21 идея использования поддонов в интерьере

Читать далее...

Детская песочница

http://svoimirukami.mirtesen.ru/

Замечательная качель для детей.


Если у вас есть старое кресло качалка, в котором вы уже не нуждаетесь, не спишите его выбрасывать.
Прикупив немного дополнительных материалов, вы сможете превратить в хлам в стильные качели для вашего ребенка.
Конечно, вам нужно достаточно высокое и крепкое дерево, что реализовать с помощью него вашу затею.
Будьте уверены, все усилия окупятся радостью ваших детей.
Кстати, ваш двор или сад также будет выглядеть интересней и разнообразней.
Все что вам нужно для проекта – это само кресло-качалка, тяжелые канаты, стальные кольца, шурупы, наждачная бумага ну и инструменты, чтобы все это закрепить. Обязательно проверьте на прочность само кресло и если вы не уверены в том, что сможете сделать безопасные качели, не стоит начинать.
Источник

Гамак из старых джинсов

Выбрасывать старые джинсы всегда жалко. Если в ваших запасах накопилось уже шесть пар, пустим джинсы в дело. Любимым джинсам - вторую жизнь!

Шьем стильный гамак из старых джинсов.

Читать далее...

Из дневника дачницы

Как я ухаживаю за луком

Я еще не ахти какой огородник. Но вот лук у меня растет просто замечательно. А ухаживать за ним научила одна соседка по даче: все завидуют ее урожаям! Вот и я хочу рассказать Вам, как это делается. Так сказать, пустить секреты соседки в массы.

Секрет первый. Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени ( весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

Секрет второй.  При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

Секрет третий.  Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

Секрет четвертый. В  рядок насыпать немного  обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

Читать далее...

Деревянные спилы в интерьере

Посмотрите,какие оригинальные идеи можно сделать из обыкновенных деревянных спилов.

Каждый спил по-своему уникален и красив, что в совокупности с другими элементами создает неповторимую красоту окружающего пространства

Деревянные спилы абсолютно экологичны, не боятся перепадов температур и высокой влажности.

В качестве материала используют как твердые, так и мягкие сорта древесины в виде спилов.

Для заготовок берется древесина таких пород как осина, дуб или черная ольха. Она славится своей долговечностью.

Правильно приготовленные и уложенные плашки проживут не менее десяти лет.

дальше

Интересная технология выращивания огурцов

Недавно наткнулся на вырезку, в которой настойчиво рекомендуется огуречные растения сеять совместно с подсолнечником или кукурузой.

По мнению автора из Екатеринбурга это намного повышает урожай и сдвигает окончательные сроки сбора урожая аж до самых заморозков. Кукуруза также дает весомую прибавку урожая.

Бражка - питание, стимуляция и полив-одновременно

Подкармливаю все овощи бражкой. Беру 200-литровую бочку. 1/3 бочки заполняю измельченной травой - крапивы побольше, листья лопуха, одуванчик, тысячелистник. Забрасываю туда 1 ведро свежего коровяка, 1 ведро куриного помета, 1 ведро золы (если нет, то хотя бы полведра), 200 г дрожжей, если есть старое варенье или повидло (1 л) - тоже туда. Если нет варенья, положите 200 г сахара и хлебные сухари, которые собрали за зиму. Все хорошо переметайте, закройте пленкой, завяжите и оставите примерно на неделю. Когда появится неприятный запах, бражка готова. Берите 1 л бражки на 10 л воды и поливайте все, что растет у вас на даче.

Я поливаю ею даже комнатные цветы, только беру 1/3 л бражки на 10 л воды. Поливаю раз в неделю. Можно раствор процедить и делать внекорневую подкормку в той же пропорции.





источник

Идеи для дачи и сада.



