Шапочка для новорожденного 

на чулочных спицах
Мастер-класс Наталии Лазаревой
Разрешено копирование 
с указанием ссылки автора
lazarenok.moy.su
  Для вязания шапочки для новорожденного я использовала пряжу Wendy «Chester» акрил 100% 400м/100 гр. Также подойдет пряжа Пехорка «Детский акрил», «Детский каприз», Vita «Baby» или любая другая пряжа аналогичной толщины.
А та же чулочные спицы №3,5 и крючок №3,5 – 4, ткань для подкладки: флис, иголка, нитки в тон.


1. Набираем на спицы 73 петли
2. Распределяем по 18 петель, на второй спице – 19 петель
3. Вяжем круговыми рядами.
Первый ряд – все петли лицевые.
4. Вот так
5. Второй ряд – все петли изнаночные.
6. Третий и четвертый ряды – все петли лицевые.
  7. На этом вязание планки шапочки закончено, далее будем вязать основную часть шапочки – ряды с убавками и прибавками, чтобы сформировать ушки шапочки и «козырек». См. схемку
8. Первый ряд обозначение: лицевая петля (лп) перекрещенный накид (накид)
Описание: 
1 лп,
1 накид, 10 лп, 2 лп провязать вместе с наклоном вправо,
1 лп,
2 лп провязать вместе с наклоном влево, 10 лп, 1 накид,
1 лп,
1 накид, 7 лп, 2 лп с наклоном вправо,
1 лп,
2 лп с наклоном влево, 7 лп, 1 накид, 1 лп, 
1 накид,10 лп, 2 лп с наклоном вправо,
1 лп,
2 лп с наклоном влево, 10 лп, 1 накид, 1 лп. 
9. На этом первый круговой ряд основной части закончен.10. Второй ряд – все петли лицевые без убавок и прибавок.
11. Вяжем тем же образом по схеме 20 рядов, в 19 ряду в начале и конце кругового ряда прибавки не делать. При этом будет формироваться наклон для ушек и козырька. См.фото
12. Далее начинается вязание верха шапочки: выполняем убавки по схеме, прибавок больше не будет. См. схему – верх шапочки состоит из 4 клиньев – 2 больших из 22 петель и 2 маленьких из 11 петель.
13. Фото для наглядности
14. Убавка в маленьком клине происходит не в каждом втором ряду в отличии от большого клина. Внимательно следуйте схеме.

1 лицевая петля — середина шапочки.  
2 вместе наклон влево  
18 лицевых  
2 наклон вправо  
1 лицевая  
2 наклон влево  
7 лицевых  
2 наклон вправо  
осталась 1 кромочная/лицевая петля.  
15. Так закрывается шапочка.
16. Закрыть петли по схеме пока на спицах не останется 11 петель.
17. В малом клину последняя убавка – 3 петли провязать вместе. 
18. Оставшиеся петли стянуть крючком рабочей нитью.
19. Нить протянуть на изнаночную сторону и закрепить.
20. Основная деталь шапочки готова. 

