К осени виноградная лоза ослабевает из-за того, что много сил тратит на созревание ягод. В это время и надо начинать подготовку лозы к зимовке. Кроме того, осенью на винограде закладываются почки возобновления, поэтому необходимо создать для этого оптимальные условия.

После того, как урожай собран, полейте кусты, разрыхлите под ними землю и подкормите удобрениями. В целях защиты винограда от болезней осенью необходимо обработать лозу химическими препаратами. Давайте выясним, чем же можно обрабатывать виноград от болезней.

Борьба с болезнями винограда

Виноград может повреждаться различными грибными, вирусными и бактериальными заболеваниями. Также болезни винограда бывают инфекционными: оидиум, антракноз, милдью, белая и серая гниль, и неинфекционными: хлороз. Чтобы борьба с болезнями винограда была успешной, надо знать, какие признаки имеет то или иное заболевание.

Одна из самых распространенных болезней виноградной лозы — это милдью, или мучнистая ложная роса. При этом заболевании поражаются все зеленые части растения: листья, молодые побеги и даже ягоды. Особенно часто заболевание проявляется при сырой погоде и высокой влажности. Сначала на листьях появляются пятна, с нижней стороны которых во влажный период образуется мучнистый налет белого цвета. Постепенно пораженные части листа отмирают и засыхают. Если мы никак не лечим эту болезнь винограда, то она переходит с листьев на соцветия или плоды, что чревато потерей урожая. Поэтому следует обязательно обрабатывать виноградную лозу системными или контактными фунгицидами, например, бордосской жидкостью, антраколом, купроксатом и другими.

Большую опасность для винограда представляет настоящая мучнистая роса или, как ее еще называют, оидиум, которая, также как и милдью, является грибным заболеванием. Поражает оидиум в первую очередь молодые побеги, листья которых становятся курчавыми и покрываются бело-серой пылью. Соцветия, а затем и ягоды выглядят как обсыпанные мукой или золой. Гроздья винограда погибают, урожай пропадает. Чтобы защитить виноград от этой болезни, осенью надо провести обработку такими препаратами, как Строби, Топаз, Танос и т.п.

Еще одна грибная болезнь, наносящая огромный урон виноградарству — это антракноз. Она поражает и листья винограда, и его побеги, и ягоды. Особенно быстро развивается болезнь в дождливую погоду. Меры борьбы с антракнозом те же, что и с другими грибными болезнями: весной, летом и осенью обработка химическими препаратами бордосская смесь, антракол, ридомил и другими.

Черная пятнистость или отмирание побегов наблюдается в зонах с повышенной влажностью. Болезнь поражает все части растения. Грибной мицелий проникает глубоко в древесину и быстро размножается под прикрытием виноградных тканей. Толстый слой клеток защищает грибные споры от воздействия химических средств. Поэтому борьба с черной пятнистостью — дело довольно сложное. Усыхающие части растения необходимо удалять. Осенью, после обрезки лозы, следует тщательно опрыскать кусты винограда препаратами меди.

Профилактика болезней винограда

Профилактикой болезней винограда является выращивание устойчивых к заболеваниям сортов, регулярное внесение фосфорно-калийных удобрений, мульчирование почвы под кустами винограда, удаление пасынков. Также в целях профилактики осенью, после того каклоза винограда обрезана, следует провести искореняющее опрыскивание 1,3% раствором нитрафена или же 2,2% раствора ДНОКа. Такая обработка винограда осенью будет способствовать защите растения от болезней на следующий год.

Еще одним из способов профилактики и борьбы с болезнями винограда является своевременная подвязка виноградных лоз, а также удаление пасынков, загущающих куст, которые в дальнейшем использоваться не будут. Это будет способствовать лучшему проветриванию кустов. Для уменьшения инфицирования в течение лета собирайте больные листья и побеги и обязательно сжигайте их. То же самое надо делать после осенней обрезки винограда.

Посадка семян перца

Перец – любимый многими овощ, неотъемлемая часть большинства летних блюд и консерваций. И не напрасно: по содержанию витамина С он значительно опережает даже цитрусовые, в том числе и лимон. Радует и разнообразие вкусов, которые варьируются в зависимости от содержания в них микроэлементов. Выделяют сорта перца трех групп: горькие, полуострые и сладкие.

Родина перца – солнечная Мексика, потому несложно догадаться, что это чрезвычайно теплолюбивая культура. Именно поэтому это многолетнее растение в средней полосе культивируется как однолетник. А в связи с тем, что средний период с момента появления всходов до созревания плодов составляет 100-130 суток, а всходить они начинают при минимальной температуре почвы 15-18⁰С, то выращивание начинают с посадки семян перца на рассаду.

Как вырастить перец из семян?

Главный вопрос, которым задаются начинающие огородники в том, когда сажать семена перца. Его семена очень быстро теряют свою всхожесть и, как следствие, не могут дать хорошего урожая. Для этого следует приготовить раствор обычной поваренной соли из расчета 30-40 г на литр холодной воды и в него поместить семена на 10 минут. Спустя этот промежуток времени следует убрать все всплывшие семена – это некачественный материал. Далее следует провести процедуру обеззараживания, поместив семена в раствор марганцовки, а после – подпитать их раствором микроэлементов или же древесной золы, которая содержит в себе все необходимые вещества.

Еще один важный этап подготовки семян перцев – их закаливание, это необходимо для того, чтобы теплолюбивое растение смогло выдержать вероятные в наших климатических условиях перепады температуры. Для этого продезинфицированные семена помещают на тарелку, накрывают слегка влажной, хорошо выжатой марлей и далее выдерживают 4-5 дней по такой схеме: днем при температуре 20-22⁰С, а ночью убирают в холодильник с температурой 2-3⁰С. марлю периодически смачиваем и тщательно отжимаем.

Далее следует произвести стратификацию семян перца, потому что сухие непроросшие семена всходят значительно дольше. У каждого овощевода есть свой метод, как прорастить семена перца. Предлагаем вашему вниманию несколько простых вариантов:

1. Замочить семена, выложить их в емкость, на дно которой следует поместить влажную салфетку, накрыть крышкой и поставить в теплое место. Это очень удобно, поскольку не нужно следить за уровнем влажности. Через 4-5 дней в таких условиях семена прорастут.
2. Подготовленные семена кладем на слегка намоченную марлю и убираем ее в теплое место.