1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

Первое время занималась просто выращиванием понравившихся сортов земляники, на тот момент еще не думая о возможной реализации.Люди каким-то образом узнавали о моем увлечении и потек ручеек за саженцами- им пока хватало.Потом пошли звонки и письма по инету от "одноклассников".Попробовала послать- и все дошли нормально.Круг просьб расширялся, как и количество сортов.
С прошлого года по просьбе друзей начала рассылку саженцев сама(цены в зависимости от сорта 50-80 руб/шт.).Заказ отправляется пакетом не менее 15 саженцев.Это минимальный заказ.Можно конечно и больше,многие кооперируются на один заказ, как делала и я, приобретая саженцы по 100-120 руб.шт..Все сорта выставлены у меня в блоге под меткой "мои сорта земляники" и "каталог сортов земляники".Заказ лучше сделать предварительно.-он резервируется для Вас с момента оплаты почтовым переводом, который делается в месячный срок с момента согласования заказа.


Рассада высылается спецупаковками сгруппированными по 3-5штук одного сорта, переслоеными торфом и гидрогелем в обертке из ПЭТпленки.В почтовом ящике делаются отверстия для воздухообмена.Пространство между упаковками заполняется мятой газетной бумагой
Срок отправки назначает заказчик с учетом погодных условий в регионе отправки и получения..
Почтово- комплектационные расходы при обычной пересылке составляют 20%, для Украины 25%( в связи с доставкой до первого почтового отделения на границей).
Стоит помнить, что земляника является, пожалуй, самой капризной культурой для почтовой пересылки. Розетки земляники нормально переносят нахождение в пути не более 7-10 дней. При более длительном нахождении в почтовой коробке возможно частичное подопревание растений. Пожалуйста, имейте это в виду, при заказе в отдалённые районы. В этом случае, при договорённости, возможна(и настоятельно рекомендуется!) отправка растений ПЕРВЫМ КЛАССОМ (ускоренная доставка). Стоимость пересылки в этом случае возрастает от 100 до 200 руб (зависит от расстояния и веса).
Напоминаем еще раз, что земляника - самая капризная культура для почтовой пересылки. Если в Ваш регион посылка идет больше 7-8 дней имеет смысл заказать отправку первым классом или вообще отказаться от заказа, так как гарантии сохранности в этом случае никто дать не может.
Хорошие результаты дает пересылка земляники на дальние расстояния, с удаленными листьями, но такая рассада высылается только с согласия заказчика.
Но в любом случае, рассада при комплектации посылки, самого высокого качества., что подтверждается отправкой заказчику фото его саженцев перед укладкой в почтовый ящик для пересылки.
Следует помнить, что первым классом можно отправить посылку (вернее бандероль) весом не более 2,5- кг и размером не более 42.5*17.5*18 см.


Гарантии.
Гарантируется высокое качество нашего посадочного материала и добросовестное выполнение Ваших заказов.

Мы гарантируем сорт со всеми его параметрами, указанными в нашем каталоге и качество рассады на момент продажи.

Но не можем гарантировать природные и климатические условия (вымерзание маточников, град, ураган и т.п.).
В таких случаях заказ будет выполнен в более поздние сроки, в следующем сезоне.

Мы не можем гарантировать работу почты. За плохую работу почты и несвоевременное получение почтовых отправлений мы ответственности не несём.

На своём участке Вы должны обеспечить должный уход за полученными растениями. После получения рассады все зависит только от Вас, Вашего трудолюбия, квалификации и возможностей по уходу.

Каждому заказчику отправляется подробная инструкция по посадке, уходу и агротехнике.
.
После получения посылки просьба сообщить о сроке доставки заказа и состоянии посадочного материала.
Претензии принимаются в течение трёх дней после получения заказа.В случае несвоевременного получения посылки, претензии не принимаются.
..
Прежде чем сделать заказ просим объективно оценить свои финансовые возможности, отдаленность региона, сроки доставки посылки(в соответствии с этим и способ её отправки ) и погодные условия на момент пересылки.
Поступление оплаты за заказ подтверждает ваше согласие с условиями реализации.

Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы Вы остались довольны Вашим приобретением.

