad.ru/stat/index24.html

Каждый из нас, будучи огородником, в процессе своей практической деятельности накапливает бесценный опыт при выращивании огородных культур. Иногда возникают ситуации, которые могут привести рядового огородника-любителя к маленькому, но всё-таки открытию.
Так вышло и со мной при выращивании томатов.
Каждый год, когда мы высаживаем в теплицу томаты, обязательно остаются лишние растения, которым не хватает места на грядках.
В связи с этим вспоминается такой случай.
Лет десять назад также после высадки осталась рассада томатов.
Моим детям было жаль её выбрасывать и они посадили несколько растений в старые дырявые металлические вёдра, по одному растению в ведро и тоже поставили их в теплицу в сторонке.
В вёдрах был обычный перегной. Не помню названия всех сортов, которые оказались в этих вёдрах, но зато навсегда запомнил, что там был сорт "Шахтёрская слава".
Совершено неожиданно для всех томаты в вёдрах начали созревать недели на две раньше, плоды были крупнее своих аналогов на грядках примерно в полтора раза, а кусты были просто усыпными.
К примеру, плоды"Шахтёрской славы" на грядке больше 150 г обычно не вырастали, но зато в вёдрах оказалась "Cлава" так "Слава" - гладкие, плотные, круглые плоды здесь выросли до 250 г.
Кусты были мощнее, урожай был намного больше, плодоношение более длительным. Мои дети не скрывали своего ликования, а мне пришлось даже выпрашивать у них некоторые плоды, чтобы взять с них семена, хотя пасынкованием томатов занимался всё-таки я, а не кто другой.
Однако, тогда за занятостью я не придал этому случаю большого значения.
В следующие годы, так сложилось, что при посадке томатов дети не присутствовали и сажать их в вёдра было некому.
В прошлом году история повторилась.
Теперь несколько растений в вёдра посадил мой внук и опять результат был выше всяких похвал.
Явно проявлялась устойчивая закономерность. И вот, чтобы окончательно убедиться в эффективности выращивания томатов в вёдрах я в этом году высадил рассаду томатов десяти разных сортов в вёдра (по одному растению в ведро).
Просто нашёл на свалке эти прохудившиеся металлические вёдра и наполнил их обычным перегноем.
Вёдра при выращивании томатов в теплице стояли в полутени, а сами растения были хорошо освещены. И опять всё повторилось.
На крупноплодных сортах: "Гигант Новикова", "Чудо земли", "Трипл-кроп", "Египетский великан", "Янтаревские", "Канадский великан", "Гигант ливанский" плоды достигали веса 1 кг и более, на кустах же со средним весом плодов (в пределах 100-150 г) было настоящее изобилие ( "Аргентинская сливка", "Чародей", "Мечта любителя").
На грядках в теплице несмотря на неплохой урожай картина была заметно хуже.
С большим опозданием, когда съели уже множество плодов, выросших в вёдрах, я, наконец, сообразил, что обязательно надо сделать фотографию.
На снимке Вы видите только два сорта: "Гигант Новикова" (малиновые, крупные, округлые, мясистые с "сахаристой" структурой), и "Итальянские"
(удлинённые, красные, плотные). "Итальянские", к слову, я районировал около 15 лет.
Количество плодов, одновременно находящихся на кусте этого сорта, и, практически, созревших мы насчитали 45 штук, каждый весом 110-120 г (всё растение в кадр не вместилось), и это не считая урожая второй очереди.
Обращает на себя внимание ещё один интересный факт. Плоды, выращенные из вёдер, всегда бывают более плотными, а не водянистыми, как зачастую бывает в грунте при обильном поливе. Да и вообще растрескиваемости плодов при выращивании в вёдрах я ни разу не заметил.
Какое же объяснение можно дать явлению превосходного урожая в вёдрах?
На мой взгляд, основная масса корней, которая как раз находится в ведре, прогревается в теплице до температуры воздуха, ведь температура земли в грядке на глубине 25-30 см примерно на десять градусов ниже, чем на поверхности почвы.
В ведре при этом также гораздо быстрее прогревается вода при поливе растений.
А металлические вёдра - разве это не противоречит здравому смыслу?
Ведь существует мнение, что контакт металла с корнями растений несовместим, однако, как видите, высокая теплопроводность металлических вёдер наоборот способствует быстрому прогреванию почвы в них.
В итоге вывод напрашивается сам собой: за счёт большей прогреваемости почвы в металлических вёдрах резко ускоряются ростовые процессы растений, резко увеличивается поступление питательных веществ, что приводит к раннему созреванию плодов и повышению как урожайности, так и крупноплодности. И ещё одно очень важное наблюдение. Чем "дырявее" дно ведра, тем энергичнее рост томатов.
Корни, проникающие через днище в почву, всегда имеют необходимый запас влаги, т.к. под днищем ведра земля никогда не пересыхает.
Крупные мощные кусты томатов в вёдрах выращиваются на крепких шпагатах, кисти никогда не подвязываются.
Всё очень просто.
Я думаю, что данный приём будет очень привлекателен для тех, кто имеет теплицы небольшой площади и кто ценит свой труд и при небольших затратах хочет получить ранний и большой урожай.
Агротехнические приёмы при выращивании в вёдрах стандартны: умеренный полив, непопадание влаги на растение, хорошее проветривание, своевременное пасынкование, незагущение посадок, непревышение температуры больше, чем 30 С в теплице.
Выращивайте! Радуйтесь! Удивляйтесь и удивляйте.

