МОНГОЛЬСКИЙ РЕЦЕПТ ЛЕЧЕНИЯ АНГИНЫ И ГРИППА

Мамочки, это нечто! У меня маленькая дочь и она так часто болела ангиной, уже не знала, что с ней делать. Антибиотиков ведь тоже много не хотелось давать. И вот наш врач, посоветовал мне один рецепт, который полностью изменил жизнь моего ребенка, вот уже два года она не болеет ВООБЩЕ!
А выздоровление произошло МОМЕНТАЛЬНОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ - ВСЕГО ЗА 4 ЧАСА!
Попробуйте этот рецепт:
Рецепт.
* 0,5 стакана размолотых в кофемолке зернышек тмина залить 1 стаканом воды и кипятить 15 минут. Получается вязкая, напоминающая кофейную гущу, масса.

* Процеживаем через ситечко, разбавляем 1/4 стакана воды и снова доводим до кипения. Снимаем с огня, добавляем в отвар 1 ст. ложку коньяка. Лекарство готово!

* Пить каждые 30 мин по 1 ст. ложке.

Уже через 2 часа боль в горле проходит, глотать становится легче. Через 4 часа лечение можно завершить. Можно пить и дольше - при запущенных случаях.

Рекомендуется также всем, кто подвержен частым простудам, тонзиллитам, фарингитам, трахеитам.

* В этом году лук у нас в огороде вырос на диво. Луковицы необыкновенно крупные, здоровые, ярко-оранжевого цвета, что свидетельствует о хорошей зрелости. Правда, довольно плоской формы, что не совсем отвечает его сортовому признаку. Дело в том, что мы впервые воспользовались китайским способом — выращивали лук на гребнях.
Охотно поделюсь своим опытом.
Лук лучше всего выращивать на следующий год после капусты, шпината, огурцов, кабачков, тыквы, гороха, помидоров, салата, под которые было внесено много удобрений. Если такого участка нет, то с осени на грядки пол лук надо внести на 1 кв.м 5 кг навозного перегноя, 1 столовую ложку суперфосфата, 1 чайную ложку нитрофоски, 2 столовые ложки доломитовой муки или мела и перекопать. Весной, в начале или середине апреля, почву вновь следует перекопать, если она недостаточно влажная, то полить. На каждой грядке мы делаем три гребня (можно и два) с расстоянием между ними 30 см, высотой 12—15 см.
За две недели до посадки севок или выборку прогреваем возле печи или батареи при температуре 40-45° С в течение 8—10 часов. Это предохраняет лук от шейковой гнили, ложной мучнистой росы и стрелкования.
Перед посадкой снимаем чешую, которая при хранении защищает луковицу от болезней, а при посадке выделяет в почву вещества, задерживающие рост луковиц, обрезаем сухую часть шейки, не задевая ростка, и замачиваем на 24 часа в теплой воде.
В последней декаде апреля или в начале мая, в зависимости от погоды и в соответствии с благоприятным днем лунного календаря, севок высаживаем в гребни на расстоянии 12—15 см, заглубляя на 2—3 см, и плотно обжимаем землю вокруг каждой луковички. Через две недели после посадки подкармливаем раствором коровяка или птичьего помета, разбавляя его соответственно в 5 или 12 раз.
Если нет дождя, в первый месяц обильно поливаем 2—3 раза. Рыхлим почву и удаляем сорняки.
В июне луковицы открываем, отгребая почву с гребней в ровики-междурядья. Эта операция широко используется китайскими крестьянами. Благодаря прогреванию солнцем и подсушиванию обнаженных луковиц, а в некоторых случаях даже внешних корней донца, предотвращается выведение личинок луковой мухи, наносящей огромный урон урожаю. Открытые луковицы свободно разрастаются в ширину, потому приобретают несколько уплощенную форму.
В середине июня делаем вторую подкормку, непосредственно под корень, органическими или минеральными удобрениями (на 10 л воды 3 столовые ложки огородной смеси или 2 столовые ложки суперфосфата и 1 десертную ложку хлористого калия), расходуя по 5 л на 1 м?.
За месяц до уборки делаем «сухой полив» — рыхление почвы. За три недели до уборки полив совсем прекращается.
За неделю до уборки, если еще не все луковицы созрели, лопатой подрезаем корни на глубине 8—6 см.
Убираем лук во второй половине августа или первых числах сентября, учитывая благоприятные по лунному календарю дни. Очень важно не опоздать с уборкой, так как через неделю или полторы после созревания рост лука возобновляется, и луковицы прорастают, становятся непригодными для хранения.
Если все-таки с уборкой опоздали, то после обрезки корней и пера следует донце луковиц подпалить над пламенем. Такой лук будет храниться, он вполне пригоден в пищу, но для выгонки или последующей посадки применять ею не следует.
При выращивании лука на гребнях уборка упрощается: луковицы очень легко выдергиваются из рыхлой почвы. Так как луковицы были открыты, а корни подрезаны, то земли на растениях практически не бывает, и отряхивать ее, как обычно руками нет необходимости.
Выдернутый лук раскладываем на солнечном месте на несколько дней, а если погода сырая, то под навесом или на чердаке. После этого перо и остатки корней обрезаем, оставляя шейку длиной 3—4 см, а лук еще раз подсушиваем на печи или возле любых отопи тельных приборов. Просушка при температуре 30—35° С позволяет избежать поражения луковиц шейковой гнилью.
Храним лук в сетчатых мешках при комнатной температуре.
Все работы на луковых грядках, особенно уборку, стараемся выполнять в благоприятные для – этих работ дни по лунному календарю садовода-огородника. Помню, один год мы убирали лук в пасмурную погоду при моросящем дожде. Деревенские соседи удивлялись и утверждали, что лук сгниет. Они убирали позже, в солнечный день, но неблагоприятный по лунному календарю. И что же? Наш лук прекрасно хранился до конца июля следующего года, а у соседей к весне много лука сгнило, пришлось покупать севок для посадки. Вероятнее всею, это произошло потому, что созревший лук вовремя не был убран, а прошедший дождь ускорил его вторичный рост, в результате он оказался непригодным для длительного хранения.
Чем предпочтителен китайский способ выращивания лука:
Более рационально используются удобрения.
Упрощаются все агротехнические операции — прополка, полив, рыхление, открывание луковиц, подрезание корней.
Открытые от земли луковицы свободней разрастаются, бывают крупнее.
Прогретые солнцем открытые луковицы быстрее созревают, приобретают равномерный характерный для сорта цвет и хорошее защитное покрытие.
Подсушивание луковиц предотвращает выведение личинок луковой мухи, способствует здоровому развитию растений.
В. КОРОЛЕВ.