Я очень хочу, чтобы культура требующая таких больших трудовых затрат окупалась хорошим урожаем вкусных ягод.Для этого ассортимент предлагаемых сортов постоянно обновляется. Сорта, не прошедшие наш собственный отбор по урожайности и вкусу будет удаляться из списка .Желаю хороших урожаев!!!

Галина Володина

ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ,
Цены указаны в рублях за штуку




Ранние сорта .

МАРМИОН - - - - - - 60
ЗЕФИР /нов/ -70
КОКИНСКАЯ РАННЯЯ - 50
КЕНТ - 70
ХОНЕОЙЕ - 70
ХОНЕЙ - 70
ГИГАНТ ДЖОРНЕЯ /нов/ - 80
ЭРЛИГЛОУ /нов/ - 80
БИГ-БОЙ /нов/ - 80
КИМБЕРЛИ /нов/ - 80
Среднеспелые сорта

ЛОРД - 60
МОСК.ЮБИЛЕЙНАЯ
(МАШЕНЬКА) - 60
ПОЛКА /нов./ - 60
ФЕЙЕРВЕРК - 70
ХУАН - 80
МАРЫШКА /нов/ - 70
РУБИНОВЫЙ КУЛОН - 70

Среднепоздние сорта

ВИМА ТАРДА - 60


Поздние сорта

БОРОВИЦКАЯ - 70
ВИКОДА - 70
МОЛЛИНГ ПАНДОРА /нов/ - 80


Ремонтантные сорта

ЕЛИЗАВЕТА 2 - 70
ГИРЛЯНДА -80
-
Земклуника КУПЧИХА /нов./-80

В размножении постоянно находятся новые сорта земляники, которые будут предложены к почтовой рассылке в следующем году.

ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК - ПРИЧИНЫ ПОЖЕЛТЕНИЯ ПЕРА

Озимый чеснок-причины пожелтения пера
Часто можно наблюдать, что кончики листьев озимого чеснока пожелтели . Возможно причина кроется в неправильной подкормке т.к. запаса питательных веществ зубчика хватает на отрастание корней осенью и первых листьев весной,затем вся пища поступает из почвы и если ее недостаточно, растения начинают голодать. Пожелтение листьев – один из первых признаков такого голодания, в первую очередь азотного.Только при наступлении физической спелости почвы растения озимого чеснока можно подкормить аммиачной селитрой (10 - 15 г на кв. м) или мочевиной -10гр на 10 литров воды,расход 3 л на кв.м и подрыхлить междурядья.Часто советуют раскидать по таящему снегу минеральные ,азотосодержащие удобрения,но это большая ошибка.Дело в том,что при длительном понижении температуры воздуха весной,питание растениями не усваивается,что и ведет к угнетению всходов и пожелтению листьев.

По совету Телицина В.И.исправить положение можно так:Сделайте борозды между рядами глубиной 5-7 см. и в них положите строчку гранул суперфосфата , присыпте перегноем и полейте теплой водой,а после обильных осадков или поливов,подкормите сульфатом калия. Калий дает укрупнение клеток.(Я не пробовал,сказать ничего не могу).Селитру и мочевину можно заменить коровяком (1:10), или птичьим пометом (1:20)-расход не менее 2-5 л,на кв.метр(предпочитаю органику), при необходимости через 12 -15 дней можно повторить,но обычно это уже не требуется-вторую подкормку проводят не позднее конца июня.