Семена вышлю.

http://www.semenagrad.ru/stat/index9.htmlВ

1970-80 годах садоводом-энтузиастом с Алтая Р.Ф.Шаровым, по сути, впервые в стране была разработана целая система северного виноградарства.
Свои селекционные опыты Шаров проводил в городе Бийске.
Сорта, созданные им, получили путёвку в жизнь из этого сибирского городка.
Для выращивания в определённой местности культуры винограда сверхранних и ранних сроков созревания необходима сумма среднесуточных активных (положительных) температур в пределах 1800 С - 2500 С за год.
На всякий случай необходимо пояснить, что активная вегетация винограда начинается с распускания почек при среднесуточной температуре 10 С.
Это так называемый биологический нуль.
В связи с этим принято количество тепла в той или иной местности определять суммой всех среднесуточных активных температур, равных +10 С и выше, складывая их за период от весны до осени.
Для Бийска годовая сумма среднесуточных активных температур составляет +2086 С с отклонением плюс-минус 10% в отдельные годы.
Примерно в тех же пределах находится сумма активных температур, например, для Москвы, Владимира, Челябинска, Красноярска, Новосибирска, Омска и др.
Температура воздуха зимой в Бийске нередко опускается до – 40 С, а в некоторые годы до – 50 С.
Поэтому в суровые зимы без укрытия винограда снегом здесь не обойтись.
В бесснежные зимы его укрывают землёй и утепляющим материалом. Шаровым было выведено несколько сортов очень морозостойкого винограда, способного расти и плодоносить в Сибири. “Загадка Шарова” – самый яркий из его сортов.
Более 15 лет я выращиваю в условиях Подмосковья этот сорт.
Надо сказать, что информации в каталогах и популярной литературе о сортах Шарова встречается очень мало.
Дело в том, что Шаров создавал свои сорта самостоятельно, работая по призванию, без всякого участия Краевого НИИ садоводства, который всячески блокировал распространение опыта талантливого селекционера.
Поэтому обзавестись сортами Шарова и поныне можно, в основном, по любительским каналам.
“Загадка Шарова” был получен от опыления сорта “Дальневосточный 60” c европейскими сортами.
Сорт “Дальневосточный 60” сам является гибридом от скрещивания амурского винограда, по сути, чемпиона по морозостойкости.
В связи с этим, говоря популярным языком, “дедушкой” ”Загадки Шарова” является очень морозостойкий амурский виноград, лоза которого зимует без укрытия при температуре воздуха – 40 С.
Морозостойкость же лозы “Загадки Шарова” тоже очень высока и составляет – 34 С.
Особенностью сорта является ещё то, что “Загадка Шарова” относится к таким зимостойким сортам винограда, корни которых могут противостоять промерзанию почв в Сибири зимой.
Поэтому этот сорт может применяться для выращивания подвоев и получения корнесобственных саженцев без прививки, что упрощает получение посадочного материала.
Кроме “Загадки Шарова” я испытал множество морозостойких сортов, но у этого сорта особенно легко удаётся бесштамбовая многорукавная формировка при короткой обрезке лозы на 3-4 почки.
Тонкая лоза является особенностью и достоинством этого сорта – на случай лютой зимы она свободно пригибается к земле и никогда не ломается. Способность некоторых сортов винограда плодоносить при короткой обрезке лозы для северных районов имеет большое значение, т.к. не требуется вызревания лозы на большую длину, а компактные кусты легче бывает укрыть от морозов.
Cтатьи о редких садово-огородных культурах
Таких сортов сейчас очень много, вот некоторые из популярных сортов, которые могут плодоносить, практически без лозы: Изабелла, Башкирский сладкий, Муромец, Краса Севера, Сентябрьский, Мускат сверхранний, Жемчуг Зала, Жемчуг Саба.
Сейчас в стране получено очень большое разнообразие сортов и гибридных форм винограда, пригодных для выращивания в северных условиях, но всё это, конечно, требует серьёзных многолетних испытаний.
Причём, а это обнадёживает, при выращивании винограда в нашем непростом климате замечаешь, что с каждым годом устойчивость кустов, способность их противостоять мерзкой погоде увеличивается и взрослый куст ведёт себя вовсе не так робко, как молодой. Урожай винограда при хорошем уходе можно получать с 2-3 летнего куста.
Пяти-шести летний куст “Загадки Шарова”, уже полностью сформировавшийся к этому возрасту, при нагрузке на куст 8-12 побегов, с двумя-тремя соцветиями на побеге и массе грозди 300-500 г даёт урожай с куста ~ 10 кг.
Обычно, такое количество плодоносных побегов и гроздей приходится оставлять для того, чтобы не перегружать кусты и они успели вызреть, одревеснеть и подготовиться к зиме. Для полновесного урожая сортов винограда, плодоносящих при короткой обрезке, лучше, всё-таки, средняя обрезка однолетней вызревшей лозы (на 5-6 почек) на случай гибели части почек в зимний период.
Мало того, оптимальной обрезкой на зиму при нашем сумасшедшем климате, когда посередине зимы может случиться длительная апрельская оттепель с последующим возвратом сильнейших морозов, я считаю обрезку на 10-12 почек вообще для всех сортов, как с короткой, так средней и длинной обрезкой. Пусть будет двойная и даже тройная страховка на случаи подопревания и подмерзания лозы и почек.
Cтатьи о редких садово-огородных культурах
Обрезку лозы надо делать осенью, чтобы избежать бестолкового скручивания длиннющих лоз, которые за зиму всё равно будут чувствительно повреждены подопреваниями и отморожениями будь они в укрытии или нет.
Да и куст при осенней обрезке более комфортно зимует без дополнительной нагрузки на корень. Ну и, конечно, здоровые осенние черенки Вам тоже пригодятся. Преимущество плодоносить при короткой обрезке имеет ещё и практическую ценность: выращивать этот сорт винограда может любой садовод, не владеющий техникой обрезки кустов винограда, т.к. в данном случае лишь достаточно вырастить на несколько почек однолетнюю одревесневшую лозу толщиной с карандаш, чтобы она на следующий год заплодоносила.
В условиях Подмосковья “Загадка Шарова” зимует без специального укрытия на открытом воздухе, лишь при – 45 градусных морозах зимой 2005-2006 годов торчащие кустики мы засыпали снегом. Но теперь, когда у меня большой виноградник, я знаю, что не надо искушать судьбу и лучше все сорта, в том числе и “Загадку Шарова” упрятать на зиму под снег, а для начала в октябре, с наступлением первых морозов, окучить все кусты землёй, как картошку, пришпилив обрезанную лозу к земле. Ведь зимой может случиться и непредвиденное, как то: лютые морозы, леденящие ветра, отсутствие снега, яркое солнце, высокая температура – всё это может привести к выпадению столь близкой сердцу лозы.
Главное, весной, сразу после схода снега быстро разокучить кусты.
Наглядным примером может служить зима 2006-2007 годов, когда не было снега до конца января, а просто шли дожди. Все сорта, а их у меня около сотни, окученные землёй ещё в октябре, перезимовали прекрасно.
Я считаю, что плотно насыпанные земляные холмики высотой хотя бы 10 см сдерживают процесс выпревания лозы из-за очень ограниченного доступа кислорода. Кроме этого, для справки: считается, что при укрытии саженцев на зиму землёй или снегом один сантиметр насыпанного снега или земли снижает величину промерзания почвы на один градус.
“Загадка Шарова” – это сорт сверхраннего срока созревания, вегетационный период с момента набухания почек до вызревания ягод примерно 110-120 дней. У меня он созревает в открытом грунте уже в начале августа одним из первых.
Интересно, что одновременно с ним созревает ещё один замечательный сверхранний сорт, но который плодоносит уже при длинной обрезке на (10-12 почек). Его вырастить немного посложнее, но это следующая Ваша ступенька.
При выращивании винограда с применением временных плёночных укрытий или плёночных теплиц срок вегетации может быть сокращён дней на двадцать. Этим Вы создаёте своему винограду эффект Ташкента.
Виноградное растение ведь очень любит тепло и, если у Вас когда-нибудь появится возможность вырастить виноград в обычной необогреваемой плёночной теплице – Вам будет обеспечен настоящий ташкентский урожай.
Гроздь у “Загадки Шарова” средняя и крупная. Ягода средняя, округлая, тёмно-синяя, с лёгким восковым налётом. Кожица тонкая, плотная, мякоть сочная, тающая. Вкус очень приятный, гармоничный, сладкий с букетом различных оттенков вкуса, меняющихся по мере созревания от земляничного до малинового. Побеги тонкие, междоузлия короткие, глазки крупные.
Лоза вырастает за сезон на 3-4 метра и требует подвязки. При посадке винограда на постоянное место надо выбрать солнечный, незатопляемый, защищённый от ветров участок. Очень хорошо выращивать кусты с южной стороны в пристенной культуре, когда идёт дополнительное отражение тепла от строения. Нагружать кусты урожаем надо постепенно.
Высаживая в грунт однолетний саженец винограда, в первый год оставляйте одну лозу, не давая расти остальным, только тогда этот побег вырастет мощным, одревеснеет и даст первый урожай на следующий год.
Главное при выращивании винограда достичь одревеснения лозы. На второй год оставляйте на кусте 1-2 соцветия. Урожай прибавляйте постепенно, например, по 2-3 соцветия в год.
К пяти-шести годам куст достигнет полной зрелости.
Теперь о почвах.
Везде в литературе написано о необходимости выращивания винограда на хорошо окультуренных почвах с требованием закладки в посадочные ямы питательных почвенных смесей и удобрений. Но волею судеб получилось, что у меня один самый мощный куст винограда сорта “Загадка Шарова” вот уже 17 лет растёт на чистом песке и камнях.
Всё это время растение регулярно плодоносило, ни разу не подмерзало и, как ни странно, его ни разу не подкармливали. Вывод такой: плодородность почвы, конечно, необходима, но корни винограда, как известно, при недостаточном питании могут разрастаться до длины в 10 метров и, в связи с этим, кусты винограда могут обеспечивать себя сами в самых экстремальных условиях.
Я не знаю, как повёл бы себя на песке и камнях другой сорт винограда, может быть, так же, но урожай этого сорта Вы видите на фотографии.
Несколько слов о зимовке винограда при выращивании в бесштамбовой многорукавной форме (без главного стебля). В этом случае у куста образуется подземное разросшееся утолщение, которое называют головой куста.
Непосредственно от головы куста могут отходить в разные стороны гибкие однолетние и многолетние ветви-рукава. Такие рукава легко пригнуть, уложить в любом направлении и прикрыть на зиму почвой, утеплителем, снегом.
За длительное время выращивания разных сортов винограда у меня сложилось впечатление, что виноград “Загадка Шарова” – это один из самых надёжных сортов в наших северных условиях.
Особенно он хорош для начинающих виноградарей, т.к. гарантирует садоводу положительный опыт, который не приведёт к разочарованию. Никогда не забуду, как жал мне руку и выражал совершенно ребячий восторг один мой знакомый, человек серьёзный и многоопытный, ныне здравствующий доктор с/х наук, заслуженный деятель науки, правда, в области овощеводства Лудилов В.А., когда уже на второй год получил приличный урожай от подаренного мной саженца “Загадки Шарова”.
Человек, выращивающий “Загадку Шарова” никогда не скажет, что выращивание винограда – занятие только для южан!

