http://www.semenagrad.ru/stat/index2.html

Новые сорта винограда, созданные за последние годы путём скрещивания морозостойких диких форм и культурных сортов позволяют рядовому огороднику заниматься выращиванием столовых, винных и универсальных сортов в северных районах России, т.е. севернее Тулы вплоть до Архангельска, а также в Сибири, Среднем и Южном Урале, Приморье.

Это сорта, в основном, раннего и сверхраннего срока созревания с высокой морозостойкостью лозы, низкой требовательностью к теплу, способные плодоносить при короткой обрезке и устойчивые к вредителям и болезням. Однако, несмотря на наличие таких сортов, некоторым из которых уже по 50 и более лет, и даже несмотря на то, что ещё в 17 веке при царе Алексее Михайловиче в Измайлове под Москвой был заложен виноградный сад, который укрывался на зиму рогожами и просуществовал более 30 лет, несмотря на всё это виноградарство на севере не имеет никакого размаха.

У нас в подмосковной деревне не очень-то сходишь к соседу, чтобы поучиться выращиванию винограда, потому как у соседа винограда, как правило, нет и никогда не было. А попробуй человек, решивший наконец посадить виноград на своём участке, почитать литературу, так там напишут про такие премудрости и героические трудности, которые надо преодолеть, что руки навсегда опустятся. А про обрезку и говорить нечего.
Самая простая и классическая обрезка винограда по системе Гюйо, всё равно, в большинстве своём останется в представлении начинающего виноградаря настоящей "китайской грамотой".

Пока сам не начнёшь выращивать - ничего не поймёшь! Поэтому не бойтесь.
Главное, если у Вас есть желание выращивать виноград и если при сильных морозах зимы у Вас не бесснежные - смело сажайте кусты винограда в Вашем северном регионе.

Для начала надо знать совсем немного. Например, если зимой морозы ниже -25 С, то весь виноград вообще лучше укрывать на зиму, поэтому морозостойкость лозы при наличии зимнего укрытия снегом определяющего значения не имеет. Ведь выращиваю же я около 20 лет крымский сорт "Ранний Магарача" с морозостойкостью лозы всего -18 С. Весь вопрос как укрывать, чтобы не мучиться? Очень просто.