Выращивание ежевики зависит от ухода после посадки. Обрезка ежевики начинается сразу с укорачивания саженца так, чтобы осталось над землей 15 - 20 см. При правильном формировании уже через год вы получите первый урожай ягод, а через 4 - 5 лет урожая хватит и поесть, и закатать. Полив, постоянные рыхления и удаление сорняков обеспечат хорошую приживаемость.



Не давайте растениям в первый год плодоносить, так как это отбирает силы и мешает приживаемости. Просто обрывайте бутоны.



Выращивают ежевику на одном месте до 15 лет, поэтому требуется постоянные подкормки удобрениями. Только в таком случае можно получить постоянный прирост и высокие урожаи. В период интенсивного роста вносится нитроаммофоска из расчета на метр квадратный 20 грамм с обязательным обильным поливом. Подходит так же навоз, его вносят при перекапывании по 2 - 3 кг на 1 кв. метр.



В жаркое сухое лето при уходе за ежевикой обратите внимание на полив – раз в неделю. Большая часть корней находится не глубоко, поэтому обеспечьте поступление влаги. Растение влаголюбивое. Осенью перед холодами необходимо провести влагозарядковый полив, иначе побеги могут вымерзнуть.

При подготовке участка к зиме, провести возле куста рыхление на глубину 10 см. А вот в междурядьях можно и глубже, то есть до 20 см.



выращивание ежевики, уходОбрезка ежевики.

Стебли имеют двухлетний цикл – это означает, что первый год ветви растут, а на второй плодоносят. Это учитываем при формировании и обрезке, чтобы не оставить себя без урожая.