Саженцы Вы можете приобрести в питомнике или получить по почте.

@ запрос на получение каталога семян

Серия сообщений "Виноград":
Часть 1 - ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ
Часть 2 - ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ
Часть 3 - Сад и огород. Северный виноград.
Часть 4 - Сад и огород. Виноград: подвязка и зимовка
...
Часть 30 - Сайты по выращиванию винограда
Часть 31 - Виноград - технология выращивания
Часть 32 - Осенняя обрезка и укрытие винограда

http://www.semenagrad.ru/stat/index2.html

Новые сорта винограда, созданные за последние годы путём скрещивания морозостойких диких форм и культурных сортов позволяют рядовому огороднику заниматься выращиванием столовых, винных и универсальных сортов в северных районах России, т.е. севернее Тулы вплоть до Архангельска, а также в Сибири, Среднем и Южном Урале, Приморье.

Это сорта, в основном, раннего и сверхраннего срока созревания с высокой морозостойкостью лозы, низкой требовательностью к теплу, способные плодоносить при короткой обрезке и устойчивые к вредителям и болезням. Однако, несмотря на наличие таких сортов, некоторым из которых уже по 50 и более лет, и даже несмотря на то, что ещё в 17 веке при царе Алексее Михайловиче в Измайлове под Москвой был заложен виноградный сад, который укрывался на зиму рогожами и просуществовал более 30 лет, несмотря на всё это виноградарство на севере не имеет никакого размаха.