Пришпиленные к земле и обрезанные на 8-10 глазков лозы прекрасно зимуют под снегом. Мой участок находится в самой низине и весь холодный воздух стекается туда. В этом мало радости, ведь виноград лучше сажать на возвышенных местах, с южной стороны склонов, в стороне от продуваемых мест. Но когда нет выбора приходится выращивать и в низине.
Зимой 2005-2006 г. в моём винограднике неделями на уровне снега была температура -40 -45 С, но виноградные кусты "Раннего Магарача", как и всех остальных сортов хорошо перезимовали. Уровень снегового покрова был 30-40 см. Наряду с пришпиливанием лоз к земле для зимовки под снегом я также применяю окучивание пришпиленной лозы землёй, как это делают на Кубани и на Украине.
В этом случае важно, чтобы место посадки винограда было не-много выше уровня почвы. Во время зимних оттепелей вода не должна стоять в месте, где прикопаны лозы. Делать сухие укрытия из досок, плёнки, рубероида, потом всякий раз при оттепели обеспечивать проветривание - это не каждому по силам, особенно, если большой виноградник. Окучивать землёй гораздо проще (взял тяпку и окучил пришпиленную лозу на 15-20 см, как картошку). Когда земля оттает виноград следует раскопать, далее он "сам знает" когда распускать почки. На мой взгляд, очень хорош следующий метод зимовки: пришпиленная лоза без прикопа просто накрывается сверху доской и уже по доске засыпается снегом.
В этом случае после таяния снега лоза сразу же начинает "дышать", не дожидаясь когда её раскопают. Хочу обратить Ваше внимание, что эти методы хороши и экономичны при выращивании винограда в бесштамбовой многорукавной форме (об этом немного позже) с короткой об- резкой лозы.
Основные сведения о посадке винограда.
Очень сильно пугают начинающих виноградарей рекомендации по подготовке огромных ям, дно которых укладывается слоем битого кирпича и щебня для дренажа и отвода воды.
Но эти работы обычно проводят при закладке виноградников только на тяжёлых суглинках в условиях Южного Урала и в некоторых районах Алтайского края.
В условиях же водопроницаемых почв этого делать не надо. В основном, виноград к почве не требователен, растёт на всех видах почв за исключением солончаков и болот. Самая лучшая для него - это хорошо дренированная почва.
Прекрасно растёт на супесях у нас в Подмосковье, но и отлично растёт на глинистых почвах в Молдове.
Cтатьи о редких садово-огородных культурах
Виноград больше реагирует на температурные условия, чем на почвенные. Поэтому на приусадебных участках его лучше сажать с южной стороны у стен домов, строений, заборов, что обеспечивает дополнительное отражение тепла на кусты.
Теперь о глубине посадки.
Корни винограда в зависимости от сорта выдерживают мороз от -5 до -9 С, поэтому "упрятать" их надо поглубже.
Но до определённого предела. Если посадить саженец на глубину 50-60 см - это приведёт к задержке развития куста, т.к. почва на этой глубине в условиях короткого северного лета прогревается ненадолго и недостаточно.
Здесь надо выбрать оптимальный вариант - и чтобы зимой корень был спрятан от промерзания, и чтобы летом рос в прогреваемом слое почвы.
Самое оптимальное при посадке однолетнего саженца на постоянное место - чтобы после посадки лоза начинала расти в ямке ниже уровня почвы ~ на 15 см.
В этом случае пяточные корни черенка при его длине 15-25 см будут развиваться на глубине 30-40 см, что вполне оптимально.
По мере роста лозы ямка присыпается. Однолетний саженец после посадки на постоянное место выращивается из одной почки в одну лозу, остальные почки прищипываются. В процессе роста эта лоза пасынкуется на первые 10-12 почек (удаляются боковые побеги из под листьев).
На зиму лоза обрезается на 10-12 почек от земли, пришпиливается и зимует. Это зимует уже двухлетний саженец.
Имея 20-летний опыт выращивания винограда я совершенно не согласен с теми виноградарями, которые оставляют зимовать лозу во всю длину.
Кроме большого неудобства, связанного со скручиванием или протягиванием длиннющих лоз по земле, это приводит к их повреждению, но в конечном счёте весной лоза всё равно вырезается.
Проще для Вас лозу обрезать осенью, а черенки сохранить, лучше и для куста, т.к. снижается дополнительная нагрузка на корень, связанная с перезимовкой ненужной массы древесины.
Если лоза одревеснела - она будет плодоносить в следующем сезоне. Обычно самые плодоносящие почки на однолетней лозе с 5-ой по 7-ю при отсчёте от основания, но у многих сортов, особенно современных, плодоносными могут быть 3-я и даже 2-я почка.
Итак, мы вырастили двухлетний саженец с одной одревесневшей лозой, она обрезана на 10-12 почек и будет плодоносить. По сути нам не нужно такое количество почек, но зимой возможна гибель части глазков (здесь и в дальнейшем для простоты глазки будем называть почками, отличие в том , что в глазке находится одна главная и несколько запасных почек).
