С 1 декабря вступил в силу скандальный закон №251-ФЗ - отныне дачник может неожиданно обнаружить, что собственником участка он уже не является.

Президент Путин в Послании Федеральному собранию призвал активнее отбирать у собственников и продавать на аукционах сельскохозяйственные земли - таким образом в оборот должны вернуться «миллионы гектаров пашни».

Эксперты опасаются, что жертвами новой волны «раскулачивания» станут не банки, скупившие тысячи гектаров «про запас», - как показывает практика, у банков есть деньги, чтобы договариваться с администрациями и откупаться от земельных инспекторов.

Зато землю по суду уже начали отбирать у бывших колхозников, которые получили по два-три гектара от колхозов еще в 90-е годы. Большинство колхозников продали свои паи тем же банкам или земельным спекулянтам за копейки. Однако есть такие принципиальные, кто до сих пор держится за свой пай: сажает на гектарах картошку либо сдает землю фермерам и колхозам под выпас скота.

Вроде бы и обработанная землица, но у земельных инспекторов всегда найдется повод найти массу нарушений: например, земля обрабатывается не так, как надо, а это снижает ее плодородие. Так что отдавайте свою землицу в собственность администрации, а там уже чиновники придумают, куда ее приспособить: переведут под дачное или иное строительство, продадут за хорошие деньги.

Как построить лестницу своими руками.

Построение лестницы, даже маленькой, не простое дело. Это требует точных измерений и аккуратных вычислений.

С технической точки зрения, нет ничего особенно трудного в изготовлении лестницы для террасы, подъезда или навеса. Любой человек с элементарными навыками мастерить может сделать необходимые детали и собрать лестницу. И все же, создание лестницы — возможно, будет самой сложной задачей, которую вам придется решать.

Лестница должна соответствовать определенным строительным нормам и правилам, гарантировать безопасность и обеспечивать комфортный подъем.

Мы привыкли к стандарту профессионально построенных лестниц, и малейшее несоответствие этим нормативам создаёт опасность потери равновесия.

Слишком высокие ступени делают Ваше восхождение трудным, а мелкие ступени неудобны и опасны — часто и мелко шагая, Вы можете споткнуться.

При построении лестниц очень легко допустить ошибку. Поэтому следует детально спроектировать и сделать точный расчет лестничной конструкции.

Для начала, изучите строительные нормы и правила. Не жалейте времени на проектирование лестницы. Как говорится лучше 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, нежели наоборот. Мы разделили работу на три этапа. Рассмотрим пример строительства лестницы для террасы на заднем дворе.

Основные термины используемые при строительстве лестниц.

В типовой лестнице есть три основных компонента: тетива (косоур),ступени, подступени и поручень. Тетива (косоур), являются несущей доской, которая поддерживает другие компоненты и на нее приходится вес людей, идущих по лестнице.

Проектирование лестницы начинается с ответов на три вопроса:
какой будет ширина лестницы
какой будет высота подступенка
какой будет ширина ступени

Определяя ширину лестницы, помните, что чем шире лестница тем лучше.

Широкие лестницы более удобны и безопасны для ходьбы... - говорит подрядчик Paul Mantoni, ofExteriors Plusin Terryville. - Я редко строю лестницы шириной меньше чем, 120 см., и предпочитают делать их немного шире.

В нашем примере ширина задана выступом террасы.

Шаг 1: Расчет Высоты и Ширины Ступеней

Первый шаг в изготовлении лестницы для террасы — необходимо выяснить, какой высоты будет лестница. Закрепите прямую доску на вершине террасы, так чтобы она перекрывала с запасом предполагаемое место, от куда начнется подъем лестницы. Надо проверить уровнем как показано на фото, горизонтальность крепления доски, при необходимости откорректировать.

Маленькая хитрость чтобы уровень не падал его крепят к доске скотчем. Затем измерьте полную высоту лестницы. Скажем, полная высота — 145 см.

Получив значение высоты нашей лестницы, мы приступаем к расчетам. И начнем мы их с вычисления высоты подступенка.

В Российской практике для расчета ширины ступени и подъема (подступенок) используют следующие формулы:

(1) 2a + b = 64см

(2) a + b = 47 см

где а — высота подступенка, b — ширина ступени.

Например, если высота подступенка 12 см, ширина ступени составит 64 — (2?12) = 40см (не считая выступа края ступени). Такое решение дает слишком широкую ступень. В таких случаях используют формулу (2), по которой ширина ступени равна 47 — 12 = 35 см.

На практике для подъема наиболее удобны лестницы с высотой подступенка от 140 до 170 мм и шириной ступени — от 340 до 370 мм. Таким образом, для определения ширины ступени при высоте подступенка от 140 до 170 мм рекомендуется применять первую формулу.

