Теплица из поликарбоната с тепловым аккумулятором и автоматическим проветриванием своими руками.

Делать теплицу самостоятельно я решил не ради экономии денег на покупке готовой теплицы из поликарбоната (хотя если не считать собственного труда, экономия тоже произошла), а потому, что хотел иметь действительно теплицу, а не ее имитацию. Это как и при покупке автомобиля. Есть автомобиль в базовой комплектации, дешево, сердито, но ездить можно. Есть в полной, комплектации, топ-версия. А есть вообще – из тюнинг-ателье. С виду почти тоже самое. Что серийный, но ездит то он совсем по другому. Так и я - захотел иметь теплицу с тюнингом. Не просто накрытый поликарбонатом клочок земли, а теплицу, улучшить которую будет просто трудно.

Чем же меня не устроили готовые теплицы из поликарбоната .

1) Цена. Не кусачая, вобщем, но ведь можно и дешевле и лучше, если свои руки приложить.

2) Конструкция. Явно не оптимальная для растений и эксплуатации, а оптимальная для производителей. Самое высокое место в ней – это проход для человека. Между тем теплица позволяет выращивать индетерминантные сорта растений (с неограниченным ростом), которые имеют значительное превосходство по части урожая с одного растения над детерминатными сортами. А им, высокорослым и длинноплетистым место то как раз и не оставлено! Края теплицы быстро начинают закругляться кверху.

3) Сложность внесения изменений в конструкцию. Захочешь что то поменять - фактически все придется делать с нуля. А усовершенствований и изменений хотелось бы много.

4) В чистом виде (при установке на землю) образуется мощнейший мостик холода у основания теплицы. А для растений чрезвычайно важна температура именно грунта. Даже более важна, чем температура воздуха. Значит надо поднимать грунт, делать высокие грядки. И сервис «привезем – соберем» тут уже не случится.

5) Устранение недостатка №4 делает необходимым постройку фундамента – высоких грядок для теплицы. А для этого надо очень точно знать размеры основания теплицы, до сантиметров. Т.е. теплицу надо купить, собрать, измерить, построить фундамент – грядки и водрузить на него теплицу. Если теплица маленькая, то можно было бы ее собранную сразу поставить на фундамент. Но большую придется разбирать, и снова собирать на фундаменте. Двойная работа.

6) В нашем краю «вечнозеленых помидоров» солнца не так много, что бы его разбазаривать даже летом. А весной и подавно. И поликарбонат – тоже не очень хорошо его пропускает. Особенно под острым углом в падающим солнечным лучам. А круглые стенки готовой теплицы очень быстро в результате изгиба становятся не очень светопропускающими. Т.е. теплица поглощает солнечную энергию не всей площадью, как положено приличной и воспитанной теплице, а только частью, причем небольшой. Получается, что готовая арочная теплица из поликарбоната - вовсе не теплица – отличница, а скорее теплица – троечница. Лучше чем ничего, но не совсем то, что надо. Могла бы быть и получше.

Вобщем, по-любому выходило, что теплицу надо будет делать самому. Начал, разумеется, с проекта. На форуме сайта уже много копий было поломано и много проектов обсуждено, поэтому реальный рабочий проект самодельной теплицы особых затруднений не вызвал. Изображен (упрощенно) на эскизе. Теперь краткое описание (подробное - позже при описании реализации и конкретных элементов).

1. Собственно теплица (поликарбонат), каркас условно не изображен. На стенки используется поликарбонат 4 мм . На крышу, что бы не городить частую обрешетку – решено применить поликарбонат потолще (я использовал 8 мм.). Тем более что скат крыши не очень крутой и на нем будет скапливаться снег зимой. Ориентация теплицы - скатом на юг, разумеется. Вход в теплицу – с торца. Размеры теплицы таковы, что на нее «уходит» ровно 2 стандартных листа поликарбоната 2,1 х 12 м (если и на крышу использовать 4-х мм поликарбонат).

2. Высокие грядки в теплице. Для того что бы было удобно работать, стоя, как за рабочим столом а не корячиться на корточках или четвереньках. Высокие грядки гораздо быстрее прогреваются. Имеют плодородный слой на всю свою высоту (70 см.) Ширина – ок. 80 см. Длина – 6 м. К тому же они служат и теплоаккумулятором. Ведь это почти 7 кубометров грунта. А как показывает практика – для растения чрезвычайно важна высокая температура почвы.