Весной сначала даём расти всем почкам нашего двухлетнего саженца.
Начинает расти нес- колько зелёных побегов. После появления соцветий на побегах надо оставить один побег с соцветиями, остальные зелёные побеги вырезать, оставив два нижних, растущих практически из земли от головы куста (головой куста будем называть находящееся на уровне земли разросшееся утолщение, от которого и отходят будущие лозы и рукава).
Эти два нижних будут плодоносящими на следующий год. Осенью отплодоносившую лозу вырезают, а две новых лозы обрезают на 10-12 почек и пришпиливают с дальнейшим окучиванием и перезимовкой. Итак, выращен трёхлетний саженец с двумя плодоносными лозами.
Таким же образом достигается увеличение плодоносных лоз на одну или две на следующий год.
Мощь куста увеличивается до 5-6 лет. После этого число плодоносных лоз остаётся постоянным, надо только периодически выращивать новые, удаляя старые.
Мы уже давно ведём разговор о бесштамбовой многорукавной формировке куста (лозы, отходящие от головы куста, через год называются уже рукавами). Особенность для северных регионов та, что выращивание винограда в высокоштамбовых и крупных формировках здесь неприемлемо.
Есть, конечно, неукрывные сорта, их немного, но я считаю, что для нашей местности выращивать неукрывные сорта надёжнее, спрятав их зимой под снегом и обрезав. Всё равно, эти обрезанные под снег лозы летом дадут прирост до семи метров и закроют Вашу беседку, окна, изгородь.
Зачем рисковать и подставлять их зимой леденящим ветрам и, не дай Бог, незапланированным очень сильным морозам?
Я выращиваю виноград в Подмосковье в бесштамбовой многорукавной форме 20 лет.
Преимущество её в сравнении с высокими формировками в том, что одревесневший, утолщающийся с каждым годом штамб винограда с крупной формировкой трудно согнуть, не сломав, чтобы приложить к земле под снег, а тонкие рукава, выращенные вместо этого штамба, напротив, прекрасно укладываются и зимуют под снегом.
Шесть-семь рукавов, растущих прямо из головы куста, после сбрасывания листьев и осенней обрезки напоминают, скорее, кусты смородины, чем винограда.
На каждом рукаве весной оставляется по 1-2 плодовых побега с гроздьями. После плодоношения каждый год 1-2 старых рукава осенью вырезается, но перед этим от головы куста выращивается дополнительно 1-2 побега на замещение старых. Если выбрана оптимальная нагрузка куста, например, 6-7 рукавов, то каждый год один или несколько старых рукавов замещаются на новые и опять на весну остаётся 6-7 рукавов.
Те старые рукава, замена которым не успела вырасти, удлиняются в среднем на 5-7 почек за счёт прироста лозы этого года.
В общем, достигнув своей зрелости, куст каждый год повторяет себя.
Бесштамбовая многорукавная - самая простая схема формировки виноградного куста. Под неё подходят все сорта винограда раннего и сверхраннего срока созревания.
При такой схеме виноград никогда не вымерзает.
Ему не надо "трудиться", в очень морозную зиму, чтобы "спасать" от морозов непосильно большой штамб, т.к. штамба нет. Он не погибнет у Вас от того, что перегрузился урожаем и ушёл в зиму ослабленным, неподготовленным, т.к. при бесштамбовой формировке перегрузок урожаем, практически, не бывает, зато бывает ровный высокий урожай, а ягоды и грозди рекордной величины. Такие кусты выращиваются, обычно, на одноплоскостной шпалере, когда вдоль стены забивается несколько кольев, между ними протягивается проволока в несколько ярусов, и привязанная к проволокам вертикально вдоль стены идёт лоза.
Лозу можно пустить по стенам беседки или по забору.
Для наглядности на фотографиях показан один и тот же пятнадцатилетний куст сорта "Загадка Шарова", выращиваемый в бесштамбовой многорукавной форме.
На первой фотографии куст, плодоносящий в августе, а на второй фотографии - тот же куст, раскопанный от снега и зимующий после осенней обрезки.
Виноград на севере выращивать стоит.
Деньги Ваши не пропадут. Даже если Вы захотите выморозить куст - это не так-то просто сделать, т.к. весной виноград возродится из земли из спящих почек.
Даже если Вы совсем не владеете обрезкой, Вы, всё равно, сможете много лет экспериментировать с кустами пока не добьётесь своего.
А может быть Вы изобретёте свои способы и приёмы.
Между прочим, есть ещё одна важная причина, которая может побудить Вас к виноградарству - это то, что виноград, который мы покупаем на рынке или в магазине, перед тем как попасть на прилавок проходит 6-7 обработок в процессе выращивания, а Ваш виноград имеет все шансы быть экологически чистым.
Я, например, выращиваю виноград двадцати сортов, которые у меня есть, без единой обработки. Когда приобретаешь опыт - появляются и знания. Дерзайте! Саженцы ранних и сверхранних сортов вышлю.

