Альпинарии

Альпинарии, или альпийские горки, воспроизводят в условиях сада природные ландшафтные образования, которые встречаются на склонах холмов в местах выхода на поверхность скальной породы и на которых создаются подходящие условия для развития определенных типов растений. Альпинарий может стать главной достопримечательностью сада, если заранее продумать его местоположение и подобрать подходящие материалы и растения.

Альпийская горка. Там, где это возможно, альпинарии следует строить из натурального камня, характерного для данной местности. Камни располагают на участке с легким уклоном, чтобы их скопление выглядело как можно более естественным, а в промежутках между камнями высаживают альпийские растения. Альпинарий можно объединить с ручьем и водоемом. Лучше всего разместить альпийскую горку на естественном склоне, но можно и на ровном участке, сформировав искусственный склон.

Большинство альпинариев наиболее эффектно выглядят на открытом, достаточно хорошо освещаемом солнцем участке, но и на северном склоне можно создать красивый альпинарий, если умело разместить камни и подобрать подходящие растения. Наилучшего результата можно достичь, продумав устройство альпинария на этапе планирования сада в целом, а не создавая его впоследствии, как это часто случается, посреди ровного газона, где он выглядит чужеродным сооружением.

Альпинарий на участке с ровной поверхностью. Небольшие плоские камни образуют как бы случайно вышедшие на поверхность почвы напластования. При укладке таких камней следуют тем же правилам, что и при строительстве альпинария на склоне. Несколько более высоких пирамидальных или колонновидных растений удачно контрастируют с камнями.

 

Растения:

1. Thuja orientalis ‘Aurea Nana’                    9. Cotoneaster congestus

2. Helianthemum ‘Henfield Brilliant’              10. Iberis sempervirens ‘Little Gem’

3. Berberis thunbergii ‘Bagatelle’                 11. Hypericum polyphyllum ‘Grandiflorum’

4. Arabis ferdinandicoburgi                          12. Aubrieta ‘Maurice Prichard’

5. Juniperus communis ‘Compressa’            13. Dianthus ‘Pike’s Pink’

6. Erica carnea ‘King George’                       14. Hebe buchananii ‘Minima’

7. Thymus serpyllum var.coccineus              15. Campanula carpatica ‘Chewton Joy’

8. Salix ‘Boydii’                                             16. Geranium cinereum ’Ballerina’

Каменистая осыпь.

Каменистые осыпи, так же как другие альпинарии, имитируют природные ландшафтные образования, встречающиеся обычно у подножия скал, где накапливаются осыпавшиеся с верхних склонов небольшие обломки камней. Создаваемый здесь микроклимат способствует развитию некоторых типов растений - преимущественно с плотной, кустистой или подушковидной формой роста. Такие растения известны под названием альпийских. Подобно другим альпинариям, каменистые осыпи лучше всего выглядят на естественных склонах, но их можно устраивать и в других местах, например, в приподнятых клумбах и небольших емкостях или лотках. Размеры и количество растений при этом должны соответствовать размерам контейнера. Благодаря своим особенностям каменистые осыпи могут быть самостоятельными декоративными сооружениями. Они могут служить фокусной точкой , если расположить их на краю дворика или в другом подходящем месте, например, у подножия большого альпинария. При соблюдении некоторых основных правил и принципов построить альпинарий или каменистую осыпь не так уж сложно. Это не обязательно потребует больших затрат, особенно если рационально и продуманно использовать камни, которые, вероятно, будут основной статьей расхода в подобном проекте.

Альпинарии на ровном участке и на склоне.

Если альпинарий устраивают на ровном участке, растения в нем должны быть прямостоячими. Камни нужно уложить слегка наклонно, с соблюдением параллельности слоев, создавая видимость неглубокого естественного залегания обнажившихся пород. Слои у всех камней альпинария, расположенного на склоне, должны быть параллельны. Камни нужно располагать с легким, одинаковым для всех рядов уклоном назад. Камни, уложенные поперек склона, тоже должны лежать с одинаковым уклоном, и их слои должны быть параллельны.

        

Приподнятая клумба с осыпью.

На построенной из камня небольшой приподнятой клумбе с осыпью высажены высокогорные и карликовые хвойные растения. Осыпь должна иметь хороший дренаж, и на приподнятой клумбе это сделать проще. Слой мульчи из каменной крошки создает благоприятные условия для развития растений-альпийцев и карликовых хвойных деревьев.

Растения:

1. Chamaecyparis lawsoniana 'Green Globe'                      8. Diascia 'Ruby Field'

2. Picea glauca 'Alberta Globe'                                            9. Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum'

3. Hebe 'Emerald Green'                                                    10. Phlox subulata 'White Delight'

4. Campanula carpatica var. turbinata 'Snowsprite'          11. Sempervivum 'Snowberger'

5. Thymus serpyllum 'Pink Chintz'                                      12. Sisyrinchium idahoense

6. Viola 'Ardross Gem'                                                        13. Cotoneaster congestus

7. Sedum spathulifolium 'Cape Blanco'                               14. Achillea x lewisii 'King Edward'

Использование подпорной стенки.

Земля, присыпанная к низкой кирпичной стене, образует основной почвенный уровень альпинария, устроенного на ровном участке. Это не только позволяет лучше рассмотреть растение, но и улучшает дренированность тяжелой почвы.