3. Стенки теплицы из теплого бетона (керамзитобетон или полистиролбетон.). Служат одновременно фундаментом теплицы и теплоизолятором для грунта высоких грядок.

4. «Полувысокая» грядка. Теплица - прекрасная ветрозащита от северных ветров. Так почему бы это не использовать? Мы таким образом убиваем двух зайцев - устраняем мостик холода у основания высоких грядок и получаем прекрасную ветрозащищенную грядку. Она же служит и теплоизолятором для грунта под и рядом с теплицей. На этой грядке можно сделать (из обрезков поликарбоната и парниковой пленки) небольшой парничок. Снег с крыши будет зимой сползать и дополнительно теплоизолировать землю и создавать большой запас влаги. Дождевую же воду будут собирать водостоки.

5. Трубы воздуховодов. Труба слева на рисунке – воздухозаборник, а правая – выпускная. С помощью канальных вентиляторов и под руководством термореле вентиляторы в определенный момент начинаю прокачивать теплый воздух через теплоаккумулятор под теплицей. Воздух забирается из-под конька теплицы, где он самый теплый. А выходит на южной стороне невысоко от уровня грунта. Всего установлено 6 труб (по 3 с каждой стороны), но не напротив друг друга, а в шахматном порядке.

6. Теплоаккумулятор. Представляет собой теплоемкую воздухопроницаемую структуру. Элементы теплоаккумулятора обдуваются теплым воздухом и накапливают тепло. Тем самым грунт в грядках достаточно быстро прогревается. В качестве элементов теплоаккумулятора могут служить большие камни, ПЭТ-бутылки с водой, канистры с водой. Между ними всегда будет зазор, через который будет проходить воздух. Вода – самый теплоемкий элемент из «бесплатных», хотя предпочтительнее, конечно камни. (Их удельная теплоемкость меньше, но из-за большей плотности в итоге 1 литр камней такой же теплоемкий, как и литр воды).

Что бы грунт из грядок не попадал в теплоаккумулятор и не заиливал его, теплоаккумулятор накрыт ПВХ пленкой (бывшие в употреблении рекламные баннеры). В теплоаккумуляторе во время «работы» будет выделяться из воздуха конденсат, да и сам он расположен в «яме». Что бы там не скапливалась вода, на дне ямы сделаны 2 дренажные скважины (глубина 2 метра, заполнены крупным гравием). Объем теплоаккумулятора - около 7 кубометров.

7. Собственно грунт, на котором стоит теплица.

8. С северной стороны теплицы в качестве теплоизолятора грунта и своеобразного обогревателя решено устроить компостный «завод». Тут будет готовиться удобрение для самой теплицы и огорода вообще.

9. Фрамуга для проветривания теплицы. Поскольку летом возможно перегревание теплицы, ее обязательно надо проветривать. Для этого устраивают или форточки, или фрамуги, или делают подъемной часть крыши. Сделать фрамугу больших размеров мне показалось гораздо проще, чем делать подъемную крышу. Тем более, что горячий воздух они берут практически из одного места - из под крыши. Управление открыванием и закрыванием фрамугой планируется с помощью электрического актуатора под управлением электронного блока контроля температуры в теплице.

Как видите, вся теплица состоит из плоских элементов (стен), что значительно облегчает ее изготовление своими руками. Кроме того, такая плоская «архитектура» обладает одним достоинством. Очень легко снять какую либо из панелей для ремонта (поликарбонат оказался весьма легко ранимым материалом) или установки вместо нее рамы с нетканым материалом (типа Агрил, Спанбонд и тп.). Такую операцию можно сделать при наступлении устойчивого тепла летом и для улучшения газообмена в теплице.

Подробности реализации проекта «теплица с теплоаккумулятором своими руками» в следующих статьях…http://sad.delaysam.ru/teplicy/teplicy1.html

Самодельная теплица из поликарбоната с теплоаккумулятором. Теплица своими руками. Часть 3.

продолжение статьи. Начало см. в разделе «Теплицы, парники, грядки».

