Убавление петель (крючок) |
|
Необычная кайма крючком |
|
петли подъема при круговом вязании крючком |
материал взят из сайта : http://tamica.ru/category/krjuchkom
Обычно петли подъёма на следующий ряд представляют собой цепочку из нескольких воздушных петель. Например, если полотно вяжется столбиками с одним накидом, для подъёма набирают 3 воздушных петли. Или, если полотно вяжется столбиками с 2-мя накидами, для подъёма набирают 4 воздушных петли. Когда полотно вяжется по кругу и состоит только из столбиков, такие подъёмы достаточно заметны, потому что цепочка из воздушных петель тоньше столбика. Как говорится, ложка дёгтя в бочке мёда. А ведь ох как хочется приблизиться к блестящему результату! Ниже я расскажу про ещё один способ подъёма на новый ряд, фактически, это подъём с помощью такого же столбика, которым вяжется полотно. И неискушённому в вязании человеку придётся долго разглядывать вещь, чтобы найти то, что мы стараемся замаскировать 
.
Закончили вязать ряд и переходим к соединению его начала и конца обычным способом,...
... только рабочую петлю вытягиваем длиной, равной высоте столбика с одним накидом (полотно вяжется столбиками с 1 накидом).
Прижимаем рабочую петлю пальцем и делаем из неё же накид, т.е. подводим крючок под петлю против часовой стрелки.
Петлю продолжаем держать пальцем. Дальше действия аналогичны вязанию столбика с накидом: вводим крючок ещё раз в место соединения начала и конца ряда, ...
... вытягиваем петлю,...
... захватываем нить и провязываем две петли вместе,...
... ещё раз захватываем нить и провязываем две петли вместе. Получился столбик подъёма.
Сравните два способа подъёма на следующий ряд. Разница очевидна.
Аналогично поступаем, если вяжем столбиками с двумя накидами, с той лишь разницей, что рабочую петлю вытягиваем длиной, равной высоте столбика с двумя накидами и из этой петли делаем уже два накида, т.е дважды обвиваем крючок.
|
еще рюшики |
|
витые столбики |
|
как придать форму щляпке |
как придать форму шляпке:
Как придать форму шляпке: Способ очень простой: 2 маленьких пакетика желатина залить стаканом воды на 40-50 минут , затем добавить еще половину стакана и довести до кипения (готовность- пальцы слипаются), в этот раствор опустить шляпку, тщательно намочить и дать ей остыть прямо в желатине, а потом одеть на приспособление для сушки.
Для него купите шарик воздушный небольшого размера, надуйте его до нужного диаметра, из твердого картона вырежьте большой круг так, чтобы на него разложить поля, в центре необходимо вырезать дырку, чтобы в нее поместился шарик, на шарик одеть шляпку, а поля разложить на картоне. Дать шляпке высохнуть.
|
Отделка |
|
Как объвязать кольцо |
|
как крохмалить |
Различают три вида крахмаливания: мягкое, средней плотности и жёсткое. Для первых двух видов крахмал (картофельный или кукурузный или рисовый в смеси) размешивают в холодной воде, чтобы получилась кашица, а затем вливают кипяток. Для мягкого крахмаливания на один литр воды берут одну столовую ложку крахмала, для среднего - полторы ложки. К крахмальному раствору добавляют немного
бельевой синьки
. Раствор процеживают через марлю, иначе могут остаться комочки.
Для
жесткого крахмаливания
следует крахмал развести холодной водой (на литр воды две столовых ложки крахмала). Кипятить раствор не надо. Хотя другие считают иначе. Клейстер должен быть прозрачным и если он мутнеет, его следует прокипятить в течение 5 минут.
Мягкое крахмаливание подходит больше всего для блузок и платьев из лёгкой ткани, для носовых платков, среднее - для постельного и столового белья, тюлевых занавесей. А манжеты, воротнички и мужские сорочки крахмалят жестко (если вы хотите и желаете крахмалить эти изделия).
Тюлевым занавескам
можно придать блеск, добавив две чайных ложки
талька
на литр крахмального раствора.
Вещи из
синтетического волокна
не крахмалят.
Что касается
нательного белья
, то крахмалить его вообще не рекомендуется. Крахмал заклеивает поры ткани, она теряет воздухопроницаемость и делается менее гигиеничной. А воздушный слой между телом и одеждой должен быть чистым.