Растения:

1. Helianthemum 'Wisley Pink'                                             10. Erica vagans 'Lyonesse'

2. Arabis ferdinandi-coburgi 'Variegata'                               11. Hebe pimeloides 'Quicksilver'

3. Berberis thunbergii 'Bagatelle'                                         12. Geranium sanguineum 'Shepherd's Warning'

4. Dianthus 'Pike's Pink'                                                       13. Viola 'Clementina'

5. Erica carnea 'Myretoun Ruby'                                           14. Pinus mugo 'Humpy'

6. Juniperus squamata 'Blue Star'                                        15. Hebe armstrongii

 

7. Campanula carpatica var. turbinata 'Karl Foerster'          16. Aubrieta 'Doctor Mules'

8. Iberis sempervirens 'Little Gem'                                       17. Pices pungens 'Globosa'

9. Juniperus communis 'Compressa'                                     18. Lysimachia nummularia 'Aurea'

 http://www.garden-company.kz/rasteniya-v-sadah/alpinarii/

 

Серия сообщений "Альпийские горки.":
Часть 1 - Альпийские горки.
Часть 2 - Как самостоятельно сделать альпийскую горку?
...
Часть 4 - Альпийская горка во дворе своими руками
Часть 5 - Как построить альпийскую горку?
Часть 6 - Альпинарии
Часть 7 - Альпийская горка своими руками.
Часть 8 - Растения для рокария или альпийской горки
...
Часть 14 - РУТАРИЙ
Часть 15 - Как можно расположить камни(валуны)...
Часть 16 - Альпийская горка

Ремонтантная малина (часть 1)



Ремонтантная малина (часть 2)

Серия сообщений "Малина":
Часть 1 - Сорта малины. Какой лучше?
Часть 2 - Малина . Советы профессионалов
...
Часть 34 - 26 Июля Болезни и вредители малины
Часть 35 - Выращивание ремонтантных сортов малины и земляники 22 сентября 2011
Часть 36 - Ремонтантная малина видео
Часть 37 - Ведро малины с одного куста
Часть 38 - Ремонтантность? Важно знать!
...
Часть 46 - Чтобы малины было много.
Часть 47 - Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни.
Часть 48 - МАЛИНА: ЧТО ПОСАДИТЬ И КАК ВЫРАСТИТЬ.

Ингредиенты компостной кучи.

Трудная задача - описывать возможные ингредиенты компостной кучи. Проще было бы, кажется, перечислить, чего в ней не должно быть. Подумалось: “Гвоздей?”. И тут же заметил оплошность. Не помешал бы килограмм другой гвоздей; компост обогатился бы железом! Ну, а если оставить шутки и всерьез начинать перечислять ингредиенты, то начинать надо (как для одного весьма популярного у народа напитка) - с “дрожжей”, то есть с почвы. Что же касается ингредиентов - “наполнителей”, то их условно можно разбить на две группы: “бурые и зеленые”. “Бурые” ингредиенты обеспечивают кучу преимущество углеродом, а “зеленые” - азотом. “Бурых и зеленых” в куче должно быть примерно поровну; именно в этом случае достигается близкое к идеальному соотношению углерода и азота 25:1. Очень уместен в компостной куче навоз. А до уровня шедевра компост доводят дождевые черви.

Почва. Это важнейший ингредиент компостной кучи. Она производит ферменты, абсорбирует летучие фракции, выделяющиеся в процессе разложения, содержит биллионы почвенных организмов, которые перерабатывают растительные и животные остатки и преобразуют их в компост. Почва - это и склад минералов, необходимых для обеспечения почвенных организмов, быстро растущих и размножающихся в куче.Компостная куча должна быть и “одета”, и “нафарширована” почвой. При формировании кучи нужно каждые 20-25 см органических материалов притрушивать 3-4 см почвы. Готовая куча должна быть покрыта с боков и сверху примерно 5 сантиметровым слоем почвы. Он послужит теплоизоляции и предохранит кучу от излишнего испарения.В качестве “дрожжей” для компостной кучи можно использовать старый компост - в нем тоже имеются в достаточном количестве и почвенные организмы, и средства их жизнеобеспечения. Хороши в компосте речные осадки - опыт земледельцев с берегов Нила и Хуанхэ не оставляет никаких сомнений в этом. Тоже можно сказать и об иле со дна прудов и озер.

“Бурые” ингредиенты. Эту группу образуют высокоуглеродистые материалы: солома, сено, подсохшие сорняки, стебли и листья кукурузы, стебли подсолнечника, листовой опад из леса, сосновые иголки, бумага, опилки, обрезки молодых веток деревьев и кустарников.Закладывая в кучу сухие материалы, желательно рубить их как можно мельче. Особенно это касается кукурузы. Некоторой осторожности требую и листья деревьев. Если листья окручиваются и не вызывают проблем в куче, то листья дуба, например, остаются, усыхая, и могут образовать в куче неразложившиеся пласты. Поэтому листья желательно пересыпать другими материалами.

“Зеленые” ингредиенты. К этой группе относятся высокоазотистые влажные материалы. Трава, свежие сорняки, кухонные отходы, водоросли, “зеленые” удобрения, то есть культуры, специально выращиваемые для компоста мульчи или заделывания в почву в качестве удобрения (сидеранты).Надо отметить высокую ценность жгучей крапивы в компосте. Она содержит много железа. В ее стеблях и листьях углерод и азот содержатся в таких же отношениях, как и в навозе. Наконец (и это самое главное). Крапивы помогает быстрой ферментации кучи. Обогащают кучу минералами и некоторые другие сорняки. В одуванчике в 2-3 раза больше железа, чем в других растениях. В кровохлебке много магния. Конский щавель богат фосфором. Полевой хвощ по запасам кобальта не уступает вике. Осот богат медью и другими рассеянными элементами. Вообще время о сорняках замолвить доброе слово. В трудной борьбе за выживание они наловчились добывать питание и влагу “в поте лица”. Их корни проникают, как правило, в глубокие подпочвенные слои. Там они находят питательные вещества недоступные культурам-неженкам. Так что включение в кучу разного рода сорняков как бы расширяет зону питания культурных растений, делает компост богаче. Как не посетовать еще раз на то, что мы, как правило, выносим сорняки на обочину или сжигаем.