У нас в подмосковной деревне не очень-то сходишь к соседу, чтобы поучиться выращиванию винограда, потому как у соседа винограда, как правило, нет и никогда не было. А попробуй человек, решивший наконец посадить виноград на своём участке, почитать литературу, так там напишут про такие премудрости и героические трудности, которые надо преодолеть, что руки навсегда опустятся. А про обрезку и говорить нечего.
Самая простая и классическая обрезка винограда по системе Гюйо, всё равно, в большинстве своём останется в представлении начинающего виноградаря настоящей "китайской грамотой".

Пока сам не начнёшь выращивать - ничего не поймёшь! Поэтому не бойтесь.
Главное, если у Вас есть желание выращивать виноград и если при сильных морозах зимы у Вас не бесснежные - смело сажайте кусты винограда в Вашем северном регионе.

Для начала надо знать совсем немного. Например, если зимой морозы ниже -25 С, то весь виноград вообще лучше укрывать на зиму, поэтому морозостойкость лозы при наличии зимнего укрытия снегом определяющего значения не имеет. Ведь выращиваю же я около 20 лет крымский сорт "Ранний Магарача" с морозостойкостью лозы всего -18 С. Весь вопрос как укрывать, чтобы не мучиться? Очень просто.

Пришпиленные к земле и обрезанные на 8-10 глазков лозы прекрасно зимуют под снегом. Мой участок находится в самой низине и весь холодный воздух стекается туда. В этом мало радости, ведь виноград лучше сажать на возвышенных местах, с южной стороны склонов, в стороне от продуваемых мест. Но когда нет выбора приходится выращивать и в низине.
Зимой 2005-2006 г. в моём винограднике неделями на уровне снега была температура -40 -45 С, но виноградные кусты "Раннего Магарача", как и всех остальных сортов хорошо перезимовали. Уровень снегового покрова был 30-40 см. Наряду с пришпиливанием лоз к земле для зимовки под снегом я также применяю окучивание пришпиленной лозы землёй, как это делают на Кубани и на Украине.
В этом случае важно, чтобы место посадки винограда было не-много выше уровня почвы. Во время зимних оттепелей вода не должна стоять в месте, где прикопаны лозы. Делать сухие укрытия из досок, плёнки, рубероида, потом всякий раз при оттепели обеспечивать проветривание - это не каждому по силам, особенно, если большой виноградник. Окучивать землёй гораздо проще (взял тяпку и окучил пришпиленную лозу на 15-20 см, как картошку). Когда земля оттает виноград следует раскопать, далее он "сам знает" когда распускать почки. На мой взгляд, очень хорош следующий метод зимовки: пришпиленная лоза без прикопа просто накрывается сверху доской и уже по доске засыпается снегом.
В этом случае после таяния снега лоза сразу же начинает "дышать", не дожидаясь когда её раскопают. Хочу обратить Ваше внимание, что эти методы хороши и экономичны при выращивании винограда в бесштамбовой многорукавной форме (об этом немного позже) с короткой об- резкой лозы.
Основные сведения о посадке винограда.
Очень сильно пугают начинающих виноградарей рекомендации по подготовке огромных ям, дно которых укладывается слоем битого кирпича и щебня для дренажа и отвода воды.
Но эти работы обычно проводят при закладке виноградников только на тяжёлых суглинках в условиях Южного Урала и в некоторых районах Алтайского края.
В условиях же водопроницаемых почв этого делать не надо. В основном, виноград к почве не требователен, растёт на всех видах почв за исключением солончаков и болот. Самая лучшая для него - это хорошо дренированная почва.
Прекрасно растёт на супесях у нас в Подмосковье, но и отлично растёт на глинистых почвах в Молдове.
Cтатьи о редких садово-огородных культурах
Виноград больше реагирует на температурные условия, чем на почвенные. Поэтому на приусадебных участках его лучше сажать с южной стороны у стен домов, строений, заборов, что обеспечивает дополнительное отражение тепла на кусты.
Теперь о глубине посадки.
Корни винограда в зависимости от сорта выдерживают мороз от -5 до -9 С, поэтому "упрятать" их надо поглубже.
Но до определённого предела. Если посадить саженец на глубину 50-60 см - это приведёт к задержке развития куста, т.к. почва на этой глубине в условиях короткого северного лета прогревается ненадолго и недостаточно.
Здесь надо выбрать оптимальный вариант - и чтобы зимой корень был спрятан от промерзания, и чтобы летом рос в прогреваемом слое почвы.
Самое оптимальное при посадке однолетнего саженца на постоянное место - чтобы после посадки лоза начинала расти в ямке ниже уровня почвы ~ на 15 см.
В этом случае пяточные корни черенка при его длине 15-25 см будут развиваться на глубине 30-40 см, что вполне оптимально.
По мере роста лозы ямка присыпается. Однолетний саженец после посадки на постоянное место выращивается из одной почки в одну лозу, остальные почки прищипываются. В процессе роста эта лоза пасынкуется на первые 10-12 почек (удаляются боковые побеги из под листьев).
На зиму лоза обрезается на 10-12 почек от земли, пришпиливается и зимует. Это зимует уже двухлетний саженец.
Имея 20-летний опыт выращивания винограда я совершенно не согласен с теми виноградарями, которые оставляют зимовать лозу во всю длину.
Кроме большого неудобства, связанного со скручиванием или протягиванием длиннющих лоз по земле, это приводит к их повреждению, но в конечном счёте весной лоза всё равно вырезается.
Проще для Вас лозу обрезать осенью, а черенки сохранить, лучше и для куста, т.к. снижается дополнительная нагрузка на корень, связанная с перезимовкой ненужной массы древесины.
Если лоза одревеснела - она будет плодоносить в следующем сезоне. Обычно самые плодоносящие почки на однолетней лозе с 5-ой по 7-ю при отсчёте от основания, но у многих сортов, особенно современных, плодоносными могут быть 3-я и даже 2-я почка.