Чтобы побеги ветвились и урожай был больше, применяют при выращивании ежевики прием прищипывания верхушек. Делать это надо к концу весны в начале лета при длине молодых побегов около 80 - 90 см. Весной проводят прищипку выросших разветвлений на 8 -12 почек.



Отплодоносившие побеги вырезаются, тем самым освобождается место для роста молодых. У вертикально растущих видов оставлять 4 сильных побега, у стелющихся – до 6 - ти. Нормирование количества проводят весной или осенью. Так же удаляют плохо растущие, слабые, поврежденные – то есть проводиться санитарная обрезка.

Если вы увеличите нагрузку, то это отразиться на сроках созревания. Это одна из причин того, что ягоды не успевают вызреть до морозов. Если такое происходит, то на пасынках оставляйте не более трех почек. Урожай будет меньше, но более качественным и с крупными ягодами.



Сейчас популярен сорт Торнфри – это куст с мощными бесшипными побегами. Но вот есть у него одна не очень приятная особенность. Это низкая зимостойкость. Хотя это компенсируется устойчивостью к таким заболеваниям как ржавчина, рак, антракноз. Да и не только этот сорт, но и многие другие, особенно бесшипные, незащищены от вымерзания. Укрытие на зиму ежевики проводится поздней осенью. Побеги снимают с опор и укладываю на грунт. Кстати это еще одна из причин вырезать прошлогодние отплодоносившие побеги и оставить отросшие в этом году. Зачем накрывать то, что уже не растет.



Для укрытия на зиму ежевики использовать мульчирующие материалы (перегной, солому, компост, сухие листья, опилки). Если их нет, то просто присыпьте землей на высоту 15 см. Грунт берите не возле куста, а из междурядий. Ранней весной укрытие убирается. Не затягивайте, сделайте это до набухания почек.



Рано весной (после снятия укрытия) проводится подвязка и формирующая обрезка.



Чтобы побеги ветвились и урожай был больше, применяют при выращивании ежевики прием прищипывания верхушек. Делать это надо к концу весны в начале лета при длине побегов около 80 -90 см.



Ветки растения имеют очень большую силу роста и поэтому требуют установки опор с 3 - 4 рядами проволоки. Верхняя проволока натягивается на 1,8 – 2 метра от земли, нижняя на расстоянии полуметра. Между ними еще протяните дополнительные проволоки одну, а еще лучше две.



Если куст сильно растущий, то пропускайте побеги волнообразно. А для не сильно растущих подойдет веерное распределение ветвей при подвязывании. Побеги предыдущего года распределяйте дальше от центра куста, а новорастущие – пускайте вверх по шпалере над центром куста. После плодоношения вы удалите расположенные по бокам побеги, а молодые на зиму снимите и укроете. Весной их пускайте на бока, а вырастающие молодые по центру. Так всегда вам будут видны побеги замещения.



Если ваш климат позволяет не укрывать ежевику на зиму, то можно применять одностороннюю подвязку на шпалере. То есть побеги одного года подвязывают в одну сторону от центра куста, вырастающие побеги нового года распределяют в другую сторону. Опять же старые после сбора урожая отрезают, а на их место в следующем году будут подвязываться отрастающие молодые побеги.



Ежевика повреждается теми же вредителями и поражается те ми же заболеваниями что и малина. Особенно тщательно подходите к покупке посадочного материала. С ними могут попасть на ваш участок вирусные заболевания, что приведет к необходимости выкорчевывания пораженных насаждений. Не высаживайте ежевику после пасленовых культур. Хорошо при подготовке грядок посеять сидераты, они не только обогатят землю питательными элементами, но очистят от вирусов. Можно посеять и перекопать кустики цветка календулы.



Размножение ежевики (смотрите ссылку) будет зависеть от вида – то есть это вертикально растущее растение (группа куманика) или стелющееся (росяника).

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 19 - УРОЖАЙНАЯ ОБРЕЗКА МАЛИНЫ ПО СОБОЛЕВУ
Часть 20 - как вырастить банан дома
Часть 21 - Без заголовка
Часть 22 - Секреты опытных садоводов. Малина
Часть 23 - Формирование и обрезка персика
Часть 24 - Эжевика,уход
Часть 25 - Как вносить удобрения под ежевику
Часть 26 - ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