Навоз. Это достаточно богатое комплексное удобрение. Только не следует вносить его прямо в почву, свежий навоз может вызвать ”горение” растений. Особенно вреден запаханный свежий навоз: при разложении в анаэробных условиях, на дне пахотного слоя, он выделяет метан, аммиак и кислоты, вредные для растений. Несколько лучше вносить его в почву в стадии хорошо разложившегося перегноя. Но и это - расточительно: за время разложения улетучивается до половины питательных веществ содержащихся в свежем навозе.Идеально распорядиться навозом - это переслаивать им навозную кучу. Богатый азотом он способствует быстрому разогреву кучи, причем “оболочка” кучи удерживает летучие фракции выделяющиеся в процессе разложения. Компостная куча с навозом созревает намного быстрее. Большей скорости компостирования я добивался только с помощью мочевины (карбамида), содержащей 40% азота. В одном из ранних опытов я порубил стебли кукурузы и подсолнуха, сгреб в кучу, полил пару ведер 0.6% раствора мочевины (по два спичечных коробка на ведро воды), прикрыл кучу примерно пятисантиметровым слоем почвы и через три недели мульчировал посадки чеснока готовым компостом. Мы держим кур и цыплят, так что нам доступен куриный помет. И используем его так. Во-первых, делает из него “чай” для подкормки и лечения некоторых культур. Во-вторых, ежедневно бросаем курам в загон всякую зелень, охапку клевера, выкорчеванные одуванчики, отходы лука и капусты, навильник водорослей из близлежащего озера, рыбные отходы. Куры гребутся в этой подстилке, что-то выклевывают и непрерывно “обогащают” ее. И каждые две три недели уплотнившаяся подстилка перекладывается в компост и формируется новая. Дешево и сердито!

Черви. Невероятно здорово “заразить” кучу дождевыми червями, но поскольку черви не являются термофилами (любителями высокой температуры), то делать это надо, когда куча уже разгорелась. Иначе сами черви убегут от жары на периферию кучи, а вот их яйца и “молодежь” могут погибнут при 50-65 градусах, до которых разогревается “правильная” куча. Если же внести червей с задержкой, в уже разогретую кучу, то они смогут выбрать комфортное место и для себя и для потомства. А как кишат потом! Им лишь бы было влажно нежарко и сытно. В нашем компосте неизменно жируют калифорнийские красные черви. Я разжился ими несколько лет назад на ВДНХ в Москве. Приобрел рюмочку “инфицированного” перегноя. Достаточно дорого. Я для того говорю о цене, чтобы читатель готов был не поскупиться при случае. В прочем, каждому своему гостю, стоит ему только проявить интерес, я дарю червей на развод, только отмеряю не рюмочкой, а лопатой, обзаведитесь, не пожалеете!Хороши наши доморощенные черви. Можно подселять в кучу и их. Наш червь - крупный, не в пример калифорнийскому червю, что дорастет до 6 сантиметров и уже гигант. Но калифорнийский - плодовитее. И раньше начинает, и чаще откладывает яйца. Второе его достойно сугубо рыбацкое: он красный и небольшой. Очень часто приходится мне выручать рыбаков.Есть одно замечание на всякий случай. Хотя дождевые черви - однодомные (двуполые) существа, подселяйте в кучу хоть парочку. Так уж они устроены, что им надо сплетаться парами для выведения потомства.

Не ломайте голову над ингредиентами компостной кучи. Хороша всякая органика, что под рукой. Да еще почва (обязательно), навоз (желательно, но необязательно) и черви (настолько желательно, что почти обязательно).
http://www.make-stroy.ru/zemlia/pochva/kompost/kompost_252.html

Серия сообщений "Компост":
Часть 1 - Создаём удобрение своими руками и рассматриваем промышленные
Часть 2 - 10 правил хорошего компоста
...
Часть 11 - Компостирование, мульчирование и сидераты
Часть 12 - 19 АПРЕЛЯ 2012 КОМПОСТНАЯ КУЧА, ОБРАБОТКА КУСТОВ
Часть 13 - Ингредиенты компостной кучи.
Часть 14 - Компостная куча. Органическое удобрение своими руками

 

