Сарай построим сами...

Итак, определили место,
купили некоторые стройматериалы и приступили к строительству. Фундамент
сделан из блоков ФБС (20х20х40 см), установленных в углубления в земле
с шагом 1,25м.

Перед
установкой блоков я сделал в углублениях песчаную подушку. Для этого на
дно ямки насыпается песок, проливается водой и хорошо уплотняется. По
фундаментным блокам я сделал деревянную обвязку из брусьев 100х100.
Обвязку я зафиксировал длинными саморезами. 

Затем на обвязку я установил вертикальные стойки, а к ним крепились листы OSB.
Верхнюю
обвязку я собирал на земле. Делал её из бруса 100х50мм. После этого я
закрепил обвязку гвоздями на вертикальные стойки. Теперь можно было
перейти к изготовлению крыши. Стропила сделал из бруса 100х50мм с шагом
1,25м. По стропилам пустил деревянную обрешётку.
Кровлю решили
покрыть профлистами оцинкованного железа. Листы крепили к обрешётке
кровельными саморезами. По верху крыши сделали металлический конёк.

Затем покрасили наш сарайчик.

Дверь покупали готовую вместе с коробкой. Установить её не составило труда. 

Внутри сарайчика сделал черновой пол из влагостойкой фанеры и уложил утеплитель толщиной 10см.



Проект хоз постройки.

3-D модель каркаса.

В
прошлом году начал строительство. Были залиты 6 бетонных столбов для
фундамента и выкопана туалетная яма. Для изготовления фундаментных
столбиков были пробурены углубления в земле, туда вставлены по три
прутка арматуры диаметров 12мм. Затем отверстия залиты бетоном
собственного приготовления в следующих пропорциях: на ведро цемента – 3
ведра песка, 5 вёдер мелкого наполнителя (щебня) и половина ведра воды.
Туалетная
яма имеет диаметр 65см и глубину 1,2 метра. Затем в это отверстие я
поместил автомобильные автопокрышки, предварительно срезав боковой корд.
Нижняя
обвязка выполнена из бруса 150х150мм, вертикальные стойки и верхняя
обвязка – из бруса 100х100мм, стропильные конструкции – из бруса
50х150мм.

После того как каркас был готов, я начал наружную обшивку. Начал с обшивки карниза и фронтонов крыши.

Затем перешёл к стенам. Стены решил обшивать под углом для придания жёсткости каркасу. 

Стены снаружи я обработал антисептиком для древесины из садового опрыскивателя. Получилось довольно хорошо и быстро.
Кровлю решил покрыть ондулином.

Двери у меня тоже собственного производства, благо инструменты необходимые есть.
Фасад своего строения задумал отделать сайдингом.

Теперь думаю чем снаружи обработать двери, чтобы защитить их от атмосферного воздействия.



Размер
моего сарая 6м × 3м. Крыша будет односкатная, поэтому передняя стенка
выше задней. Высота передней стенки 3м, задней – 2,4м. Каркас постройки
деревянный из обрезных досок.
Постройку начал с фундамента. Для этого выкопал ямы, насыпал на дно немного щебня и уложил туда бетонные блоки.

По этим блокам сделал обвязку из деревянных брусьев.

На основе обвязки сделал пол из OSB.

Затем
перешёл к постройке стен. Точнее я вначале собирал каркас, а затем
поднимал и устанавливал. Поднимал по очереди каждый край и закреплял
раскосами, конечно не без помощи жены.

Постепенно
мы установили все четыре стены и я приступил к заготовке стропил. Делал
их из брусьев. Уложил стропила, сделал обрешётку и покрыл всё это
рубероидом. Покрывал крышу ондулином. Очень нравится его внешний вид.

Каркас стен обшивал OSB, а затем деревянной вагонкой. 

Чтобы вагонка не портилась, покрасил стены снаружи специальным составом. Двери и окно тоже сделал и установил сам.

Цоколь решил обшить плоским шифером. Ещё предстоит внутренняя отделка.

«Туалет + Душ + Сарай». Самое главное - это, конечно же, туалет, потом
летний душ и сарай для хранения рабочих инструментов. Всё это должно
располагаться в одной общей постройке. 

Выбранное место для стройки.

Сконструированный размер постройки: ширина 4,5*3 метра; высота 2,5*2,2 метра.

Фундамент будет сделан на блоках.

1.
Для фундамента было вырыто 6 ямок 50*50 см шириной, 30*40 см глубиной.
После того как я засыпал их песком, пролил и тщательно утрамбовал.
Нужно было установить по два блока на каждую опору, для этого была
уложена тротуарная плитка 40*40 см и на неё уже установлены блоки. Две
центральные опоры заливались вручную, на это ушло пол мешка цемента.

2. На блоки был уложен двойной слой рубероида.
Нижняя
обвязка делалась из бруса 150*100 мм, а поперечные лаги из доски 150*
50 мм, закрепляя их в специальных крепежных «башмаках». 
В начале,
было решено нижнюю обвязку связывать скобами, но попробовав забить одну
скобу от затеи я отказался, т.к. брус неплотно ложился в стык (попросту
«гулял»). В итоге всё было стянуто в углах с помощью металлических
уголков и длинных саморезов. 
Вся нижняя обвязка была 3 раза покрыта антисептиком «Сенеж Био».