Уложив на дно котлована элементы теплоаккумулятора и установив трубы его вентиляции, я покрыл его сверху ПВХ – пленкой. Использовал бывшие в употреблении рекламные баннеры. Делал я так по двум причинам. Во-первых, необходимо было предотвратить попадание грунта в теплоаккумулятор. Иначе он постепенно забьется грунтом и перестанет продуваться воздухом. Во-вторых, я хотел создать условия для накопления в почве гумуса. Тут необходимо сделать некоторое отступление в сторону почвоведения.

Как разговаривая с одним матерым почвоведом, я посетовал на то, что у нас (на Владимирщине) не чернозем, а супеси да суглинки. Но на одном отдельно взятом огороде я хочу создать что то вроде чернозема. «Ничего не выйдет», сказал мне почвовед. На естественное мое «почему» последовало следующее объяснение. Там, где есть черноземы, на глубине залегает мощный водоупорный слой из глины. И постепенно, тысячелетиями, на нем накапливался гумус. Влаги там не много, и он никуда не вымывался, а просто оседал на глине. Так и образовался толстый черноземный слой. Гумусу просто некуда было деваться. На нечерноземье, где почва песчаная, сколько воды ни лей - она все равно уходит сквозь песок. Унося с собой гумус. Особенно с талыми водами. Поэтому сколько я ни удобряй землю - она все равно черноземом не станет. Первая же весна своими талыми водами поставит все на место. А если я хочу чернозема – я должен снять слой грунта метра полтора-два, выстелить в котловане какой то водоупорный слой, насыпать грунт и вот его уже превращать в чернозем.

Согласитесь, в масштабах всего огорода это под силу только какому либо олигарху. А вот в теплице реализовать подобное вполне возможно. Грядки я все равно поднимаю на 70 см. Никаких талых вод в теплице нет и полив строго дозированный. И если создать под грядками водоупорный слой, то гумус неусвоенный растениями никуда вымываться не будет, а будет оставаться в грядках. Постепенно накапливаясь в нижних слоях. И корни растений рано или поздно до него все равно доберутся. Плодородная почва в грядках не будет деградировать. И тут главное не жадничать с внесением органики в почву и не перебарщивать с поливом. Но об организации правильного полива речь пойдет позже.

Итак, я закрыл дно и стенки высоких грядок ПВХ-пленкой. К стенкам ее «пристреливал» степлером. (стенки у меня пока из поддонов, с довольно широкими промежутками между досками. Будь они уже отлиты, их не пришлось бы закрывать баннером. В местах где пленку «протыкают» трубы делал надрезы. Трубы (обычные канализационные 110 мм) имеют внизу плавный поворот на 90 градусов. Трубы расположены по 3 с каждой стороны, но не строго напротив друг друга, а со сдвигом. Включая канальные вентиляторы, которые предполагается установить в трубы в разных вариантах можно будет организовать прокачку теплоаккумулятора практически без мертвых зон.

В трубы предполагается установить 6 канальных вентиляторов ВКО-100 (110 мм диаметр, питание 220 в, производительность 100 кубометров/час). 3 вентилятора будут работать на закачивание воздуха в теплоаккумулятор, а три – на его вытяжку. Аэродинамическое сопротивление теплоаккумулятора достаточно большое. Но я думаю, мощности вентиляторов должно хватать , практика покажет.

Выстелив пленку и установив трубы я приступил к обратной засыпке грунта в теплицу. На дорожку я засыпал неплодородный грунт, вынутый при рытье котлована. Впоследствии там устрою дорожку из плиток или дерева. А в грядки я засыпал верхний, дерновой слой. Куски дерна старался укладывать корнями вверх, что бы имеющиеся растительные остатки не очень прорастали. Впрочем, от сорняков в теплице достаточно легко можно будет избавиться, так как семян туда ветром не нанесет (много, по крайней мере), а удобрять я планирую не прямым внесением в грядки компоста, а путем полива грунта компостным «чаем». Т.е. водяной вытяжкой из компоста. Растения все равно способны усваивать только растворы и газы, но не твердые вещества. Поэтому из твердых веществ в грунт будут вноситься только разрыхлители (торф или бессемянные растительные остатки, измельченная трава, листва, стебли).

Но прежде чем насыпать грунт в грядки, я конечно выгородил их внутренние стенки и стянул стенки грядок через каждый метр 8-ми миллиметровой проволокой. Иначе грунт разопрет стенки грядки. Что проволока не сгнила слишком быстро, обмотал ее пластиковой изолентой и надел на нее пластиковую трубку.