Окультуривание почвы на участке (наращивание слоя гуму-
са, особенно на песчаных почвах, разрыхление тяжелых почв)
можно осуществить другим способом — посевом сидератов.
Такое зеленое удобрение — один из китов, на которых стоит ор-
ганическое земледелие. Зеленое удобрение — это растения,
которые выращивают не для употребления в пищу, а исключи-
тельно для повышения плодородия почвы.
По питательной ценности зеленое удобрение приравнива-
ют к навозу. Более того, азот этого удобрения в первый же год
используется вдвое лучше, чем азот навоза.
Основное назначение зеленого удобрения — обогащение
почвы азотом, органическим веществом, улучшение водного
и воздушного режима почвы, разрыхление глубоких слоев под-
почвы и извлечение оттуда не используемых культурными рас-
тениями питательных веществ, особенно фосфора. Перекопка
зеленой массы повышает влагоемкость, аэрацию почвы, улуч-
шает ее структуру. Положительное действие зеленого удобре-
ния длится до пяти лет. Максимум этого действия проявляется
на второй-третий год, когда растительные остатки будут полно-
стью переведены микроорганизмами в форму гумуса.
Многовековой опыт подтвердил пользу этого удобрения,
особенно на бедных дерново-подзолистых, песчаных и других
почвах. В практике земледелия зеленое удобрение применяет-
ся с незапамятных времен. Это такое же хорошее удобрение, как и навоз». Роль зеленого удобрения — фиксация азота и накопление
других элементов питания. Например, бобовые сидераты (горчица, рапс,
сурепица и др.) хорошо обеспечивают следующую за ними
культуру не только азотным удобрением, но и калием и фосфо-
ром, извлеченными корнями указанных растений из более глу-
боких слоев почвы.
Заделанное в почву зеленое удобрение на протяжении
нескольких лет оказывает положительное влияние на урожай-
ность выращиваемых культур. При внесении 10 кг зеленой
массы, например, бобовых сидеральных культур, в почву по-
ступает 16-20 г чистого азота, что равносильно 3-4 кг хоро-
шего навоза, или 33-43 г мочевины. Установлено, что уро-
жайность картофеля без удобрений составила 190 кг с сотки,
а при запашке люпина желтого — 290 кг. Перегнивающая зе-
леная биомасса увеличивает влагоемкость песчаных почв,
служит пищей кольчатым червям и другой полезной микрофло-
ре, обогащающей почву гумусом. Если перед перекопкой рас-
сыпать по поверхности почвы известь или золу (50 г/м2), то не
только улучшается перегнивание биомассы, но и раскисляет-
ся почва.
Заделывать в почву зеленые удобрения следует в период
бутонизации, когда растения достигают максимальной массы
и еще не загрубели. Главное — своевременно заделать биомас-
су в почву. Очень важна глубина заделки. Зеленое удобрение
лучше заделывать неглубоко, так как при глубокой заделке би-
омасса не разлагается, а превращается в торфообразную мас-
су. Глубина заделки на легких почвах 12-15 см (на штык лопа-
ты), на тяжелых — 6-8 см.
Перед перекапыванием участок следует просапать или
скосить зеленую массу (при вспашке эта операция не нужна),
не допуская ее подсушивания. Если этого не сделать, то ран-
ней весной часть растений пойдут в рост и могут заглушить
всходы культурных растений. На малых участках, где сидера-
ты заделывают перекапыванием, лучше это сделать осенью. За
зимний период зеленая масса в значительной степени пере-
гниет (минерализуется), и уже ранней весной участок будет го-
тов к посеву.
Во второй половине лета, когда избыток воды в почве мо-
жет оказать неблагоприятное влияние на вызревание древе-
сины фруктовых деревьев, сидераты, посеянные в междурядь-
ях фруктового сада, подсушивают почву (полив деревьев
обычно прекращают с Ильина дня — 2 августа), улучшают ее фи-
зические и химические свойства, способствуют хорошему
и более раннему вызреванию древесины и повышению каче-
ства плодов. Последние приобретают лучшую окраску и вкус
и становятся более лежкими, в них повышается содержание ас-
корбиновой кислоты, Сахаров, сухих веществ.
Сидераты играют и санитарную роль. Замечено, например,
что плотный посев горчицы значительно уменьшает количест-
во проволочника, злостного вредителя картофеля, рожь и та же
горчица способствуют снижению заболеваемости картофеля
паршой. Все бобовые, редька масличная, райграс однолет-
ний, подсолнечник, фацелия подавляют нематоду.
Обычно в качестве сидератов рекомендуют высевать: ви-
ку озимую, вику озимую с овсом, горох полевой, горчицу, гре-
чиху, донник, клевер, коровий горошек, люпин, люцерну, овес,
овес с райграсом, рапс, рожь, сераделлу, сурепицу, сою, фа-
целию.
Каждое растение, используемое в качестве зеленого удо-
брения, имеет свои особенности, требования к условиям про-
израстания. Их подбирают целенаправленно исходя из почвы
участка, агротехнических условий выращивания, желания обо-
гатить почву определенным видом удобрения (общее у всех си-
деральных культур — все они обогащают почву органикой).
Обязательно учитывают ботаническую принадлежность сиде-
ральной культуры как предшественника культурного растения,
которое будет выращиваться после сидерата (об этом написа-
но ниже).
Собираясь использовать зеленое удобрение, необходи-
мо четко представить себе: какое действие мы хотим полу-
чить, какая культура в наших условиях может дать такой эффект,
когда лучше ее посеять и заделать в почву, какие культурные
растения и когда мы собираемся высевать после заделки в поч-
ву зеленого удобрения.
Различные культуры, используемые для зеленого удобре-
ния, имеют свои особенности. Возможно, что для получения
требуемого эффекта придется высевать смесь из нескольких
сидеральных культур. Определенным ориентиром в этих вопро-
сах могут быть сведения, приведенные в табл.6.