3.
Каркас построен из доски 100*50 мм. Сооружение планировалось утеплять
пенопластом, и поэтому шаг между стойками осуществлялся в размере 980мм.
Половая доска 150*50 мм, изначально была уложена прямо на обвязку, для упрощения передвижения по периметру.

4.
После установки укосин, пришло время делать крышу. В качестве покрытия
крыши был выбран ондулин, но срок его поставки задерживался на месяц,
поэтому крыша временно укрывалась рубероидом. 
Обрешетку делаем с
шагом 15см, хоть и к прилагаемой инструкции к ондулину говорят, что при
скате крыши от 5 до 10 градусов, обрешетка должна быть сплошной.
(сейчас, ондулина уже находиться на крыше и не каких проблем нет,
следовательно я не ошибся) 
Обрешетка была обработана антисептиком
«Сенеж Био». При обработке крыши, мне пригодился садовый опрыскиватель
объёмом на 9 литров. Правда из-за такого удобства увеличился расход, но
зато всё очень аккуратно и быстро легло и не пришлось 20 раз водить по
одному и тому же месту кистью, чтобы обрешётка пропиталась

5. Следующим этапом в строительстве шло утепление и укладка полов.
Вдоль
лаг набивались бруски 50*50 мм и уже на них укладывались листы
пенопласта. Для резки пенопласт использовался монтажный нож. Главное
пользоваться новым лезвием и не спеша проводить ножом, пенопласт тогда
не будет крошиться и срез получиться ровным. Резал с небольшим
напуском, для того чтобы пенопласт входил с прикладыванием небольшого
усилия. Если же всё таки щели получились, то воспользуйтесь монтажной
пеной и аккуратно срежте выпуклости ножом.
Доски стягивались при помощи двух клиньев и саморезами к балкам. 
Позже
всё равно в полу появились щели. Конечно для данной конструкции «Туалет
+ Душ + Сарай» пойдет, но теперь я боюсь, что не смогу стянуть полы в
дачном доме.

6.
Изначально не планировалось сложных конструкций. Бочка с подогревом
должна быть на крыше, слив в вырытую яму, торфяной туалет и всё.
Поэтому вся разводка делалась уже после обшивки стен. (но обо всём по
порядку)

7. Пришло время приступить к обшивке. Для этого был
выбран блокхаус и потому, что у меня дача из оцилиндрованного бревна,
хотелось привести всё к единой стилистике. 
С блокхаусом работать
очень просто - отмерил, отпилил, прибил. Углы я решил не выпиливать в
стык, а просто использовать декоративный накладной угол. Большое
количество занимает такая кропотливая работа, а у меня была поставлена
цель, сделать всё за 2 выходных дня.

8.Вот и закончена обшивка 
При помощи все того же распылителя, все стены внутри были обработал антисептиком, в том числе и район душа. 
Перешёл
к утеплению и конструкции внутреннего каркаса. (перегородки, двери и
окна). Пенопласт резал и укладывал по той же технологии, как при
утепление пола. 
Двери решил сделать сам из шпунтованной половой
доски. Начал я их делать по технологии «без гвоздей»., т.е. поперек
сложенных досок (дверного полотна) прорезать два желоба под клин,
вырезать направляющие в виде клина, загнать в дверь и все это стянуть.
Всё было промазано клеем ПВА для верности. Всё получилось, но к
сожалению через некоторое время повело полотно двери и появились щели.
Но в целом я доволен, следующие сконструированнык мной двери будут
гораздо лучше. 
Коробку для дверей сначала хотел сделать своими
руками, но провозившись и сделав одну при помощи дисковой пилы,
остальные две коробки всё таки решил купить. 

9.
Привезли ондулин. Не обратил внимание, что в комплекте гвозди другой
фирмы. При прибивании выяснилось, что шляпки гвоздей совсем не
держаться, просто на просто открываются. Я их пытался прибивать и в
закрытом виде и в открытом виде, и на герметике. Но они всё равно
открывались спустя некоторое время. Времени искать новые гвозди не
было, поэтому я решил откусывать шляпку, и с помощью герметика
насаживать их. 
К моему горю, при первом ветре все шляпки сорвало и
теперь они благополучно лежат на земле. Пока всё оставлено как есть,
как будет время, воспользуюсь кровельным герметиком, тогда точно гвоздь
никуда не улетит.

Вот и последние проведённые мною работы в завершение строительства конструкции «Туалет + Душ + Сарай»:
Построил перегородки;
Навесил двери;
Вставил окна;
Покрасил блокхаус, снаружи;

Вот
и законченна постройка. Конечно впереди ещё мелочей: облагородить
крылечко, зашить свесы, приделать наличники на окна и двери, поставить
замки и ручки. Основной этап строительства проделан, теперь можно
переходить к внутренней отделкой.