Подготовка почвы для выращивания перца из семян

Главное требование к почве для выращивания рассады перца – она должна быть легкой, рыхлой и хорошо пропускать кислород. Можно купить в специализированном магазине готовую смесь, а можно приготовить ее самостоятельно. Для этого нужно смешать:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

огородную землю – 3 части;

древесная зола – литровая банка;

опилки древесные – 2 части;

суперфосфат – 3-3,5 спичечных коробка.

Готовую смесь следует обработать с целью обеззараживания на пару или в микроволновй печи в течение 15-20 минут.Если же готовить смесь нет возможности и желания, хорошо подойдет и готовая смесь, например «Томат», «Специальный №1», «Живая земля».

Посадка семян перца

Высевать семена следует обязательно в увлажненную почву на расстоянии 1-2 см друг от друга, потому как, если рассада будет слишком густой, ей потребуется пикировка, которая может пагубно отразится на ее развитии. Оптимальный вариант – сажать каждое семечко в отдельный пластиковый стаканчик. После посева семена присыпают землей, а емкости накрывают стеклом и помещают в тепло. В открытый грунт рассаду можно пересаживать через 60-70 дней после высадки семян.

 

В наше время на рынке есть такое невероятное многообразие сортов огурцов для теплиц, что, честно говоря, достаточно сложно сказать, какие же из них являются лучшими. Подобрать лучшие семена огурцов для теплиц, исходя из собственных пожеланий, достаточно просто, ибо их многообразие позволяет вам быть требовательным и капризным в выборе. Но давайте же рассмотрим приблизительный список лучших сортов огурцов для теплиц, что сориентироваться среди них и найти верное для себя направление.

Лучшие сорта огурцов для теплиц

Для начала вам необходимо определиться с целью, для которой вы будетевыращивать огурцы, так как есть сорта огурцов для консервирования, есть салатные огурцы, а есть универсальные. У каждого из этих типов огурцов есть свои преимущества. У огурцов для консервирования очень тонкая кожица и высокое содержание сахаров, а оба эти качества крайне необходимы для того, что соленья вышли удачными. Салатные огурцы обладают более жесткой кожицей, поэтому для засола не подходят, но шикарно идут в салаты. А вот огурцы универсального типа являются наиболее удобными для выращивания, так как подойдут как для консервирования, так и для употребления в свежем виде.

Так как в теплицах отсутствуют насекомые, которые занимаются опылением растений, то для выращивания в теплице необходимо использовать самоопыляемые сорта огурцов. Данное качество вам обязательно нужно будет учесть при выборе огурцов для своей теплицы. В общем-то, с основными критериями выбора огурцов для теплицы мы разобрались, а теперь перейдем, непосредственно, к более подробному рассмотрению различных сортов.

Ранние сорта огурцов для теплицы

Для ранней посадки необходимо подбирать огурцы, которые являются устойчивыми к холодам. Идеально для этого подойдут скороспелые сорта-гибриды – Матрица, Шарж и Кураж. Также довольно-таки хорошими сортами для ранней высадки будут Бобрик, Барселона, Стелла, Малахит, Бирюса и Лада. Эти сорта огурцов можно высаживать уже к концу зимы, а в середине весны уже наслаждаться их вкуснейшими плодами.

Поздние сорта огурцов для теплицы

Для более поздней высадки лучше подойдут другие сорта огурцов. Например, такие – Изящный, Неросимый 40, Муравей, Буян, Солнечный, Маринда, Марта. Эти огурцы высаживаются в грунт весной, а летом вы уже можете радоваться их обильному плодоношению.

Конечно же, сортов огурцов для теплиц гораздо больше и, выбирая их, вам будет где размахнуться.

 

Огурцы – это овощи, которые в весенне-летний сезон всегда присутствуют на столе у тех, кто вдет здоровый образ жизни. Об их полезных свойствах написано немало. Простота выращивания сделала это однолетнее травянистое растение, принадлежащее к семейству тыквенных, очень популярным и востребованным у огородников. Соблюдая приведенные в данной статье полезные рекомендации и ознакомившись с агротехникой выращивания огурцов в открытом грунте, вы сможете удивить домочадцев роскошным урожаем этих вкусных сочных овощей.

Подготовка грунта

Почву перед посадкой огурцов в открытый грунт следует обязательно подготовить. И начать стоит с осени, внеся на каждый квадратный метр грядки 5 килограммов перегноя. Если почва не получила необходимую порцию органических удобрений, это отразится на урожае. Так, урожайность огурцов, выращенных в открытом грунте, удобренном перегноем, в 2-3 раза превышает показатели урожайности на почве, предварительно не удобренной органикой.

Что касается кислотности, то для выращивания этих овощей подходит нейтральная почва, а лучшими предшественниками огурцов считаются все пасленовые (баклажаны, картофель, томаты и перец), бобовые (фасоль и горох), а также все виды капусты.

Выращиваем рассаду

Посадка огурцов в грунт семенами не позволяет наслаждаться ранними овощами. Дело в том, что огурцы не переносят низких температур, поэтому высевать семена (пророщенные или сухие) можно не ранее мая. Именно поэтому чаще выращивают данные овощи из рассады. Для этого семена высевают в заранее подготовленный и рассыпанный по отдельным пищевым стаканам субстрат. Его готовят, смешав землю с огорода с перегноем и магазинным почвогрунтом в равных частях. Субстрат дополнительно обеззараживают горячей водой или слаборозовым раствором марганцовки, прогревают до 18 градусов. После того, как семена посажены на полутора сантиметровую глубину, их сверху следует присыпать торфом и накрыть пленкой. Через 5 дней, когда покажутся всходы, пленку удаляют, снижая температуру с 25 до 15 градусов. Это необходимо для адаптации саженцев и предотвращения их вытягивания. Периодически выносите рассаду на открытый воздух. Полив осуществляйте под корни, а подкормки делать не нужно.

Самые распространенные болезни огурцов в открытом грунте – это черная ножка и антракноз. Если при появлении на саженцах первых листочков вы прольете их превикуром, то риск появления этих болезней значительно снизится. На 25 день рассаду следует высадить в открытый грунт.

Высаживаем саженцы в открытый грунт

Перед высадкой рассады грядку, выбранную для посадки огурцов, боронуют. Если по ночам температура воздуха уже не опускается ниже 12 градусов, можно приступать к посадке. Выберите для этого вечернее время или пасмурный день. Сделав лунки, добавив в них перегной, залитый теплой водой, перенесите саженец с комом земли на корнях. Слегка утрамбуйте землю и полейте водой.