Итак, мы вырастили двухлетний саженец с одной одревесневшей лозой, она обрезана на 10-12 почек и будет плодоносить. По сути нам не нужно такое количество почек, но зимой возможна гибель части глазков (здесь и в дальнейшем для простоты глазки будем называть почками, отличие в том , что в глазке находится одна главная и несколько запасных почек).
Весной сначала даём расти всем почкам нашего двухлетнего саженца.
Начинает расти нес- колько зелёных побегов. После появления соцветий на побегах надо оставить один побег с соцветиями, остальные зелёные побеги вырезать, оставив два нижних, растущих практически из земли от головы куста (головой куста будем называть находящееся на уровне земли разросшееся утолщение, от которого и отходят будущие лозы и рукава).
Эти два нижних будут плодоносящими на следующий год. Осенью отплодоносившую лозу вырезают, а две новых лозы обрезают на 10-12 почек и пришпиливают с дальнейшим окучиванием и перезимовкой. Итак, выращен трёхлетний саженец с двумя плодоносными лозами.
Таким же образом достигается увеличение плодоносных лоз на одну или две на следующий год.
Мощь куста увеличивается до 5-6 лет. После этого число плодоносных лоз остаётся постоянным, надо только периодически выращивать новые, удаляя старые.
Мы уже давно ведём разговор о бесштамбовой многорукавной формировке куста (лозы, отходящие от головы куста, через год называются уже рукавами). Особенность для северных регионов та, что выращивание винограда в высокоштамбовых и крупных формировках здесь неприемлемо.
Есть, конечно, неукрывные сорта, их немного, но я считаю, что для нашей местности выращивать неукрывные сорта надёжнее, спрятав их зимой под снегом и обрезав. Всё равно, эти обрезанные под снег лозы летом дадут прирост до семи метров и закроют Вашу беседку, окна, изгородь.
Зачем рисковать и подставлять их зимой леденящим ветрам и, не дай Бог, незапланированным очень сильным морозам?
Я выращиваю виноград в Подмосковье в бесштамбовой многорукавной форме 20 лет.
Преимущество её в сравнении с высокими формировками в том, что одревесневший, утолщающийся с каждым годом штамб винограда с крупной формировкой трудно согнуть, не сломав, чтобы приложить к земле под снег, а тонкие рукава, выращенные вместо этого штамба, напротив, прекрасно укладываются и зимуют под снегом.
Шесть-семь рукавов, растущих прямо из головы куста, после сбрасывания листьев и осенней обрезки напоминают, скорее, кусты смородины, чем винограда.
На каждом рукаве весной оставляется по 1-2 плодовых побега с гроздьями. После плодоношения каждый год 1-2 старых рукава осенью вырезается, но перед этим от головы куста выращивается дополнительно 1-2 побега на замещение старых. Если выбрана оптимальная нагрузка куста, например, 6-7 рукавов, то каждый год один или несколько старых рукавов замещаются на новые и опять на весну остаётся 6-7 рукавов.
Те старые рукава, замена которым не успела вырасти, удлиняются в среднем на 5-7 почек за счёт прироста лозы этого года.
В общем, достигнув своей зрелости, куст каждый год повторяет себя.
Бесштамбовая многорукавная - самая простая схема формировки виноградного куста. Под неё подходят все сорта винограда раннего и сверхраннего срока созревания.
При такой схеме виноград никогда не вымерзает.
Ему не надо "трудиться", в очень морозную зиму, чтобы "спасать" от морозов непосильно большой штамб, т.к. штамба нет. Он не погибнет у Вас от того, что перегрузился урожаем и ушёл в зиму ослабленным, неподготовленным, т.к. при бесштамбовой формировке перегрузок урожаем, практически, не бывает, зато бывает ровный высокий урожай, а ягоды и грозди рекордной величины. Такие кусты выращиваются, обычно, на одноплоскостной шпалере, когда вдоль стены забивается несколько кольев, между ними протягивается проволока в несколько ярусов, и привязанная к проволокам вертикально вдоль стены идёт лоза.
Лозу можно пустить по стенам беседки или по забору.
Для наглядности на фотографиях показан один и тот же пятнадцатилетний куст сорта "Загадка Шарова", выращиваемый в бесштамбовой многорукавной форме.
На первой фотографии куст, плодоносящий в августе, а на второй фотографии - тот же куст, раскопанный от снега и зимующий после осенней обрезки.
Виноград на севере выращивать стоит.
Деньги Ваши не пропадут. Даже если Вы захотите выморозить куст - это не так-то просто сделать, т.к. весной виноград возродится из земли из спящих почек.
Даже если Вы совсем не владеете обрезкой, Вы, всё равно, сможете много лет экспериментировать с кустами пока не добьётесь своего.
А может быть Вы изобретёте свои способы и приёмы.
Между прочим, есть ещё одна важная причина, которая может побудить Вас к виноградарству - это то, что виноград, который мы покупаем на рынке или в магазине, перед тем как попасть на прилавок проходит 6-7 обработок в процессе выращивания, а Ваш виноград имеет все шансы быть экологически чистым.
Я, например, выращиваю виноград двадцати сортов, которые у меня есть, без единой обработки. Когда приобретаешь опыт - появляются и знания. Дерзайте! Саженцы ранних и сверхранних сортов вышлю.

Серия сообщений "Виноград":
Часть 1 - ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ
Часть 2 - ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ
Часть 3 - Сад и огород. Северный виноград.
...
Часть 30 - Сайты по выращиванию винограда
Часть 31 - Виноград - технология выращивания
Часть 32 - Осенняя обрезка и укрытие винограда

Базилик ереванскийБазилик

Базилик душистый (Ocimum basilicum) – травянистое однолетнее растение семейства Яснотковые. Корневая система поверхностная, корень ветвящийся. Стебли прямые, облиственные, слегка опушенные волосками, сильноветвящиеся, в поперечном сечении четырехгранные. Высота растения в среднем 40-70 см. Листья продолговато-яйцевидной формы, зубчатые по краю, на коротком черешке, также покрыты волосками. В зависимости от сорта, листья имеют окраску от зеленого до черно-фиолетового цвета.