Без заголовка

Заветное желание (у меня работает!!!!!)

Милые мои, вот и настало время поделиться с вами сокровенным.... что мне помогает практически всегда!!!!!

Это -  заговор на исполнение сокровенного желания!!!

Ключевое слово - сокровенное... т.е. то, что занимает ваши мысли постоянно и не дает покоя!

 

Несколько уловий:

 

1. желание не должно принести никому вред, даже очень плохому человеку, или злому животному (может хотите отомстить соседской собаке.....);

2. желание должно быть реальным (если у вас рост 150 см, смешно просить  - 175...);

3. читать, говорить, произносить нужно часто... по нескольку раз в день;

4. об обряде не до, не после исполнения вашего желание, ни кто не должен знать;

5. читать можно и про себя, но несколько раз в день - вслух!

 

 

ЗАГОВОР НА ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕТНОГО ЖЕЛАНИЯ!

Шел Иисус Христос с небес,

Нес Святой чудодейственный Крест.

Больных исцелял, нищим помогал,

Славу и почет воздвигал.

Боже! Боже! Помоги и мне тоже!

Сделай ради Христа для меня (то-то и то-то).

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков.

Аминь! (перекрестьться!!!)

 

 

желание исполнилось

Нашла в инете,желание исполнилось на 2 день после проведения,может кому-нибудь пригодится:Чтобы желание исполнилось, возьмите столько спичек, сколько вам полных лет. Зажгите тонкую церковную свечу, а от нее - первую спичку. Пока она не догорит до середины, на до успеть прочитать следующие слова и четко сформулировать желание (лучше выучить текст заговора наизусть):

«гачханича, причхамича, сваро-свара, амастасей-амастасец намо-нама, намо-нама, (произнести желание)».

Затем еще горящую спичку следует бросить в заранее приготовленное блюдце со святой водой. Данную процедуру последовательно проделайте с каждом спичкой. После этого выньте все их из блюдца и закопайте под деревом (если вы женщина – под женским (береза), если мужчина – под мужским (дубом)). В завершение обря да выплесните воду под то же дерево через левое плечо со словами: «Да будет так, как я хочу. Будьте слова мои крепки и тверды. Аминь. Аминь. Аминь».

 

Здоровье

http://blogs.mail.ru/list/kapriz717/22F45BD5EC32AA...page=#comment_4A0ABE54C2B0499F

Сильная Молитва для семейных отношений

 

Случайно увидела такую молитву о семье. Думаю, что каждому нужно благополучие в семье. Пишут о ней, что очень сильная. Читать нужно, когда назревает непонимание и тому подобное. Можно просто переписать вручную и положить в укромное место. Молитва:  Исуса Христа, сыне Божий, и Приснодево Марие, мати наша и заступница! На небесах еси проживающи, на нас еси доглядающи, помогайте нам в тяготах наших. Поставил нас еси в мужа и жену, венцом сочетая, человеколюбче, и заповеда нам в горести и в радости жить друг с другом, аки ангелы небесныя Твоя на небеси живут, Тебя славят, меж собой же николико не ругаются и не поносятся словами поносными. Благодатию Твоей утешаемся, предстательством Приснодево Марие услаждаемся, ангелов Твоих пением умиляемся! Даждь нам мир и покой во веки веком, даждь нам жисть длинную и верность голубиную, чтоб любовь была промеж нами и николико обиды и студы, и николико раздора и скверны. Смилостивися над чадами наша и подай им мир и покой во веки веком и продли их леты до старости глубокой и не взыщи с них за неразумие их. Усмири сердце их и направи по пути истинному, не ложному, яко Господь еси душ наших. И даждь дому нашему мир и покой во веки веком. И огради нас от татей ночных, дневных, утренних и предвечерних, и от злога человека, и от глаза дурнога, и от мыслей тяжелых. Не приведи, Господи, в дом наш попасти молоньи небесной, ни огню земному. Спаси и сохрани, огради от печалей и напастей. Господи Исуса Христа, сыне Божий, Боже святый, помилуй нас и не дай загинути в скудели окаянной, но выведи к свету светом Своим неизреченным.  Буде с нами во веки веком. Аминь.

источник: http://www.blackpantera.ru/useful/magic/ritual/13194/ Franzuzhenka

 

Серия сообщений "Религия":
Часть 1 - Сильная Молитва для семейных отношений

Цветочные трафареты. Огромное кол-во !!!

Эта подборка Вас однозначно порадует своим изобилием разнообразных цветов и растений для Вашего творчества !!

Если Вы занимаетесь витражами, точечной росписью, Вам нужны цветочные шаблоны для выжигания, вырезания, декорирования стен, предметов мебели, шкатулок .стекла, одажды и даже в кулинарии, то тогда Вам сюда :)

Наслаждайтесь увиденным и выбирайте себе, хотя могу предположить, что выбрать будет сложно :)))

Приятного Вам просмотра :)

1.


2.


3.

Читать далее...

Бесплатные аналоги платных программ.