Если крахмальное белье лежит в сыром помещении, на ткани может появиться
плесень
и испортить белье.
Готовую
салфетку
стирают и крахмалят, после чего накалывают на белую плотную бумагу, на которую предварительно нанесен рисунок салфетки в натуральную величину. При этом плетешки прикрепляют булавками к соответствующим местам рисунка, после чего проглаживают утюгом с изнаночной стороны. Если изделие влажное, гладят через ткань по лицевой стороне, ведя утюг от середины к краям.
Как вариант можно не крахмалить, а
сахарить
: сварить сахарный сироп (не очень крутой, на полстакана кипятка три столовые ложки сахара), а потом в этот кипящий раствор вливать, постоянно помешивая, разведенный в холодной воде крахмал. Учтите, что сахар может привлечь насекомых-паразитов.
Иногда для крахмаления используют
клей ПВА
. Пропорция - одна часть клея на на 1-2 части воды в зависимости от густоты клея.
Некоторые считают, что если модель
шляпы
предполагает строгий силуэт, то лучше использовать раствор
желатина
, так как крахмал осыпается и шляпка может потерять форму. Замачивают 1 столовую ложку желатина в небольшом количестве холодной воды. Когда он разбухнет доливают воды, чтобы получился стакан, нагревают до полного растворения желатина. А далее - как с крахмальным раствором.
Разумеется, можно крахмалить
готовыми растворами, продающимися в магазинах
.
Глянец-крахмал.
Этот вид крахмала применяют для придания белью, кроме определенной стойкости, ещё и красивого блеска. Состав его такой: рисового или пшеничного крахмала 5 частей, белого талька 3 части, буры (порошка) 1 часть. Все составные части тщательно смешивают. Порошок смачивают холодной водой и наносят мокрой тканью на бельё. При глажении горячим утюгом крахмал клейстеризуется и придаёт белью блеск и некоторую плотность. Другой состав такого крахмала: борной кислоты 2 части, буры 10 частей, рисового крахмала 8 частей. Всё это смешивают. (
)
Если крахмал засорен, имеет сероватый или желтоватый оттенок, перед использованием его необходимо
очистить
. Для этого крахмал взбалтывают с водой, отстаивают, воду сливают и удаляют верхний загрязненный слой. Так делают 2—3 раза. Если требуется, крахмал процеживают через сито.
При крахмаливании белых кружевных изделий для растворения крахмала применяется не вода, а
холодное обезжиренное молоко
. Изделие после крахмаления молочным клейстером приобретает приятный матовый оттенок. Из крахмалов наилучшим является рисовый.
Изделия из черных ниток
не крахмалят, а аппретируют только смачиванием водой, так как крахмал на темных нитках становиться очень заметным. (Аппретирование - одна из заключительных операций отделки материалов.)
Если после стирки
бахрома или кисти
склеились, держим их 2-3 минуты над паром, затем расчесываем редким гребнем. Бахрома и кисти приобретают первоначальный вид.
|
кайма крючком |
|
Очень нужное! Вяжем крючком |
| Вязанке крючком — это техника создания трикотажного полотна из непрерывной нити при помощи крючка. Понятие "вязание крючком" происходит от французского слова «сгос», т. е. «крючок». Старинное шотландское название вязания крючком — «вязание пастуха». Это одна из наи-более доступных и не требующих особых навыков разновидностей рукоделия, для которой требуются только крючок и некоторое количество пряжи. Как только вы овладеете основными приемами вязания крючком, вы сможете создать большое количество удивительных узоров х |
|
Без заголовка |
|
Как вязать спираль крючком |
Запись VesnuLa
надо в кольцо из нитки одним цветом связать 3 столбика без накида, другим цветом - также 3 сбн. Далее первымцветом столбики с накидом в сбн второго цвета. Аналогично- вторым цветом-столбики с накидом в сбн первого цвета. И будут получаться этажи)) Равномерно прибавлять по кругу ССН
|
Разбираем описание и схемы в японских журналах |
 |
 |
 |
|
рис.1
|
рис.2
|
рис.3
|
Японские журналы по вязанию славятся не только своими моделями, но и достаточно подробными описаниями и схемами к ним, что позволяет нам, зная некоторые особенности, хорошо в них разбираться.