Кто нашел у Ежихи косячёк – возьми с полки пирожок)))
21. Изготовление помпона.
Взять картонку и вырезать круг диаметром будущего помпона. Внутри вырезать кружок для наматывания нити.
  22. Равномерно намотать на кружек пряжу. Чем больше пряжи – тем пышнее помпон. Отрезать нить в 4 сложения для завязывания помпона, длиной около 40 – 50 см.
23. Продеть крючок внутри помпона плотно прижимая его к картону, чтобы захватить все нити.
24. Протянуть отрезанную нить через помпон
25. И ОЧЕНЬ КРЕПКО завязать ее узлом чтобы помпон не распадался
26. Разрезать нити постепенно по ребру картона.
27. Картон извлечь.
28. Помпон аккуратно распушить.
29. И постричь, чтобы все ворсинки помпона были одинаковыми.
30.Вот такой получился у меня.
31. Протянуть завязки помпона через макушку шапочки в разных местах и связать их крепко вместе.
32. Готов помпошка)
33. :)34. Отрезаем нити в 2 сложения, длинной 80 – 90 см для завязок. Для каждого ушка 6 нитей. 
35. См.фото: косичка из 3 прядей по 2 нити. Каждая нить в 2 сложения складывается пополам и завязывается петлей.
36. Вот так.
37. Выполняем 3 пряди, протягивая за всю планку шапочки. Петли не затягиваем.
38. И прядей плетем ОЧЕНЬ СЛАБЕНЬКУЮ косичку. Чтобы она была мягенькой и не давила малышу. На конце завязываем узел.
39. Выполняем тоже самое для второго ушка.
40. Теперь подкладка из флиса.
  41. У каждой ткани есть долевая и поперечная нити. В трикотажной (вязаной) ткани поперечная нить хорошо растягивается в ширину. Поэтому следите чтобы ваша подкладка кроилась по долевой и растягивалась в ширину.
41. Прямоугольник необходимой длинны и ширины (см предыдущее фото) сшиваем на машинке или в ручную следующим образом. см. фото.
42. Вырезаем «зигзакгом» низ – я просто приложила шапочку и вырезала, сделав припуск на подгибку низа 1 см.
43. Вязанную основу выворачиваем на изнанку, а готовую подкладку на лицевую сторону. Вставляем вязанную часть изнаночной стороной к изнаночной стороне флиса.
44. См фото. 
45. Дополнительное фото для наглядности.
  46. Подгибаем 1 см низа флисовой ткани вовнутрь и пришиваем швом «через край» по всему периметру шапочки, сильно шов затягивать не следует.
47. Нить закрепляем, шапочку выворачиваем. 
48. Готово!
49. Шапочка ждет появления своей хозяйки или хозяина))) 
50. Схема вязания шапочки.

Среди многообразия флоксов различают многолетние и однолетние, последних культивируется более сорока сортов. А вот из многолетних можно выделить лишь единицы, но они не уступают по красоте и изысканности своим многочисленным сородичам.

В том, как выращивать многолетние флоксы есть несколько особенностей. И зная, их без труда на протяжении нескольких лет цветник можно украсить этими некрупными, но яркими и необычными цветами.

Как посадить многолетние флоксы?

Для того, чтобы размножить полюбившийся куст, есть несколько способов. Самый простой – деление уже имеющегося разросшегося растения. Для этого аккуратно острой лопатой откапывают ком земли с корнями и делят его на необходимое количество лунок.

Перед посадкой грунт должен быть тщательно вскопан и удобрен перегноем или торфом. Корни заглубляют примерно на 15 сантиметров, присыпают землей, утрамбовывают и поливают. Обычно растение очень хорошо приживается и на следующий год уже радует цветением.

Другой вариант – черенкование. Для этого нарезаются черенки высотой около 15 сантиметров, и садится в песчаный увлажненный грунт под пленку или банку. Через 10 дней растение пускает корешки и может быть пересажено непосредственно на выбранный участок. Посадка многолетних флоксов таким способом дело несложное и доступное даже начинающему цветоводу.

Третий способ получить флоксы – предзимний посев семян. Для этого в октябре – ноябре следует сделать рядки на глубину около 10 сантиметров и засеять их привычным способом. Таким образом, к весне появятся новые растения, но стоит быть готовыми к тому, что зацветут они лишь через год.

Как видно, посадка многолетних флоксов совершенно не сложная, как, впрочем, и уход, который заключается в регулярных поливах и своевременном рыхлении почвы. Растение очень отзывчиво на аэрацию, но стоит быть аккуратным, чтобы не повредить корневую систему.

Многолетние астры – это садовые цветы, которые очень ценятся за их длительный период цветения, когда большинство растений уже отцвели. Их цветовая гамма очень разнообразна: цветы могут быть голубыми, красными, фиолетовыми, розовыми. Посадив в своем саду несколько видов астр с разными периодами цветения, вы сможете наслаждаться их декоративным видом, начиная с мая и заканчивая ноябрем до выпадения первого снега.

Разновидности многолетних астр

Многолетние астры можно условно разделить по таким группам:

1. Ранние, период цветения которых происходит в мае-июне. К ним относится альпийская астра.
2. Летние – цветут в июле-августе (например, итальянская астра).
3. Осенние, которые цветут в сентябре-ноябре (новоанглийская и новобельгийская астры).