Список бесплатного программного обеспечения, которое может заменить лицензионные коммерческие пакеты.Если вы обнаружите нерабочую ссылку, просьба написать об этом Администратору.

Читать далее...

Сильная Молитва для семейных отношений

 

Случайно увидела такую молитву о семье. Думаю, что каждому нужно благополучие в семье. Пишут о ней, что очень сильная. Читать нужно, когда назревает непонимание и тому подобное. Можно просто переписать вручную и положить в укромное место. Молитва:  Исуса Христа, сыне Божий, и Приснодево Марие, мати наша и заступница! На небесах еси проживающи, на нас еси доглядающи, помогайте нам в тяготах наших. Поставил нас еси в мужа и жену, венцом сочетая, человеколюбче, и заповеда нам в горести и в радости жить друг с другом, аки ангелы небесныя Твоя на небеси живут, Тебя славят, меж собой же николико не ругаются и не поносятся словами поносными. Благодатию Твоей утешаемся, предстательством Приснодево Марие услаждаемся, ангелов Твоих пением умиляемся! Даждь нам мир и покой во веки веком, даждь нам жисть длинную и верность голубиную, чтоб любовь была промеж нами и николико обиды и студы, и николико раздора и скверны. Смилостивися над чадами наша и подай им мир и покой во веки веком и продли их леты до старости глубокой и не взыщи с них за неразумие их. Усмири сердце их и направи по пути истинному, не ложному, яко Господь еси душ наших. И даждь дому нашему мир и покой во веки веком. И огради нас от татей ночных, дневных, утренних и предвечерних, и от злога человека, и от глаза дурнога, и от мыслей тяжелых. Не приведи, Господи, в дом наш попасти молоньи небесной, ни огню земному. Спаси и сохрани, огради от печалей и напастей. Господи Исуса Христа, сыне Божий, Боже святый, помилуй нас и не дай загинути в скудели окаянной, но выведи к свету светом Своим неизреченным.  Буде с нами во веки веком. Аминь.

источник: http://www.blackpantera.ru/useful/magic/ritual/13194/ Franzuzhenka

 

Серия сообщений "Религия":
Часть 1 - Сильная Молитва для семейных отношений

желание исполнилось

Нашла в инете,желание исполнилось на 2 день после проведения,может кому-нибудь пригодится:Чтобы желание исполнилось, возьмите столько спичек, сколько вам полных лет. Зажгите тонкую церковную свечу, а от нее - первую спичку. Пока она не догорит до середины, на до успеть прочитать следующие слова и четко сформулировать желание (лучше выучить текст заговора наизусть):

«гачханича, причхамича, сваро-свара, амастасей-амастасец намо-нама, намо-нама, (произнести желание)».

Затем еще горящую спичку следует бросить в заранее приготовленное блюдце со святой водой. Данную процедуру последовательно проделайте с каждом спичкой. После этого выньте все их из блюдца и закопайте под деревом (если вы женщина – под женским (береза), если мужчина – под мужским (дубом)). В завершение обря да выплесните воду под то же дерево через левое плечо со словами: «Да будет так, как я хочу. Будьте слова мои крепки и тверды. Аминь. Аминь. Аминь».

 

Всё для тех, кто хочет иметь красивую усадьбу или дачу.

Выбор материала
Сад и огород
Озеленение
Проекты
Орошение участка
Водоемы
Сооружения
Украшения

Много ( ну очень нужных!) ссылок.

Читать далее...

Варикоз отступает перед луковой шелухой.


Варикозное расширение вен сопровождается болью в ногах, отеками, чувством усталости. Поможет больным ногам луковая шелуха.


Готовим отвар из луковой шелухи, чем крепче, тем лучше. Перед сном
делаем ванночку для ног, добавив в теплую воду луковый отвар.
Продолжительность ванны 15-20 минут. Ополаскиваем ноги прохладной водой.
Затем втираем в кожу массажными движениями луковое масло. Приготовить
луковое масло надо заранее. Для этого 5 пригоршней тщательно растертой в
порошок луковой шелухи заливаем 100 мл оливкового масла, добавляем 1
столовую ложку яблочного уксуса и настаиваем в темном месте 2 недели.


Луковое масло совместит в себе косметический эффект лосьона для ног и лечебного средства от варикоза.

Будьте здоровы!


sovie.ru

Серия сообщений "овощи,фрукты и ягоды - кушаем и исцеляемся":

Часть 1 - Шелковица
Часть 2 - Шиповник
...
Часть 46 - ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА
Часть 47 - ОТОДВИГАЕМ СТАРОСТЬ
Часть 48 - Варикоз отступает перед луковой шелухой.