Уход за огурцами

Чтобы формирование огурцов на открытом грунте происходило правильно, прищипывание первых трех цветков надо делать обязательно! Именно они вытягивают всю силу растения, снижая урожайность. Но главное при выращивании в открытом грунте огурцов – это полив. Жизненная влага необходимо в период роста огурчиков. Если воды недостаточно, ваши овощи будут горчить.

Кроме того, для успешного выращивания в открытом грунте огурцов необходимы подкормка (рекомендовано использование комплексныхудобрений одновременно с поливом), прополка, взрыхление почвы и обработка от вредителей.

 

Весна – это время пробуждения природы и одновременно начало хлопот для огородника, ведь необходимо все подготовить к грядущей посадке. Давайте рассмотрим, что можно посадить на огороде весной, чем удобрить землю, на которой вы планируете осуществить посадку более поздних культур.

Начало огородного сезона

Узнать, что уже можно начинать посадку всевозможной зелени, редиски,лука, чеснока в весеннее время, можно по температуре воздуха. Если днем температура держится в пределах 5-10 градусов с отметкой плюс, а ночью опускается не ниже -5, то это значит, что можно сеять в открытый грунт культуры, приведенные выше. Ни в коем случае семена перед посадкой замачивать нельзя, ведь если температура упадет ниже нуля, то, скорее всего, они так и не дадут всходов. После того, как почва прогреется весенним солнышком более основательно (минимум +10 днем и около нуля ночью), можно высевать морковь, горох, салат. Но ведь это только капля в море, весенние работы в огороде посадкой лишь этих культур не ограничиваются. Оставшуюся землю для получения хорошего урожая в будущем необходимо основательно удобрить, об этом и поговорим далее.

Подготовка земли

Подготовку к будущей посадке огорода весной необходимо начать с удобрения почвы. Специалисты считают именно это время наиболее благоприятным для внесения как органических, так и минеральных удобрений или их смесей. Из органики наилучшим образом на плодородие почвы влияет компост. Его необходимо подготовить заранее, и разбросать по огороду приблизительно за месяц до перекопки и посадки культур. Минеральные удобрения для огорода весной не менее важны, но вносить их нужно очень осторожно. Необходимо знать точную дозировку и придерживаться установленных норм. Особое внимание следует уделить фосфорным и азотным удобрениям, их надо вносить непосредственно перед перекопкой огорода. В этом случае большая часть веществ, необходимых для нормального развития растений, будет находиться на доступной для их корней глубине. Перекапывать огород следует таким образом, чтобы гранулы удобрений находились в грунте на глубине около 20 сантиметров.

Весна – это время начала хлопот фермеров и огородников. Его ни в коем случае нельзя упустить, ведь от своевременной посадки некоторых культур и в срок внесенных в почву удобрений будет напрямую зависеть полученный урожай.

Сладкий перец - сорта

В сладком перце, в простонародье, называемом болгарским, содержится большое количество витаминов. Употребление его в пищу улучшает пищеварение, снижает риск возникновения раковых клеток и еще много чего полезного происходит в организме, если его хозяин едок сладкого перца.

Лучшие сорта перца сладкого

Пристрастия у всех разные и очень трудно сказать, какой именно болгарский перец из представленного огромного ассортимента сортов и гибридов придется вам по вкусу. Поэтому рассмотрим самые популярные и покупаемые сорта перца сладкого.

1.Крупноплодные сорта сладкого перца хорошо используются в приготовлении различных салатов, лечо и прочих блюд, где перец должен быть в порезанном виде:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

«перец какаду» - является лидером по размерам и весу, 30 см и 500 г – вот цифры, которые вполне реально увидеть у себя на грядке. Данный гибрид принято выращивать в теплицах. Тогда плоды начинают появляться на 100-110 день после пробивания первых зеленых всходов;

«перец богатырь» - уступает в размерах предыдущему виду, но тоже достаточно крупный – 150-170г. Перчики начинают появляться спустя 5-6 месяцев после первых всходов;

«перец самоцветы» - масса одного перчика может достигать 200г, яркие насыщенные цвета и отличный вкус привлекут 

Томат «Розовый мед»

Любите сочный и вкусный салат из помидоров? Тогда вам точно придется по вкусу сорт томата «Розовый мед». Его мякоть очень сочная, без характерной для этой ягоды кислоты. Несмотря на то, что данный сорт не отличается высокой устойчивостью к болезням и особой урожайностью, он уже успел потеснить в теплицах даже такие сорта, как «Воловье сердце розовое». Давайте узнаем, чем эти помидоры так пришлись по душе огородникам.

Общие характеристики

Начать стоит с того, что этот помидор не является гибридом, а значит, с него можно впрок заготовить семян для посадки на следующий год. Характеристики томатов «Розовый мед» позволяют выращивать их не только на огороде, но и внутри теплиц, ведь их высота составляет всего порядка 60-80 сантиметров. При этом сорт помидоров «Розовый мед» отличается очень крупными плодами (вес достигает 1,5 килограммов). Срок созревания ягод этого сорта варьируется 110-115 днями с момента посадки. Устойчивость у данного сорта к заболеваниям невысока, но в целом для негибридного сорта вполне приемлема. Помидоры «Розовый мед» – это достойный сорт салатных помидоров, которому непременно стоит выделить несколько грядок на огороде, как минимум!

Особенности выращивания

Описание выращивания сорта томатов «Розовый мед» стоит начать с того, после каких культур его лучше всего выращивать. Лучшими предшественниками этого помидора на огороде являются любые пасленовые, чеснок, лук, горох, морковь. Этот сорт не терпит близкого соседства сородичей, поэтому кусты рекомендуется высаживать в открытый грунт густотой не более трех растений на один квадратный метр. На первых порах высадки рассады в открытый грунт она начинает весьма активно «выбрасывать» пасынки. Специалисты настоятельно рекомендуют удалять их сразу по мере появления. Данный сорт рекомендовано выращивать именно в два стебля, в этом случае удается собрать наилучший урожай. Огромную роль в получении хорошего урожая играет и температура воздуха. Если даже в ночное время температура менее 15 градусов, то это уже негативно сказывается на росте растения и развитии самих плодов. Не менее опасна и высокая температура, если она будет превышать отметку в 35 градусов, то это также негативно скажется на будущем урожае. Этот сорт не приемлет излишней влажности, поливать стоит лишь тогда, когда верхний слой почвы основательно подсох. При самом поливе следует избегать попадания влаги на растение и плоды, это чревато такими неприятностями, как печально известная фитофтора. Урожайность томата «Розовый мед» сама по себе довольно неплохая, но ее можно значительно улучшить, своевременно и в нужных количествах внося в почву удобрения. Первую подкормку стоит дать в начале вегетативного роста растения, а последующие вносить с интервалом приблизительно в один месяц. Лучше всего для этих целей подходят комплексные водорастворимые удобрения со сбалансированным содержанием фосфора и калия. Если все делать правильно и заручиться определенным везением (в огородном деле без него никак), то можно получить внушительный урожай с каждого посаженного куста.