Для профилактики и защиты от болезней, до конца июня ,поливаю чеснок лейкой Фитоспорином-М в пасте +Гумат по инструкции,дважды,с интервалом в 10-14 дней. В конце мая,начале июня начинается выдвижение стрелок и формирование головки чеснока.Необходима подкормка сбалансированными удобрениями для лука и чеснока,хорошо действует ЗДРАВЕНЬ-ТУРБО(не реклама) для луковичных.При необходимости можно подкормить.Подкармливаю всегда сбалансированными минеральными удобрениями грядку с бульбочками и чеснок предназначенный на посадку осенью.
В конце июня, начало июля, начинается активное формирование головок чеснока , естественное пожелтение и отмирание листьев в связи с оттоком питательных веществ в луковицы. В этот период подкормки и поливы уже не требуются. Перекормленные или плохо просохшие головки хуже хранятся и подвержены гниению.Считаю,что чеснок лучше недокормить,чем перекормить или заправить грядки ( три стакана древесной золы на 1 м2 почвы) осенью.Если вносить азотные удобрения осенью,тогда необходимо пользоваться сульфатом аммония,но необходимо знать,что азот до весны частично вымоется из почвы,поэтому и важно подкормить весной.Размер луковицы зависит от формирования надземной части и цветоносов в начале лета.

Так же сказываются погодные факторы и недостаточный полив в жаркую летнюю погоду т.к чеснок в первой половине лета очень чувствителен как недостатку влаги,так и к ее избытку (при застое воды корни загнивают (спасут положение высокие грядки)).

Еще причиной пожелтения листьев чеснока может являться и слишком кислая почва
(чаще всего это и является первопричиной в наших огородах), так как чеснок предпочитает нейтральную.Не забывайте,что зеленые удобрения подкисляют почву!Осенью,за месяц перед посадкой, необходимо провести известкование-внести 300-500гр.на 1кв.м. извести пушенки,мела или доломитовой муки.

На глинистых почвах чесноку нехватает в основном воздуха, нарушается режим питания поэтому корневая система плохо работает т.к. почва к весне уплотняется и образуется на поверхности корка.Необходимо после посадки осенью мульчирование и рано весной рыхление почвы.

Пожелтение может быть связано с глубиной и сроками посадки,
(сажу всегда на максимально возможную глубину,но не более12-15 см,в зависимости от размеров зубка (по многим источникам необходимая посадка составляет 5-8 см.но я этого не принимаю т.к.после зимы, глубоких поливов летом и продолжительных дождей почва оседает , головки могут оказаться на меньшей глубине,чем были посажены осенью.Это говорит о том,что грядки под чеснок необходимо готовить заблаговременно,дать осесть грунту. Всегда провожу рыхление почвы))

Возможное пожелтение пера связано еще с теплой , продолжительной осенью и зимой, во время которой растение может перепутать зимние дни с весенней оттепелью и пойти в рост, но вернувшиеся морозы прихватили(обожгли) молодые побеги.

Еще одна причина пожелтевших и несвоевременно засохших листьев может быть недостаток магния и калия в почве. При этом подсыхают по большей части нижние, более старые листья. Восполнить дефицит магния в почве просто, подкормить сернокислым магнием ( внекорневыми подкормками 100-200 г на 10 л воды), и еще с этим прекрасно справляется древесная зола.

Есть два способа подпитать почву при помощи золы.
-Первый-осенью перед посадкой.
-Второй способ- приготовить настой из 1 кг золы и десяти литров кипятка, переодически помешивая в первые сутки. Настаивать необходимо не менее трех суток и слить не взбалтывая. При поливе добавлять на одно ведро воды один литр настоя. Используя золу можно избавиться от желтых листьев.

Нельзя забывать и о том,что следующая причина пожелтения листьев чеснока может быть из-за качества посадочного материала,клоны которого много лет не обновлялись(омолаживались),в результате чего идет накопление и развитие вирусных заболеваний-мозаика и др. и вследствии работы вредителей-чесночный четырехногий клещ. Самый опасный вредитель чеснока – стеблевая нематода особенно сильно поражает чеснок во влажную погоду. Эти микроскопические червячки практически неуязвимы, бороться с ними очень сложно.Есть довольно эффективный народный метод- 2 раза, с интервалом в неделю, пролить под корень луковиц раствором- 1 стакан обычной поваренной соли на 10 литров воды с добавлением марганцовки до розового цвета.Так же пролив разведенной детской и взрослой уриной (мочой)1:15 и 1:20-25 соответственно, либо 2 ст.л. нашатырного спирта на 10 воды и полить под корень после полива,смыть дождеванием.