История Волжского автомобильного завода


История создания, развития компании Автоваз и автомобилей ВАЗ
20 июля 1966 года Центральным Комитетом КПСС и Советом министров было принято решение построить новый крупнейший в Союзе завод легковых автомобилей в г. Тольятти Самарской области.
Строительство автозавода было провозглашено ударной комсомольской стройкой. Генеральным директором строящегося завода назначили заместителя министра автопромышленности Полякова В.Н., главным конструктором АвтоВАЗа - Соловьева В.С.
На всесоюзную стройку завода-гиганта в Тольятти были направлены тысячи людей, преимущественно молодежь.
С итальянским автомобильным концерном Fiat был заключен контракт на подготовку технического проекта строительства и поставку основного технологического оборудования, а также дальнейшее обучение специалистов.
Возведение гиганта российского автомобилестроения – Волжского автомобильного завода (ВАЗ) – началось в 1967 году, после тщательной подготовки и выбора строительной площадки.
Определились с местом строительства не сразу. Предварительно было проанализировано 54 различных потенциальных участка.
Уже через два года после начала строительства начали формировать трудовые коллективы заводских цехов. Главным образом работать на ВАЗ шли те же молодые люди, которые его строили и производили монтаж оборудования. Завод планировался настолько большим и мощным, а сроки запуска были столь ограничены, что производственное оборудование для ВАЗ изготовлялось на 844 машиностроительных заводах СССР и 900 заводах других социалистических стран, а также компаниями ФРГ, Италии, Англии, Франции, США и других государств.

Благодаря стараниям и тяжелому труду советских людей 19 апреля 1970 года были произведены первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули». Таким образом, строительство было закончено на 3 года раньше рассчитанных при проектировании 6 лет. Конструкция первых «Жигулей» копировала итальянскую модель Fiat-124 1966 года в базовой комплектации, но со значительными доработками. А материалы и комплектующие для автомобилей ВАЗ использовались исключительно советские.


ВАЗ-2101

Первая очередь завода была принята в эксплуатацию и запущена 24 марта 1971 года и была рассчитана на выпуск 220 тыс. автомобилей в год. А в начале следующего года была сдана в эксплуатацию вторая очередь Волжского автозавода, также рассчитанная на выпуск 220 тыс. автомобилей в год, таким образом, удвоив производственные мощности ВАЗа.

Первая модель ВАЗ задумывалась маломощной (объем четырехцилиндрового двигателя составлял 1,2 л; мощность – 62 л.с. при 5 600 об/мин; максимальная скорость – 140 км/час) и недорогой для насыщения огромнейшего потребительского рынка СССР. В сравнении со своим итальянским прототипом,ВАЗ-2101 обрел задние барабанные тормоза (вместо дисковых), которые были более долговечные и стойкие к загрязнениям. Учитывая особенности советских дорог, также был увеличен дорожный просвет, усилены кузов и подвеска. В последующие годы первая модель ВАЗ дорабатывалась, менялась комплектация. Но даже в такой (первозданной) модификации ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года, став популярным и поистине «народным» автомобилем.
В 1972 году вышла в мир вторая модель волжского автозавода – ВАЗ-2102, которая фактически ничем не отличалась от первой модели, переделанной на пятидверный универсал. Этот грузопассажирский вариант первых «Жигулей» стал «лучшим другом» советских дачников. Грузоподъемность автомобиля составляла 430 кг и увеличилась, в сравнении с ВАЗ-2101, незначительно – всего на 30 кг. Но больший объем багажного отделения был оценен и с благодарностью принят жителями Советского союза. Популярность и слава «лучшего друга дачников» со временем перешла на приемника ВАЗ-2102 в лице четвертой модели ВАЗ.

ВАЗ-2102

Кроме универсализированной модели (ВАЗ-2102), в 1972 году также начался выпуск более мощной вариации «Жигулей» - ВАЗ-2103. Третья модель была оснащена полторалитровым двигателем, мощностью 71 л.с. при 5600 об/мин. Максимальная скорость автомобиля увеличилась до 152 км/час. С такими характеристиками советский автомобиль стал вполне конкурентоспособным по динамике с аналогичными по классу западными автомобилями, разгоняясь до 100 км/час за 17 секунд. Большинство населения воспринимали эту модель как совершенно новую, более мощную и комфортабельную, и, соответственно, более престижную и дорогую. Фактически ВАЗ-2103 был лишь копией варианта «Люкс» итальянской модели Fiat 124 Speciale 1968 года. Подобно первой модели, итальянский автомобиль был адаптирован и переработан с учетом особенностей использования на дорогах СССР. В сравнении с ВАЗ-2101, салон третьей модели ВАЗ обрел значительные доработки в сторону удобства и красоты: на 1,5 см было увеличено пространство над головой пассажиров, полностью переработана панель приборов, пол был устлан толстыми тканевыми коврами, улучшившими вид и шумоизоляцию салона. Салон и багажник были отделаны пластиком.
Конструкторы Волжского автозавода никогда не прекращали работу над усовершенствованием выпускаемых ими автомобилей. Каждая новая модель или даже серия в пределах одной модели получали новые доработки, визуальные и технические изменения. Впоследствии, как результат серьезной модернизации в рамках второго поколения заднеприводных автомобилей ВАЗ в 1980 году был выпущен ВАЗ-2105 как замена уже не выпускаемому в то время ВАЗ-2101. Стандартная комплектация ВАЗ-2105 поставлялась с двигателем объемом 1,3 л мощностью 63 л.с. Пятая модель ВАЗа с названием LADA-2105 производится до сих пор и является самым дешевым вариантом из всего современного модельного ряда ВАЗ. Низкая цена обеспечивается в первую очередь благодаря минимальной стандартной комплектации и морально устаревшим технологиям, используемым в производстве этого автомобиля.