Требует пояснения термин «высвобождение труднораство-
римого фосфора». Известно, что фосфор входит в тройку (азот,
фосфор, калий) основных минералов, необходимых для пита-
ния растений. Фосфор может находиться в почве, но в форме,
труднодоступной для питания культурных растений. Корни не-
которых растений выделяют органические кислоты, которые,
взаимодействуя с почвенными минералами, переводят фосфор
в растворимое состояние, позволяющее культурным растени-
ям усваивать фосфор. Особенно активно переводят фосфор
в растворимое состояние бобовые культуры и горчица. Более
того, бобовые и горчица своими глубоко проникающими корнями поглощают фосфор для своего питания из глубоких слоев подпочвы. Фосфор накапливается в корнях и надземной части этих растений. После заделки растений в почву и разло-
жения их остатков верхний слой почвы обогащается содержа-
щимися в них органическими соединениями фосфора, которые
под действием микроорганизмов трансформируются в лег-
кодоступную для культурных растений форму.
Чтобы ориентироваться в вопросах подбора требуемой
сидеральной культуры, ниже даны краткие характеристики на-
иболее распространенных из них.
Бобы кормовые — богатый источник азота. Лучше других
бобовых растут на тяжелых почвах; хорошо переносят отрица-
тельные температуры и поэтому в районах с мягкой зимой го-
дятся для подзимнего сева, хотя часть растений зимой поги-
бает. Весной надземную часть скашивают и используют для
компоста. Корни и остатки погибших растений заделывают
в почву. Бобы можно выращивать в смеси с викой и горохом по-
левым. Глубина посева семян 4-6 см. Высев рядами или враз-
брос. Расход семян 22-30 г/м2.
Вика озимая, или мохнатая, как все бобовые, обогащает
почву азотом и органическим веществом. Ее высевают осенью
после уборки основной культуры. Сеют рядами или вразброс
на глубину 1 см, часто в смеси с каким-либо злаковым компо-
нентом, который служит поддержкой для слабых стеблей ви-
ки (рожь озимая или пшеница). Сначала высевают вику, а че-
рез несколько дней рожь. Вика нетребовательна к почве,
хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засу-
ху и затенение. В районах с мягкими зимами вику заделывают
в почву рано весной, а при опасности вымерзания ее в суро-
вые зимы — поздней осенью. При разбросном посеве расход
семян 7-9 г/м2. Вика — хороший предшественник для требо-
вательных к азоту культур.
Вика яровая выращивается на зеленое удобрение в райо-
нах с суровыми зимами, где озимая вика вымерзает. Часто ис-
пользуется в смеси с овсом или кормовыми бобами. Высевают
ее рано весной как предшественник поздних культур, напри-
мер поздней капусты, и заделывают в почву до цветения. Яро-
вую вику можно высевать также во второй половине лета после
уборки ранних овощных культур и заделывать в почву до моро-
зов. Вика — хороший корм для коз и кроликов. Норма высева се-
мян та же, что вики озимой.
Горох полевой быстро растет и быстро развивает зеленую
массу. Холодостойкое растение, рекомендуется для посева
в смеси с викой и овсом в северных районах. Обогащает поч-
ву азотом и органическим веществом. При разбросном посе-
ве расход семян 15 г/м2.
Горчица — очень популярная и наиболее широко распро-
страненная культура для зеленого удобрения на приусадебных
участках, особенно в Германии.
Горчица обогащает почву, кроме органики, фосфором и се-
рой (за счет того, что корни горчицы переводят эти элементы
в водорастворимое и легкоусвояемое растениями состояние),
калием и микроэлементами. Она быстро накапливает зеленую
массу и уже через полтора месяца зацветает. Высевать ее мож-
но до посева основной культуры, после и между ними, то есть
в любое время вегетационного периода. Это отличный предше-
ственник для лука. Урожайность лука и его качество повышают-
ся, если на грядках, где будет высажен лук в следующем году,
посеять в начале августа горчицу, а в конце октября заделать ее
в почву. Оптимальное время выращивания — 8-10 недель, ког-
да она развивает большую зеленую массу и только начинает цве-
сти. Но если в вашем распоряжении меньший промежуток вре-
мени, то все равно целесообразно посеять горчицу, которая не
только даст органическое вещество, но и предотвратит вымы-
вание питательных веществ из почвы, связав их в своих корнях.
Если горчицу заделать осенью, то на следующий год ее орга-
ническая масса будет постепенно разлагаться, высвобождая
связанный растением азот.
Плотный посев горчицы значительно уменьшает количест-
во проволочника в почве, способствует снижению заболевае-
мости картофеля паршой (хороший предшественник для нее)
и даже приглушает пырей.
Большей частью горчицу используют для заделки в между-
рядьях сада.
После горчицы нельзя сажать капусту, так как у них общие
болезни и вредители.
Горчица требует плодородной почвы, и особенно — удоб-
рения азотом, так как сама азот не фиксирует из воздуха, как
бобовые культуры. Плохо переносит засуху.
При разбросном посеве расход семян 4 г/м2, а для защи-
ты от проволочника — 5-6 г/м2.
Нельзя давать горчице обсеменяться, иначе она может
превратиться в надоедливый сорняк.
Гречиха отличается быстрым ростом, обогащает почву,
кроме органики, фосфором, калием, микроэлементами. Осо-
бенно полезен посев гречихи на тяжелых почвах, так как ее
глубокая корневая система значительно улучшает почвенную
структуру. Гречиху сеют весной (расход семян 7 г/м2), заделы-
вают в почву осенью. Надземную часть можно скосить и исполь-
зовать на компост. Чаще всего гречиху высевают и заделыва-
ют в почву в междурядьях сада.
Клевер для получения нужного эффекта требует не ме-
нее двух лет выращивания, поэтому на садовом участке его при-
меняют в ограниченных количествах. Можно использовать
в междурядьях плодовых культур. Для этой цели годится кле-
вер белый, красный (луговой) и инкарнатный.
Клевер белый обогащает почву азотом и калием. Растет
очень быстро, устойчив к холоду, но не переносит кислых почв.
Высевают его весной или летом, а в почву заделывают перед
цветением. При посеве в августе заделку в почву можно про-
изводить только весной. Глубина посева 1-2 см, расход семян —
около 3 г/м2.
Клевер красный пригоден для районов с хорошим увлаж-
нением (например, для лесостепных районов Украины, Бела-
руси и т.д.). Высевают его в начале лета, а заделывают в поч-
ву весной.
Инкарнатный клевер не морозостоек, поэтому его высева-
ют только в южных районах.
Люпины. На садово-огородных участках используются
однолетние виды люпинов: синий (узколистный), желтый и бе-
лый. Люпины получили наибольшее распространение в Герма-
нии, где их называют «благословением песчаных почв». Они да-
ют хороший эффект и на суглинках, но не любят тяжелых гли-
нистых почв, так как их корням необходима хорошая аэрация,
иначе они загнивают. Люпины обогащают почву органическим
веществом, азотом и фосфором. Предполагается, что на их кор-
нях живут микроорганизмы, которые могут переводить фосфа-
ты в доступное для других растений состояние. Зеленое удо-
брение из люпинов по питательной ценности близко к навозу.
Растения высевают или в конце лета, или поздно весной. За-
делывают в почву приблизительно через 8 недель после посе-
ва, когда появляются цветочные бутоны, до того, как они при-