http://www.semenagrad.ru/stat/index9.htmlВ

1970-80 годах садоводом-энтузиастом с Алтая Р.Ф.Шаровым, по сути, впервые в стране была разработана целая система северного виноградарства.
Свои селекционные опыты Шаров проводил в городе Бийске.
Сорта, созданные им, получили путёвку в жизнь из этого сибирского городка.
Для выращивания в определённой местности культуры винограда сверхранних и ранних сроков созревания необходима сумма среднесуточных активных (положительных) температур в пределах 1800 С - 2500 С за год.
На всякий случай необходимо пояснить, что активная вегетация винограда начинается с распускания почек при среднесуточной температуре 10 С.
Это так называемый биологический нуль.
В связи с этим принято количество тепла в той или иной местности определять суммой всех среднесуточных активных температур, равных +10 С и выше, складывая их за период от весны до осени.
Для Бийска годовая сумма среднесуточных активных температур составляет +2086 С с отклонением плюс-минус 10% в отдельные годы.
Примерно в тех же пределах находится сумма активных температур, например, для Москвы, Владимира, Челябинска, Красноярска, Новосибирска, Омска и др.
Температура воздуха зимой в Бийске нередко опускается до – 40 С, а в некоторые годы до – 50 С.
Поэтому в суровые зимы без укрытия винограда снегом здесь не обойтись.
В бесснежные зимы его укрывают землёй и утепляющим материалом. Шаровым было выведено несколько сортов очень морозостойкого винограда, способного расти и плодоносить в Сибири. “Загадка Шарова” – самый яркий из его сортов.
Более 15 лет я выращиваю в условиях Подмосковья этот сорт.
Надо сказать, что информации в каталогах и популярной литературе о сортах Шарова встречается очень мало.
Дело в том, что Шаров создавал свои сорта самостоятельно, работая по призванию, без всякого участия Краевого НИИ садоводства, который всячески блокировал распространение опыта талантливого селекционера.
Поэтому обзавестись сортами Шарова и поныне можно, в основном, по любительским каналам.
“Загадка Шарова” был получен от опыления сорта “Дальневосточный 60” c европейскими сортами.
Сорт “Дальневосточный 60” сам является гибридом от скрещивания амурского винограда, по сути, чемпиона по морозостойкости.
В связи с этим, говоря популярным языком, “дедушкой” ”Загадки Шарова” является очень морозостойкий амурский виноград, лоза которого зимует без укрытия при температуре воздуха – 40 С.
Морозостойкость же лозы “Загадки Шарова” тоже очень высока и составляет – 34 С.
Особенностью сорта является ещё то, что “Загадка Шарова” относится к таким зимостойким сортам винограда, корни которых могут противостоять промерзанию почв в Сибири зимой.
Поэтому этот сорт может применяться для выращивания подвоев и получения корнесобственных саженцев без прививки, что упрощает получение посадочного материала.
Кроме “Загадки Шарова” я испытал множество морозостойких сортов, но у этого сорта особенно легко удаётся бесштамбовая многорукавная формировка при короткой обрезке лозы на 3-4 почки.
Тонкая лоза является особенностью и достоинством этого сорта – на случай лютой зимы она свободно пригибается к земле и никогда не ломается. Способность некоторых сортов винограда плодоносить при короткой обрезке лозы для северных районов имеет большое значение, т.к. не требуется вызревания лозы на большую длину, а компактные кусты легче бывает укрыть от морозов.
Cтатьи о редких садово-огородных культурах
Таких сортов сейчас очень много, вот некоторые из популярных сортов, которые могут плодоносить, практически без лозы: Изабелла, Башкирский сладкий, Муромец, Краса Севера, Сентябрьский, Мускат сверхранний, Жемчуг Зала, Жемчуг Саба.
Сейчас в стране получено очень большое разнообразие сортов и гибридных форм винограда, пригодных для выращивания в северных условиях, но всё это, конечно, требует серьёзных многолетних испытаний.
Причём, а это обнадёживает, при выращивании винограда в нашем непростом климате замечаешь, что с каждым годом устойчивость кустов, способность их противостоять мерзкой погоде увеличивается и взрослый куст ведёт себя вовсе не так робко, как молодой. Урожай винограда при хорошем уходе можно получать с 2-3 летнего куста.
Пяти-шести летний куст “Загадки Шарова”, уже полностью сформировавшийся к этому возрасту, при нагрузке на куст 8-12 побегов, с двумя-тремя соцветиями на побеге и массе грозди 300-500 г даёт урожай с куста ~ 10 кг.
Обычно, такое количество плодоносных побегов и гроздей приходится оставлять для того, чтобы не перегружать кусты и они успели вызреть, одревеснеть и подготовиться к зиме. Для полновесного урожая сортов винограда, плодоносящих при короткой обрезке, лучше, всё-таки, средняя обрезка однолетней вызревшей лозы (на 5-6 почек) на случай гибели части почек в зимний период.
Мало того, оптимальной обрезкой на зиму при нашем сумасшедшем климате, когда посередине зимы может случиться длительная апрельская оттепель с последующим возвратом сильнейших морозов, я считаю обрезку на 10-12 почек вообще для всех сортов, как с короткой, так средней и длинной обрезкой. Пусть будет двойная и даже тройная страховка на случаи подопревания и подмерзания лозы и почек.
Cтатьи о редких садово-огородных культурах
Обрезку лозы надо делать осенью, чтобы избежать бестолкового скручивания длиннющих лоз, которые за зиму всё равно будут чувствительно повреждены подопреваниями и отморожениями будь они в укрытии или нет.