ВАЗ-2105

Самой популярной за всю историю АвтоВАЗа стала шестая модель, выпущенная в производство в 1976 году. Как и старшие модели предыдущих годов, прототипом для ВАЗ-2106 стал итальянский автомобиль – Fiat 124 Speciale 1972 года, с осуществленными адаптационными к нашим условиям изменениями. Поэтому никто и не мог предположить такую сверхпопулярность ничем не отличающемуся автомобилю, призванному заменить на рынке снятую с производства третью модель. Сравнительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. позволял развивать максимальную скорость до 152 км/час. Эта модель выпускалась до 2006 года и за все время производства в ее конструкцию часто вносились незначительные изменения, позволяющие поддержать популярность автомобиля и продлить его жизнь на рынке.

ВАЗ-2106

В 1982 году Волжский автозавод начал выпуск ВАЗ-2107, который стал последней моделей «классики». За основу седьмой модели был взят ВАЗ-2105. Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых на постсоветском рынке, благодаря простоте, надежности и, конечно же, низкой цене. Сейчас эта модель называется LADA-2107 и выпускается также за рубежом – в Украине и Египте.

ВАЗ-2107

На смену «классике» в 1984 году начался выпускпереднеприводной клиновидной «Самары» (ВАЗ-2108). Этот трехдверный хетчбэк сделал фурор на рынке советских автомобилей и положил начало новой эпохе выпуска автомобилей ВАЗ с передним приводом. Через три года (в 1987 году) Волжский автозавод наладил производство пятидверного варианта этого автомобиля – ВАЗ-2109 «Спутник». Этот вариант считался более солидным, а благодаря наличию пяти дверей – семейным вариантом «восьмерки». Очевидными достоинствами всех автомобилей семейства «Самара/Спутник» стали хорошие динамические качества и большой предел максимальной скорости, улучшенная управляемость на любых видах дорог, мощные бампера. Тем не менее, были отмечены и недостатки, присущие именно этим моделям: уменьшилась пригодность автомобилей к легкому и быстрому ремонту, в сравнении с классическими моделями ВАЗ, ухудшилась эргономика педалей, картер двигателя и маслоприемник стали более уязвимыми. Позднее, в 1990 году, автозавод выпустил четырехдверную модификацию девятой модели с кузовом седан – ВАЗ-21099 «Спутник/Самара Форма». Это последняя модель, которую Волжский автозавод начал выпускать до распада Советского союза.


ВАЗ-2108



ВАЗ-2109



ВАЗ-21099




Первой новой моделью Волжского автомобильного завода на постсоветских просторах стала так называемая «десятка» – ВАЗ-2110(LADA 110). Как и большинство отечественных предприятий ВАЗ тяжело пережил первые кризисные годы, наступившие с распадом СССР. Поэтому разработанная еще в 1989 году модель «десятки», вышла с задержкой в три года. Вместо планируемого 1992 года, автозавод наладил производство новой модели – четырехдверного седанаВАЗ-2110 лишь в 1995 году, ипостепенно стал наращивать производство автомобилей. Десятая модель ВАЗа оснащалась двумя видами двигателей: 8-клапанным объемом 1,5 л и мощностью 79 л.с. или 16-клапанный объемом 1,6 л мощностью 92 л.с. Этот автомобиль по праву считался моделью более высокого класса из семейства «Самара», способной конкурировать с такими представителями зарубежного автопрома, как Daewoo Nexia, Audi 80, или даже Opel Astra первого поколения.

ВАЗ-2110


Продолжая успешный опыт модификаций выпускавшихся ранее моделей, в 1997 году ВАЗ начал производство четырехдверного седана ВАЗ-2115, который является рестайлинговым наследником ВАЗ-21099. Новая модель получила новую крышку и спойлер багажника с дополнительным стоп-сигналом, окрашенные в цвет кузова бампера, новые задние фонари, обтекали порогов, молдинги дверей и новый более комфортный салон. Первоначально на автомобиль устанавливали карбюраторные двигатели объмом 1,5 или 1,6 л, но в 2000 году его начали снабжать двигателем с распределенным впрыском топлива.