Как видите причин пожелтения кончиков листьев чеснока очень много, попробуйте методом исключения выяснить имеющуюся конкретно у вас, и принять меры по её устранению.
Читал очень много интересного о причинах пожелтения пера,в разных сообах.Мне очень "понравилось"-Желтеет чеснок,ну и пусть желтеет, урожай то все равно будет...Из опыта и на практике заметил,что посаженный в "неудобных" местах,где почва практически не обрабатывается(только прополка да рыхление иногда) и не удобряется,чеснок совсем не желтеет,только при недостатке влаги -стоит задуматься...И у меня желтеет,но очень малое колличество и только из-за нехватки знаний в определенных областях,поставленных опытов, допущенных ошибок...

По состоянию на 1 июня чеснок растет хорошо,погодные условия остаются желать лучшего,5 заморозков,24,25 мая до -4,дождей нет с апреля.Произведен один глубокий полив(10 -15л.на кв.метр,который повторяю при отсутствии дождей через каждые 10-15 дней) 28 мая,крайний срок,кончики начали сигнализировать о недостатке влаги в почве+мороз,явно помог,появились редкие пожелтения.

СОВЕТ: после обламывания стрелок для укрупнения головок воткнуть горелые спички в пеньки(старинный прием) И сразу, при желании, можно прыскать любым стимулятором роста-Эпин,Циркон с Цитовитом и др.
Обратите внимание,что не выломанные чесночные стрелки,задерживают созревание на 2-3 недели.У этих головок покровная чешуя тоньше и они хуже хранятся.

СОВЕТ:Обязательно осенью перед посадкой ,необходимо провести профилактические меры т. е

1)Очистить,осмотреть, отобрать подозрительные.

2)Перед самой посадкой замочить посадочный материал в воде с температурой 45 градусов в течении 20-25 минут и резко охладить,подсушить и садить

3)Замочить на 10-20 минут в 0,5 %,5 гр.на 1 л.воды растворе марганцовокислого калия с последующей промывкой.Подсушить и садить.

4)По совету О.А.Ганичкиной можно применить такой состав:На 10 литров воды 3 ст. л. соли и 0,5 кг. мелко нарезанных листьев папоротника тщательно размешивают, погружают зубчики и высаживают.

С 12 июня пошли дожди.

АЛЕКСЕЙ В. "АГРОНОМИЯ...и др."

Как избавиться от тли

Следует знать, что засоренность садовых участков ненужной растительностью (главным образом, некоторыми видами многолетних сорняков) – это идеальные условия для появления и развития тли.

Для тли, сорняки являются промежуточными растениями, а также источником пищи. Чтобы это исключить, сорняки следует уничтожать (скашивать, выпалывать или применять для их ликвидации гербициды).

Минеральные удобрения тоже оказывают на тлю отрицательное воздействие. Так как это источник биогенных элементов для культурных растений, то они, усиливая давление клеточного сока осмотического характера в растении, будут затруднять питание для тли. Калийные и фосфорные удобрения тоже повышают устойчивость к повреждению тлей.

Механический метод. При этом методе борьбы с вредителями, необходимо удалять прикорневую поросль, которая служит для развития разных видов тлей.

Также следует проводить зачистку коры, которая отстала от плодовых деревьев. Иначе под корой будут откладывать яйца яблонная красногалловая тля.

Но решающее значение в защите плодовых деревьев и кустарников имеет, все же, химический метод борьбы.

Читать далее
Хочу посоветовать еще один эффективный настой – 100 грамм сухих корок апельсина или лимона, залить одним литром воды и оставить настаиваться в темное место в течение 3-х дней. Мне помогает. Так что не выбрасывайте корки от цитрусовых! И не менее важно вести борьбу с черными муравьями – разносчиками и охранниками тли.

Сказать "СПАСИБО"

Оформление нестандартного окна.Модели для мансардных окон.Фотоподборка.