Единственное, для чего не пригоден сорт «Розовый мед», так это для консервации. Всему виной его очень тонкая кожура, зато это отличный вариант для вкусного густоготоматного сока. Как уже упоминалось выше, этот сорт считается салатным, поэтому для солений он не сгодится. Вкус плодов этого сорта непременно придется по душе любителям других розовых помидоров. Но может немного разочаровать отсутствие ярко выраженного «помидорного» вкуса и аромата, и, возможно, непривычная сладость. В любом случае, этот сорт вполне достоин того, чтобы украшать грядки вашего огорода своими увесистыми сочными плодами.

 

Не многие знают, что столь любимые многими, сочные и яркие помидоры, попавшие в Европу благодаря Колумбу, немалое время считались несъедобными и даже ядовитыми. Долгое время они выращивались лишь в декоративных целях и на столы попали лишь в конце 18 столетия. С той поры прошло немало лет и сейчас помидорами уже никого не удивишь – их любят взрослые и дети, употребляя в пищу в сыром виде и приготавливая тысячью и одним способом. Невозможно себе представить дачный участок без растущих на нем помидоров. Об основных приемах агротехники томатов в открытом грунте и пойдет речь в этой статье.

 

Выращивание помидоров в открытом грунте: ключевые моменты

1. Чтобы помидоры получали максимум солнечного света, место для их посадки должно быть выбрано хорошо освещенное.
2. Перед посадкой томатов в открытый грунт почву на грядке следует обязательно обработать против грибков медным купоросом или хлорокисью меди.
3. Лунки под посадку необходимо выкопать за день до того, как высаживать помидоры в грунт. Расстояние между лунками необходимо выдерживать порядка 30-50 см, а междурядья оставлять 50-70 см. В каждую лунку необходимо засыпать перегной, суперфосфат (150-200 г), хлористый калий (30 г), мочевина (30 г), древесная зола (50 г). Содержимое лунки заливают водой и тщательно перемешивают.
4. На следующий день после подготовки лунок сажаем помидоры в грунт. Если помидорная рассада выращивалась в торфяных горшочках, то ее помещают в лунку вместе с горшочком. Не надо бояться, что стенки горшочка помешают нормальному развитию корневой системы – через некоторое время торф размокнет. День для высадки рассады лучше выбирать пасмурный, или же высаживать ее утром или вечером, когда не палит солнце.
5. Полив томатов в открытом грунте тоже имеет свои тонкости. Первые дни после высадки рассады ее не поливают, а затем поливают по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю. Чтобы стимулировать рост корневой системы, полив обязательно должен быть глубоким, обильным.
6. В подкормке помидорные кусты нуждаются на ранних стадиях развития: начиная с 15 дня после посадки и с периодичностью каждые 10-15 дней. Затем внесение удобрений необходимо прекратить до того момента, пока не образуется завязь. Чрезмерное внесение азотных удобрений может существенно замедлить образование завязей.
7. Обязательное условие хорошего урожая – регулярное рыхление почвы и уничтожение сорняков.
8. Добиться прекрасного урожая, минимизировав при этом трудозатраты, поможет мульчирование почвы. Почву под томатами можно замульчировать слоем перепревшего навоза или торфа. Прекрасный вариант мульчи – мульча из измельченной соломы.
9. Своевременная и грамотная подвязка помидоров в открытом грунте – одна из важных составляющих отличного урожая. Во-первых,подвязанные кусты не сломаются под тяжестью плодов, во-вторых, за ними будет значительно удобнее ухаживать. В качестве подвязочного материала можно использовать старые простыни, колготки или любой другой подручный материал достаточной длины, разрезанный на полосы шириной 3 см. В качестве опоры используются колья высотой один-два метра. Колья заглубляют в землю на 25-30 см на расстоянии 5-10 см от куста. Полоской ткани обхватывают ствол куста таким образом, чтобы не повредить его, и привязывают к опорному колышку. Не стоит экономить и повторно использовать подвязочные полоски несколько лет подряд – таким образом можно заразить томаты фитофторой и другими заболеваниями.

Сорта томатов для открытого грунта

Томаты весьма разнообразно используются в кулинарии многих стран мира. Приятный кисловатый вкус, масса полезных для организма человека свойств, которыми щедро одарила плоды природа, а также непритязательность культуры при выращивании даже в умеренном климатическом поясе, - все это сделало томаты чрезвычайно популярным овощем. Ни один дачник и садовод не отказывается от разведения помидор на своем земельном участке, да и современные фермеры весьма часто выращивают культуру на полях.

Выведено огромное количество сортов томатов, отличающихся высотой куста, скоростью созревания, внешним видом плодов и нюансами вкуса. Отдельные сорта следует выращивать в закрытых теплицах, другие предназначаются для разведения в условиях открытого грунта. Рассмотрим, какие лучшие сорта томатов для открытого грунта рекомендуют селекционеры и опытные огородники.

Сорта томатов для открытого грунта

Сортов помидор для открытого грунта великое множество. Отметим основные из них с учетом скорости созревания плодов.

Низкорослые ранние томаты для открытого грунта

Низкорослым кустам овощной культуры не требуется обязательная подвязка, среди них встречается значительное количество скороспелых томатов для открытого грунта.

1. Биатлон F1 – скороспелый гибрид. Ярко-красные плоды средней величины и с высокой степенью урожайности;
2. Бони М – очень ранний штамбовый томат, неприхотливый в уходе, не требует удаления пасынков. Ярко-красные плоскоокруглые плоды невелики по размерам, но обладают особой сочностью;
3. Туземец - ранний сорт с картофельными листьями и малиновыми плодами, чрезвычайно устойчив к холодной погоде;
4. Чрезвычайно популярны низкорослые сорта, созданные сибирскими селекционерами: «Демидов», «Неждана», «Розовый сувенир», «Золотая королева» и др.