обрели окраску. Позже стебли становятся деревянистыми
и медленно разлагаются. При позднем посеве в июле или ав-
густе растения заделывают в почву осенью, а в районах с мяг-
кой зимой — весной.
Все люпины требуют хорошо разрыхленной и свободной от
сорняков почвы. Люпин сеют рядовым способом на глубину
2,5 см. Расстояние между рядами от 15 до 30 см, между расте-
ниями — от 5 до 15 см. При больших расстояниях облегчается
прополка.
В посадку люпина можно подсадить кукурузу, которая оста-
ется после уборки люпина и получает богатое азотное и фос-
форное питание. После заделки люпина в почву следующую
культуру высевают немедленно. Если люпин оставляют расти бо-
лее длительное время, его надземную часть скашивают и ис-
пользуют для компоста. Люпин считают самым лучшим пред-
шественником для земляники.
Люпин синий обладает большой скоростью роста, разви-
вает глубокую корневую систему, устойчив к холоду, обогаща-
ет почву органическим веществом, азотом и фосфором. Он бо-
лее морозостоек, чем другие люпины, поэтому пригоден для
северных районов, хорошо растет на супесчаных почвах, к кис-
лотности не чувствителен.
Люпин желтый из всех люпинов наименее требователен
к плодородию почвы и не очень чувствителен к кислотности поч-
вы, но не переносит щелочной реакции почвы, требует хоро-
шего увлажнения.
Люпин белый наиболее требователен к плодородию поч-
вы и не очень чувствителен к кислотности почвы. Из всех ви-
дов люпина дает самую большую зеленую массу.
Люцерна — многолетнее бобовое растение с глубокой
корневой системой. Обогащает почву органическим вещест-
вом, азотом и фосфором. Весенний посев заделывают в поч-
ву до цветения, пока стебли не одревеснели. Скошенную мас-
су можно или заделать в почву, или еще лучше — использовать
на компост, а корни в этом случае разлагаются в почве после
перекопки. Люцерна лучше всего растет в южных районах, где
она дает до пяти укосов в год.
К почве не очень требовательна. При разбросном посеве
расход семян около 3 г/м2.
Овес обогащает почву, кроме органического вещества,
калием, глушит пырей и свинорой. Высевают его рано весной
(в грязь), в почву заделывают до цветения.
Рапс, как и горчица, из семейства капустных культур. Он
обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой.
Довольно требователен к почвенным условиям, плохо растет
на слабоокультуренных, бедных гумусом почвах с кислой ре-
акцией. Не любит песчаных и тяжелых сырых почв.
Сплошной посев рапса на богатых, с высоким содержа-
нием азота, почвах способствует связыванию нитратов и сни-
жению их вымывания в грунтовые воды. Рапс обладает глубо-
кой и разветвленной корневой системой, которая оказывает на
почву и подпочву структурирующее и разрыхляющее действие.
Для посева мелких семян рапса требуется хорошо раз-
рыхленная и выровненная почва. Расход семян — около 3 г/м2.
Рапс яровой высевают в июле или августе (южные районы)
и заделывают в почву до цветения или скашивают на компост.
Рапс озимый можно высевать осенью и оставлять на зиму
как почвенное защитное покрытие. При суровых зимах он по-
гибает.
Редька масличная легко приспосабливается к различ-
ным климатическим условиям и любым почвам, поэтому ее
выращивание не представляет больших проблем. Благодаря
глубокой корневой системе, добывающей воду из глубоких
слоев, она хорошо переносит засуху. Используется как разрых-
литель на уплотненных почвах. Посев возможен с начала ию-
ня до начала сентября, а в южных районах — до середины сен-
тября. Чем позже высев, тем больший расход семян. Средний
расход семян — 2-3 г/м2.
Редька масличная быстро растет, развивает большое коли-
чество листовой и корневой массы, которая дает возможность
снизить дозу органического и азотного удобрений. Зеленую
массу заделывают поздно осенью, измельчив предваритель-
но лопатой. Если растения переросли и образовали деревяни-
стые стебли, лучше использовать их на компост.
Рожь описана отдельно, здесь же заметим, что хорошо
выращивать ее с викой.
Сераделла лучше других бобовых растет на песчаных и су-
песчаных почвах, не требует хорошего увлажнения. Обогаща-
ет почву азотом, фосфором и кальцием. Зеленую массу сера-
деллы можно использовать и как зеленое удобрение, и на корм
скоту.
Сурепица — растение из семейства капустных, имеет пе-
ред рапсом то преимущество, что предъявляет меньше требо-
ваний к почве и приспособлена к более поздним срокам посе-
ва (до середины сентября). Сурепица хорошо растет и на
легких, и на тяжелых бесструктурных почвах, поэтому ее мож-
но использовать для окультуривания новых участков. Сурепи-
цу яровую можно сеять рано весной до основной культуры,
а озимую — осенью и оставлять до весны Расход семян —
1-2 г/м2.
Выведенный в Германии гибрид сурепицы и китайской ка-
пусты называют перко. Он годен для позднего посева, дает
большую массу листьев, морозоустойчив. Осенью образует
только розетку листьев, без стебля, поэтому его легко заделы-
вать в почву.
Фацелия очень быстро растет, образуя большую зеленую
массу. Неприхотлива, выращивается в самых разнообразных
условиях, на бедных песчаных и каменистых почвах. Фаце-
лия — хороший медонос. Зацветает через 6 недель после по-
сева, поэтому, если сеять ее с весны до начала июня, она бу-
дет цвести все лето и осень. Посев можно производить как
рядами, так и вразброс. Расход семян — 8-10 г/ м2. Фацелию
считают в Германии идеальным растением для садоводов. Она
принадлежит к семейству гидрофилов и, следовательно, мо-
жет быть предшественницей любой овощной культуры. Ее неж-
ные листья и стебель быстро разлагаются и служат хорошим
азотным удобрением.
При использовании зеленых удобрений необходимо со-
блюдать и определенные правила, чтобы вместо повышения
урожайности и плодородия почвы не снизить их. Например, ес-
ли заделать в почву слишком много зеленой массы, то она бу-
дет не разлагаться, а киснуть. Для микроорганизмов, разлага-
ющих заделанные в почву растения, образовавшие уже жесткий
стебель, будет не хватать азота и они возьмут его непосред-
ственно из почвы, что, естественно, снизит урожай культуры
(особенно в первый год). Не будет положительного эффекта от
зеленого удобрения и при внесении его в сухую почву. Только
своевременная заделка зеленой массы во влажную почву поз-
воляет получить от зеленого сидерального удобрения ожида-
емый эффект — обогащение почвы органическим веществом,
азотом.
При использовании зеленого удобрения следует учитывать
ботаническую принадлежность их к высеиваемым в после-
дующем на этой площади культурным растениям (табл. 7). Это
необходимо для того, чтобы наладить правильное чередование
культур.
Растения, принадлежащие к одному семейству, поражают-
ся одними и теми же вредителями и болезнями. Поэтому нель-
зя размещать подряд зеленое удобрение и основную культу-
ру, принадлежащие к одному и тому же семейству. Например,
нельзя использовать на зеленое удобрение горчицу, маслич-
ную редьку, рапс (все они принадлежат к семейству капустных)
под все виды капуст, так как у них общие болезни и вредители.
На небольших участках следует засевать сидератами лю-
бую освободившуюся летом площадь, а осенью заделывать зе-
леную массу и, таким образом, не только поддерживать пло-
дородие, но и улучшать структуру почвы.