Так как все описания даются на определенный размер (иногда на 2) и под определенную пряжу и размер спиц (на этом остановимся немного позже), то необходимо помнить, что для нас необходимо сделать «коррективы», а именно: под пряжу, которая есть у нас и под наши спицы. Поэтому начинаем все как обычно, не ленимся!!! вяжем образец узора, на основе которого и делаем в дальнейшем расчет петель. Посему начинаем разбирать узор (рис.3).
Знакомство с японскими схемами лучше начать с тех, которые содержат основные символы. На нашей схеме их не много, отыскиваем все встречающиеся в описании узора символы и находим к каждой соответствующую картинку в условных обозначениях, которые даются в каждом журнале.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
На нашем примере стандартный набор петель, но помимо этого в схеме есть еще набор петель, который встречается не так часто. И именно его выполнение дается в картинке отдельно вместе с условным обозначением в схеме, что очень удобно.
Узоры в японских журналах, так же как и у нас, включают в себя изнаночные ряды, но в отличие от наших схем, петли в них изображены так, как они видятся со стороны лица.
Например, в чулочной вязке (лицевая гладь) на наших привычных схемах в изнаночных рядах будут стоять изнаночные петли. В японских схемах в изнаночных рядах, как и в лицевых, будут стоять лицевые петли. Поэтому при вязании японских узоров нужно четко представлять, в каком ряду вы находитесь, и если вы в изнаночном ряду, то петли нужно прочитать иначе, т.е. увидеть их «с изнанки». Если в схеме лицевая петля, то на изнанке она провязывается изнаночной и наоборот. Так же необходимо обращать внимание на «обратный» наклон петель в изнаночных рядах.
Теперь начинаем внимательно смотреть на информацию внизу или рядом со схемой.
Значок, 
размещенный снизу слева, говорит нам, что графа с пустой клеткой равна, т.е. соответствует изнаночной петле. Предусмотрительные японцы часто применяют такой прием для зрительного удобства чтения схем. (Если бы изнаночная петля на схеме изображалась бы как положено: в виде клетки с горизонтальной полосой по середине, то чтение такой схемы было бы крайне затруднительным, т.к. лицевые и изнаночные петли при восприятии сливались бы в одно целое).
В правом углу обозначается рапорт узора. В первом горизонтальном ряду схемы цифрами обозначается какой является петля по счету от начала, а в вертикальном номер ряда.
Латинскими буквами А и В, обозначаются границы узора.
Далее нам дается схема части рукава, где показывается прибавление петель.
Направляющие стрелки указывают нам на то, какой ряд мы вяжем справо-налево, а какой слева-направо. Пока все понятно.
Теперь обращаем свое внимание на выкройки (рис. 2). Большие иероглифы по середине говорят нам, что за деталь одежды перед нами. По силуэту мы и сами видим, там, где вырез горловины меньше – спинка, дальше - перед и соответственно рукав. Далее под иероглифами мы читаем информацию об узоре (в нашем случае В) и номере спиц. Обратите внимание, что приталивание здесь будет осуществляться сменой спиц с переходом на более тонкие и обратно, т.е. №7 на №6 и обратно на №7. Рядом мы видим и информацию о том, где собственно это приталивание нужно сделать. По горизонтали цифры (между спинкой и полочкой, что равнозначно как для спинки, так и для полочки) в скобках это кол-во рядов, без скобок просто длинна в сантиметрах. Следовательно, на 47 ряду мы меняем номер спиц на меньшие, а через 12 рядов обратно на исходные.
В любом случае данная информация для нас приблизительна, так как расчет петель мы делаем свой.
Внизу на выкройке мы видим стрелки, показывающие направление вязания. В нашем случае их две: вверх и вниз. Это означает, что сначала вяжется основное полотно снизу вверх, а потом по низу изделия набираются петли и вяжется обвязка, по фотографии модели я поняла, что это изнаночный, лицевой и изнаночный рад. (Если нам что-то не понятно, начинаем рассматривать фото модели под лупой) Кстати, эта обвязка есть в схеме на горловине, до которой мы еще не дошли, так что я не ошиблась, ровно 3 ряда.
Так же внизу мы видим, что петель мы набираем 122 для переда (49 см.) и 120 для спинки (48см.) (символ 
означает петля) и первые 18 рядов вяжем по схеме А.
Теперь мы дошли до убавления петель для проймы переда и спинки и для горловины.