После засыпки грунта начал устанавливать каркас теплицы. Каркас я решил делать деревянным. Теплица планируется не огуречная (для огурцов будет построен отдельный парник) , и влажность в теплице будет не очень высокая. Поэтому я рассчитываю пропитать деревянный каркас хорошим антисептиком и он прослужит достаточно долго. Кроме того, дерево гораздо более технологичный материал для данного случая. Что то переделать или что то к чему то прикрутить - пара пустяков, в отличие от металлического каркаса.

Для каркаса я закупил доски 40 и 50 мм толщиной и шириной 150 и 100 мм. По мере надобности я распускал их дисковой пилой пополам вдоль. Строгал и нарезал необходимые детали. Но об особенностях постройки каркаса – в следующей статье.http://sad.delaysam.ru/teplicy/teplicy3.html

Каркас для самодельной теплицы из поликарбоната. Как сделать деревянный каркас для теплицы. ч.4.

продолжение статьи. Начало и другие части см. в разделе «Теплицы, парники, грядки».

Каркас теплицы я решил делать деревянным. Потому что это проще, дешевле и технологичнее. Опасения, что дерево в теплице долго не служит, на мой взгляд, преувеличены. Теплица считается заведомо временным и третьестепенным строением. Поэтому обычно самодеятельные строители теплиц используют для деревянного каркаса не сортовое сушеное дерево, а то что есть под рукой. Заведомо уже пораженное гнильцой. А обрабатывать деревянный каркас антисептиками – это вообще считается ненужной роскошью. У меня есть весьма положительный опыт использования древесины, обработанной медным купоросом не просто во влажной среде, но даже в грунте. И результаты отличные. Древесина провела в земле много лет и не то что не сгнила, но даже не имела признаков износа или поражения гнилью.

В теплице же не так уж и влажно, древесину каждый год предполагается обрабатывать (заодно и грунт) раствором медного купороса. И в конце концов, теплица у меня как конструктор. В любой момент поврежденную деталь можно снять, вывинтив несколько саморезов, и заменить новой.

Разрабатывая проект теплицы я конечно имел в виду ее покрытие поликарбонатом. Который имеет стандартные размеры листа 2,1 х 12 метров. К ним и подгонялись размеры каркаса. Они указаны на фото. Длина теплицы чуть меньше тройной ширины листа поликарбоната, ширина - несколько больше. Часть торца закрывается полной шириной, и еще небольшая часть - отдельной деталью. Ее предполагается сделать съемной на случай, если фрамуга не будет справляться с проветриванием.

Угловые вертикальные стойки сделаны из доски 50 х 100 мм. Промежуточные - 40 х 75. В местах где стыкуются между собой листы поликарбоната стойки повернуты широкой пластью к поликарбонату. Там где они служат для жесткости - более узкой.

Отдельно стоит рассказать о крыше теплицы. Поскольку крыша у моей теплицы плоская, необходимо очень тщательно выдержать всю крышу в виде плоскости. Что бы поликарбонат плотно прилегал по всему периметру и в середине, без щелей. Можно было бы сделать большую плоскую раму, но тогда возникли бы проблемы с ее креплением на стойках. Я решил спилить дисковой пилой «ненужные» ребра на двух самых длинных деталях крыши. (см. эскиз).

На крышу я использовал поликарбонат толщиной 8 мм. Просто для 4-х мм производители рекомендуют делать обрешетку с частотой стропил-обрешетки не реже чем 50х50 см. Это создавало бы и дополнительную тень и работы по устройству такой решетки прибавляло. Время поджимало (поздняя осень) и я решил не жаться и купил более толстый поликарбонат. В результате на 6 метровой теплице всего 3 промежуточных стропилы (плюс две крайние), и 3 рейки «обрешетки» (плюс 2 крайние). Сейчас, в разгар зимы крыша под снегом абсолютно плоская, без прогибов. А когда выглядывает солнце и температура в теплице становится положительной, снег, несмотря на маленький угол наклона с крыши тут же соскальзывает в зону «полувысокой» грядки.

Как видите на фото, стропила и обрешетка так же образуют единую плоскость, и поликарбонат крыши плотно и без щелей примыкает к ней. Все детали каркаса я изготавливал на месте, используя уже готовые высокие грядки как верстак, положив на них несколько брусков для опоры. При монтаже каркаса я широко использовал различные монтажные элементы (пластины, уголки, формирователи углов) из конструкционной стали. Стоят они не дорого, а монтаж облегчают чрезвычайно. Весь каркас собран без единого гвоздя - на одних саморезах. Поэтому по сути он разборный.