Многолетние астры очень неприхотливы. Для их посадки нужно выбрать открытое и солнечное место. Крайне нежелательно высаживать цветы в полутени, так как при этом очень велика вероятность заболевания мучнистой росой. Почва должна быть плодородная и водонепроницаемая, ее регулярно нужно рыхлить. Перед посадкой цветов в почву добавляют минеральные удобрения.

Существуют некоторые особенности выращивания некоторых видов астр. Так, для многолетних низкорослых астр губительным является застой воды и они очень плохо реагируют на заболоченную почву. Многолетние кустовые астры крайне плохо переносят засуху. Для их нормального роста необходимо вовремя пропалывать и рыхлить почву и обеспечивать своевременный полив.

Как размножать многолетние астры?

Размножение астр происходит такими способами:

1. Семенами. Но при этом способе получаются слабые ростки и их цветения можно дождаться лишь на второй или третий год. Поэтому он не очень распространен у садоводов.
2. Делением куста. Этот способ считается лучшим для размножения астр. Поскольку корни цветов быстро разрастаются, их нужно делить каждые 4-5 лет. На каждой части куста, которая образуется при его разделении, обязательно должна быть почка и корни. Деление куста можно проводить весной или осенью. При этом нужно учитывать, что при осеннем делении цветение поздних сортов астр произойдет только на следующий год.
3. Черенкованием. Для черенков берутся молодые побеги, которые способны быстро пустить корни. При этом способе размножения рост астр происходит достаточно быстро.

Уход за многолетними астрами

Пересадка

Если у вас в саду растут многолетние астры, со временем неизбежно возникнет вопрос, когда их пересаживать. При долгом нахождении кустов на одном месте происходит их старение и уменьшение количества цветков. Растения, которые растут рядом, начинают мешать друг другу из-за того, что их корни сильно разрастаются. Поэтому через 4-5 лет жизни для дальнейшего нормального роста астрам требуется пересадка.

Полив и подкормки

Уход за многолетними астрами состоит в периодическом поливе, подкормке известью и фосфорными удобрениями. Подкормка дается растениям в сухом виде, но если лето выдается жарким и засушливым – то в жидком. Кроме того, необходимо следить за удалением сорняков, рыхлением и мульчированием почвы.

Зимовка

Астры очень морозоустойчивы, поэтому не требуют особого ухода при подготовке к зиме. Если их поздно пересаживали, то на зиму можно укрыть сухими листьями.

Астры в ландшафтном дизайне

Вы сможете украсить свой сад, как посадив одиночный куст многолетней астры, так и высадив эти растения группами.

Если правильно проводить посадку многолетней низкорослой астры и уход за ней, в результате можно вырастить изгородь из цветов. Также из этих цветов можно создать живописные бордюры или контуры вокруг клумб.

Многолетняя кустовая астра при надлежащем уходе будет прекрасно смотреться в комбинации с вечнозелеными кустарниками и хвойнымидеревьями.

Почвопокровные розы отличаются разнообразием своих видов. Кустарники могут быть низкими или высокими, иметь крупные или мелкие цветки.

Почвопокровные розы имеют такие преимущества:

• обильное цветение,
• цветение продолжается до поздней осени,
• устойчивость к морозам,
• очень редко подвергаются заболеваниям.

Выращивание почвопокровных роз и уход за ними

При выборе места для выращивания роз следует учесть, что они очень светолюбивы. Но важно не допускать попадания на листья прямых солнечных лучей. Это может оказаться губительным для листьев – они могут увянуть и получить ожоги.

Растение размножается отводками и черенками.

При решении вопроса о том, как сажать почвопокровные розы нужно соблюдать такие правила:

1. Место для посадки растений предпочтительно выбрать на возвышении. Это обеспечит необходимое количество света и поможет при оттоке талых вод весной.
2. Перед посадкой очень важно очистить почву от сорняков.
3. Глубину ямки для роз делают по длине их корней, в диаметре она составляет около 50 см. При наполнении ямки землей ее периодически поливают.

Уход за почвопокровными розами состоит главным образом в поливе и подкормке.