http://ogorodi.ucoz.ru/publ/30-1-0-239

Серия сообщений "Сидераты":
Часть 1 - Сидерация - обогащение почвы с помощью растений
Часть 2 - СИДЕРАТЫ
Часть 3 - Лучшее удобрение - сидераты
Часть 4 - Сидеральное удобрение
Часть 5 - СИДЕРАТЫ. ГОРЧИЦА БЕЛАЯ.
Часть 6 - Фацелия пижмолистая
Часть 7 - Cидераты и клубника
Часть 8 - Cидераты и картофель
Часть 9 - Виды сидератов

Естественным врагом тлей является бабочка-коробочка, или божья коровка. Но как бы много ни было их в нашем саду, они не способны полностью избавить растения от тли. И, спасая деревья и кустарники от многочисленных колоний тлей, многие садоводы прибегают к химическим препаратам.

Известно, что сладкоежки-муравьи являются первыми защитниками тлей. Они пасут тлю, так как питаются сладкими ее выделениями. Мало того, оберегая тлю на растениях, муравьи на зиму переносят самочек-тлей в муравейник, спасают от зимних стуж, а весной доставляют на деревья.

Некоторые садоводы-любители, зная роль муравьев в жизни тли, уничтожают муравьев, чего, конечно, делать не следует. Нужно бороться с тлей, а не с муравьями. А чтобы эта борьба была успешной и безвредной для человека (отказ от употребления химических препаратов), необходимо знать причины нашествия этих вредных насекомых.
Лет двадцать назад услышал от одного садовода, что тля развивается только на жирующих растениях, содержащих избыток азота. Но с таким заключением я не мог полностью согласиться потому, что тля часто поражает растения и на песчаных и супесчаных почвах, бедных азотом. Конечно, при избытке азота листья на растениях густо-зеленые и очень сочные, с большим числом питательного сока для тлей.

Многие садоводы начали чрезмерно увлекаться применением сильного азотного удобрения — мочевиной. Внекорневые подкормки ее раствором приводят порой к избыточному содержанию азота в растениях, способствующему развитию и быстрому размножению тли. И все-таки дело не только и не столько в азоте, сколько в калии. Песчаные почвы бедны калием, поэтому и тля чувствует себя привольно.

При правильном же соотношении калия и азота в растениях или при незначительном превышении первого над вторым тля погибает от отравления калием. Вот почему я считаю лучшим средством борьбы с тлей (а также средством профилактики) систематическое внесение в почву калия, но не в виде калийной соли или хлористого калия, а в виде древесной золы.

Под одно взрослое дерево ежегодно вношу по ведру золы. Если дерево было сильно поражено тлей, то количество золы удваиваю.

Пользуясь этим средством на протяжении многих лет, я полностью избавился от тлей на яблонях, вишнях, красной смородине. При сильном поражении тлей, особенно молодых деревьев, опыливал растения золой, предварительно смочив водой пораженные участки.

Зола — это и удобрение почвы, тем более что содержащийся в ней калий улучшает вкусовые качества плодов, особенно яблок. И наоборот, из-за недостатка этого химического элемента яблоки, выращенные на песчаных почвах, при созревании становятся крахмалистыми, а при хранении быстро заболевают сердцевинной гнилью.

В. Бородавкин

http://chudo-ogorod.ru/borba-s-sadovoj-tlej-bez-ximii

Прочитала в инете, что посадив перечную мяту под деревья, можно избавиться от муравьев, а следовательно от тли !!!

Серия сообщений "Болезни и вредители":
Часть 1 - «БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ»
Часть 2 - На огороде
...
Часть 22 - 2 Августа Защита огурцов и помидоров от вредителей
Часть 23 - Огород без химии
Часть 24 - Борьба с садовой тлей без химии
Часть 25 - Решение проблем огорода без «химии»
Часть 26 - Замучила тля!
...
Часть 46 - Как бороться с тлёй и колорадским жуком?
Часть 47 - Боремся с вредителями!!!
Часть 48 - борьба с муровьями и тлёй

Своими силами (огород без химии)
№ 2(8) [Огород на участке]

Некоторые садоводы любят похвастаться, мол, угощайтесь яблочками, огурчиками – всё свое, чистенькое, никакой «химией» не поливали. А если пестицидами не пользовались, так чем же тогда защищали растения от болезней и вредителей? Откроем тайну и расскажем о том, как одни растения могут помочь другим.

Если вы не хотите применять «химию» в саду, то обратите внимание на препараты из растительного сырья. Большинство из них лишено недостатков, присущих синтетическим ядохимикатам, а именно способности накапливаться в животных и растительных организмах, длительное время сохраняться без разложения в почве, воде и воздухе, вызывать привыкание к ним у вредителей и возбудителей болезней растений; токсичности для теплокровных животных и человека.

Рабочие растворы, содержащие в качестве активнодействующих веществ выделенные из растений компоненты, большей частью безвредны в применении, окружающую среду они не загрязняют. Сырьём для их производства могут служить разнообразные растения, применяемые в свежем или высушенном виде. Выбор препаративных форм также неограничен – из растительного сырья можно приготавливать экстракты, настои, отвары.

Концентрированные пасты выдерживают длительные сроки хранения – до двух лет и более – без изменения свойств препарата.

Сырьё для препаратов следует собирать в сухую погоду во время цветения (наземную часть), корни, корневища, клубни собирают поздней осенью.

Растения, заготавливаемые впрок, сушат в тени, на сквозняке. Наземные части растения измельчают непосредственно перед приготовлением препарата. Крупные корни и луковицы предварительно очищают от земли, моют, подсушивают и разрезают на части, а затем сушат. Высушенное сырьё измельчают и просеивают. Хранить его рекомендуется в сухом тёмном месте, а порошки – плотно закрытыми. На таре обязательно должны быть этикетки.