 

Мансарда – это современная,   надстройка верхних этажей. Мансарда может использоваться как жилое помещение или зимний сад в загородном доме, как студия или мастерская в городских условиях,детская комната . В настоящее время мансардные шторы очень востребованы. Это неудивительно, ведь мансарды сегодня активно строятся и широко используются.

Читать далее...

Сыворотка спасает от фитофторы

 

Фитофтора – основной бич для помидоров, как в закрытом, так и в открытом грунте. Вначале болезнь начинается на верхушках молодых побегов – появляются темно-коричневые полосы. Если погода влажная, то пораженные участки загнивают, в сухую погоду они засыхают. Затем грязно-бурые пятна появляются и на плодах. Коварная фитофтора может уничтожить до 70 % урожая.

Бороться с начавшимся заболеванием сложно, лучше заняться профилактикой заранее.

Против фитофторы применяют различные химические средства, но лучше обойтись без химии.

Обыкновенная сыворотка спасает от фитофторы посадки помидоров. Обычно после приготовления домашнего творога остается сыворотка, которую можно использовать для приготовления хлеба, оладьев, но можно успешно применить сыворотку для защиты наших любимых помидоров.

Для этого в сыворотку добавляем немного воды  (1ст. на литр сыворотки) и несколько капель йода. Этим раствором опрыскиваем помидоры первый раз во время цветения, затем, когда появляется завязь. После этого продолжаем обрабатывать помидоры каждые 2-3 недели.

Помимо этого не забывайте проветривать теплицы, особенно после полива.

Помните, что фитофтора быстро развивается при повышенной влажности.

Успехов Вам и хорошего урожая!

Сорта ранней капусты

 

Чтобы знать какие сорта ранней капусты сеять или купить готовую рассаду и не пожалеть потом, вначале необходимо изучить характеристики сортов.

Лучшие сорта ранней капусты:

- «Казачок F1» - урожай отдает через 105 дней. Округлые кочаны  массой до 1,2 кг, отличные на вкус. Гибрид отличается хорошей устойчивостью ко многим заболеваниям.

- «Нозоми F1» - готов к уборке через 95 дней  после посева. Кусты очень компактные. Шарообразные кочаны темно-зеленого цвета массой до 1,8 кг, очень вкусные.  Гибрид устойчив к растрескиванию.

- «Сюрпрайз F1» - один из самых ранних голландских  сортов -  93 дня до урожая. Имеет округлые кочаны массой до 1,5 кг. Хорошие вкусовые качества.  Устойчив  к растрескиванию.

- «Парел F1» - голландский гибрид, созревающий через 95 дней. Округлые кочаны массой до 1,4 кг, устойчив к растрескиванию, очень вкусный.

- «Июньская» - один из лучших старых сортов, созревание через 105 дней, но очень дружное. Округлые кочаны, массой от 1,0 до 2,4 кг, имеют хорошие вкусовые характеристики.

- «Трансфер F1» - российский гибрид, до начала уборки 100 дней. Имеет округлые кочаны до 1,5 кг массой, дружно созревает, устойчив к растрескиванию, но  вкусовые характеристики средние.

- «Экспресс F1» - российский ранний гибрид, созревает через 90 дней. Округлые кочаны массой до 1,5 кг, хорошо сохраняются после уборки, хорошие вкусовые характеристики.

В зависимости от Ваших потребностей выбирайте сорт. Мне, например, очень нравится «Июньская» капуста, но я или покупаю понемногу рассаду разной по возрасту, или добавляю другие сорта, потому что характерная особенность этого сорта – одновременное созревание. Но мне капуста нужна не на продажу, а для личного потребления. И какая бы замечательная она ни была, но невозможно посадить всю семью на капустную диету.  Не срежешь  кочаны – растрескаются, а срежешь, то быстро вянут. Поэтому – внимательно относитесь к выбору сорта ранней капусты. Как  выращивать  раннюю капусту - читаем здесь.

Морковь выращивание вкусного и полезного корнеплода.