Начнем с пройм. Все убавления в японских журналах идут по следующей схеме. Через каждые «Х» рядов (
- символ ряд) убавляется «Х» петель (- символ петля) «Х» раз (
- символ повторение). Внизу под этой таблицей в скобках указывается кол-во петель, которые нужно убавить сразу, продолжить ряд, а затем убавлять по схеме. Естественно, что убавление с двух сторон у спинки или переда будет одинаковое. Итак, что мы видим на схеме спинки. Убавляем 4 петли, вяжем ряд, а затем 1 раз во втором ряду убавляем 3 петли (2-3-1), затем 3 раза в каждом 2 ряду мы убавляем по 2 петли (2-2-3), затем 2 раза в каждом 2 ряду убавляем по 1 петле (2-1-2) и, наконец, 1 раз в четвертом ряду мы убавляем 1 петлю (4-1-1). Рядом с таблицей убавления за линией проймы в скобках со знаком минус стоит число 16 петель, ровно столько, сколько нужно убавить для проймы.
Посчитаем: 4+3+6+2+1=16, все правильно. По этому же принципу мы убавляем петли и для проймы переда: (-17 петель) 5+3+6+2+1=17, и для оката рукава (-32петли) 3+3+8+7+8+3 и для горловины спинки 3 петли, и горловины переда 12 петель с каждой стороны. Количество петель, которые необходимо закрыть для вывязывания горловины, также даны в скобках над схемами переда и спинки вверху вместе с количеством петель, которые остаются после убавления (так же даны в скобках).
Теперь, когда мы разобрались с чтением информации на примере спинки и переда, легко читаем схему рукава. Набираем 54 петли, вяжем 18 рядов узором А, затем вяжем по схеме узора В и начинаем прибавление 15 петель по схеме, которая у нас есть, затем на 108 ряду для оката рукава убавляем 32 петли по таблице и закрываем оставшиеся 20 петель. Снизу рукава делаем обвязку. Осталась горловина, но для нее у нас есть схема узора С и выкройка. Горловина у нас на застежке, что так же отражено в описании.
Из текста в начале описания мы можем получить информацию о пряже. Как правило, она дается после первой точки в описании (
- символ пряжа). В Японии пряжа продается в мотках по 40 или 25 гр. В нашем примере это 430 гр./ 11 мотков.
Вторая точка – (
- символ инструменты): рекомендованные размеры спиц.
Третья точка (
- размеры готового изделия) на нашей схеме обхват груди 97 см., ширина спинки по плечам 35 см., длина изделия 54,5 см., длина рукава 55 см.
Четвертая точка (
- мера, масштаб) означает плотность вязания – количество рядов и петельдля вывязывания квадрата 10 *10 см для узора. В нашем описании он один и соответствует 25 петель = 30 рядам.
Далее приведены основные символы, необходимые нам для понимания ключевой информации на схемах.
 |
 |
 |
 |
 |
Автор: Савельева Антонина
|
Cоздание схем узоров в Ехсеl |
Если дано словесное описание узора, то, независимо от сложности, многие предпочитают сначала нарисовать схему и затем вязать по ней. Для этого можно воспользоваться листом бумаги в клеточку и карандашом. Но если вы знакомы с Microsoft Excel, OpenOffice Calc или другой программой для обработки электронных таблиц, то можно получить результат в более удобной форме. Создайте новую таблицу.
1. Подготовим рабочее пространство: выделим все ячейки на листе. Зададим такой размер ячейки, чтобы она была похожа по форме на петлю (немного больше по ширине, чем по высоте).
Установите центральное выравнивание ячеек - и вертикальное и горизонтальное.
2. Нарисуйте сетку соответствующего размера. Пронумеруйте строки и столбцы. Если изнаночные ряды присутствуют на схеме, то нумеруются справа от схемы для кругового вязания и слева от схемы при вязании прямыми и обратными рядами.
3. Удобно сразу же составить легенду схемы, где указать расшифровку всех значков. Тогда впоследствии можно копировать значки из легенды в схему с правильным форматированием вместо того, чтобы искать значки на клавиатуре.
4. Начинаем порядно переносить описание в Excel. Важно отметить, что описание мы читаем слева направо и сверху вниз, а значки на схему наносим в обратном порядке - справо налево (см. нумерацию столбцов на рисунке) и снизу вверх (см. нумерацию рядов).