Отвары и настои приготавливают непосредственно перед использованием и применяют с добавлением мыла, растительных добавок (горчицу, мыльный корень), поскольку они увеличивают смачиваемость обрабатываемых растений. Наиболее распространенными добавками являются калийное (жидкое) или хозяйственное мыло. Мыло разводят в небольшом количестве воды и вливают в раствор непосредственно перед его использованием из расчета 3–4 г/л.

*Лук репчатый.* Настои лука (только в свежем виде) используют в борьбе с тлёй, луговыми клопами, гусеницами совок, слюнявыми пенницами, уховертками. Измельчённые мелко луковицы (9–10 г/л) или чешуи лука (6 г/л) настаивают 5–7 ч в плотно закрытой посуде, затем отфильтровывают и применяют. Используют свежие луковицы и высохшие верхние чешуи лука.

*Паслён сладко-горький.* Применяют против листогрызущих гусениц. 5–6 кг свежих растений замачивают на 3–4 ч в 10 л воды, затем кипятят 4 ч на медленном огне. Процеженный раствор перед использованием разбавляют водой 1:2.

*Перец стручковый (горькие сорта).* Применяют отвар в борьбе с тлями, медяницей, гусеницами и слизнями. Водные настои (1 кг сырых или 0,5 кг сухих плодов в 10 л воды) употребляют против тлей, трипсов. 1 кг разрезанных плодов кипятят в 10 л воды в течение 1 ч в закрытой эмалированной посуде, затем двое суток настаивают, растирают перец, отжимают, процеживают. Концентрат разбавляют водой 1:7.

*Сосна обыкновенная.* Настои сосновой хвои используют против тлей и медяниц. 2 кг сосновой хвои (однолетнего прироста) настаивают пять– семь дней в 8 л воды. Настой держат в затенённом месте и ежедневно перемешивают. Перед обработкой концентрат разбавляют водой 1:10.

*Тысячелистник обыкновенный.* Используют против тлей, медяниц, трипсов. 800 г сухих измельченных растений ошпаривают кипятком, доливают воды до объема 10 л, настаивают 36–48 ч или делают отвары в тех же пропорциях (кипятят растения 30 мин). Заготовку растений проводят в начале цветения, собирая всю надземную часть.

*Чеснок посевной.* Настои применяют против тлей, луговых клопов, совок, слюнявой пенницы, уховертки обыкновенной. Концентрат приготавливают, настаивая в течение пяти суток измельчённые дольки чеснока (160– 230 г/л) в плотно закрытой посуде в тёмном помещении, затем отфильтровывают. Чтобы приготовить препарат для обработки, 20–25 мл концентрата разводят 1 л воды. Заготавливают луковицы в конце вегетации. Водные 10%-ные настои чеснока используют для борьбы с фитофторой томатов.

*Бузина чёрная.* Ветками бузины обвязывают стволы деревьев; бузиной обсаживают амбары для предохранения от крыс и мышей. Против крыжовниковой пяденицы в кусты крыжовника помещают по ветке бузины. Для защиты от смородинного почкового клеща перед цветением чёрной смородины между кустами расставляют ёмкости с водой, в которые ставят свежие ветки бузины.

*Томат.* Для защиты от пилильщика и огневки крыжовника между кустами этой ягодной культуры высаживают томаты. Отвары и настои ботвы томата используют против гусениц яблонной плодожорки, личинок рапсового пилильщика, гусениц капустной совки и лугового мотылька. 4 кг ботвы кипятят в 10 л воды 30 мин на небольшом огне, процеживают и разбавляют пятикратным количеством воды. Используют отходы (зелёные части растения) после пасынкования и надземную часть после сбора урожая.

Для защиты растений от возбудителей болезней первое опрыскивание проводят при первых признаках заболевания, последующие – через каждую неделю, а последнюю обработку – за 20 дней до сбора урожая. Считается, что все отвары и настои растений абсолютно безвредны. В действительности же препараты из некоторых растений по токсичности нисколько не уступают высокотоксичным химикатам. К таким растениям относятся: белена чёрная, вех ядовитый, болиголов пятнистый, дурман обыкновенный, молочай прутьевидный. Из луговых растений для теплокровных животных ядовитыми являются: акониты, горчак ползучий, живокость полевая, бузина травянистая, борщевик Сосновского, донник лекарственный, ландыш майский.

http://pervocvet.com.ua
Разработка сайта http://devep.ru
Copyright 2007-2010 © Международная газета "Родовое поместье"

Серия сообщений "Болезни и вредители":
Часть 1 - «БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ»
Часть 2 - На огороде
...
Часть 21 - 17 Мая Сажаем картофель, капусту и морковь
Часть 22 - 2 Августа Защита огурцов и помидоров от вредителей
Часть 23 - Огород без химии
Часть 24 - Борьба с садовой тлей без химии
Часть 25 - Решение проблем огорода без «химии»
...
Часть 46 - Как бороться с тлёй и колорадским жуком?
Часть 47 - Боремся с вредителями!!!
Часть 48 - борьба с муровьями и тлёй

Серия сообщений "ЭМ-технология":
Часть 1 - Приготовление ЭМ-компоста
Часть 2 - ЭМ-технологии повышают урожай
...
Часть 13 - ЭМ-Технология Биоудобрение Байкал ЭМ1
Часть 14 - Приготовление ЭМ-компоста
Часть 15 - Сад огород без химии
Часть 16 - Практически "Байкал", но!..бесплатно!!!
Часть 17 - Домашние ЭМ-препараты
Часть 18 - КАК РАЗВЕСТИ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ?

Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 26 - Как обрезать садовые деревья
Часть 27 - Начальная обрезка плодового сада
Часть 28 - Сад огород без химии
Часть 29 - Формирование разреженно-ярусной кроны
Часть 30 - Многосортовое семейное дерево
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников

Серия сообщений "Сияние":
Часть 1 - Видео о садовом дизайне
Часть 2 - ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ
Часть 3 - Омоложение кустов огурцов
Часть 4 - Сад огород без химии
Часть 5 - Умный сад, хитрый огород