В конструкции каркаса предусмотрены два подвижных элемента - входная дверь и фрамуга для проветривания. Делая их необходимо было добиться что бы они тоже закрывались достаточно плотно, без больших щелей. Делать специальные коробки с выбранной «четвертью» мне не очень хотелось, поэтому я делал их как две скрепленные между рамки. Одна поменьше, что бы входила в проем. Вторая побольше, закрывающая щель. Т.е. «четверть» выбрана не в коробке, а в раме.

Такая конструкция оставляет небольшой оперативный простор для последующего уплотнения – утепления. Можно будет устроить и второй контур уплотнения, уже в коробке, набив на нее рейки. Углы дверей и фрамуги образованы специальной деталью - формирователем углов. Они же служат и крепежом смежных деталей. Дополнительно они скрепляются и за счет нахлеста планок рамок друг на друга.

Такая простая технология позволяет во-первых использовать очень простые заготовки - доску 20-25 мм, распущенную вдоль на планки шириной 30-40 мм. Во-вторых использовать самый обычный инструмент - пилу и рубанок. Ну еще шуруповерт для свинчивания заготовок. При этом образуются две четверти. Одна – собственно уплотнение рамы. Вторая – для установки в нее поликарбоната.

Входная дверь сделана, естественно, в торце теплицы, а фрамуга для проветривания - на задней, северной стенке. Технологии изготовления описаны выше. Различие лишь в плоскости открывания и физических размерах. Фрамуга сделана во всю высоту стенки и имеет ширину 2,1 м. (под полную ширину листа).

Итак, каркас готов и пора было переходить к облицовке его поликарбонатом.

(продолжение следует)http://sad.delaysam.ru/teplicy/teplicy4.html

Теплица из поликарбоната своими руками. Самостоятельное строительство теплицы из поликарбоната. ч.5.

Продолжение статьи о самостоятельном строительстве теплицы из поликарбоната с теплоаккумулятором. Начало см. в разделе «Теплицы, парники, грядки».

После завершения возведения каркаса, я начал обшивать ее поликарбонатом. Но перед этим, учитывая очень положительные испытания парника из стрейч-пленки, я на зиму обмотал высокие грядки по периметру стрейч-пленкой. Это и ветрозащита и защита от снега и влаги. Весной, при отливке стенок из теплого бетона, она послужит дополнительным утеплителем. Так же «прошелся» по каркасу пару раз горячим 5-7% раствором медного купороса с помощью кисти. Такую обработку надо будет делать каждый год.

Вначале несколько слов о поликарбонате. Если честно, материал меня немного разочаровал. С виду выглядит очень солидно, все таки пластик. Но на самом деле – материал весьма хлипкий, особенно 4-х мм. Он представляет собой по сути две «пленки», толщиной по 250 мкм (0,25 мм), соединенных «переборками» из такой же пленки с шагом те же 4 мм. И если вдоль этих ребер какая то жесткость присутствует, то «сложиться» по ребрам поликарбонат может запросто.

Второй неприятный момент - его уязвимость к механическому воздействию. Режется легко, даже обычным острым строительным ножом (тот, что со сменными лезвиями). Но если что то тяжелое и с острыми гранями на поликарбонат упадет - неустранимая вмятина или отверстие неизбежно. Все это было для меня «открытием» и пришлось это учитывать и действовать крайне осторожно. Хотя 8-ми миллиметровый поликарбонат, предназначенный для крыши, разумеется уже достойный конструкционный материал во всех отношениях.

Еще очень важным моментом является тот факт, что поликарбонат имеет не просто 2 стороны, а две разных стороны. В том плане, что одна из них – «обычная», а другая - считается устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Обычная покрыта прозрачной защитной пленкой (ее надо снимать перед монтажем), а УФ-защищенная - голубой пленкой. Этот факт надо обязательно учитывать при монтаже.