 

Морковь – один из самых питательных и вкусных корнеплодов. Ее употребляют  и сырой, и отварной и соленой.Морковь содержит большое количество витамина С, а также В1 и В2, Е. Но основное достоинство этого овоща -  большое содержание каротина. Она очень полезна детям и широко применяется в диетическом питании.

К посеву моркови приступаем в конце апреля – начале мая. Главное условие, чтобы  земля созрела, т.е. хорошо прогрелась, оставаясь достаточно влажной.

Месторасположение: для посева моркови выбираем грядку, чистую от сорняков. Место должно быть светлое, в тени урожай значительно меньше. Лучшими предшественниками являются – капуста, огурцы, лук, ранний картофель, помидоры. Возможны совместные посевы с луком, салатом. Недолюбливает морковь укроп.

Почва:  должна быть нейтральной кислотности, иметь  достаточно большой  рыхлый плодородный слой. Участки с малым плодородным слоем, сильно увлажненные с застоем воды не пригодны для выращивания моркови.  Свежий навоз не применяем!   Можно добавить при перекопке грядки   минеральные удобрения: мочевину, суперфосфат и хлористый калий – соответственно – 10 г, 30 г и 15 г.

Выращивание: на выровненной грядке делаем бороздки через 20 см., равномерно раскладываем семена на 1-2 см друг от друга и засыпаем землей слоем около 1см.  Для ускорения прорастания семян их можно заранее замочить в чистой воде.

Очень важно для обеспечения дружных всходов рыхление междурядий, поэтому используются растения – маяки. Которые прорастают раньше моркови и точно показывают рядок. Можно одновременно с семенами моркови высевать редис и салат, но мне больше нравится высаживать в ряду моркови  лук-севок в качестве маячков. Высаживаю лук вначале и в конце  рядка и в ряду через 30 см. Он быстро прорастает и точно указывает расположения рядка, лук отпугивает морковную муху. Прекрасно сам растет рядом с морковью, созревает раньше и освобождает место, чтобы моркови было бы просторнее. Первое прореживание – через 2 см.

Когда у моркови появятся 2-4 листа полезно обработать посевы стимулятором роста. Второе прореживание проводим, когда корнеплоды достигнут размера 1,5 см, для слабооблиствелых сортов – на расстоянии 4-5 см в ряду, для сильнооблиственных – 6-7 см. Запаздывать с прореживанием нельзя, это сильно снижает урожай. После каждого прореживания немного окучиваем морковь, чтобы не оголялись корнеплоды. Иначе образуется много моркови с зеленоватой головкой, которая горчит.

Рано весной и повторно в июле, когда происходит лет морковной мухи, посевы  нужно посыпать смесью табачной пыли и золы. Два раза за сезон морковь необходимо подкормить в сухом или растворенном виде –  на ведро воды разводим 25 г аммиачной селитры, по 30 г суперфосфата и калийной соли. Первую подкормку проводим при появлении 2-3 настоящих листочков, через 3 недели повторяем.

Поливать раза 2-3, в момент  интенсивного роста  корнеплодов и обязательное рыхление междурядий в сухую погоду – получается «сухой полив» и на второй день после дождя.  Полив должен быть обильным в несколько приемов, чтобы вода,  постепенно впитываясь в почву, дошла до зоны корнеплодов.  Частые, легкие поливы – вредны. Если погода стоит засушливая, то своевременный качественный полив обеспечит прибавку урожая. Хорошо использовать мульчу.

Использование: морковь широко используется в повседневном питании, в заготовках и для длительного хранения. Об уборке и хранении моркови поговорим в отдельной статье.

Размножение:  морковь размножается семенами, которые выращивают, посадив красивый корнеплод на второй год весной.

Выращиваем озимый чеснок.

 

Чеснок всеми любимый овощ, обладающий массой полезных качеств и широко используемый в кулинарии. Выращивание чеснока озимого не вызывает особых трудностей даже у новичков.  Имеется два вида чеснока: стрелкующийся (озимый) и нестрелкующийся  (яровой). Отличить очень просто: озимый чеснок в головке между зубками в середине имеет  стержень сухой от стрелки, в яровом чесноке стержня нет.Озимый чеснок высаживается осенью, а яровой весной.