Поливать растение следует утром, когда нет сильного солнца. Куст не выносит как избытка влаги, так и ее недостатка. Если розе не хватает воды, у нее будет очень мало цветков, и период цветения будет недолгим.

Первый раз розу подкармливают через 2 недели после появления первых листков на ней, второй раз - через месяц. Удобрения выбирают с содержанием азота, фосфора и калия. Когда растение цветет, удобрения не применяют. Осенью розы удобряют только калийными удобрениями. Пересадку почвопокровных роз можно проводить в августе-сентябре. Желательно пересаживать куст вместе с комом земли, чтобы не повредить корни. Подкормку после пересадки не проводят, ограничиваются поливом.

Подготовка почвопокровных роз к зиме

Если в вашем регионе преобладают снежные зимы, то растение способно перезимовать под слоем снега без специального укрытия. Если же снега мало и зимы суровые, то розы можно укрыть лапником или сделать проволочный каркас, который обтянуть лутрасилом (спанбондом). Многие садоводы задаются вопросом: нужно ли обрезать почвопокровные розы на зиму? Эти растения неприхотливы, они не требуют ежегодной обязательной обрезки. Можно проводить санитарную обрезку после зимы с целью удаления подмерзших и отмерших побегов и омолаживающую – через 5-6 лет.

Розы используют в дизайне сада на горках, клумбах, среди камней, вдоль дорожек. Они могут очень эффектно украсить любое место вашего сада.

Дицентра, или поэтическое «разбитое сердце» - весьма эффектный садовый цветок, способный разбавить ваши традиционные нарциссы, бархатцы и лилии. Маленькие сердечки, словно расколотые посередине, возникают на пышных кустах весной и украшают ветки практически до середины лета. И это при соблюдении основных правил посадки и ухода за дицентрой в открытом грунте.

Посадка дицентры и уход за растением

Посадочным материалом великолепного растения является отрезок корневища взрослого растения. Для цветка подбирают участок любой – тенистый или солнечный. Главное условие, при котором посадка и уход за цветами дицентра обязательно приведут к ярко-розовому результату – появлению необычных бутонов, это хорошо дренированная, рыхлая почва. Застой влаги непременно приведет к гибели корней.

Решить эту проблему несложно: на дно ямки глубиной до 45-50 см укладывают слой битого кирпича, камушков или керамзита. Почву смешивают с перегноем, поливают жидкими комплексными удобрениями. Корень закапывают и поливают.

Дицентра -особенности ухода

Полив нужно осуществлять вовремя и без перебарщивания. Это значит, что земляной ком не должен пересыхать, чтобы растение не сбросило цветочки. Поэтому почву нужно содержать в состоянии слабого увлажнения.

Для выращивания дицентры следует регулярно проводить рыхление прикорневого участка земли. Если ранней весной назревают заморозки, а у вас уже появились ростки, их накрывают нетканым материалом или пленкой.

Не забудьте и о подкормке, которую вносят ранней весной, используя азотсодержащие удобрения и суперфосфат. Осенью отцветшие растение обрезают, оставляя до 5-7 см стеблей над землей. В октябре дицентру закладывают перегноем, тем самым удобряя ее и покрывая от морозов. По истечении пяти лет растение пересаживают на новое место. Можно омолодить дицентру, разделив ее корневище на несколько частей и посадив в разных частях сада.

Рябчики – это не только разновидность дичи, но и прекрасные декоративные цветы. Они названы так за свой пестрый вид, ведь латинское название этого цветка fritillus переводится как «шахматная доска».

Рябчики зацветают рано, еще в мае, но цветут недолго – всего около 20 дней. Из других характерных особенностей этих цветов следует отметить их специфический запах, который отпугивает мышей, кротов и землероек. Именно за это данное растение так любят садоводы. Кроме того, рябчики – это многолетники, а значит, высадив их у себя в саду, вам не придется заботиться о ежегодном выращивании рассады и подготовке почвы. После посадки достаточно будет выполнять простые правила ухода за цветами рябчиками, и они будут ежегодно радовать вас своим причудливым видом.