Цветки белые, бледно-розовые или сиреневые, собраны в ложномутовчатое соцветие. Семена – маленькие бурые орешки, в каждом плоде находится по четыре семечка.


Известны сорта: Карамельный (с запахом карамели), Лимонный Аромат (с запахом лимона), Осмин (с гофрированными черно-фиолетовыми листьями и пряным перечным запахом), базилик Ереванский (классический вкус) и другие.


Базилик – очень теплолюбивое растение, он совершенно не выносит заморозков. Поэтому выращивать его в Средней полосе рекомендуется через рассаду – если сеять семена прямо в грунт (это можно сделать только в конце мая – иначе всходы просто погибнут от заморозков), он не успевает дать полноценный урожай.


Семена базилика высевают на рассаду в марте. Прорастают они при температуре не ниже 10 градусов; при t =20-22 градуса семена прорастают на 10-й -14-й день, при t = 30-35 градусов – на 6-й -7-й день. На стадии, когда сеянцы образуют первые два настоящих листика, их пикируют в торфяные горшочки или брикеты. Для полноценного развития рассады желательна подсветка, потому что световой день в это время года еще достаточно короток и растения могут вытягиваться от недостатка света.


Перед высадкой рассаду закаливают, понемногу проветривая и приучая к открытому солнцу. Высадку в открытый грунт проводят, когда минует угроза заморозков, т.е. в начале июня. Если до высадки в грунт вы вдруг заметите, что на молодых растениях начинают появляться цветоносы (такое происходит чаще всего вследствие пересушки земляного кома), – срочно прищипните их, чтобы цветение не ослабляло рассаду. Зацветший в раннем возрасте базилик, как правило, растет потом в открытом грунте довольно плохо и не наращивает полноценную зеленую массу.


В более южных районах базилик можно выращивать прямым посевом в грунт на постоянное место, в конце мая. В этом случае всходы прореживают, оставляя между растениями расстояние 25-30 см.


Место под посадки базилика должно быть солнечным, теплым и защищенным от ветра. Почвы предпочтительны хорошо дренированные, суглинистые или супесчаные, рыхлые, с ранее внесенными органическими удобрениями. Растения высаживают на расстоянии 25-30 см друг от друга. Очень хорошие результаты дает выращивание базилика в теплицах – в закрытом грунте и при повышенной влажности он дает пышную зелень, листья его в таких условиях особенно крупны и сочны. Если вы выращиваете, например, томаты в защищенном грунте и не применяете для опрыскивания их какие-либо ядохимикаты, - базилик можно выращивать в той же теплице или парнике, как уплотняющую культуру, высаживая его ближе к проходу между грядами, перед кустами томатов.


Базилик достаточно влаголюбив и требует регулярного полива. При недостатке влаги быстро образует цветоносы и перестает наращивать зеленую массу. Появляющиеся на растении цветоносы лучше срезать, это значительно продлевает сроки получения урожая. При этом базилик дает множество хорошо развитых боковых побегов.


Поскольку при первых же заморозках базилик погибает, для продления вегетации его в конце лета можно выкопать с комом земли и высадить в горшки диаметром 12-15 см, заполненные компостом. Растения при этом обрезают на расстоянии 5-8 см от основания кустика и содержат на теплом светлом подоконнике. Через некоторое время они дают новые побеги, листья с которых используют в течение зимы.


В пищу употребляют листья и молодые побеги базилика. Используют их в свежем виде во всевозможных салатах, как приправу к мясу, птице, рыбе и овощам, для оформления блюд. Зелень базилика также можно использовать при солении томатов, огурцов, патиссонов и даже белых грибов, при заквашивании капусты, мариновании болгарского перца и баклажанов. Листья таких сортов базилика, как Лимонный и Карамельный, можно использовать для ароматизации чаев и других напитков. Базилик часто используют в смеси с другими пряными растениями – чабером, розмарином, кориандром (кинзой), петрушкой, эстрагоном и др.


Также базилик (особенно формы с фиолетовыми и сильно гофрированными листьями) – очень декоративное растение, его с успехом можно использовать для посадки на декоративном огороде в сочетании с луками, укропом, петрушкой, салатами различных сортов.
http://read.bestgarden.ru/articles/My_garden/2007-07-16/

Серия сообщений "Зелень":
Часть 1 - Запах земляники и лимона на огородной грядке
Часть 2 - Базилик душистый
Часть 3 - Сад и огород. Салат, базилик, шпинат
Часть 4 - Сад и огород. Петрушка и сельдерей
Часть 5 - Сад и огород. Укроп
Часть 6 - Тригонелла или грибная трава
Часть 7 - Без заголовка

http://read.bestgarden.ru/articles/My_garden/2007-08-13/






Змееголовник молдавский


Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavicum) – однолетнее растение семейства яснотковых, родом из Южной Сибири и Китая. В диком виде встречается в странах Европы, в Польше, в Китае и Монголии. На территории бывшего СССР распространен в большинстве районов европейской части. В Молдавии его выращивают как эфирно-масличное растение. Эфирное масло змееголовника, получаемое из свежего сырья и из семян, основным компонентом которого является цитраль (до 60%), обладает ярко выраженным лимонным запахом; его применяют в производстве высококачественной парфюмерии и косметики. Змееголовник молдавский также является ценным медоносным растением.Фото Марины Бакулиной

Местные названия – драконоголовник, турецкая мелисса, синявка. Свои основные названия - «драконоголовник», «змееголовник» - растение получило за некоторое сходство цветков с головой дракона или змеи. Турецкой мелиссой его называют за сходство запахов этих растений – и то, и другое обладает сильным и приятным цитрусовым ароматом.