Поликарбонат имеет очень большой коэффициент теплового расширения. Т.е. сильно меняет свои геометрические размеры в зависимости от температуры. Буквально несколько миллиметров на метр. Поэтому крепить его к каркасу надо по особенному, не как, скажем, металл. В поликарбонате сверлится отверстие диаметром 8-10 мм, и лишь затем сквозь него, по центру ввинчивается саморез с очень широкой шляпкой. Так, что бы от самореза до краев отверстия оставалось хотя бы 1,5 – 2 мм. И прижимать поликарбонат надо не слишком сильно, что бы он мог «ерзать» под этой шляпкой.

Пришлось купить т.н. «усиленных» шайб большого диаметра, пенополиуретановых прокладок и саморезов с преесшайбой. Потому что «фирменный» крепеж стоит почему то безумные деньги. При креплении смазывал поверхность поликарбоната возле отверстия литолом, что бы шайбы не прикипала к поликарбонату и давала ему перемещаться. Плюсом был так же и тот факт, что монтаж я вел при слабо положительных температурах. Т.е. почти в середине температурного диапазона, в котором будет работать поликарбонат.

Монтаж поликарбоната начал с крыши (что бы сразу иметь укрытие на случай непогоды). Отрезал (электролобзиком с пилкой по пластику и на малых оборотах) от целого листа 3 куска по 2,80 м, что бы иметь небольшие свесы на крыше. Ширина поликарбоната 2,1 м, а длина теплицы 6 м, поэтому свесы по торцам появлялись автоматически. Некоторая заминка вышла при стыковке листов на крыше с помощью стыковочного Н-образного профиля. Он сделан так, что бы его плоскости прижимались к поликарбонату и еще фиксировались небольшими зазубринами - защелками. Но профиль мягкий и норовил все время загнуться внутрь самого себя. А работать одному с габаритными вещами сами знаете как «удобно».

Первый лист я уложил на крышу и зафиксировал его на месте саморезами с широкими шайбами. Надел на его стыковочный профиль. Положил второй лист, «наживил» один край. Немного смазал профиль внутри и торец листа литолом, для лучшего скольжения. Постукивая ребром ладони по противоположной стороне листа начал потихоньку загонять его в профиль. Там, где профиль начинал загибаться - проводил лезвием ножа внутри профиля и выравнивал его и подставлял еще лезвия, как направляющие. Худо-бедно, но минут за 10 состыковал два листа с характерным щелчком профиля. Пришлось побегать с одного края листа на другой (у меня руки в размахе меньше чем 210 см), но «победил». Зафиксировал второй лист, надел следующий стыковочный профиль на него. Третий лист подстыковал уже минут за 5, имея «огромный опыт»… Это была, пожалуй, самая сложная часть работы с поликарбонатом.

Дальнейшая работа по отрезанию плоских деталей от листа 4-х миллиметрового поликарбоната уже не представляла сложностей. Отмерил - отрезал - закрепил. Причем, временное, технологическое крепление я выполнял степлером и скобами 14 мм. Затем, закрепив деталь я без суеты накладывал нащельник с наживленными саморезами, прижимал. Саморезы оставляли четкий след на поликарбонате, указывая где сверлить. Я сверлил отверстия, прикладывал нащельник и завинчивал саморезы шуруповертом. Скобы где удалял, а где и нет.

На торцы поликарбоната, которые поперек «сот» и которые «уходили» под нащельники я наклеивал липкую ленту (скотч), что бы туда не лезли всякие насекомые. Сложнее оказалось с герметизацией торцов на крыше. Если с северной стороны я просто надел торцевой П-образный профиль, то на южной, более низкой стороне он оказался «лишней деталью». Он мешал дождевой воде свободно стекать с крыши. А когда начал сползать и снег, то он попросту сдвигал этот профиль с торца. Очевидно, весной надо будет просто закачать в соты силикон или закрыть их другим способом.

Листы поликарбоната в дверях и в раме фиксировал штапиками. В дверь врезал форточную задвижку, что бы закрывалась. Фрамугу на зиму пока закрыл наглухо. Тут предстоит еще большая работа по автоматизации ее открывания и закрывания в зависимости от температуры.

А так в целом, теплица уже готова к эксплуатации. И она сразу начала проявлять свои тепличные свойства. Даже при морозной солнечной погоде (-14) - внутри ее фиксируется положительная температура. А грунт в грядках не промерзает ниже -2 градусов. (В теплицу поставил электронный термометр с выносным датчиком, фиксирующий минимумы и максимумы температуры в воздухе и в грунте).

(продолжение следует)