ВАЗ-2115


Самыми новыми моделями Волжского автомобильного завода являются Лада Калина (Lada Kalina) и Лада Приора (Lada Priora). По европейской классификации первая относиться к верхнему сегменту класса «В», а вторая – к классу «С». ПрототипЛада Калина демонстрировался широкой публике еще в 1999 году в форм-факторе хетчбэка, а в 2000 году – в форм-факторе седана. Но производство этого автомобиля в виде седана было налажено только в 2004 году, а хетчбэк сошел с конвейеров автозавода в 2006 году. Еще через год была выпущена Лада Калина универсал. Производитель постоянно проводит улучшения и внедряет разные модификации семействаЛада Калина. Также к 2012 году планируется провести масштабное обновление комплектаций и изменение внешнего вида для всего семейства этих автомобилей.
Лада-Калина


Лада Приора (ВАЗ-2170) стала на конвейер автозавода в марте 2007 года с кузовом седан. В последующие два года был налажен выпуск Приоры с кузовами хетчбэк (в 2008 году) и универсал (в 2009 году). ФактическиЛада Приора является масштабно модифицированной наследницей ВАЗ-2110. Эта модель оснащается двумя видами двигателей: 8-клапанным мощностью 81 л.с. или 16-клапанным мощностью 98 л.с.

Лада-Приора



Несмотря на все старания отечественных автопроизводителей, в последние годы их постепенно вытесняют с российского рынка автомобили японского, азиатского и европейского производства. В период экономического кризиса 2008-2009 года, который, наверное, наиболее болезненно ударил по автомобилестроительным предприятиям, АвтоВАЗ наладил сотрудничество с концерном Renault. Это послужило стимулом для получения финансовой помочи от российского правительства и помощи в освоении новых автомобильных технологий от партнеров из Renault. На производственных мощностях ВАЗ французы планируют наладить производство автомобилей Renault, Nissan и Lada на единой платформе В0 (Logan), а также оставить производство российских автомобилей в нижнем ценовом сегменте.

Взято с avtohistorymod.ucoz.ru

5 причин сделать развал-схождение

Говорят развал-схождение надо делать минимум раз в год. 

И на то есть 5 причин:

 

 

 

Если отказали тормоза

Если отказали тормоза

Педаль
тормоза уходит вниз, а ваш автомобиль продолжает движение. Мгновенное,
леденящее душу осознание случившегося. Это чувство с содроганием вспоминают
многие автомобилисты старшего поколения. В этот момент главное — не потерять
самообладание и сохранить способность анализировать и действовать.

Читать далее...

Автоиструктор. 10 минут - и вы мастер парковки

10 минут – и вы мастер парковки!

Парковка автомобиля нервирует начинающих водителей. Даже обгоны – один из самых сложных и опасных маневров – вызывают у новичков меньше стресса, чем заезд в слот задним ходом или параллельная парковка.

Ситуация усугубляется тем, что с каждым годом на парковках все теснее, а неумелых парковщиков, бросающих машины, как попало, все больше. Порой и правда приходится напрягать глазомер и чувство локтя, чтобы просочиться в куцые пространства между чужими машинами.

Многие мучаются годами и наибольшее напряжение от вождения испытывают именно во время парковочных маневров. Если вы из их числа – вашему вниманию 10-минутный ролик.

Руководитель школы водительского мастерства Ярослав Федоров научит вас парковаться без лишних нервов.



отсюда:http://72avto.ru/text/instructor/415502.html

Автоинструктор. Как правильно проехать кольцо.

Как правильно проехать кольцо

В очередном выпуске видеопроекта 72Avto «Инструктор» профессиональный преподаватель, заместитель директора УПК «Автомобилист» Сергей Ташланов рассказывает, как правильно проехать перекресток с круговым движением, и демонстрирует на примере кольца на пересечении улиц Широтной и Мельникайте, с какими трудностями может столкнуться водитель во время движения по перекресткам такого типа.

Сергей Александрович комментирует свои действия, а для удобства видео снабжено всплывающими подсказками, которые указывают пункты Правил дорожного движения.

Надеемся, это видео поможет будущим водителям лучше познакомиться с правилами проезда подобных перекрестков в спокойной обстановке, запомнить наиболее важные моменты и еще раз повторить алгоритм действий во время движения.



отсюда:http://72avto.ru/text/instructor/381986.html

Правила покупки подержанного автомобиля

http://24.ua/news/show/id/44423.htm
Итак, Вы решили купить персональное авто и, конечно, возникает вопрос: с чего начать, что нужно для покупки машины? Решить эту задачу Вам поможет следующая информация:

1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.

2. Сверх этого, надо иметь примерно 10% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.

3. Время. Количество времени, потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состоянию найденного и выбранного в итоге . Помните! Поиски всегда себя оправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль! Нужно, чтобы при выборе вам было с чем сравнить осматриваемого “пациента”!

4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.

Алгоритм проверки автомобиля

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность правильного выбора при покупке и избежать затрат на диагностику. Вы можете эту инструкцию использовать непосредственно на месте осмотра автомобиля. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс осмотра, поскольку себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.

Что взять с собой:

компрессометр;
небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
фонарик (чем меньше, тем лучше);
маленькое зеркальце;
ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
отвертки (крестовую и плоскую);
свечной ключ;
небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Проверка кузова

Проверяя кузов необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места.

Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка.

Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.

Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов.

Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали".

Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

Включение зажигания

На что обратить внимание при включении зажигания:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей.

Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.


Проверка подвески, тормозов и ходовой части.