Да и куст при осенней обрезке более комфортно зимует без дополнительной нагрузки на корень. Ну и, конечно, здоровые осенние черенки Вам тоже пригодятся. Преимущество плодоносить при короткой обрезке имеет ещё и практическую ценность: выращивать этот сорт винограда может любой садовод, не владеющий техникой обрезки кустов винограда, т.к. в данном случае лишь достаточно вырастить на несколько почек однолетнюю одревесневшую лозу толщиной с карандаш, чтобы она на следующий год заплодоносила.
В условиях Подмосковья “Загадка Шарова” зимует без специального укрытия на открытом воздухе, лишь при – 45 градусных морозах зимой 2005-2006 годов торчащие кустики мы засыпали снегом. Но теперь, когда у меня большой виноградник, я знаю, что не надо искушать судьбу и лучше все сорта, в том числе и “Загадку Шарова” упрятать на зиму под снег, а для начала в октябре, с наступлением первых морозов, окучить все кусты землёй, как картошку, пришпилив обрезанную лозу к земле. Ведь зимой может случиться и непредвиденное, как то: лютые морозы, леденящие ветра, отсутствие снега, яркое солнце, высокая температура – всё это может привести к выпадению столь близкой сердцу лозы.
Главное, весной, сразу после схода снега быстро разокучить кусты.
Наглядным примером может служить зима 2006-2007 годов, когда не было снега до конца января, а просто шли дожди. Все сорта, а их у меня около сотни, окученные землёй ещё в октябре, перезимовали прекрасно.
Я считаю, что плотно насыпанные земляные холмики высотой хотя бы 10 см сдерживают процесс выпревания лозы из-за очень ограниченного доступа кислорода. Кроме этого, для справки: считается, что при укрытии саженцев на зиму землёй или снегом один сантиметр насыпанного снега или земли снижает величину промерзания почвы на один градус.
“Загадка Шарова” – это сорт сверхраннего срока созревания, вегетационный период с момента набухания почек до вызревания ягод примерно 110-120 дней. У меня он созревает в открытом грунте уже в начале августа одним из первых.
Интересно, что одновременно с ним созревает ещё один замечательный сверхранний сорт, но который плодоносит уже при длинной обрезке на (10-12 почек). Его вырастить немного посложнее, но это следующая Ваша ступенька.
При выращивании винограда с применением временных плёночных укрытий или плёночных теплиц срок вегетации может быть сокращён дней на двадцать. Этим Вы создаёте своему винограду эффект Ташкента.
Виноградное растение ведь очень любит тепло и, если у Вас когда-нибудь появится возможность вырастить виноград в обычной необогреваемой плёночной теплице – Вам будет обеспечен настоящий ташкентский урожай.
Гроздь у “Загадки Шарова” средняя и крупная. Ягода средняя, округлая, тёмно-синяя, с лёгким восковым налётом. Кожица тонкая, плотная, мякоть сочная, тающая. Вкус очень приятный, гармоничный, сладкий с букетом различных оттенков вкуса, меняющихся по мере созревания от земляничного до малинового. Побеги тонкие, междоузлия короткие, глазки крупные.
Лоза вырастает за сезон на 3-4 метра и требует подвязки. При посадке винограда на постоянное место надо выбрать солнечный, незатопляемый, защищённый от ветров участок. Очень хорошо выращивать кусты с южной стороны в пристенной культуре, когда идёт дополнительное отражение тепла от строения. Нагружать кусты урожаем надо постепенно.
Высаживая в грунт однолетний саженец винограда, в первый год оставляйте одну лозу, не давая расти остальным, только тогда этот побег вырастет мощным, одревеснеет и даст первый урожай на следующий год.
Главное при выращивании винограда достичь одревеснения лозы. На второй год оставляйте на кусте 1-2 соцветия. Урожай прибавляйте постепенно, например, по 2-3 соцветия в год.
К пяти-шести годам куст достигнет полной зрелости.
Теперь о почвах.
Везде в литературе написано о необходимости выращивания винограда на хорошо окультуренных почвах с требованием закладки в посадочные ямы питательных почвенных смесей и удобрений. Но волею судеб получилось, что у меня один самый мощный куст винограда сорта “Загадка Шарова” вот уже 17 лет растёт на чистом песке и камнях.
Всё это время растение регулярно плодоносило, ни разу не подмерзало и, как ни странно, его ни разу не подкармливали. Вывод такой: плодородность почвы, конечно, необходима, но корни винограда, как известно, при недостаточном питании могут разрастаться до длины в 10 метров и, в связи с этим, кусты винограда могут обеспечивать себя сами в самых экстремальных условиях.
Я не знаю, как повёл бы себя на песке и камнях другой сорт винограда, может быть, так же, но урожай этого сорта Вы видите на фотографии.
Несколько слов о зимовке винограда при выращивании в бесштамбовой многорукавной форме (без главного стебля). В этом случае у куста образуется подземное разросшееся утолщение, которое называют головой куста.
Непосредственно от головы куста могут отходить в разные стороны гибкие однолетние и многолетние ветви-рукава. Такие рукава легко пригнуть, уложить в любом направлении и прикрыть на зиму почвой, утеплителем, снегом.
За длительное время выращивания разных сортов винограда у меня сложилось впечатление, что виноград “Загадка Шарова” – это один из самых надёжных сортов в наших северных условиях.
Особенно он хорош для начинающих виноградарей, т.к. гарантирует садоводу положительный опыт, который не приведёт к разочарованию. Никогда не забуду, как жал мне руку и выражал совершенно ребячий восторг один мой знакомый, человек серьёзный и многоопытный, ныне здравствующий доктор с/х наук, заслуженный деятель науки, правда, в области овощеводства Лудилов В.А., когда уже на второй год получил приличный урожай от подаренного мной саженца “Загадки Шарова”.
Человек, выращивающий “Загадку Шарова” никогда не скажет, что выращивание винограда – занятие только для южан!