Высота подступенка должна быть не более 200 мм и не менее 120 мм. Край ступени (выступ) должен быть порядка 20-40 мм . Чем выше подступенок, тем уже должна быть ступень, и наоборот. Ширина ступени должна быть по крайней мере равна ее высоте.

Расчет 145:17=8,52 см (мы взяли типовое значение высоты подступенка 17см) и получили 8,52 см округлим его до 8. И далее 145:8=18,125 см или 181 мм это есть искомая высота подступенка.

Важное замечание! На рисунке приведенном ниже дается наименьшее рекомендуемое значение высоты между лестницей и конструкциями (балкон, потолок следующего этажа и т.п.) расположенными над ней.

Теперь определимся с шириной.

Используя формулу мы рассчитываем ширину ступени 47-18,1=28,9 см округляем до 29 см. Вы можете использовать эту таблицу, чтобы подобрать ширину. По таблице при высоте подступенка 180 мм, рекомендуется ступень шириной 240 мм. Желательно конечно чтобы ступень соответствовала 42 размеру обуви или 28-30 см. Остановимся на ширине ступени в 29 см.

Теперь нам необходимо вычислить точку опоры лестницы или ее начало. Для этого мы проведем расчет горизонтального размера нашей лестницы.

Внимание хитрость!
В нашем примере, лестница имеет восемь ступеней, но для расчета мы будем использовать 7. Почему!? Потому что восьмой ступенью служит поверхность террасы. 7х29=203 см.

Важное замечание!
Ступень служит опорой при ходьбе по лестнице, а подступенок устанавливается непосредственно под передним выступом каждой ступени. Некоторые лестницы не имеют подступенка, это — ошибка, по утверждению многих специалистов.

Подступенки защищают обнаженное торцевое волокно косоуров от непогоды, объясняет награжденный призом Мастер лестниц Scott Padgett, Idyllwild, Калифорния - Без подступеней, у косоура существенно уменьшается ресурс прочности.

Если вы делаете лестницу для высокой террасы имеет смысл сделать площадку.

Практический совет если Вы ограничены приблизительно 14 ступенями, Вы, можете уменьшить высоту ступени и сделать площадку, говорит AndyEngel,автор of Building Stairs (Taunton), я предпочитаю добавлять площадки после каждых семи или восьми ступеней лестницы.

Шаг 2: Подготовка Косоура

Перед размещением ступеней, решите, как косоур присоединятся к террасе. Он крепится непосредственно к балке террасы или к конструкции под помостом, таким образом, чтобы последней ступенью являлась поверхность террасы.

Сделайте лекало. Как!?
Берем угольник металлический разметочный далее лекало. На лекале нанесем известную нам высоту подступенка 17 см и ширину ступени 29 см. В нашем примере разметка нанесена на внешней стороне лекала. И с его помощью разметьте косоур.

Вырежьте ступени, используя круглую пилу. Будьте внимательны, не выходите за пределы линий. Лучше закончите отрезки ручной пилой. Затем, используя готовый косоур как лекало разметьте остальные косоуры.

Не экономьте на косоурах они должны обеспечить жесткость ваше лестнице. Не допускаете прогибов ступеней это приводит к расшатыванию всей конструкции.

Используя рубанок, снимите фаску с углов на косоурах в месте прилегания ступени и подступенка. Для лучшего контакта.

Шаг 3: Монтаж Ступеней и Подступеней Лестницы

Нарежьте ступени и подступени. Обратите внимание на то что мы вырезаем ступени с учетом толщины подступеней и не забудьте учесть вылет ступени над подступенком на 20-40 мм.

После монтажа подступеней лестницы, закрепите ступени винтами. Закончив с монтажом ступеней, можете переходить к установке балясин и поручня. Он требуется для обеспечения безопасного спуска и подъема по лестнице.

Скачайте видео как Самому построить лестницу.

Типы лестниц:

а — одномаршевая прямая лестница;
б — двухмаршевая прямая лестница с промежуточной площадкой;
в — Г-образная лестница с угловой промежуточной площадкой;
г — двухмаршевая П-образная лестница с промежуточной площадкой;
д — трехмаршевая лестница с двумя угловыми промежуточными площадками;
e — одномаршевая криволинейная лестница, расположенная у стены;
ж — одномаршевая криволинейная вестница, размещенная в прямоугольном объеме;
з — винтовые лестницы;
и — одномаршевая лестница с нижними поворотными ступенями и поворотом на 90 градусов;
к — одномаршевая лестница с верхними и нижними поворотными ступенями и поворотом на 90 градусов;
л — одномаршевая лестница со средними поворотными ступенями с поворотом на 180 градусов. 

Летний домик из инета!