Средне- и позднеспелые низкорослые сорта

1. Богема F1 – среднеспелый высокоурожайный гибрид с довольно крупными плодами;
2. Волгоградец – среднеспелый сорт с раскидистым кустом. Круглые красные плоды невелики по размерам, но, благодаря своей прочности, отлично транспортируются;
3. Джейн – крупноплодный гибрид, относящийся к среднеспелым культурам. Сочные плоды обычно применяются в свежем виде;
4. Бобкат Популярный – позднеспелый сорт. Томаты ребристые, с плотной мякотью. Размер томатов: средний и выше среднего.

Любителям крупных томатов для выращивания в условиях открытого грунта можно также порекомендовать низкорослые сорта:

1. Русская тройка – гибрид с крупными плодами весом 200 г;
2. Взрыв – сорт ранней спелости предназначается для разведения в зонах так называемого неустойчивого земледелия. Круглые крупные плоды со средней плотностью, необычайно вкусны;
3. Мажор – на невысоком кустике родятся огромные томаты весом 300 г и выше;
4. Раджа – раннеспелый сорт, темно-красные плоды достигают в весе 300 г.

Высокорослые томаты для открытого грунта

Высокорослые сорта нуждаются в обязательной подвязке. При уходе за ними необходимо удалять пасынки и прищипывать стебли над 3-й кистью для более раннего урожая.

Сорта крупноплодных томатов для открытого грунта:

1. Розовое Рафаэлло – имеет круглые плоды розоватого цвета;
2. О-ля-ля - также приносит розовые крупные томаты с замечательными вкусовыми качествами;
3. Дядя Степа – красные плоды необычной формой напоминают огурцы;
4. Лаура – красные плоды овальной формы с заостренными носиками, со сладко-кислой мякотью, вес которых достигает 300 г;
5. Засолочный деликатес – небольшие цилиндрические плоды не трескаются. Сорт подходит для заготовки на зиму путем консервирования.

Следует учитывать, что всем сортам помидор для открытого грунта требуется защита от сорняков и вредителей!

Когда сажать перец на рассаду?

Зима традиционно считается временем спокойствия и отдыха для садоводов-огородников. Как можно заниматься приусадебным участком, если на улице стужа и снег? Однако, на самом деле хозяева дач и огородов отдыхают совсем немного. Ведь уже к концу зимы – началу весны следует заняться подготовкой к началу сезона, а именно рассадой овощей, например, сладкого перца. Однако для многих начинающих огородников остаются неизвестными сроки посадки перца на рассаду. Мы попробуем разъяснить этот актуальный вопрос.

Когда сажать перец на рассаду?

Наиболее эффективным способом выращивания болгарского перца – это через рассаду, которую затем пересаживают в теплицу. Особенно это касается средней полосы России, а так же Урала, Сибирь. Дело в том, что семена перца прорастают длительное время, а именно 15 суток. К тому же рост сеянцев на начальном этапе довольно медленный.

Наиболее оптимальным временем посадки семян перца на рассаду считается конец февраля и начало марта. Конечно, сажать семена перца можно и раньше, при условии, что ваша теплица очень хорошая. Самым поздним сроком, когда вы можете осуществлять посев перца на рассаду, считается середина марта. Таким образом, в запасе огородника всегда имеется практически месяц – с середины февраля и до середины марта. Обычно затягивают с посадкой к первому весеннему месяцу при слабом солнечном освещении. Если же вы поздно спохватились, заниматься посадкой уже нет смысла, поскольку перец не принесет полноценные плоды. Ведь пересаживать с теплицы рассаду необходимо будет уже, когда почва хорошо прогреется, то есть в мае.

Как правильно вырастить рассаду перца?

Выращивание сладкого перца на рассаду – процесс не совсем простой. Сначала вам необходимо будет заняться подготовкой семян. Для этого их оставляют в воде, нагретой до 50 градусов, на 5 часов для набухания, а затем в мокрую ткань на несколько дней.

Для успешного выращивания рассады перца рекомендуем сразу сажать семена по три в отдельные пластиковые стаканчики на расстоянии 3 см друг от друга. Глубина посева составляет 3-4 см. Затем присыпьте семена сухой почвой и уплотните ее. Все стаканчики с семенами сладкого перца соберите в полиэтиленовый пакет или уложите в ящик, который затем нужно накрыть пленкой. Содержать семена необходимо в теплом помещении с температурой +27+28 градусов до появления первых всходов. На это понадобится 5- 7 дней. После того, как появились всходы, все стаканчики необходимо освободить от пленки и выставить на окно, где всегда достаточно солнечного света. В противном случае вашим сеянцам понадобится лампа искусственного освещения. Следите, чтобы рассада не страдала от сквозняков. Если подоконник холодный, подставьте под ящик с рассадой кусок пенопласта или подстелите одеяло. Первый полив следует осуществить через 4 дня после появления всходов водой комнатной температуры. Затем поливать нужно каждые 5-7 дней, не чаще, чтобы корни перца не гнили.

Пикировку рассады перца можно производить, когда на растениях появятся два листочка длиной минимум 5мм. Как правило, это происходит через месяц после посева семян. Пикировать перец лучше в стаканчики диаметром в 7 см по одному или по двое.

Рассаде сладкого перца понадобится подкормка комплекснымиудобрениями для улучшения роста растений. Подойдут азотные и фосфорные удобрения, которые следует вносить согласно инструкции. Первая подкормка должна осуществляться через две недели после пикировки. А через 1,5 недели можно производить вторую подкормку.

Перед посадкой рассаду перца рекомендуется закаливать: поместите ее в помещение с температурой 18-20 градусов. При теплой безветренной погоде горшки с рассадой можно выносить на балкон на 1-2 часа, постепенно увеличивая время нахождения на воздухе. Посадку рассады сладкого перца в открытый грунт можно осуществлять уже в середине мая – начале июня, в зависимости от погодных условий и прогрева почвы.

Томат «Санька»

Огородники-новички задаются вопросом, какой сорт помидоров посадить, чтобы не прогадать с хорошим урожаем? Многие уже успели для себя определиться, выбрав сорт томатов «Санька», и ежегодно получают отличный урожай. Чем же так приглянулся им этот сорт, что его популярность среди других томатов лишь растет с каждым годом? Для интересующихся данным вопросом предлагаем описание сорта томатов «Санька».