Проверяя подвеску, тормоза, ходовую часть внимательно проверяйте следующее:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.

Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Проверка салона . На что обратить внимание

На что обратить внимание в салоне:

В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".

Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Проверка двигателя. Выключенный и работающий двигатель

Осматривая выключенный двигатель обратите внимание следующие моменты:

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".

Правила осмотра работающего двигателя

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.

Обороты двигателя не должны "плавать".

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему
Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

Оцените эфективность работы печки.

Порядок проверки документов

При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить следующие документы:

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.


Движение автомобиля. Трогаемся и проверяем

Автомобиль в движении. На что обратить особое внимание: Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет.

Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника". Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".

Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов". Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Покупка автомобиля по телефону. Основные вопросы

Покупая автомобиль по телефону порой затрудняешься задать нужные вопросы, чтобы выяснить и определиться та ли это машина, которую я ищу. Итак, что спрашивать о машине по телефону?

Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины (но не надейтесь что ответы будут на 100% честными):

1. где машина стоит на учёте? - как она будет оформляться при продаже?

2. Кузов - Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) - Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) - Есть коррозия? ( как правило, гниют там, где их били) - В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит - они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)

3. Двигатель - Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров - можно считать критическим!) - Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта) - Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть) - расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха) - работает термомуфта или нет? - Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке “расходников” – экономил на машине или нет) - Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)

4. Салон - какое общее состояние салона? - что не работает в салоне? - дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта) - работает ли кондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта) - что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)

5. подвеска - в каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта) - есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)

6. Трансмиссия (как правило об этом пункте мало кто вам что-то внятное скажет , в основном, могут рассказать о работе КПП) - В каком состоянии диск сцепления ? (только для механической КПП) - МКПП (есть ли посторонние шумы?) - АКПП (Есть ли рывки при трогании с места и переключении, пробуксовывает ли коробка) ответ должен быть НЕТ, иначе вас ждет ремонт КПП, а он весьма дорогой.

7. Общие вопросы по обслуживанию - Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает – должно насторожить) - Где обслуживается и чинится машина? Сам в гараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине) - Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней) - и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос – Почему вы ее собственно продаете? Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать! Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!

Перед поездкой вспомни мудрую мысль: Не верьте никаким словесным убеждениям и заверениям продавца! все проверяйте САМИ!
Помните! его задача - ПРОДАТЬ!

Источник: mc.com.ua

Из старого новое

Были у меня такие босоножки.Они очень легкие,но неудобные в носке.Да и сшиты почему-то светлой суровой ниткой.
А у меня уже давно руки "чешутся" попробовать что-то такое связать на основе подошв от босоножек.Вот и решила распотрошить эти.Выпорола белую нитку.Теперь не нужно пользоваться в дальнейшем шилом , остались проколы.



Пряжа х/б,немного толще и жестче ириса.Название уже не помню,т.к. они уже очень давно у меня. Я из них уже вязала жилет мотивами,есть в этой же рубрике.Крючок № 1.
Вязала отдельными мотивчиками,соединяя в процессе работы.Соединив все,с двух сторон обвязала 2-умя рядами столб. без нак.,прокладывая по ребру тонкую леску.Будет лучше держать ф-му и меньше растянется в носке






Ремешки вязала ст. с 1 накидом,так же прокладывая леску,вокруг обвязала одним рядом ст. без накида.




Все сшивала иголкой с большим ушком этой же ниткой.

И вот,что получилось.Нужно еще чуть подкрасить по швам.Но я уже хотела результат запечатлеть,похвастаться.А до лета далеко,подкрасить успею.
И очень прошу ,строго не судите. Такого рода работа у меня первая

Зеркальная бутылка. Практика, при помощи которой, у человека просыпается совесть

Зеркальная бутылка. Практика, при помощи которой, у человека просыпается совесть   Данная практика является тайной практикой. Но все же я ее хочу выложить тут. Я думаю что она будет очень полезна тем людям, которых обманули или обидели. Эта медитационная практика позволяет заставить человека, который сделал вам плохо или больно, а также того кто вас обманул и затставил страдать. Страдать от угрызения совести. Если правильно практиковать данный метод, то у человека появляется совесть! Совесть - это редкое явление, но оно возможно)) если вы ее зародите при помощи этой практики у другого человека. Итак вот практика: Представьте человека который вам должен и представьте что он находится в зеркальной бутылке, причем бутылка во весь рост этого человека. И куда бы он не подошел всюду видит свое отражение. После этого скажите : будешь сидеть в бутылке — пока не отдашь мне все деньги, или пока не поймешь… ну и тд. В завершении практики представьте что вы запечатываете горлышко этой бутылки пробкой и заливаете воском или сургучем. На воске рисуете знак треугольник или любой другой. Любой мысле образ который вы ставите -исчезает ночью. Поэтому эту практику нужно выполнять каждый день , по несколько раз. Знайте что когда вы садите человека в бутылку , он усилено начинает думать о вас , его начинает мучить совесть, появляется желание как можно быстрее решать с вами вопрос.