Весной 2014 года решились с женой наконец осуществить давнишние планы - перебраться в деревню, продав квартиру в городе. Впрочем как многие в последнее время. Купили участок 15 соток на новом массиве рядом с селом, практически в поле, если не считать нескольких соседей. Вобщем ни электричества, ни воды, ни нормальной тени, чтобы освежиться в жаркий майский полдень. Экстрим в своем роде.  Но это пока, на этот сезон большие планы. В бытовке я буду жить пока строю дом.
Участок был в траве по пояс и кустах. Обкосили по периметру и подожгли в центре. Получилось быстро и эффективно. Пока убирались нацепляли клещей штук по 5 каждый. В последствии обрабатывал участок Тараном - вполне эффективно.
Итак к делу, размеры? по размерам ОСП-3 чтобы меньше резать, или вообще не резать. Повторюсь электричества нет, все вручную ножевкой.
Завез материал

Передохнул чуть-чуть и, поехали. В планах сделать как можно больше за световой день.
Начал с основания. Это будет каркас из доски 50х150 с шагом 50 см. Напилил все и начал обрабатывать антисептиком при помощи кисти.

Приехав на свою землю и установив палатку, мы начали искать варианты строительства дома.  Строить самостоятельно мы не хотели — слишком сложно, долго и много всего надо знать, поэтому искали специально обученных людей в газетах, интернете и среди соседей.  Общались с потенциальными исполнителями по телефону, всё конспектировали.

Выяснили, что строители за работу берут 50-70% от стоимости материала, и самый дешёвый дом нам построят за 350 тысяч рублей.  Словесное описание этого дома нас не устроило.  Уже примерно понимая, как устроен каркасный дом, мы с женой нарисовали его примерный план — это должен быть полутораэтажный дом 6×4м (второй этаж только под спальню), с открытой верандой, пологой крышей из металлочерепицы.  Планировка примерно такая:

Посчитали его примерную стоимость и сроки — получалось около 250 тысяч и два месяца при неполной занятости.  Но ни у кого из нас не было опыта строительства, поэтому мы решили попробовать построить сарай, если получится — взяться за дом, а помощников привлекать только к тем работам, с которыми сами не справимся.

Сарай успешно построили.

Доски для дома нам привезли где-то через неделю после того, как мы закончили с сараем (мы уже успели уехать в Питер).  В основном это брус 150×150 для каркаса, 150×100 для пола и 100×50 для всего остального.

Всё это было напилено на нужные детали и подписано.  Концы бруса нарезал взятой у соседа бензопилой.  Идеально ровно не получилось, но это и не обязательно.

Фундамент к этому моменту уже был готов.

Один брус 150×150 весит примерно 113кг.  Я мог поднять только один конец, но не целиком, поэтому для переноски пришлось привлекать соседа (выгружали доски без нас, куда попало — рядом с сараем, это в сотне метров от места строительства дома).  Нижнюю обвязку сложил довольно быстро.

Жена следила, чтобы я не умер от голода: рядом всегда была миска со свежими овощами.

В качестве угловых стоек использовался брус 150×150, но длина его — всего 3м, было несложно поднимать одному.

По углам всё это скреплено усиленными металлическими уголками и 50мм шурупами.

Вертикальные стойки выравнивались пузырьковым уровнем и фиксировались временными укосами.

6-метровый брус наверх поднимали вместе с соседом, по одной штуке: один становился на бочку, один оставался на земле — поднимали один конец, клали его на нужную стойку, затем примерно так же поднимали второй.  Второй конец без бочки с земли было не достать — приходилось подталкивать его длинной палкой.  Брус тяжёлый и широкий, безо всякого крепежа спокойно держался на одном конце, пока мы поднимали второй.  Один раз брус выскочил из рук и по касательной прошёлся по моей спине.  Соседи были в ужасе, хотя на самом деле ничего такого, сильного удара не было, даже ссадины не осталось.

В общем, было сложно, но мы справились за несколько часов.  Фотографий этого процесса нет, есть результат:

Только на последнем брусе я придумал, как делать это одному: используя усиленные уголки в качестве полок поднимал концы по очереди где-то на метр.  Поднял довольно быстро (на фото он ещё примерно на полпути).

Внутри стен установлены стойки из доски 100×50 с шагом около 60см (ширина плит выбранного нами утеплителя).

Для удобства работы был сложен (но не скручен) пол веранды.

Через 8 дней каркас был готов.

Главным слабым местом сарая получился пол: он ощутимо пружинит, особенно заметно звенят чашки на столе.  И хотя нагрузку он выдерживает нормальную (загружали 6 взрослых человек и все наши вещи), но ощущения неприятные.  Поэтому к полу подошли на этот раз очень основательно: в качестве лагов (балок, на которые кладётся пол) использовали брус 150×100.