Преимущества сорта

Начать стоит с того, что томаты «Санька» обладают отличными характеристиками для выращивания их как в теплице, так и на открытом грунте. Они быстро созревают (не более 70 дней с момента посадки), в сравнении с другими сортами имеют повышенную устойчивость кфитофторе. Кусты низкорослые, а это значит, что они не нуждаются в подвязке. С помидора «Санька» можно собрать семена, а это значит, что в следующем году их не придется покупать. Плоды этого сорта используются в любого вида консервации, начиная от соления или маринования, заканчивая приготовлением из них томата. Еще из таких помидоров получится вкусный и сочный салат. В общем, он подходит на все случаи жизни! Помидоры сорта «Санька» плодоносят до самых холодов, поэтому после сбора основной массы урожая можно будет надеяться и на дозревание оставшихся на кустах маленьких зеленых томатов. Теперь давайте рассмотрим особенности выращивания этого сорта подробно.

Выращиваем томаты дома

Начать стоит с основы основ – посадки семян для выращивания рассады. Оптимальным временем для высевки этих семян считается конец марта - начало апреля. Рекомендуется перед посадкой их обработать легким раствором марганцовки. После того как семена приобретут характерный розоватый цвет, их необходимо промыть, а лишь потом высаживать в грунт. В принципе рассада томатов сорта «Санька» не очень сильно болеет при пересадке, даже если их выращивать в ящике, а не по отдельности. Но лучше всего их сажать в маленькие торфяные стаканчики (по несколько семян в каждый). Таким образом, помидоры примутся на огороде быстрее, а значит, и урожай вы получите на 5-10 дней раньше. Этот сорт очень требователен к постоянному наличию полива. Необходимо учитывать, что этот сорт не переносит полива холодной водой, поэтому жидкость необходимо подогревать до комнатной температуры. Световой день для данного растения не должен быть больше или меньше 8 часов – это очень важно! Будет меньше – развитие будет медленным, большим – растения чересчур сильно вытянутся, будут тонкими и слабыми. Удобрять рассаду следует лишь после пересадки в огород. Для этого используйте раствор птичьего помета, навоза и другие органические удобрения. Старайтесь избегать использования химических минеральных удобрений, ведь эти ягоды отлично аккумулируют в плодах их вредные компоненты. В период появления на томатах завязи обязательно удаляйте боковые «пустые» ростки, но только не верхушку! При поливе (по возможности) используйте воду, подогретую солнечными лучами, и старайтесь не мочить стебли и листья растения – это прямой путь к загубленному фитофторой урожаю! Собирая плоды томата «Санька» под долгосрочное хранение, не обрывайте хвостик, лучше обрежьте плод на несколько сантиметров за ним. Так плоды не потеряют аромата и вкуса, дольше будут храниться.

Кроме красных томатов «Санька», еще есть «Санька Золотой». Этот сорт отличается лишь цветом, сохраняя при этом все свойства и качества своего «красного» брата. Выращивание помидоров любого сорта – дело непростое, но чтобы труд хорошо в конечном итоге вознаграждался лучше выбирать такие сорта, как «Санька».

 

Фитофтороз, который еще известен как «бурая гниль», - это одно из самых серьезных заболеваний, с которыми сталкиваются огородники, выращивая томаты. Эта болезнь поражает все части растения, включая плоды, поэтому все больше людей выбирают сорта помидоров, устойчивые к фитофторе. В основном, наиболее устойчивые к фитофторозу томаты – это гибриды. В данном материале мы разберем, какие сорта переносят это заболевание лучше всего.

Бывают ли помидоры, которые не болеют?

Сразу необходимо отметить, что на все 100% никакой сорт томатов устойчивым к фитофторозу быть не может. Однако, действительно существуют гибридные сорта томатов, которые куда более устойчивые к фитофторе, чем другие. Но это только один из вариантов. Второй вариант заключается в том, что сажаются раннеспелые сорта, которые успевают дать урожай до начала повальной «эпидемии». Ведь, как известно, развитию этого зловредного грибка на растениях служит жаркая влажная погода, которая начинается в конце июля - августе. Поэтому многие выбирают именно те сорта, что дают урожай до этого времени. Теперь давайте подробнее о том, какие сорта томатов не так сильно боятся фитофторы.

Сорта томатов, устойчивые к фитофторе

Среди всех сортов томатов, которые наиболее устойчивых к фитофторозу, хотелось бы отметить «Дубок» или «Дубрава», как их еще называют некоторые огородники. Случалось даже, что кусты этого сорта оставались совершенно здоровыми, когда другие погибали от болезни. Неплохой иммунитет к фитофторе также имеют помидоры «Де Барао Черные», нередко этот сорт вообще не болеет. Среди низкорослых томатов, устойчивых к фитофторе, стоит отметить сорт «Гном». Плоды эти дозревают рано, поэтому и болеют они реже остальных. Сорт помидоров «Царь Петр» также горячо любим огородниками за то, что довольно редко подвергается этой болезни, несмотря на то, что считается он среднеспелым. Среди холодоустойчивых сортов помидоров, которые устойчивые к фитофторозу, необходимо отметить «Метелицу». Несмотря на то, что созревают довольно поздно, они редко подвержены заболеванию из-за этого грибка. В данном разделе приведены лишь те сорта, с которых можно получить семена для посадки на следующий год или, говоря проще, не гибридных. Следующий раздел же полностью будет посвящен искусственно культивированным агрономами сортам томатов. Сразу необходимо сказать, что эти сорта выводились изначально как устойчивые к этому заболеванию, поэтому они менее подвержены фитофторе, чем те, что представлены выше.

Гибридные сорта

Какие помидоры не так сильно боятся фитофторы, как другие? Ну, конечно, гибридные! Ведь при их выведении учитывали это заболевание, доводя до идеала то, что когда-то создала мать-природа. Начнем с сорта «Союз 8 F1», он очень устойчив к этому пакостному грибку и ряду других заболеваний, что выгодно выделяет его среди многих. Следующий сорт, о котором хочется упомянуть – это «Ля-ля-фа F1». Эти помидоры неплохо дают отпор фитофторе. Кроме того, они не подвержены еще одному опасному заболеванию томатов – вершинной гнили. Отдельного внимания заслуживает сорт «Жаворонок F1». Эти томаты, помимо своей устойчивости к этому заболеванию, еще и очень рано созревают, не оставляя фитофторе ни единого шанса. Но, как вы знаете, если фитофтора не атаковала растение во время роста, то это вовсе не значит, что не пострадают плоды уже при хранении. Один из сортов, плоды которого не подвержены этой болезни при длительном хранении, – «Новогодний F1».

Но, как не крути, даже эти сорта иногда заболевают, поэтому единственной действенной защитой вашего урожая от этой болезни является своевременная обработка фунгицидами. В сочетании с посадкой сортов, устойчивых к фитофторе, она дает высокие шансы на большой и здоровый урожай.