Сорта рябчиков

Перечислим наиболее распространенные сорта рябчиков:

• рябчик шахматный (или большой) – колокольчики этого цветка имеют красно-бурый оттенок со светлыми пятнами, расположенными в шахматном порядке;
• рябчик императорский – высокие растения, достигающие 1 метра, с блестящими острыми листьями и соцветиями оранжевого или лимонного оттенка;
• рябчик русский – этот занесенный в Красную книгу цветок имеет высокий стебель и закрученные усиками верхние листья. Зацветает очень рано, в марте-апреле;
• рябчик Михайловского – относится к низкорослым (до 20 см) сортам, имеет похожие на тюльпаны цветки, бордовые с желтой окантовкой;
• рябчик персидский – необычное для наших широт растение, имеющее желто-зеленую окраску;
• рябчик камчатский – его пурпурные цветки издали привлекают внимание. Само растение имеет высоту 50-60 см;
• рябчик желтый – имеет соцветия ярко-желтого оттенка. В высоту всего 30 см.

Рябчики – посадка в открытый грунт

Посадка и уход за рябчиками в зависимости от сорта мало чем отличается: понтийский, персидский, шахматный, желтый или, скажем, императорский сорта одинаково неприхотливы.

Цветы рябчики универсальны – они превосходно смотрятся и в группах, и в качестве одиночных растений. Их можно высаживать в разных местах клумбы и даже в альпийских горках.

Место для посадки растения желательно выбирать солнечное, но допускается и полутень. Грунт может быть любым, в него во время перекопки лучше добавить известь, золу, торф или перегной, а в тяжелую почву – песок. Луковицу углубите на 20-25 см, предварительно насыпав на дно посадочной ямки песок или влажный торф. Расправьте все корешки, засыпьте землей и полейте.

Уход за рябчиками

В дальнейшем полив рябчиков осуществляют лишь в засуху. Также необходимо периодически поливать цветы после окончания вегетации, дабы сохранить землю влажной. Это даст луковицам влагу, необходимую для предотвращения их высыхания.

После каждого полива желательно пропалывать сорняки вокруг растения, а вот рыхление рябчикам противопоказано. Разрыхляя почву, легко повредить корневую систему, поэтому опытные цветоводы рекомендуют просто замульчировать почву вокруг растения торфом или перегноем. Не забудьте и о подкормках. Для рябчиков это сухие удобрения: нитрофоска, «Агрикола», суперфосфат, сульфат калия и обычный перегной. Пересадка необходима растению каждые 2-3 года. Для этого просто посадите луковицу после зимовки на новое место, предварительно подготовив его.

Бывает и так, что рябчики не хотят цвести. Это происходит по одной из следующих причин:

• чересчур мелкие луковицы (пока они лишь наращивают массу);
• слишком влажное или холодное лето;
• длительное отсутствие пересадки;
• плохой дренаж;
• недостаточная глубина посадки, когда растение просто перемерзает.

Одним из самых красивых садовых цветов по праву считается рододендрон. Его род насчитывает более 1000 видов и множество сортов этих великолепных растений. В природе они произрастают в восточных странах: Корее, Японии, Китае. Можно его встретить в Северной Америке, Австралии и даже на Гималаях.

Рододендрон – это цветущее или вечнозеленое листопадное растение, которое относится к семейству вересковых. Ветки кустарников имеют гладкую кору, хотя могут быть и опушенными. Кожистые темно-зеленые листья обычно яйцеобразной формы. Окраска махровых и простых колокольчатых цветков рододендрона может быть белой или розовой, сиреневой или красной, и даже пурпурной.

В районах с умеренным климатом выращиваются рододендроны трех основных видов: вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные.

Рододендрон в саду – посадка, выращивание и уход в открытом грунте

Высаживают рододендрон в открытый грунт либо весной, либо уже осенью. Особое внимание следует уделить выбору места под посадку, которое должно быть защищено от холодных ветров и ярких лучей солнца. В то же время этот кустарник надо высаживать на видное место, и тогда цветущий рододендрон будет великолепным украшением сада.

Посадочную яму под растение следует выкапывать с таким расчетом, чтобы она была в два раза больше размера корней рододендрона. Почва для посадки кустарника должна состоять из равных частей вересковой земли, перегноя или садовой земли, торфа, хвои и перепревшего навоза. Если грунтовые воды на вашем участке подходят близко к поверхности почвы, то на дне посадочной ямы обязательно сделайте дренаж.