Ранней весной, как только сойдет снег, необходимо убрать укрытие с грядки и аккуратно порыхлить землю, не нарушая всходов.

Первую подкормку проводим, когда у чеснока появятся 3 -4 листа. В 10- литровом ведре разводим 1 ст.л. мочевины и поливаем из лейки по 3 л на квадратный метр.

Вторую подкормку делаем через 10 дней. В ведре воды разводим 2 ст.л. удобрения жидкого «Идеал+», поливая по 3л на один квадратный метр.

Последнюю третью подкормку проводим, когда идет формирование головки чеснока (где-то в середине июня). В ведре воды разводим 2 ст.л. полного удобрения Кемира универсал или нитрофоски, расходуя по 4л на квадратный метр.

Поливать озимый чеснок нужно осторожно, ориентируясь на погодные условия. На квадратный метр расходуем 10 литров воды один раз в 10 дней, если стоит жара – через 6 дней.  Поливы лучше совмещать с подкормками. В дождливую погоду не поливаем. За три недели до уборки чеснока полив полностью прекращаем.

Когда стрелки вырастают длиной до 15 см, аккуратно выламываем их, или срезаем наискосок, оставляя пенек в 2 см. Стрелки чеснока используем для еды, консервируем.Своевременное удаление стрелок повышает урожайность чеснока до 40 процентов. Несколько стрелок оставляем для выращивания бульбочек, которые  будем использовать для посадки. Выращивая  озимый чеснок через бульбочки, мы экономим на посадочном материале. Даже если мы решили не выращивать бульбочки для посадки, все равно стоит оставить несколько стрелок, они помогут определить срок уборки чеснока. Как только чехольчик, окружающий бульбочки, лопнет и стрелка выпрямится - пора убирать чеснок. Во время образования головки чеснок окучиваем, чтобы избежать перегрева. Окучиваем несколько раз, вначале на 4 см, потом выше. В итоге образуется гребень и канавки, в которые поливаем. Приступаем к уборке чеснока в конце июля, начале августа, когда нижние листья совсем пожелтеют, а другие на треть. Нельзя упускать срок уборки, иначе головка начнет рассыпаться на зубки.

Как правильно поливать помидоры в теплице.

 

Как-то мои знакомые затеяли спор, как правильно поливать помидоры в теплице – утром, днем или вечером. Я считаю, что в теплице помидоры лучше поливать после обеда.

Давайте разберемся вместе!

1. Поливать утром – хорошо, потому что это не повысит влажность в теплице. Так как до ночи  проветрится.

- плохо, потому что вода чаще всего будет холодная, а помидорам не нравится холодная вода.

2. Поливать после обеда – хорошо, потому что  вода за день нагреется или на улице в бочках, если тепло, или в емкостях, которые в теплице. После полива остается достаточно времени для проветривания.

3. Поливать вечером – хорошо, если нет другой возможности для полива.

- плохо, так как теплица не успеет проветриться, повысится влажность воздуха, а утром Вы увидите конденсат на потолке и на растениях. А это основной путь для заболевания помидоров фитофторой и другой нечистью.

Я уже советовала, что при высадке рассады  нужно вкапывать обрезанные пластиковые бутылки и в основном поливать и подкармливать через них. Грядки с помидорами нужно засыпать толстым слоем травы, не менее 10 см. За лето раза три траву добавлять. Вот ее периодически и нужно поливать, желательно сброженным настоем трав, помимо бутылок. Но это делать только после обеда! К концу сезона наша мульча превратится в прекрасный компост на радость помидорам.

Фитофтора не страшна!

Хороший защитный эффект от фитофтороза томатов дает обработка растений фитопрепаратами и биологически активными веществами:

.....

Беседки для дачи в фотографиях

 

      Читать далее