5. В качестве вязальных значков вы можете использовать символы стандартных шрифтов. Например, на клавиатуре есть символы:
Пробел - лицевая
/ - 2 вместе лицевой (косая черта)
\ - 2 вместе лицевой с наклоном влево (обратная косая черта)
o - накид (буква О) и так далее.
6. Для просмотра и ввода всех символов выбранного шрифта удобно воспользоваться виртуальной клавиатурой (Пуск -> Стандартные программы -> Специальные возможности -> Экранная клавиатура). Вот шрифт Wingdings 3:
7. Похожие строки или фрагменты узора можно копировать, ускоряя и облегчая процесс набора.
8. После того, как все ряды описания узора перенесены в Excel, необходимо обозначить границы раппорта узора. Обычно на схеме повторяющуюся группу петель заключают в красную или черную рамку.
Преобразование словесного описания в схему может вызвать трудности в том случае, когда количество петель узора изменяется от ряда к ряду. Для выравнивания рисунка на схеме используют особые ячейки серого или черного цвета, которые нужно пропускать при вязании. Они нужны только для того, чтобы сделать схему более интуитивной и наглядной.
Здесь можно применить условное форматирование Excel, чтобы отформатировать все ячейки как "нет петли" в том случае, если в ячейку еще не введен символ. Таким образом, вы легко визуально отличите лицевую петлю (пробел) от ячейки, которую еще не заполнена или помечена как "нет петли".
Разработаны шрифты, включающие наборы вязальных символов для схем. Здесь можно скачать один из популярных бесплатных шрифтов, дизайнер David Xenakis:
Для установки распаковать архив и скопировать шрифты в папку Панель управления -> Шрифты.
|
Несколько хитростей при вязании крючком |
Как сделать плавный переход на нить другого цвета.
Небольшой МК можно посмотреть в дневнике http://www.liveinternet.ru/users/3913876/post134060525
Та же тема, но в видео уроке.
Смотрим ЗДЕСЬ
|
как связать детскую шапочку (расчеты) |
Взято из сайта
Тут зашел разговор о шапочках. Поделюсь размышлениями.
Пользоваться готовыми схемами очень неудобно. Звучит оно примерно так: «На 1-3 месяца. Наберите 92 петли и вяжите 18 рядов...»
А если у меня не 3 месяца? А если пряжа другая? А плотность вязания не совпадет?
Проще пользоваться следующим алгоритмом. Может, кому пригодится.
1. Измеряем головку ребенка по окружности. Так, как измеряют педиатры. Или пользуемся схемами размеров, если вяжем «навырост». Например, у моей Зайцы голова 44см, но к моменту готовности шапки будет где-то 46.
2. Набираем 25 петель нашей выбранной пряжей на выбранных спицах и вяжем 10-15 рядов (не меньше) резинкой 1*1 (это самое эластичное вязание, на мой взгляд) или той резинкой, которая нам нравится. Измеряем образец два раза. В нерастянутом состоянии и в растянутом. Получаем две важные величины: плотность вязания (в нерастянутом состоянии) и коэффициент эластичности (ширина нерастянутого к растянутому).
Например: В нерастянутом намеряли 7.5см, в растянутом 12см. Т.е.:
плотность вязания 25п*10 : 7.5см=33п 33п на 10см
коэффициент эластичности 7.5:12 = 1:1.6
3. Рассчитываем количество петель для шапочки.
Из окружности головы вычитаем 1-3 см, делим на 10, умножаем на плотность вязания. Например, 46-3*33:10 = 142п. Проверяем, умножив на коэффициент эластичности: до 68 см сможет растянуться наша шапочка. Это много. Можем скикуть еще пару см и 7-8 петель.
Итак, пусть будет 135 петель. От 41 до 65см. Эластичность будет меньше, когда сделаем отворот по низу. Т.е. на обхват головы от 40 до 52см где-то. Ну и славно.
4. Рассчитываем высоту шапочки.
Можно просто измерить через макушку от уха до уха и поделить на 2,
потом измерить от лба до затылка и поделить на два. Посмотреть, что больше. В зависимости от формы головы возможны варианты. Выбираем больший размер. Это и есть минимальная высота.
Например, у моей Зайцы от уха до уха 26см, от лба до затылка 27см, значит, минимальная высота шапочки 27:2= 13.5см.