Саженцы Вы можете приобрести в питомнике или получить по почте.

@ запрос на получение каталога семян

Способы повышения урожайности плодов и овощей нетрадиционными методами

Эффективные методы повышения урожайности винограда в несколько раз

С любовью к солнечной ягоде.

Обломка зеленых побегов — наиболее важная из всех зеленых операций, т.к. позволяет установить ошибки при обрезке, дает возможность правильно нагрузить куст урожаем, поддерживать принятую формировку куста.

На плодоносящих кустах, как правило, проводят двукратную обломку. Первая обломка проводится тогда, когда побеги отрастут на 3-5 см. Удаляют порослевые и жировые побеги, выросшие из спящих почек на многолетней лозе. Обламывают также все двойники и тройники, оставляя при этом наиболее развитый побег, выросший из центральной почки. Вторую обломку начинают, когда обозначатся соцветия и можно отличить плодовый побег от бесплодного (если на побеге появился усик и нет соцветия, он будет бесплодным). Как показывают наблюдения за растениями, для сортов новых комплексно-устойчивых сортов винограда со средними гроздьями достаточно оставить 20% бесплодных побегов (Муромец, Ляна, Декабрьский, Елена, Виктория, Плевен и др. с крупными гроздьями -30% (Юбилеиный-70, Болгария, Кишмиш лучистый, Надежда АЗОС, Аркадия, Восторг белый, Таировский огонек. Фламинго и др.) и с очень крупными гроздьями - 40% (Страшенский, Восторг идеальный, Восторг красный, Подарок Запорожью, Денал, Кеша-1 и др.).

На сучках замещения оставляют два побега независимо от того, плодовые они или нет. Слабые побеги, даже с соцветиями, удаляют, т.к. полноценной грозди все равно не получить.

Обломку побегов следует проводить своевременно и в сжатые сроки, т.к. на удаляемые побеги расходуется много питательных веществ в ущерб остающимся. Цель обломки на молодых кустах — правильно и быстро придать кусту определенную форму. Удаляют все побеги, которые не нужны для выбранной формировки куста, что способствует хорошему росту оставшихся и развитию растения в целом.

Затем приступить надо к операции подвязывания зеленых побегов. Данная операция с растущими частями куста необходима для придания устойчивости и равномерного размещения их на шпалере. Подвязанные лозы удобнее опрыскивать, они лучше освещаются и проветриваются. Незакрепленные зеленые побеги при сильном ветре легко ломаются у основания, особенно когда достигли в длину 0,5 м и более.

