Пропорции Азота Фосфора и Калия справочно для томатов

ВАЖНО! Общая масса удобрений (N+P+K), в соотношениях, указанных ниже, не должна превышать 30грамм на 10л воды!!!

• Первый этап: после высадки рассады в теплицу или открытый грунт примерное соотношение NPK(Азот:Фосфор:Калий): 1:5:1 – начинать вносить через 1-2 недели после высадки. Кормить дважды - через 5-7 дней; (Упор на фосфор).
• Второй этап: от окончания первого этапа до начала цветения NPK: 1:0,8:1. Кормить каждые 5-7 дней до начала цветения первой кисти; (Примерно в равных долях).
• Третий этап: от расцветания первого цветка до окончания роста плодов первой кисти NPK - 1:6:1. Кормить каждые 7-10 дней; (Снова упор на Фосфор)

• Четвертый этап: от окончания роста плодов первой кисти до созревания первого плода первой кисти NPK - 1:1:3,4. Кормить каждые 7-10 дней; (Упор на Калий)
• Пятый этап: от созревания первого плода первой кисти весь период созревания плодов - 1:1:4,2. Кормить каждые 7-10 дней; (Снова упор на Калий)
• Прекратить подкормки примерно за 10 дней до окончания вегетации.                                  

Важно: если применялись травяные настои (бродиловки), вносились удобрения при заправке посадочной ямы (лунки), особенно органика, применялись другие удобрения, то указанные соотношения должны быть скорректированы в сторону того или иного элемента. Если Вы видите, что растения начали жировать - пропустите несколько раз азот. Если ощущается явный недостаток каких-то элементов, сделайте дополнительную подкормку только одним элементом.                                                 

Примечание: в первой половине вегетации (до цветения) можно использовать азот в любой форме, во второй половине вегетации - только амидный (мочевина) или аммонийный (сульфат аммония).                                                        

Зола

Итак. Когда мы говорим «зола» – чаще всего подразумеваем печную золу от сжигания дров. При этом есть еще и другой тип золы – от сжигания каменного угля. Это совсем разные типы золы. Можно даже сказать. Противоположные. Минеральный состав древесной печной золы чрезвычайно непостоянен и зависит от материала, который сжигается, а также режима сгорания дров. Чем тщательнее выгорели дрова и прогорел уголь, тем более доступны минеральные вещества. Если зола содержит много угольков, то питательная ценность такой золы для растений многократно уменьшается. Даже со временем эти угольки будут очень долго разлагаться и «запертые» в них полезные вещества будут высвобождаться очень долго. Кроме того, угольки могут содержать значительные количества промежуточных продуктов горения. Одни из наиболее опасных – бензопирены – сильные мутагены и канцерогены. И ничего хорошего от попадания этих веществ в почву и в растения ожидать не приходится. Именно поэтому совет просевать золу перед использованием – весьма полезный. И все рецепты с золой рассчитаны на определенное количество однородной просеянной от угольков золу. Это важно. Древесина сама по себе довольно бедная на минеральные вещества. В основном она состоит из целлюлозы, которая сгорает в процессе топки. При том состав золы довольно разнообразен: в нее входят соединения калия, кальция, магния, фосфора, серы, имеются микроэлементы. Кроме того, зола содержит силикаты. Если взять за основу березовые дрова, то (% по массе) калия она содержит 10-12, фосфора 4-6, кальция 30-40. Практически аналогичный состав и у сосновой золы. Как видно из приведенных данных, зола весьма богата на соединения кальция, что делает ее хорошим известковым удобрением. Калия она тоже содержит значительные количества. Прочих элементов – мало или практически или вовсе не содержит (азот, например). Если сравнить с составом популярного и выпускаемого в Беларуси комплексного удобрения NPK 16:16:16 (содержание кальция и серы в нем не указывается, но они там тоже есть), то приравнять золу к удобрению можно только по калию. В этой связи древесная зола никак не является комплексным удобрением. Особенную ценность зола представляет для кислых почв. Это вытекает из содержания в ней соединений кальция. При сгорании при высоких температурах (ок. 900 градусов – при такой температуре горит дуб, например) соединения кальция превращаются в негашеную известь. При остывании золы негашеная известь соединяется с водяным паром воздуха и превращается в гашеную известь. Гашеная известь хоть и слабо, но способна растворяться в воде. При этом образуется щелочная реакция раствора и мы ощущаем мылкость раствора золы. Этим обуславливаются и моющие способности золы. Если золу хранить при свободном доступе воздуха, то гашеная известь довольно быстро (сложно сказать, за сколько именно – очень много факторов влияет, но за пару-тройку недель если рассыпать тонким слоем – точно) превращается в мел. А он уже растворяется в воде гораздо хуже. Поэтому внесение цельной золы в почву гораздо эффективнее, чем растворов. Кроме того, в цельной золе остаются значительные количества ценных для растений, но не растворимых соединений – того же кремния. И что бы повысить растворимость соединений кальция, магния, железа и других элементов при использовании зольного раствора, следует добавлять в раствор кислоту. Самая оптимальная – уксусная. Лимонная образует нерастворимый цитрат кальция и магния. Фосфорная – нерастворимый фосфат кальция и магния. Серная (электролит) является минеральной кислотой и, в конечном счете, приведет к закислению почвы. Но стоит помнить, что добавляя уксус. Мы существенно понижаем способность золы и зольного раствора к раскислению почв. Поэтому здесь нужно четко определить цель. Я, например, для раскисления использую сухую золу под перекопку, а для подкормок – раствор с уксусом. Но осадок никогда не выбрасываю – подкапываю его под кусты и т.п. В нем еще немало полезного. Для регулирования кислотности почвы требуется не менее 0,5 кг золы на 1 кв.м. Для подкормки готовлю раствор: На ведро воды – 1 стакан золы и 200 мл уксуса 9 %. Вымешать и дать постоять. Если увидите выделение пузырьков – то это растворяются карбонаты. А если зола очень свежая, то пузырьков может быть совсем мало или не быть их вовсе. Такой раствор можно разбавить еще в 3-5 раз и подкармливать все растения. Доза на 1 растение – от 0,5 л до 2 литров – в зависимости от состояния растения и его потребности в калийном и кальциевом питании на момент подкормки. Конечно, если у томата уже пошла вершинка, то можно влить и 3, и 5 литров на 1 растение. Но, конечно, с соблюдением условий корневых подкормок – у нас есть видео про это. Золу и зольный раствор не следует смешивать с органическими и аммонийными удобрениями во избежание потерь аммиака, и уж конечно не лить туда аммиак (если только не добавить туда уксус с небольшим избытком), а также с суперфосфатом и другими водорастворимыми фосфорными удобрениями (приводит к образованию нерастворимого фосфата кальция, чем понижает усвояемость фосфатов растениями). Если вдруг золы у вас накопилось ну очень много или у вас и так карбонатные почвы и обогащать почву кальцием не стоит, то попросту засыпайте золу в туалет – она хорошо нейтрализует запахи и обеспечивает дезинфекцию. Только, конечно, этот способ не совместим с использованием специальных бактерий для септиков и туалетов.