Это всего, после убавления петель. Но тут нас подстерегает неувязка – эластичность полотна в ширину, на которую мы так рассчитывали, происходит за счет высоты, а потому мы добавим еще пару см в высоту на растяжение. 13.5+2= 15.5 см. И если мы хотим отворот – еще 3см на отворот. Итого 18.5см
5. Рассчитываем убавление.
Традиционно шапочку убавляют шестью лепестками. Т.е. за один ряд мы можем убавить 6 или 12 петель. (При нашей плотности вязания – от 1.5 до 3.5см.) Прежде чем рассчитывать убавление, подумаем, как мы будем закрывать верх. Если стягивать рабочей нитью, то в конце должно остаться не более 15 петель. Если сшивать, то около половины начального количества. Закрывать начнем, когда преодолеем теменные бугры, т.е. не раньше, чем на 2\3 высоты. (Или измерить от уха до верхнего края теменного бугра.) Сколько осталось? 3см? Вот и отлично! Распределим наши убавления по 6 или 12 на ряд на 3см высоты. Например, так: за 10 рядов до конца работы, т.е. на высоте 16см начать убавлять в каждом ряду по 12 петель (6*2) – 10 раз. Оставшиеся 15 петель стянуть рабочей нитью.
6. Вяжем.
7. Шов шапки.
8. Можно приделать завязочки, наушнички и помпоны по желанию.
|
Измерение плотности вязаного полотна |
Под «плотностью» вязания подразумевается количество петель (или раппортов) и рядов, которые должны быть на определенном участке вязанного полотна (примерно 10 см).
Шаг 1. Связать крючком квадратный образец узора, каждая сторона которого будет составлять примерно 15 см. Отпарить его, если такая рекомендация дана на мотке пряжи. Положить образец на ровную поверхность. На одном из рядов недалеко от центра образца закрепить две иголки на расстоянии 10 см друг от друга. Посчитать число петель (или раппортов) между иголками.
Шаг 2. Закрепить вертикально рядом с центром образца две иголки на расстоянии 10 см друг от друга. Посчитать количество рядов между ними.
Если петель (раппортов) или рядов больше требуемого, то образец связан слишком плотно. Следует выполнить другой образец, взяв крючок большего размера. Если подсчитанных петель (раппортов) или рядов меньше требуемого, то образец связан слишком свободно. Следует связать другой образец, взяв крючок меньшего размера. Необходимо следить за тем, чтобы количество петель было близко к требуемому, чем число рядов.
|
Уроки по вязанию крючком |
|
Термины ручного вязания |
Передняя стенка петли - вертикальная часть петли, расположенная перед спицей.
Задняя стенка петли— вертикальная часть петли, находящаяся за спицей.
Дуга петли — верхняя горизонтальная часть петли, лежащая на спице.
Протяжка — нить, соединяющая снизу две соседние петли одинакового цвета.
Лицевая петля «классическая», или обычная, — петля вывязанная за переднюю стенку.
Лицевая «бабушкина» петля - петля, вывязанная за заднюю стенку.
Скрещенная петля — петля, стенки которой лежат крест-накрест.
Петельный столбик — вертикальный ряд петель.
«Виккель» — старинная эстонская техника вязания, основанная на перемещении петель.
Кромочные петли — крайние петли, расположенные с боковых сторон трикотажного полотна (по одной с каждого края).
Вязать по рисунку, или как смотрят петли,— это значит, что над лицевыми петлями следует вязать лицевые, над изнаночными — изнаночные.
Мотив — определенная комбинация из петель, ритмично повторяющаяся в узоре.
Фактура — строение поверхности полотна (бугристая, плоская и т. д.).
Одностороннее вязанье — трикотажное полотно, у которого с лицевой и изнаночной стороны различное строение поверхности, например чулочное.
Двустороннее вязанье — полотно, у которого с лицевой и изнаночной стороны одинаковое строение поверхности, например платочное.
Лицевая и изнаночная гладь — лицевая и изнаночная стороны чулочного вязанья.
* — условный знак, встречающийся при описании узоров. Указывает на повторение мотива.
Схема, или патрон, узора — изображение узора с помощью условных знаков.
Вспомогательная нить - хлопчатобумажная недорогая нить (чаще всего штопка), употребляемая при обработке трикотажных деталей. После окончания вязания ее удаляют.
|