 

На свете найдется не так много людей, которые не любили бы виноград. О пользе и прекрасных вкусовых качествах винограда известно очень давно. Тысячи лет назад человек научился культивировать виноград, и с тех пор выращивает его в различных климатических условиях, добиваясь в этом деле небывалых успехов. Сегодня поговорим о том, как правильно сажать виноград в условиях российского климата.

Где сажать виноград?

1. Прежде всего, необходимо правильно выбрать место под посадку винограда. Где сажать виноград зависит, прежде всего, от природных условий. Если речь идет о северной или средней зоне виноградарства, то в виноградниках придется бороться за увеличение тепла. Сделать это можно, разместив виноградники на свободном месте и оградив высаженный участок деревьями и кустарниками. В условиях же влажного климата необходимо рассаживать виноградные кусты на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить проветривание и прогрев кустов. При этом лучшим местом для винограда станет склон холма или насыпная гряда. Отсутствие возможности полива тоже не может стать преградой для посадки винограда. В этом случае виноград сажают в местах наиболее близким залеганием грунтовых вод.
2. На ровном участке виноградные кусты высаживают с севера на юг, а на наклонных участках посадку осуществляют поперек склона, чтобы предотвратить возможное сползание верхнего плодородного слоя почвы.
3. Многие при посадке винограда решают посадить его рядом с домом. Но не стоит забывать, что расстояние от дома при этом должно быть не менее 2 метров. Более близкая посадка рискует оказаться губительной для фундамента дома – он может треснуть или дать осадку в период глубокого полива. Не стоит сажать виноград с северной стороны дома – там он разовьет много листьев, но хорошим урожаем порадует вряд ли.

Схема посадки винограда

Планировать посадку виноградных кустов необходимо, учитывая сильнорослый или слаборослый черенок будет посажен на этом месте: между слаборослыми саженцами нужно оставлять промежуток в 2,5 метра, а между сильнорослыми – в 3-4 метра. Важно учитывать также и плодородие почвы, и объемы полива. Чем беднее почва и меньше она поливается, тем гуще нужно сажать виноград. Промежутки между рядами винограда необходимо оставлять как можно шире, чтобы его удобно было поливать и обрабатывать химикатами.

Посадка саженцев винограда

В литературе даются рекомендации, что сажать виноград необходимо на глубину 40-45 см. Но так заглублять его стоит лишь в районах, где существует опасность вымерзания во время бесснежных морозов – восток Украины, Волгоград. Для посадки саженца винограда нужно выкопать ямку размерами 50*50*50 см и насыпать на ее дно ведро перегноя, стакан золы, несколько ведер плодородной земли и тщательно перемешать. Саженец устанавливается в ямку таким образом, чтобы его нижняя точка («пятка») оказалась на глубине 35 см и засыпается землей до половины. После этого саженец необходимо обильно полить (2-3 ведра воды) и после того, как осядет земля, засыпать остальную землю. При посадке винограда черенками осенью, их укрывают от возможных заморозков, засыпая землей полностью. При посадке винограда весной укрывать их нет необходимости, поэтому посадочная ямка окончательно засыпается лишь осенью, после обрезки. Если планируется посадка винограда осенью, то с весны стоит озаботиться подготовкой и обогащением почвы на выбранном участке: внести фосфорно-калийные удобрения и засеять его сидератами. Перед началом поры цветения сидераты скашивают и перекапывают на глубину 15-20 см

 

Формирование куста винограда, пожалуй, одна из главных проблем, с которой сталкивается на своем пути выращиванияначинающий виноградарь. И дело не в недостатке информации – этот вопрос достаточно широко освещен в специализированной литературе, но, будучи больше предназначена для промышленных хозяйств, эта информация с трудом применима на практике.

Обрезка и формирование винограда - важные процедуры, определяющие долговечность, продуктивность куста, а также сводят к минимуму трудозатраты, обеспечивая при этом максимальный урожай при условии применения средств механизации.

Как правильно формировать куст винограда?

Для того, чтобы понять технологию формирования виноградного куста, следует представлять себе его строение. Итак, куст винограда состоит из:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

подземного штамба, находящегося в почве;

надземного штамба – непосредственно ствола куста;

«головы» - от которой отходят рукава, то есть многолетние ветви;

одногодичные лозы, на которых каждый раз формируются молодые побеги.

Исходя из этого, все способы формирования винограда классифицируют на две большие группы:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

штамбовые – применяют в тех регионах, где нет необходимости укрывать виноградники на зиму;

бесштамбовые формовки пригодны и более удобны для укрытия.

Виды бесштамбовой формовки:

1. Веерное формирование куста винограда. Характеризуется тем, что на кусте оставляют всего рукава – по 2 с каждой его стороны. А уже на них в последствии формируются плодоносящие побеги – лозы, плети, дуги. Также возможен вариант поэтапной многрукавной веерной формовки, которую выводят в течение нескольких лет.
2. Кордонное формирование куста – отличие этого способа в наличии одного (однорукованый кордон) или же двух рукавов (двусторонний кордон), которые располагаются вертикально, горизонтально или наклонно. Такой способ формирования куста особенно хорош для высокоурожайных сортов, коэффициент плодоношения нижних глазков и побегов у которых достаточно высок.
3. Чашевидное формирование – применяется в основном для густых посадок. Форма выводится также постепенно, как и в случае с веерным формированием. Главное отличие в том, что рукава на штамбе располагаются не в одной, а в разных плоскостях, вследствие чего они принимают чашевидную форму. В процессе роста все плодовые лозы сгибают и привязывают к колу, который заранее вбивают посреди чаши.

Ускоренное формирование лозы винограда

Поскольку виноградные культуры отличаются особенно быстрым и интенсивным ростом, есть смысл использовать формирование и обрезку для стимуляции раннего плодоношения нового растения. Для этого необходимо соблюсти следующие условия:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

позаботиться о выращивании сильных саженцев. На постоянное место желательно высаживать не ранее, чем по достижению ими 2 лет;

обеспечение высокой агротехники выращивания;

количество побегов на каждом новом высаженном кустике должно равняться количеству планируемых рукавов, остальные побеги обрезаются;

в начале лета следует произвести чеканку выбранных побегов, обрезая их так, чтобы на каждом из них оставалось по 5-7 листьев, в зависимости от длины междоузлий;

обрезанные побеги закрепляют в наклонном положении;

по мере появления пасынковых побегов, их обрезают, оставляя только два самых сильных.