Прежде чем высаживать рододендрон в землю, его необходимо в контейнере хорошо пролить водой. Если на растении есть бутоны или цветки, то их удаляют.

Посадочную яму надо обильно увлажнить на глубину до 30 см. Саженец следует расположить в яме строго вертикально и засыпать корни земляной смесью. Почву нужно хорошенько обжать вокруг саженца, чтобы у корней не было пустот, и замульчировать мелким торфом.

Высаженное растение требует тщательного ухода. Поливать рододендрон следует обильно, немного подкисленной мягкой водой, но без перелива. Рододендрон, который был посажен весной, кроме обильного полива, нуждается еще и в опрыскивании растения по листьям.

Рыхление почвы под кустарником проводят очень осторожно, чтобы не повредить тонкие корешки растения. Борьбу с сорняками проводите на протяжении всего сезона.

Разросшиеся кусты требуют регулярной подрезки. При этом места срезов не забывайте замазывать садовым варом.

Уже в первый год после посадки рододендрон необходимо подкармливать. Для этого используют полуперепревший навоз, настоянный на воде. Кроме этого, для того чтобы увеличить количество бутонов, а также продлить сроки цветения растения, рекомендуется удобрять рододендрон гранулированным суперфосфатом. Нуждается растение и в микроэлементах, которые вносятся во время полива либо опрыскиванием кустарника.

Уход за рододендронами осенью

На зиму рододендрон необходимо обеспечить дополнительным уходом. Сначала кусты надо замульчировать торфом. При наступлении небольших заморозков над растениями делаютсянебольшие дуговые каркасы, которые накрываются лутрасилом и плотной пленкой. Причем такое укрытие должно быть достаточно высоким, чтобы под тяжестью снега оно не поломало растения. Полностью закрывается такое укрытие только тогда, когда листопадные растения сбросят листву, и установятся стабильные минусовые температуры.

Недостаточный уход за рододендроном может быть причиной появления болезней (хлороза, пятнистости, ржавчины) и поражения растений вредителями. Возможно заболевание кустарника фитофторозом, серой гнилью.

Благодаря декоративному длительному цветению рододендронов эти растения часто используют при оформлении ландшафтов садов и парков.

Цветущий пион – любимое растение у многих из нас. В начале лета он распускает свои великолепные бутоны, заполняя окрестности пьянящим ароматом и радуя глаза насыщенным тоном лепестков. Именно ради этих мимолетных мгновений наслаждения красотой немалое количество садоводов принимает решение о посадке и уходе за пионами в открытом грунте.

Посадка пионов в открытый грунт

Главное в посадке – выбор правильного места, ведь эти великолепные растения будут расти там многие годы. Это должен быть участок, хорошо освещаемый или пребывающий под прямыми солнечными лучами первую половину дня. Поскольку пионы негативно реагируют на сквозные порывы, место им подбирают укрытое от ветров, например, за деревьями, высокими кустарниками или у стен построек. Поскольку корни растения гниют от переизбытка влаги, для посадки низинные участки совершенно не подходят.

Если говорить о том, когда сажать пионы в открытый грунт, то для этого подходят ранняя весна или ранняя осень. Весной цветки высаживают сразу в открытый грунт, пока воздух не прогрелся до 10 градусов. В противном случае корневище пиона не приживется и погибнет. Осенью посадку производят до конца сентября. Этого времени хватит на укоренения, а значит, зиму растение переживет.

Для корневой системы пиона выкапывают посадочную яму глубиной 45-60 см диаметром 60 см. Почву перемешивают с плодородной дерновой землей, торфом и песком. Можно добавить в смесь удобрений – 1 ст.л. железного купороса, 1 стакан суперфосфата и 500 г золы. Если переживаете, что растение не приживется, обработайте корни глиняной болтушкой или стимулятором корнеобразования.

Углубляют пион таким образом, чтобы почки роста располагались ниже поверхности земли на два-три сантиметра. Земли поливают, притаптывают и мульчируют.

Пионы - уход в открытом грунте

Как и любое садовое растение, пион прекрасно отзывается на своевременный полив, рыхление почвы и подкормку.