Подвязывают зеленые побеги, когда они перерастут очередную проволоку шпалеры, располагая их при этом вертикально или немного наклонно, отдельно друг от друга, не допуская переплетений. В качестве подвязочного материала используют мягкие материалы (тесьму, пеньку). Подвязывать необходимо так, чтобы исключить трение лозы о проволоку, лучше всего "восьмеркой", и не допускать перетягивания лозы подвязочным материалом.

Прищипывают верхушки побегов (2-3 см), достигших верхней проволоки, для приостановления их роста, а также за 10-5 дней до начала или в самом начале цветения завязей. Вследствие временной приостановки роста (на 10-12 дней) питательные вещества поступают в соцветия в большом количестве, что предупреждает избыточное осыпание цветков и завязей. Прищипывают только сильнорослые побеги, а те, которые растут на сучках замещения, оставляют.

Пасынкование - это удаление побегов второго порядка (пасынков). Количество их зависит от нагрузки куста, условий питания, орошения и сортовых особенностей. Пасынки образуются на недогруженных кустах. Они расходуют питательные вещества и загущают куст. Поэтому пасынкование необходимо проводить как можно раньше (как правило, в первой половине мая в южных регионах, попозже — в северных).

Что иногда за счет пасынков на молодых кустах формируют дополнительные рукава или плодовые стрелки, если по какой-либо причине недостает зеленых побегов. Прищипывают верхушки побегов, удаляют все пасынки, кроме 1-2, необходимых для дальнейшего формирования куста.

Чеканка побегов — это удаление секатором верхней части побегов (обычно на уровне верхней проволоки) с целью ускорения созревания гроздей и однолетней лозы. Время проведения чеканки для ранних сортов - конец июля начало августа, поздних - вторая половина августа.

Более ранняя чеканка нежелательна, т.к. приводит к интенсивному росту пасынков, которые расходуют большее количество питательных веществ, чем верхушка побега, которую мы удалили.

Сучки замещения и молодые побеги не чеканят.

Прореживание и удаление соцветий — это удаление ножницами нескольких внутренних частей соцветия. Проводят на кустах с очень большими и плотными гроздьями. В зависимости от степени перегрузки соцветиями и гроздьями куст может заметно отставать в росте, затягивается созревание ягод, к тому же они будут значительно меньше. Удаляют обычно верхнее соцветие на побеге.

На впервые плодоносящих кустах (обычно 3-й год) следует оставлять не более 3-4 соцветий во избежание истощения и угнетения дальнейшего их роста. Основными показателями для определения нагрузки куста являются величина прироста и диаметр однолетних лоз. При наличии на кусте не менее 70% хорошо развитых лоз длиной 1,5 м и толщиной 7-10 мм его нагрузка должна сохраняться в объеме прошлого года. Оптимальной считается нагрузка, при которой урожайность куста достигает максимальной величины, а качество ягод соответствует предъявленным требованиям. Кроме того, она обеспечивает хороший урожай в последующие годы, нормальное вызревание лозы, перезимовку побегов.

Необходимо знать, что куст винограда лучше немного недогрузить, чем перегрузить. В таком случае виноградарь все равно останется в выигрыше, получив гроздья большего веса, привлекательного вида, с созревшими в срок ягодами отличного вкуса.

http://patlah.ru/etm/etm-06/cad-ogorod/netradicion_metod/n_metod-12.htm

Искусственное опыление сортов винограда с женским типом цветка
http://rutube.ru/video/2aab639fabd7436dd5fe4e7715d4d0dd/#
Результат искусственного опыления сортов винограда с женским типом цветка



Размещение виноградных лоз в плоскости шпалеры (часть 1)



Размещение виноградных лоз в плоскости шпалеры (часть 2)



Развитие корневой системы виноградного куста, при использовании системы Природного земледелия



Удаление отмершего многолетнего «рукава» виноградного куста



Однолетние саженцы винограда



Доращивание однолетнего саженца винограда в открытом грунте



Упаковка однолетних саженцев винограда



Осенняя обрезка плодоносящего виноградного куста



Укладка многолетних рукавов на почву для зимовки




http://dacha21veka.ru/video-roliki

Технология выращивания винограда - Николай Сергеев 2



Технология выращивания винограда - Николай Сергеев 3



Технология выращивания винограда - Николай Сергеев 4



Технология выращивания винограда - Николай Сергеев 5

Выпуск 1



Выпуск 2



Выпуск 3



Выпуск 5



Выпуск 12



Выпуск 13



Выпуск 15



Выпуск 16