Корень у змееголовника тонкий, стержневой. Стебли прямостоячие, сильноветвящиеся, в сечении четырехгранные, высотой до 70 см. Листья продолговато- яйцевидные, по краю зубчатые, на коротких черешках, на стебле расположены супротивно. В верхней части стебля листья ланцетовидные. Цвести начинает с июля, в течение примерно 45 дней бледно-фиолетовыми, изредка белыми цветками, собранными в соцветие-кисть. Плоды – трехгранные орешки темно-бурого цвета, 2,5-3 мм длиной, созревают в конце августа – в сентябре. Всхожесть семян сохраняется в течение 3-5 лет.


Змееголовник молдавский - неприхотливое растение, может расти на любых почвах, кроме очень кислых и заболоченных. Но лучше он развивается на плодородных черноземных, окультуренных песчаных и супесчаных почвах и легких суглинках. Отзывчив на удобрения, при подготовке почвы под посадки можно вносить полное минеральное удобрение или перепревший навоз. Очень светолюбив – в тени вытягивается, в зеленой массе снижается содержание эфирного масла.


Размножают змееголовник посевом семян непосредственно в грунт весной, в мае. Ориентироваться можно на сроки посадки свеклы и подсолнечника – их высевают примерно в одно и то же время. Семена сеют широкорядным способом, на глубину 2-3 см, ширина междурядий 45-60 см. Позднее всходы прореживают, оставляя 3-5 см между растениями.


Семена прорастают уже при температуре 5-7 градусов, всходы появляются на 10-15-й день после посева. Это не слишком требовательное к теплу растение - и всходы, и взрослые растения выносят длительное похолодание. На ранних этапах развития всходам требуется обильный регулярный полив, в дальнейшем (после цветения) растение успешно переносит недостаток влаги. Уход заключается в своевременной прополке и поливе по мере необходимости.


Урожай убирают в начале цветения, срезая верхнюю часть растения. Сушат срезанную зеленую массу в тени, в хорошо проветриваемом помещении, при температуре не выше 40 градусов; хранят в плотно закрытых стеклянных или жестяных емкостях, в сухом месте.


Змееголовник молдавский используют в свежем и сушеном виде в кондитерской промышленности, для ароматизации безалкогольных напитков, при изготовлении вермута. В домашних условиях его применяют как пряность при приготовлении различных блюд – летних салатов, супов (рыбных и овощных), рассольников, борщей; при этом зелень добавляют в блюда за 1-2 минуты до подачи на стол. Измельченной зеленью змееголовника можно посыпать мясные и рыбные блюда за 3 минуты до готовности, это придаст им неповторимый пикантный аромат. Примерная норма закладки сушеного змееголовника на одну порцию какого-либо блюда – 0,2-0,4 г. В домашних заготовках зелень в небольших количествах кладут в рассол при засолке огурцов и при консервировании томатов.Фото Марины Бакулиной


Сушеный змееголовник можно использовать также для ароматизации чая, компотов, кваса. Напитки, ароматизированные змееголовником, не только вкусны, но и полезны, поскольку эфирное масло этого растения обладает многими целебными свойствами. В народной медицине его издавна использовали в качестве успокаивающего, болеутоляющего и противосудорожного средства; настой применяли при мигрени, головных болях, невралгиях, тахикардии, при простудных заболеваниях, а также в качестве средства, возбуждающего аппетит и улучшающего пищеварение.


Помимо чисто утилитарного использования в кулинарии, змееголовник молдавский, высаженный отдельными кустами, с успехом украсит декоративный огород. Это замечательное растение также подходит и для сада ароматов. Можно выращивать его и в классических цветниках: змееголовник – красивое и долгоцветущее растение. В роли статиста он хорошо подчеркивает красоту любых растений с достаточно крупными цветами – например, роз, лилий, лилейников, эхинацеи, декоративных подсолнухов низкорослых сортов, особенно хорошо сочетается с цветами желтых, золотистых, пурпурных и розовых оттенков.


Известны следующие сорта змееголовника:

Blue Dragon - цветки фиолетово-синие,

Album и Архат - цветки белые,

Горгона и Горыныч – цветки голубовато-фиолетовые.


Выращивая змееголовник в декоративных целях, высевать семена следует не так густо, как на зелень; желательно, чтобы между растениями оставалось не менее 20 см, - тогда змееголовник образует мощный, плотный куст и долго будет радовать вас своим цветением!

Цефалофора ароматная

Цефалофора (Cephalophora aromatica), к сожалению, мало известна нашим садоводам, хотя по праву заслуживает гораздо более пристального внимания. Наземная часть цефалофоры обладает сильным и очень приятным земляничным запахом, второе название растения – земляничная трава.


Это однолетнее растение семейства астровые, родом из субтропических горных районов Южной Америки. На территории бывшего СССР его на небольших площадях выращивают только в Молдавии и на Украине, хотя это цефалофора может культивироваться и в гораздо более северных районах.


Корень стержневой, глубоко уходящий в почву. Стебель прямой, сильноветвящийся практически от основания, поэтому растение представляет собой куст почти шаровидной формы диаметром до 40 см и высотой до 60 см. Зелень ярко-зеленая. Листья узкие, ланцетные, цельнокрайние или слегка зубчатые по краю, несильно опушенные, на стебле расположены очередно. Каждая веточка стебля заканчивается соцветием, состоящим из желтых цветков, собранных в шаровидные округлые головки диаметром 8-9 мм. Зацветает цефалофора в июне-июле, массовое цветение - в середине июля. Семена (при выращивании через рассаду) в районах Средней полосы России созревают в конце августа – в сентябре. Плод – маленькая семянка, в зрелом состоянии темно-коричневого цвета Семена сохраняют всхожесть 4-5 лет.


К почвам цефалофора нетребовательна, но лучшие урожаи дает на легких, плодородных почвах. Полив обязателен: при недостатке влаги в зеленой массе может образоваться горечь, которая делает практически невозможным его использование в кулинарии. Растение очень светолюбиво.


Размножают цефалофору только семенами. Их высевают непосредственно в грунт в мае широкорядным способом, с шириной междурядий 45-70 см. В северных районах ее необходимо выращивать через рассаду, иначе семена не успевают вызреть до конца вегетационного периода. К тому же, всходы не переносят заморозков, поэтому, если у вас нет цели получить свои семена, при чуть более раннем посеве непосредственно в грунт гряды с посевами цефалофоры при понижении температуры воздуха необходимо укрывать двойным слоем спанбонда или пленки.