В первый год цветку не следует давать формировать бутоны. Процесс забирает много сил, так необходимых для развития корневой системы. Зато при должной заботе на следующий сезон вы станете непременно наслаждаться яркостью пиона. Правда, чтобы цветы появлялись вновь и вновь, увядшие бутоны следует срезать.

Выращивание пионов в открытом грунте невозможно без систематичной подкормки. Ее производят в три приема:

1. В конце апреля используют азотные удобрения для наращивания зеленой массы.
2. В начале лета при цветении используют калийные и фосфорные составы.
3. Осенью под каждый кустик вносят калий, фосфор и перегной.

В регионах с суровой зимой пионы, особенно молодые, следует подготовить. Старые побеги укорачивают до земли. Затем их покрывают тем, что есть в наличии – опилками, торфом, соломой.

Пионы в ландшафтном дизайне

Пионы – отличный вариант для альпинариев, украшения газонов, парковых зон, ландшафтных массивов и приусадебных хозяйств. Растения благодаря своей пышности отлично смотрятся на больших территориях посреди низкорослого газона, создавая объемные композиции.

Кстати, в цветочных комбинациях пионытакже принимают участие. Роскошные бутоны сами по себе выглядят эффектно, а потому к выбору их «соседей» следует отнестись серьезно. Что касается темы, с чем сочетаются пионы на клумбе, то подбирают растения мелко цветущие или из декоративно-лиственной группы, которые прекрасно будут оттенять красоту бутонов. Это могут быть манжетка, примулы, маргаритки, колокольчики, жимолость, бадан.

Пионы прекрасно и гармонично смотрятся вблизи деревьев или высоких кустарников – можжевельника, калины.

Сажать пионы разных сортов рядом не рекомендуется, их лучше поместить в разных частях участка.

Цветоводы на своих приусадебных участках часто сталкиваются с темными пятнами на листьях розы, и не понимают, что делать в этой ситуации. Это заболевание вызывает грибок Marssonina rosae, который постепенно доводит розовые кусты до гибели.

Как это выглядит?

Черные пятна на листьях роз относятся кболезням, развивающимся постепенно. Сначала потемнение возникает по центру листовой пластины, со временем захватывая все большую территорию. Вскоре черно-серое пятно начинает желтеть, и листок засыхает. Опасность этого заболевания в том, что постепенно, если не принимать никаких мер грибок из листьев распространяется на ствол, а затем и в корневую систему, тем самым разрушая растение изнутри.

Профилактика черной пятнистости

Чтобы не бороться с коварным заболеванием его можно предупредить. Для этого есть несколько способов, применив которые, вы улучшите состояние своих розовых кустов:

• правильно выбранный участок для розария – залог успеха; там, где нет застоя воды и полуденной тени, розовые кусты наименее подвержены заболеванию;
• соблюдение достаточного расстояния между кустами для различных видов роз также поможет избежать проблемы; хорошее провевание воздушными потоками не даст образоваться и размножаться грибку;
• вовремя прополотые сорняки не дадут влаге от дождя или росы надолго застаиваться в этом месте и не будет благоприятных условий для заболевания.

Лечение черной пятнистости роз

Есть несколько средств и способов чем лечить черные пятна на листьях розы. Как правило, их необходимо комбинировать, чтобы получить положительный результат:

1. Не дожидаясь заболевания можно начать применять два вида средств, которые помогут избавиться от болезни или не дать ей возникнуть. Первым делом потребуется опрыскивание препаратами, содержащими вещество манкоцеб. Обработку проводят в течение недели каждый вечер до выпадания росы. После этого применяют лекарственные средства с триазолом.
2. После дождя и полива желательно засыпать приствольные круги древесной золой.
3. Регулярные опрыскивания настоем чеснока позволят повысить сопротивляемость грибковой инфекции.
4. Время от времени землю, где растут розовые кусты, требуется проливать фунгицидами, для удаления патогенной микрофлоры. Особенно полезно это делать после затяжных дождей.
5. Пораженные листья и другие части розы удаляются чистым секатором. Все больные листья и ветки необходимо сжигать, а не складировать на участке.