Для того, чтобы получать наиболее сильные побеги при ускоренном формирования куста, следует позаботиться о своевременной и регулярной подкормке растений минеральными удобрениями. Если четко следовать вышеуказанной схеме, можно значительно сократить период от посадки винограда до начала плодоношения и в результате получить обильный и качественный урожай.

Посадка тыквы в открытый грунт

Тыквы – не только вкусны, но и красивы. Так что они станут не только украшением вашего обеденного стола, но и прекрасным украшением вашей грядки, ведь зрелые тыквы похожи на маленькие солнышки, упавшие на землю. К тому же, огромным плюсом является то, что выращивание тыквы в открытом грунте – достаточно простое дело, не требующее особых затрат времени и сил. А раз тыквы так красивы, вкусны и просты в уходе, то давайте же более подробно разберемся в том, как же произвести посадку тыквы в открытый грунт, чтобы баловать себя вкусными блюдами с ее ароматной мякотью и тешить взор ее яркими оранжевыми боками.

Как посадить тыкву на даче?

Итак, первый вопрос, который появится у вас – как правильно посадить тыкву? Этот вопрос, пожалуй, является самым главным, ведь от правильной посадки зависит развитие растения. Давайте же рассмотрим детально процесс посадки тыквы в открытый грунт.

Посадка тыквы производится семенами. Перед посадкой их желательно обработать, чтобы проверить, что в них нет никаких болезней и вредителей. Для этого их необходимо замочить ненадолго в двадцати пяти процентном соляном растворе. Все здоровые семена упадут на дно емкости, а вот семена, с которыми не все в порядке, всплывут на поверхность.

Прежде чем высаживать семена в землю, их необходимо прорастить. Чаще всего семена проращивают в опилках, но также можно использовать и влажную марлю. После того, как семена прорастут, их высаживают в горшки или пластиковые стаканчики. А вот в грунт рассаду можно высадить только когда уже будут сформированы три полноценных листа.

Теперь пришло время выбрать место для посадки тыквы. Тыкву не желательно высаживать в землю, где до этого росли какие-то из этих культур – картофель, арбуз, дыня, подсолнух. Также необходимо обратить внимание на то, что нельзя сажать тыкву и на то место, где она росла в прошлом году. На старое место возвращать тыкву можно только через пять лет.

Почву перед посадкой необходимо обязательно перекопать и удобрить. Для удобрения идеально подойдет навоз, компост, калийное удобрение и так далее.

Уход за тыквой

Как уже упоминалось ранее, уход за тыквой очень прост и легок, так как она является растением неприхотливым. Но все же, как и в уходе за любыми другими растениями, в уходе за тыквой есть некоторые правила, мелочи, которые нужно соблюдать, что получить хороший урожай на своих грядках. Итак, давайте разберемся в этих самых мелочах.

Полив. Тыква нуждается в частом и обильном поливе, особенно во время жары, так как она является обладательницей достаточно большой корневой системы, потребляющей большое количество влаги. Но необходимо знать, что непосредственно перед сбором урожая, тыкву нужно перестать поливать, тогда она сохранит в себе больше сахара и будет лучше храниться.

Удобрения. На разного рода удобрения тыква реагирует очень и очень хорошо. Для удобрения хорошо подходит навоз, а также зола, в особенности, если ваша почва не особо богата калием.

В общем-то, это и есть все те нехитрые правила, которые необходимо знать об уходе за тыквой. Как можно увидеть, их совсем немного и их соблюдение не доставит особых хлопот.

Посадка тыквы и уход за ней – простое дело, как вы уже успели убедиться, прочитав написанное выше. Так что посадка этого растения – выгодное предприятие, ведь вы получаете украшение для своих грядок и вкусные блюда на своем столе, при этом, не прикладывая каких-то уж очень особых титанических усилий. А вот с вопросом «какую тыкву посадить?» лучше разбираться самостоятельно, так как в уходе все сорта тыкв приблизительно одинаковы, так что можно спокойно выбирать тот сорт, который просто больше придется вам по душе.

 

Севооборотом называют определенное чередование разных видов культур на участке. Иными словами, вы высаживаете овощи и злаки на одной и той же рядке в определенной последовательности, что дает возможность постоянно получать высокие урожаи, сохранить плодородность земель и избежать вредителей.

Виды севооборотов

Условно все типы севооборота на огороде разделяют согласно двум признакам: главный вид продукции и соотношение групп культур. В первом случае это чередование зерновых, технических, овощей и кормов. А во втором учитываются методы возведения культур: сплошного сева, бобовые, пропашные и чистые пары. По первому признаку принято выделять группы полевых, кормовых и специальных севооборотов. Также часто используют почвозащитные севообороты. Главная их задача - предотвратить развитие эрозии почвы на участке. Если земля на участке очень подвержена ветровой эрозии, тогда используют размещение трав полосками вместе с чистыми парами. Все полосы высаживают поперек самых частых направлений ветра. Если земледелие орошаемое, тогда площадь севооборота должна быть минимальной. При этом учитывают способ полива, характеристики поливной техники.

Севооборот овощных культур

В наших широтах на дачных участках именно овощи чаще всего высаживают огородники. Если размеры участка небольшие, особенно важно использовать принципы севооборота на огороде для получения хорошего урожая.

Важно, чтобы овощные культуры одного семейства после сбора урожая были высажены на прежний участок не ранее, чем через три-четыре года. Рассмотрим овощи, которые вошли в каждое семейство согласно севообороту овощных культур:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

зонтичные (петрушка с укропом, морковь, сельдерей и тмин с киндзой);

пасленовые (баклажаны с перцем, картофель с томатами и физалис);

крестоцветные (репка, редис и редька, кресс-салат, горчица, капуста);

тыквенные (дыня с арбузом, кабачки и патиссоны, огурцы);

бобовые (фасоль с горохом, соя и бобы);

луковые (лук и чеснок всех видов);

астровые (подсолнечник с эстрагоном, топинамбур).

Чтобы подобрать последовательность каждого представителя , обращаемся к специальной таблице севооборота овощей на грядках. Там указаны самые подходящие растения, которые вы можете высадить, и наиболее неподходящие. Также учтено соседство культур между собой.

Для таблицы севооборота овощей на грядках используются следующие обозначения:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

П - плохой предшественник;

П подчеркнутая - хороший предшественник;

Д - допустимый;

Н - недопустимый;

-- - недопустимое соседство;

+ - допустимое и полезное соседство;

3 - высаживать минимум через три года после обозначенного срока