При рассадной культуре семена высевают в парники или теплицы ранней весной, можно сеять и в мини-парнички на подоконниках. Глубина заделки 1-2 см. Семена прорастают при температуре от 6-8 градусов, всходы появляются через пять-шесть дней после посева. Рассаду высаживают на постоянное место, когда растения сформируют розетку листьев и когда минует угроза заморозков. Высаживают так, чтобы площадь питания для каждого растения составляла примерно 70 х 10 см. После высадки основной уход заключается в прополке, рыхлении междурядий и своевременном поливе. В стадии розетки растения желательно подкормить раствором удобрения с повышенным содержанием азота.


Зелень для сушки убирают во время массового цветения, срезая растения на высоте примерно 15 см от поверхности почвы. После этого растения хорошо отрастают и дают второй урожай. Срезанную зелень сушат в хорошо проветриваемых помещениях, на чердаках или под навесами, желательно при этом избегать прямого попадания солнечных лучей.


Отдельные кусты оставляют для семенных целей, зеленую массу с них не срезают. Семена собирают раздельно, по мере их полного созревания.


Цефалофора ароматная используется как пряное, эфирномасличное и декоративное растение.


В декоративных целях может использоваться в саду ароматов, в декоративном огороде или в миксбордерах, в качестве заполнителя пространства между более монументальными растениями.


Зелень в свежем и сушеном виде применяют для ароматизации алкогольных и безалкогольных напитков, коктейлей. Используется она также при изготовлении плавленого сыра. На траве цефалофоры можно настаивать уксус, тогда он приобретает оригинальный земляничный вкус. Сушеная зелень цефалофоры используется в ароматизированных сортах чая, имитируя земляничный аромат. В домашних условиях ее также можно с успехом использовать при составлении чайных смесей в сочетании с мелиссой, котовником лимонным, змееголовником молдавским, мятой, душицей и другими травами. Ведь это так приятно – угостить гостей собственноручно составленным травяным чаем и сказать: «Все эти ароматы – из моего сада!»





Дата публикации: 13 августа 2007
Автор: Марина Бакулина

Серия сообщений "Зелень":
Часть 1 - Запах земляники и лимона на огородной грядке
Часть 2 - Базилик душистый
Часть 3 - Сад и огород. Салат, базилик, шпинат
...
Часть 5 - Сад и огород. Укроп
Часть 6 - Тригонелла или грибная трава
Часть 7 - Без заголовка

Часть первая http://read.bestgarden.ru/articles/My_garden/2007-08-29-2/
Белокочанная капуста
Цветная капуста
Краснокочанная

Часть вторая http://www.liveinternet.ru/journal_editpost.php?jp...88248010&journalid=4431465
Брокколи, или спаржевая капуста
Кольраби
Брюссельская капуста
Савойская капуста

Часть третья http://read.bestgarden.ru/articles/My_garden/2007-10-08/
Китайская капуста
Листовая капуста
Капуста декоративная


http://read.bestgarden.ru/articles/My_garden/?page=1

Серия сообщений "Капуста":
Часть 1 - ВЫРАЩИВАЕМ КАПУСТУ
Часть 2 - Такая разная капуста.
Часть 3 - Учимся выращивать капусту.
Часть 4 - Капуста
...
Часть 15 - Огород по Картелеву
Часть 16 - Цветная капуста — выращивание, уход в период созревания
Часть 17 - Капуста белокочанная — выращивание, уход

Серия сообщений "Сезонные работы":
Часть 1 - СЕНТЯБРЬ: сезонные работы в саду и в огороде
Часть 2 - Август
...
Часть 11 - Календарь работ.
Часть 12 - Осенние работы в саду.
Часть 13 - Огород без хлопот
Часть 14 - Немного об агротехнике природного земледелия. Урожай впечатляет
Часть 15 - АГРОТЕХНИКА ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ (ВИДЕО)
...
Часть 25 - Из меню исключаем азот...
Часть 26 - Вести из сада. 16 июля 2011 год.
Часть 27 - Календарь сезонных работ по борьбе с вредителями и болезнями сада

Серия сообщений "Огород без хлопот":
Часть 1 - Огород без хлопот
Часть 2 - Севооборот, смеш.посадки, совместимость культур
Часть 3 - Полезные советы садоводам.
Часть 4 - все о мульче
Часть 5 - Подготовка почвы к зиме с Павлом Траннуа

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ




ОБРЕЗКА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ




ОБРЕЗКА КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ




ОБРЕЗКА ОБЛЕПИХИ




ОБРЕЗКА МАЛИНЫ




ОБРЕЗКА КРЫЖОВНИКА




ОБРЕЗКА ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ




ОБРЕЗКА ЖИМОЛОСТИ





ОБРЕЗКА АЙВЫ ЯПОНСКОЙ (ХЕНОМЕЛЕС)




ОБРЕЗКА ИРГИ




ОБРЕЗКА СИРЕНИ




ОБРЕЗКА ГОРТЕНЗИИ




ОБРЕЗКА ФОРЗИЦИИ




ОБРЕЗКА БУДДЛЕЯ ДАВИДА




ОБРЕЗКА ШИПОВНИКА




ОБРЕЗКА КЛЕН ГИННАЛА




ОБРЕЗКА РОДОДЕНДРОН

Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
Часть 3 - Обрезку освоить может каждый .
Часть 4 - ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
Часть 5 - Как правильно обрезать яблоню
Часть 6 - Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников

Серия сообщений "Формировка, обрезка-кусты":
Часть 1 - Урожайная обрезка малины по Соболеву
Часть 2 - Ремонтантная малина уход, обрезка ...
Часть 3 - ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
Часть 4 - Выращивание смородины и крыжовника в штамбовой форме
Часть 5 - Как правильно обрезать куст крыжовника
...
Часть 7 - Как обрезать крыжовник
Часть 8 - Формирование и обрезка смородины
Часть 9 - Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни.