Капор спицами от natapruzhynina Капор спицами от natapruzhynina 2 мотка пряжи "пух норки", в...
Без заголовка - (0)Тапочки спицами Slippers Понадобится: Пряжа: 200 грамм (1 моток) пряжи Slippers Laines d...
Без заголовка - (0)Johanna Gehrisch свитер Edgar https://psv4.userapi.com/s/v1/d2/3ewF6QS-9SqgJPlDm14taGThlT5Fd0...
Без заголовка - (0)Джемпер Basicribsweater спицами. https://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/4//13505/13505794_b...
Без заголовка - (0)Домашние тёплые двуслойные тапки тёплые двуслойные тапки вяжутся из 100% шерсти, потому что основ...
Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.
Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить
КонкурсыМегаконкурсы на лирушке.
Лучшие сорта томатов для теплиц |
Не каждый огородник может назвать, какие сорта томатов лучше всего подходят для теплиц, а какие для посадки под открытым небом. Что будет хорошо и быстро расти, за каким видом, и какой уход требуется. Чтобы вы смогли понять, что именно вы хотите вырастить на своем участке, познакомьтесь с этой статьей.
Основное различие
Помимо размеров, времени поспевания и количеству плодов, томаты можно разделить на индетерминантные и детерминантные сорта. Индетерминантные сорта томатов для теплиц – это сильнорослые виды, которые хорошо формируются в один стебель. Детерминантные сорта томатов для теплиц – растения, которые постоянно придется ограничивать в росте побегов, проще говоря, подрезая их.
Названия у каждого дачника свои, мы выбрали те, под которыми томаты известны в продаже.
Рассаду крупноплодовых сортов томатов в отапливаемые теплицы можно высаживать через 50 дней после посадки. Необогреваемые теплицы стоит заселять лишь в мае. Не упустите из виду то, что крупноплодные виды необходимо подвязывать. Ну, и как вы заметили, крупноплодные виды и гибриды чаще всего являются высокорослыми и высокоурожайными сортами томатов для теплиц. Именно этот факт дает возможность получить богатый урожай.
Возможно, что прочитав это, вы удивитесь, но, при умелом подходе и благоприятных условиях, получить первые плоды помидоров можно за 20дней. Вот список самых быстрых супердетерминантных и детерминантных гибридов:
Данный вид томатов набирает свою популярность. Селекционеры вывели следующий список гибридов:
Кистевые плоды можно собирать кистями, словно виноград гроздьями, что очень нравится многим. Еще одной отличительной чертой этого вида является высокая прочность. Урожай можно перевозить на далекие расстояния, они практически не трескаются. А также, очень приятно то, что плоды на одной кисти чаще всего одинакового размера: от 100 до 200г. Согласитесь, что это радует глаз? Кистевые сорта 
очень устойчивы к характерным для томатов заболеваниям, поэтому вам вряд ли придется переживать из-за дополнительного использования различных препаратов.
Очень часто слышишь подобного рода вопросы и на форумах, и в жизни. Но, давайте будем думать вместе. Разве может нам посторонний человек сказать, какой именно сорт помидор придется по вкусу нам, какой нашим детям, а какой родителям? Поэтому, вспомним поговорку: «На вкус и цвет товарищей нет». Поэтому, запасаемся терпением, семенами и - методом проб и ошибок самостоятельно отбираем то, что понравится именно нам.
|
Винные сорта винограда |
Виноград выращивают двух видов: технических сортов и столовых. Из первых изготовляют вина, соки, концентраты, коньяки, безалкогольные напитки, маринады, варенья и производят сушеный виноград (кишмиш, изюм, коринки), а вторые используются для употребления в непереработанном виде. Технические сорта винограда часто называются винными, так как в основном их используют при изготовления именно вин.
В этой статье познакомимся, какие сорта винограда используются для изготовления каких марок вин.
Отличительными чертами этих сортов являются:
От цвета, показателей кислотности и содержания сахара используемого материала (ягод винограда) зависит качество и марка получаемого продукта (вина, шампанского и т.д.).
Лучшими винными сортами винограда, получившими распространение по всему миру, являются: Алиготе, Рислинг, Шардоне, Каберне-Совиньон, Мускат белый и розовый, Саперави, Траминер, Ркацители. Из них виноделы получают виноматериал для шампанского, белые и красные столовые, десертные и крепкие вина высокого качества.
Всем известно, что виноград в первую очередь различается по цвету, и поэтому же признаку различаются и получаемый продукт: из белых сортов винограда получают белые вина, из красных сортов – красные.
Основные сорта для изготовления красного вина:
Основные сорта винограда для изготовления белого вина:
Отдельно следует сказать об изготовлении вина из винограда сорта Молдова, который большинство виноградарей относят к столовым сортам. Из него изготавливают прекрасное сухое вино «Молдова Фанагории».
А вот из винограда сорта Изабелла, считающегося винным сортом, изготовление вино на продажу в странах Европы и США запрещено. Это связано с тем, что в процессе приготовления вина из этого винограда, в нем образуется много токсичного вещества – метанола. Но это не относится к получению из Изабеллы пастеризованного сока. Хотя на территории некоторых стран в домашних условиях продолжают изготавливать из этого сорта винограда прекрасное столовое вино.
Зная, из каких сортов винограда изготавливается то или иное вино, вы сможете, используя нехитрые приспособления и вырастив нужный сорт у себя на участке, изготовить вкусное домашнее вино.
|
Как ухаживать за луком севком? |
Хорошего урожая вам не получить, если лук посажен неправильно. Многие огородники отдают предпочтение луку севку, так как и поспевает он быстро, и весь сразу, и менее подвержен разнообразным заболеваниям. Не останавливает их даже тяга к стрелкованию. Еще одно достоинство – минимальные требования к содержанию в грунте органических веществ.
Особенности посадки
Подготовка лука севка к посадке начинается с тщательного осмотра посадочного материала. Надрезанные, пораженные вредителями и болезнями, поврежденные луковицы сразу же следует удалить. Затем здоровые луковички необходимо отсортировать по размеру. Для чего это нужно? Для того чтобы всходы были одновременными в пределах одной грядки. Такая посадка лука севка и уход за ним облегчит.
Далее следует уделить внимание защите посадочного материала от возможных заболеваний и предотвращению раннего стрелкования лука. Для этого за неделю до посадки луковички в течение двух дней прогревают при температуре около 40 градусов. А уже перед тем, как посадить на грядку лук севок, его замачивают на минут 20 в растворе медного купороса (1%). Опытные огородники обрезают у луковичек шейки, что ускоряет рост. Но новичкам данная процедура может сослужить плохую службу: неосторожное движение – и росток поврежден. Такой лук будет расти медленно, а сопротивление заболеваниям значительно снизится.
Для выращивания лука севка выбирайте солнечные, проветриваемые и открытые участки. Это обеспечит формирование крупных луковиц и защиту от мучнистой росы. Растить лук севок, как показывает практика, лучше на грядках, где ранее выращивались огурцы, помидоры или капуста. Не лишним будет и заранее перекопать и хорошенько распушить грунт. Даже если осенью для этого времени не нашлось, то весной ситуацию можно исправить, внеся вдобавок и необходимую подкормку (перегной, сульфат натрия, суперфосфат).
В зависимости от сорта лука севка посадку производят с середины апреля и до середины мая. Причем затягивать с его посадкой не стоит. Дело в том, что после зимовки грунт активно теряет влагу, то есть сроки всходов лука севка могут увеличиться, что на урожае отразится не лучшим образом.
Уход
Лук севок в период активного роста очень требователен к поливу. Влага ему нужна для наращивания листвы и наливания головок. Кроме того, это растение любит чистоту на грядках, поэтому борьба с сорняками предстоит нешуточная. Убирать сорняки, пропалывать и рыхлить грунт на грядках необходимо регулярно, иначе урожай окажется под угрозой.
Заметив, что перья лука севка плохо растут, срочно действуйте! Полейте грядки лука раствором мочевины. Если зеленые листья достигли в длину 15 сантиметров, обрызгайте лук севок раствором, приготовленным из 5 литров воды и половины чайной ложки медного купороса. Это убережет лук от ряда заболеваний.
За полтора месяца до сбора урожая (в конце июня) полив необходимо прекратить, чтобы луковицы могли вызреть. Появляющиеся стрелки сразу же срезайте, а саму луковицу используйте в первую очередь. Дело в том, что долго храниться она не будет.
Уборка урожая
Когда ваш лук севок опустит перья, а его шейка подсохнет, пора его убирать с грядок. В наших широтах это происходит к концу августа. Выбирайте по возможности ясные и сухие дни для сбора урожая. Влага для луковиц губительна, поэтому после аккуратного извлечения из грунта их выкладывают на подстилку и под солнцем сушат в течение двух недель. Учтите, в этот период часто идут дожди, поэтому запаситесь пленкой или брезентом, чтобы быстро накрывать лук.
Учитывая все рекомендации о том, как ухаживать за луком севком, вы обеспечите свою семью этой овощной культурой на весь год.
|
Сорта съедобной жимолости |
Это не только красивое эффектное растения для дачи, но и невероятнополезные ягоды. В плодах жимолости огромное количество витаминов и биологически активных элементов.Ухаживать за кустом очень просто, а пользы от него масса. В данной статье мы более подробно остановимся непосредственно на описании сортов жимолости съедобной.
Условно все сорта делят на три группы. Раннеспелые порадуют вас плодами примерно к 15 июня, немного позже начинают созревать среднеспелые и уже в концу месяца дают плоды позднеспелые сорта.
Как правило, на рынках и в специализированных магазинах можно встретить несколько селекционных групп.
Теперь более подробно рассмотрим характеристики наиболее популярных сортов. Как правило, садоводы условно делят их на три группы: сладкие, урожайные и крупноплодовые.
Сладкие сорта жимолости съедобной
Крупноплодные сорта жимолости
одним из лучших среди крупноплодовых. Плоды обладают десертным, кисло-сладким вкусом.Самые урожайные сорта жимолости съедобной
|
Без заголовка |
|
КРАСИВЫЙ УЗОР СПИЦАМИ КАПЕЛЬКА |
Предлагаю вам в копилочку еще один узорчик. Красивый узор спицами Капелька с подробным фото его вязания. Ну, а для тех, кто больше любит смотреть вязание узоров по видео, есть и видео МК))
При помощи этого узора можно связать плед, шарфик, накидку и, конечно же, то, что подскажет вам фантазия!
|
Сорта тыквы |
Тыква – полезная овощная культура, которая издревле выращивалась и использовалась для различных целей. Помимо употребления в пищу, она находила свое применения в ритуалах, жертвоприношениях, для изготовления лекарственных средств. В Индии ее до сих пор широко используют для лечения туберкулеза. Считается, что ее сок, растворенный в воде в микроскопических дозах, может остановить распространения палочки Коха.
И, конечно же, за многие века было выведено множество видов и сортов тыквы. Всего в мире насчитывается около 27 различных видов этого растения, из них всего три вида пригодны для выращивания в условиях средней полосы:
В каждой из этих категорий выделяют множество подвидов.
Все сорта тыквы условно можно разделить на три группы:
Для использования в кулинарии, как правило, годятся плоды с весом до 10 кг, тыквы с большим весом, как правило, выращиваются для продажи семечек и на корм скоту.
1. Твердокорая тыква – отличается устойчивостью к холодам и относительно коротким периодом созревания. В среднем от посадки до сбора урожая проходит около 100 дней. Ягоды этого вида не предназначены для длительного хранения и должны перерабатываться в кратчайшие сроки после сбора урожая. Такие сорта тыквы хорошо подходят для сока. К ним относятся следующие:
2. Сорта крупноплодной тыквы предназначены для длительного зимнего хранения. К ним относятся:
3. Тыква мускатная грушевидная: сорта. Корка ярко-оранжевая, гладкая, мягкая. Мякоть сладкая, не очень волокнистая, что облегчает процесс приготовления. Различают следующие разновидности:
У таких сортов по понятным причинам на первом месте стоят не вкусовые качества, а масса, которой может достичь плод и его лежкость. Сорта тыквы кормового предназначения еще называют техническими, к ним относят: «Стофунтовая», «Мичуринец», «Лель», «Валок», «Украинский многоплодный». На каждом участке, впрочем, в результате переопыления кормовых и столовых сортов, могут сформироваться и свои, особенные гибридные сорта. Кроме того, как уже говорилось выше, в качестве кормовых можно использовать и крупноплодные сорта, 
плоды которых специально выращивают до большой массы.
Как понятно из названия, эти сорта не предназначены для употребления в пищу, а используются только в качестве украшений, поделок и антуража. Целесообразность ее выращивания многими ставиться под вопрос, но с другой стороны – это дело не затратное и не требует особых усилий. Зато потом яркие плоды могут стать прекрасным украшением участка, кухни, дачи. К лучшим сортам декоративной тыквы относят: «Десять похвал», «Бэйби Бу», «Маленькая двухцветная», «Маленькая оранжевая
|
Посадка груши осенью |
Большинство садоводов начинают заниматься обновлением сада и подсаживать новые деревья весной. В данной статье мы рассмотрим преимущества осенней высадки семечковых, в частности груш. Зачастую этим периодом пренебрегают потому, что не знают, как посадить грушу осенью. Но при соблюдении нескольких простых правил ваши старания точно увенчаются успехом.
Чтобы все ваши усилия были оправданы, следует тщательно соблюдать несколько несложных, но очень важных моментов посадки груши осенью. Первым делом следует подготовить место под посадку. Если вы привыкли высаживать семечковые исключительно в посадочные ямы, их размеры должны быть не менее 60см в глубину, а диаметр порядка метра. Чем больше будет подготовленная яма, тем дольше вашему саженцу будет обеспечен благоприятный период для адаптации.
Есть еще один способ, как посадить грушу осенью. Оказывается, можно обойтись и без посадочной ямы. Достаточно проделать углубление в земле размером с корневую систему деревца. В некоторых случаях обходятся помещением саженца в хорошо разрыхленную почву, затем все это сверху присыпают почвой и немного расширяют холм.
Одним из правил посадки груши с использованием ямы является ее правильная выкопка. Стенки должны быть только отвесными, предварительно туда следует насыпать слой плодородной почвы. Выкапывать следует заблаговременно, так как со временем глубина увеличится за счет проседания почвы, что может привести к гибели корневой системы.
Отдельно стоит остановиться на том, как правильно посадить грушу осенью на суглинистых почвах. Яму выкапываем вдвое глубже и выкладываем на дно куски дерева, картон или щепки слоем не менее 30 см. Затем насыпаем слой дерна и пересыпаем слои опилками с известью. Далее досыпаем огородную землю.
После того, как дело сделано и саженец уже на своем постоянном месте, следует обеспечить правильный уход за ним. Одним из важнейших моментов в этом деле считается обрезка груши после посадки. Особенно важно это для сортов с кривовидной или однобокой кроной. Обрезка заключается в том, чтобы каждый листочек летом получал достаточное количество солнечного тепла. Вообще дерево довольно светолюбиво и нуждается в хорошем освещении. Для этого все ветки, которые растут внутрь кроны, следует обрезать без сожалений. Бытует мнение,
что обязательно удалять нижние ветки, так как на них урожая не будет в любом случае. На самом деле, урожая там нет только по той причине, что не хватает солнечного света.
Во время посадки груши внимательно просмотрите все ветки. Если вы заметите такие, которые будут в дальнейшем затенять другие веточки, их и нужно удалять, остальные вполне можно оставить.
После посадки следует обильно полить деревца. После того, как земля немного осядет и образуются пустоты, их следует присыпать новым слоем земли. Обязательно прикройте землю вокруг саженца, чтобы защитить ег
|
Высокие грядки своими руками |
Как известно, весной или осенью участки под посадку следует перекапывать, дабы разбить плотные комья почвы, обогатить ее воздухом. Однако перекопка имеет и негативные стороны в виде выветривания земли, уничтожения дождевых червей, разрушения ее органического строя и стимулирования роста сорняков. Поэтому можно улучшить урожайность, отменить необходимость в ежегодном копании созданием на огороде высоких грядок. Именно и о них пойдет речь, а так же о том, как делать высокие грядки и выращивать на них отличные овощи.
Высокими грядками называют огород, надстроенный над землей. Он создается человеческими руками, для чего грунт укладывается в специально сделанные ограждения. Компост и мульчу в них укладывают в виде нескольких слоев, а также периодически сверху, благодаря чему в землю будут постоянно необходимые поступать органические вещества. Перекопка как таковая не понадобится, работа с лопатой нужна лишь при посадке семян или саженцев и выкапыванию растений. Высокие грядки подходят также и для участков с каменистой и неплодородной землей, для дачников, кому тяжело перекапывать огороды или нет времени на это. Применение насыпных грядок рекомендуется и в районах с холодными климатическими условиями, поскольку почва прогревается быстрее, в ней лучше сохраняется влага и тепло – главные условия выращивания агрокультуры. К преимуществам высоких грядок относится и минимальное количество сорняков. Кроме того, высокие грядки на даче можно установить практически в любом месте, согласуясь с особенностями планировки участка.
Кстати, к плюсам такого огорода также можно отнести легкость и быстроту их изготовления. В том, как устроить высокие грядки, совсем не важно, чтобы материалы были новыми, подойдут разнообразные строительные остатки, которые часто хранятся на дачах, а именно:
Переходим к тому, как построить высокие грядки:
засыпать слой хорошей, плодородной почвы. Обратите внимание, что все слои смешивать не нужно! Таким образом и делаются высокие грядки своими руками.
|
Подготовка грядки под чеснок |
Как известно, есть два варианта выращивания чеснока: яровой и озимый. Большую популярность имеет посадка чеснока под зиму, ведь в этом случае и урожай будет больше, да и зачем откладывать на весну то, что можно сделать осенью. В любом случае, какой бы способ посадки не был выбран, залогом хорошего результата станет правильная подготовка грядки под чеснок. Быстро разобраться в том, как готовить грядку под чеснок, помогут наши советы:
тщательно перекапывают на глубину 25 см, удаляя при этом сорняки. В перекопанную землю вносят порядка 6 кг перегноя, 20 г калийной соли, 30 г суперфосфата на 1 м². За несколько дней до высадки чеснока в грядку вносят аммиачную селитру в количестве 10-15 г на 1 м². Сухую почву увлажняют.
|
Чем подкормить клубнику осенью |
Для того, чтобы культуры, растущие в саду и огороде хорошо плодоносили, за ними нужно хорошо ухаживать и главное – подкармливать. Особенно это относится к клубнике – растению весьма капризному, но столь привлекательному своими сладкими и сочными плодами. Она нуждается в удобрениях на протяжении всего периода активного роста и плодоношения. Для того, чтобы обеспечить клубнику «полноценным питанием», а себя хорошим урожаем, следует знать чем и как правильно подкормить клубнику.
Весной подкормку следует производить непосредственно перед началом роста молодых листьев, конкретно – в апреле-мае. Перед внесением удобрений следует провести обрезку кустиков – удалить усы и старые листья, при необходимости – пересадить на новое место. Обновленные кусты можно подкормить готовой магазинной минеральной смесью для клубники, а можно использовать разведенный куриный помет и перегной. В таком случае ни в коем случае не следует сильно засыпать кусты, иначе это может препятствовать росту, а то и вовсе привести к гибели урожая.
Вторую подпитку можно произвести после того, как основной урожай ягод будет собран, а именно в июле. Опять же следует обрезать некоторые листья и не в меру разросшиеся усы. После необходимо обработать клубнику раствором бордосской жидкости для того, чтобы ее не повредили паразиты.
Ну и, наконец, чем же подкормить клубнику осенью после плодоношения? Проводить удобрение клубники следует в середине сентября, с теплую и сухую погоду. Некоторые огородники предпочитают делать это позже – примерно за месяц до предполагаемого наступления морозов.
Как и в предыдущих случаях, можно использовать куриный помет и коровяк. Для этого следует настоять в соотношении 1 л на 10 л воды. В готовый настой можно также добавить древесную золу.
Еще один вариант – использование навозной жижи. Для ее приготовления 1 литр навоза следует развести 8 литрами воды и настоять. В результате должное получиться удобрение с консистенцией жидкой сметаны.
Также неплохо посыпать золой между клубничными рядами или непосредственно на грядки из расчета 150 г на 1 м². Зола не только в некотором роде заменяет минеральные удобрения – калийные и фосфатные, но и отпугивает от клубники вредителей.
А если замульчировать междурядья бобовыми сидератами или скошенной травой, то это станет отличной питательной средой для червей и через некоторое время вы получите готовые органические удобрения, не прилагая к этому дополнительных усилий.
Из минеральных удобрений можно внести калийную соль и суперфосфат. Можно раскидать их среди кустов в сухом виде, а можно и развести в воде для полива. У каждого варианта есть свои плюсы - жидкие удобрения усвоятся клубникой гораздо быстрее, зато сухие окажут действие более длительное. Для достижения оптимального эффекта варианты можно комбинировать.
Если на осень вы запланировали посадку клубники, то почву заранее нужно подготовить и подкормить. Для этого в перекопанные грядки вносят из расчет на 1 м²:
После непосредственно посадки следуетмульчировать почву соломой иликомпостом. При дополнительной подкормке навозом следует быть аккуратным и следить за тем, чтобы он не попадал на растения, иначе могут возникнуть ожоги. После совершения этих процедур можете быть спокойны до первого урожая – вносить подпитку до начала периода плодоношения не понадобится, поскольку хороший запас питательных веществ уже обеспечен.
|
Посадка клубники на агроволокно |
Клубника – вкусная и полезная ягода, которую любят, наверное, практически все. Но вот для того, чтобы получить хороший урожай этой ягоды, приходится немало трудиться. Выращивание клубники требует постоянного ухода за ней – регулярного полива, подкормки, минерализации почвы, выдергивания сорняков, которые на обычном грунте растут просто-таки с космической скоростью и «глушат» культурные растения. В связи с этим в последние годы все активней используются передовые технологии и достижения сельского хозяйства, в данном случае это – посадка клубники на агроволокно.
Выращивание клубники на агроволокне помогает решить все основные проблемы, связанные с этим нелегким делом. Так, плюсы использования агроволокна очевидны:
Посадка клубники весной и осенью на мульчирующее агроволокно проводится в несколько этапов:
1. Обустройство грядки. Заключается в следующем:
2. Обустройство дорожек. Многие огородники игнорируют этот момент, хотя он чрезвычайно важен для собственного же удобства. Ширина дорожек зависит от индивидуальных параметров и предпочтений – в первую очередь нужно исходить из ширины стоп. После можно проверить удобство, присев на корточки. В этом положении вы легко должны доставать до грядок. После того, как обустройство завершено, приступаем к следующему, самому важному этапу – высадке клубники на агроволокно.
3. Технология и схема посадки клубники на агроволокно может быть следующей: кусты высаживаем двустрочными рядами. Расстояние между кустиками должно быть 25, между рядами – 40, а между строками – 60 см.
Все просто. Делаем на агроволокне разметки согласно схеме. Для этого можно использовать мел и маленькие камешки. В том месте, где планируется посадка кустика, агроволокно разрезается крест-накрест. Уголки заворачиваются внутрь. В полученное отверстие высаживается куст, причем следует помнить, что клубника не любит глубокой посадки – все листья обязательно должны быть над уровнем земли. Аналогичным образом операцию повторяем с остальными кустиками.
Таким образом, уход за такими клубничными грядками больше не отнимает все силы и время, а результат превосходит все ожидания.
|
Когда убирать свеклу |
Вопрос, когда убирать морковь или свеклу, волнует любого овощевода, поскольку правильно рассчитанные сроки гарантируют получение полезных, качественных и хорошо хранимых плодов. Конечно, время уборки свеклы во многом зависит от сорта и региона выращивания, оно может растянуться от начала сентября до начала ноября, но все же ряд общих ориентиров выделить можно.
Особенность корнеплодов свеклы состоит в том, что они накапливают больше всего полезных свойств и лучше всего растут в осенний период, когда температура воздуха постепенно снижается. Именно поэтому ранний сбор урожая свеклы нежелателен, плоды будут мелкими и не смогут достаточно хорошо сохраниться. В то же время оттягивать момент уборки до предела тоже было бы неправильно, поскольку заморозки для свеклы опасны. Выступающая на поверхность часть плодов свеклы легко повреждается первыми морозами, и большая часть урожая оказывается непригодной для хранения и может почернеть внутри.
Исходя из вышесказанного, можно составить ориентировочный список факторов, от которых будут зависеть сроки уборки свеклы каждый конкретный год:
Если вы определились, когда собирать урожай свеклы, нужно приступать к соответствующим действиям. Желательно подождать, пока наступит солнечный сухой день. Лучше всего собирать свеклу вручную, без подкопки и использования другого садового инвентаря. Если же подкопка необходима, то убирать плоды с участка нужно в тот же день, в противном случае они могут потерять до 5% веса, что не выгодно для больших хозяйств. Важно при сборе урожая свеклы не допускать механических повреждений, поскольку травмированные корнеплоды быстро портятся и теряют свои ценные свойства.
Сразу же после уборки необходимо позаботиться о правильном хранении свеклы. С каждого плода необходимо срезать ботву, чтобы она не забирала на себя влагу и свекла не становилась мягкой. Ботву нельзя отрывать, как, к примеру, в случае с морковью, ее нужно именно срезать на расстоянии 2-3мм от плода. Если оставить больше зелени, то могут сохраниться почки, которые прорастут весной, загубив корнеплоды, если срезать ближе к плоду, можно повредить головку, что тоже будет непростительной ошибкой. Комки грязи снимаются со свеклы руками или сухой тряпкой, другие способы типа промывки, соскабливания или сбивания для плодов свеклы противопоказаны.
|
Почему чернеют помидоры? |
Чтобы вырастить помидоры, необходимо приложить немало усилий с самого начала: выбрать правильные семена, прорастить из них саженцы, высадить рассаду в грунт, поливать и подкармливать растения. И вот однажды, когда, казалось бы, остается только собрать урожай, вы неожиданно обнаруживаете, что кусты помидор начали сохнуть, а сами еще незрелые плоды почернели. Как это происходит? Почему чернеют зеленые помидоры в открытом грунте и в теплице, при какой температуре это происходит?
Причин тому может быть несколько. Это может быть серая или вершинная гниль, которая возникает при дефиците некоторых минеральных веществ, в частности, кальция. Кроме этого, помидоры чернеют на кустах из-за повышенной кислотности почвы. Возможно, вы «перекормили» растения удобрениями, содержащими азот. Но чаще всего помидоры чернеют при поражении фитофторой — грибковым заболевании, распространяющимся на некоторые овощи, в том числе и картофель.
Особенно быстро фитофтороз развивается в дождливую, сырую погоду. Вначале заболевание появляется на листьях помидор: верхняя их часть покрывается бурыми пятнами, а нижняя — серым налетом. Постепенно листья у помидор чернеют, а затем начинают темнеть и зеленые плоды. Иногда внешне может показаться, что фитофтора не поразила плоды, однако по мере созревания на них появляются бурые пятна, помидор гниет изнутри и уже непригоден к использованию.
Заболевание это особенно быстро начинает распространяться в июле-августе, когда появляются туманы, выпадают обильные росы, увеличивается разница между дневными и ночными температурами.
Профилактикой фитофторы следует заниматься задолго до того, как она появилась у вас на огороде. Прежде всего необходимо соблюдать севооборот на своем участке: ни в коем случае не садить помидоры после картофеля или же рядом с ним. Кроме этого, важно соблюдать оптимальную густоту посадки помидор, регулярно пропалывать сорняки, удалять все больные или увядающие листья.
Не менее важно в целях профилактики заболеваний помидор своевременно пасынковать и подвязывать кусты высокорослых сортов. При этом от почвы до нижних листьев растения должно быть не менее пятнадцати сантиметров. В прореженной кроне будет достаточно воздуха, что предотвратит возникновение грибковых заболеваний.
Можно проводить и химическую профилактику фитофтороза помидор: после цветения обработать кусты томатов растворами «Акробата», «Метаксила» или «Заслона». Затем, по мере роста кустов помидор, их надо обрабатывать раствором любого из фунгицидов, в состав которого входит медь.
Широко известен народный способ — проткнуть стебель помидора медной проволокой на высоте примерно 15 см от земли. Питательные вещества будут подниматься по стеблю и нести в себе ионы меди, которые служат препятствием для развития грибковых заболеваний.
Если, несмотря на все профилактические меры, на помидорах всё же сохнут листья, а кончики у плодов чернеют снизу, значит нужно срочно начинать борьбу за сохранность урожая. Для этого выберите один из пасмурных дней и проведите опрыскивание кустов помидор раствором хлорида кальция или же просто теплым соленым раствором. На помидоре образуется солевая пленка, которая защитит здоровый 
плод от грибных спор.
После того, как прошел дождь, опрыскайте больные растения 1% раствором бордоской жидкости, которая не проникает в сами растения, а значит и в организм человека не попадет.
Существуют много народных способов борьбы с фитофторозом. Можно обработать кусты помидор чесночным настоем, смесью кефира или простокваши с водой.
Срежьте и уничтожьте полностью поврежденные кусты помидор, а плоды сорвите зелеными. Прежде, чем помещать такие помидоры на дозревание, их надо обработать горячей водой при температуре до 70°С.
|
Посадка яблонь осенью |
Яблоня – самое распространенное садовое плодовое дерево в умеренном климатическом поясе. Для того чтобы яблоня быстрее прижилась, благополучно росла и давала плоды, необходимо правильно произвести посадку саженца.
Посадку яблонь осуществляют осенью или ранней весной, но, по единогласному мнению агротехников, предпочтительнее осенняя посадка яблонь, поскольку в период покоя корневая система адаптируется и получает возможность подготовиться к вегетации. Данная статья расскажет, как правильно посадить яблоню осенью.
Выбирая время, когда сажать яблони осенью, необходимо ориентироваться на прогноз погоды. Хотя во многих справочниках указывается, как наиболее оптимальное время для посадки, – середина октября, садоводы рекомендуют успеть посадить дерево за две недели донаступления заморозков. Если ожидается холодная засушливая осень, лучше перенести посадку садовой культуры на весенний период.
Выбирая участок для посадки плодовой культуры, остановите свой выбор на месте, защищенном от холодных северных ветров. Опытные садоводы рекомендуют располагать яблони по периметру садового участка, при этом отступив от границ соседского участка 3 метра. Проводя посадку яблонь, следует выдержать расстояние между деревьями 4 метра.
Если вы являетесь владельцем совсем небольшого земельного надела, можно на расстоянии 1 – 1,5 метра от дерева высадить ягодные кустарники. В полутени, создаваемой кронами яблонь, довольно комфортно себя чувствуют и неплохо плодоносят малина, черная смородина, ирга. К тому же корневая система данных кустарников располагается значительно выше корней дерева, поэтому между растениями не возникает конкуренции из-за влаги и питательных веществ.
Подготовка ямы для посадки яблони – один из ключевых моментов при выращивании плодового дерева. Посадочная яма должна содержать почву, питающую молодое растение в ближайшие 5 – 7 лет. В соответствии с агротехническими правилами посадки ямы для яблонь должны быть вдвое глубже высоты саженца. Например, для посадки яблони высотой 40 см выкапывается яма глубиной 80 см. Ширина посадочной ямы приблизительно равна ее глубине. Стенки должны быть отвесными. Очень важно при копке отделить верхний плодородный слой грунта от нижнего слоя. Яму рекомендуется выкопать за несколько недель до посадки.
Чтобы развивающееся дерево на ближайшие несколько лет была обеспечена питательными веществами, верхнюю плодородную часть почвы при посадке яблони смешивают с удобрениями. Предпочтение лучше отдать натуральным органическим удобрениям, использовать компост, перегной, навоз. Можно в посадочную яму положить несколько горстей комплексного минерального удобрения, например азофоску. Если на вашем участке тяжелый глинистый грунт, рекомендуется добавить еще и песок в пропорции 1:1. Подготовленная смесь засыпается в яму, в ней делается лунка, размер которой соответствует объему корней саженца. Посадив деревце, лунку засыпают почвенной смесью так, чтобы образовался небольшой
холм. Это необходимо сделать, потому что земля будет со временем усаживаться и уплотняться.
Место посадки заливается водой, пока она не впитается, и только после этого почва вокруг высаженной яблоньки слегка уплотняется. Не следует сильно уплотнять землю, так как в плотной почве будет недостаточно для развития корневой системы кислорода. Чтобы растение в будущем не было снесено сильным ветром, его необходимо подвязать к трем колам, воткнутым глубоко в землю «восьмеркой».
Правильно посаженное и обихаживаемое дерево, спустя несколько лет, подарит первые яблоки. И на протяжении нескольких десятков лет яблоня будет приносить обильный урожай вкусных и полезных плодов.
|
Болезни огурцов в теплице |
Если в теплице нарушается температурный режим и уровень влажности воздуха, то так старательно выращенные кусты огурцов начинают болеть. Чем раньше обнаружить и определить болезнь, тем больше останется здорового урожая. Поэтому рассмотрим, чем болеют огурцы в теплице.
Антракноз - это грибковая болезнь огурцов, возникающая из-за повышенной влажности в теплице. Начинается заболевание с появления светло-бурых пятен на стеблях и листьях, а потом – на плодах глубоких язв с розовой слизью. Зараженные плоды нужно сразу уничтожать, так как до нормального размера они не вырастут.
Меры борьбы: при обнаружении первых признаков заболевания опрыскивать 1 раз в неделю раствором бордосской жидкости (1%).
Ложная мучнистая роса (пероноспороз) стала наиболее распространенным и опасным заболеванием огурцов в теплице. Чаще всего появляется в начале августа после резкой смены температуры, сильного конденсата на пленке или полива холодной водой. Сначала на листьях появляются маслянистые зеленые пятна, увеличивающиеся в течение недели, потом листья становятся коричневыми, как после ожога и засыхают через 2 - 3 суток.
Меры борьбы:
Корневая гниль на огурцах возникает при использовании в теплице почвы, ранее использованной для выращивания огурцов, резком снижении температуры и при неправильной посадке рассады. Можно определить по тому, что листья во время плодоношения начинают вянуть, а стебель у самых корней желтеет и появляются трещинки.
Меры борьбы:
Также в условиях повышенной влажности в теплице на огурцах могут появиться серая и белая (плесень) гнили.
Обыкновенная (белая) мозаика огурца - это вирусное заболевание в теплице можно определить по желтым и белым пятнам на молодых листьях с морщинистостью. Приводит к замедленному росту, плохому цветению и пестрой окраске плодов. Зараженные растения нужно уничтожать, а остальные подвязать заново. Для профилактики этого заболевания нужно проводить дезинфекцию, соблюдать нормы густоты посадки и выращивать более стойкие к этому вирусу сорта огурцов.
Фузариоз огурцов – эта болезнь встречается часто при выращивании в теплицах. Проявляется пожелтением листьев при появлении завязи, потом засыхает плеть и загнивает нижняя часть стебля.
Меры борьбы:
Фитофтора на огурцах в теплице встречается очень редко, определить ее можно по появлению на зелёных плодах бурых 
неестественных пятен. Использование ядохимикатов на стадии созревания не рекомендуется, но существует народный метод борьбы с ней – обрабатывать раз в неделю молочной сывороткой или разведенным с водой молоком.
Также в теплицах на листьях огурцов могут появиться такие болезни как мучнистая роса и бурая (оливковая) пятнистость, ослабляющие растения, избавиться от которых можно хорошо дезинфицируя почву и саму теплицу после каждого сезона выращивания.
Поддержание правильного микроклимата в теплице и бережный уходпомогут избежать любых болезней ваших огурцов.
|
Совка на помидорах - как бороться? |
Совка – вредитель томатов и не только томатов. Как же часто на урожай нападают какие-нибудь вредители. Вроде бы и заботишься о растениях, но нет же, все равно какой-нибудь жучок найдет лазейку, чтобы покормиться вашим урожаем. Гусеница совка – один из наиболее распространенных вредителей, от которых к тому же достаточно сложно избавиться. Больше всего поражает то, что совка не особо разборчива в своей пище и ест почти все – помидоры, баклажаны, кукурузу, перец, фасоль и многие другие растения. Но особой любовью она все же тяготеет именно к помидорам, которые страдают от изъявления ее любви более всех прочих культур.
С таким «гостем» на вашем огороде надо немедленно начинать борьбу. Но давайте, прежде чем перейти к методам борьбы с совкой на помидорах, поближе познакомимся с самим вредителем.
Чтобы победить врага, его нужно тщательнейшим образом изучить, узнать его слабые и сильные стороны, так что давайте подробно разберемся в том, что же это за гусеницы такие, которые очень любят полакомиться вашим урожаем.
Зимуют совки в фазе куколок в почве, но в начале июня из куколок «вылупливаются» бабочки, которые буквально через три дня начинают откладывать яйца на листья и стебли помидоров или каких-либо других культурных растений. Гусеницы чаще всего появляются из яиц уже через три дня, но это напрямую зависит от температуры воздуха. Далее следует развитие гусеницы, которые обычно длится две-три недели. В этот период гусеницы, можно так сказать, едят все, что попадается им на глаза. Они повреждают листья, стебли растений, но более всего страдают помидоры, баклажаны и перцы, плоды которых гусеницы поедают с огромным аппетитом. Погрызенные совкой плоды загнивают, но даже если не учитывать этот факт, гусеницы наносят плодам настолько большой урон, что есть эти овощи, уже просто не представляется возможным.
Борьба с совкой на томатах и прочих культурах затрудняется тем, что одно поколение гусениц в скором времени сменяется другим и так происходит все лето, а также начало осени.
С врагом вы теперь знакомы, так что остается лишь научиться методам борьбы с ним. Как уже стало понятно из знакомства, защита томатов от совки – дело достаточно сложное, так как избавиться от этого вредителя все-таки очень непросто из-за того, что гусениц много и они быстро размножаются. К тому же, крайне неудобным является то обстоятельство, что вылезают на «охоту» гусеницы ночью, а днем они прячутся в земле около растений. Это обусловлено тем, что совки вообще являются ночными бабочками. В общем, в борьбе с этими вредителями необходимо подключать «тяжелую артиллерию» - химические обработки от вредителей.
Если вы при осмотре своих грядок, обнаружили среди помидоров яйца или гусениц совки, то опрыскайте растение одним из этих средств – Циткор, Децис, Искра и т.д. О средствах, подходящих для обработки помидоров от совки можно спросить в магазине, где вам смогут посоветовать, какой препарат лучше выбрать. Через неделю после первого опрыскивания необходимо провести вторичную обработку.
Кроме таких радикальных средств есть также меры профилактики, которые желательно соблюдать. Необходимо всегда удалять сорняки с участка, чтобы уменьшить количество корма для вредителей. Осенью обязательно нужно уничтожать все, что было повреждено совкой, а также тщательно перекапывать почву, чтобы уменьшите количество зимующих в ней куколок.
Зная меры борьбы с совкой, вы можете «выходить на тропу войны» с вредителем, при этом будучи 100%-но уверенными в победе.
|
Как обрезать малину осенью? |
Сочные, сладкие и ароматные ягоды малины очень любят и взрослые, и дети. Неприхотливость в уходе, высокая урожайность и полезные свойства делают это растение желанным гостем на любом дачном участке. Малина - растение уникальное, ведь его корневая система многолетняя, а надземная часть состоит из побегов текущего и прошлого годов. Для того чтобы малина долго и обильно плодоносила, очень важно правильно за ней ухаживать. Сразу же после сбора урожая необходимо срезать отплодоносившие побеги под корень, не оставляя даже пеньков. Это нужно, чтобы старые побеги не мешали молодым расти и не затеняли их. Правильная обрезка малины осенью – второе немаловажное условие для хорошего урожая в будущем году. О том, как правильно обрезать малину осенью, тем самым подготовив ее к зимовке, и пойдет речь в нашей статье.
Прежде чем приступать к обрезке малины на зиму следует точно определиться с тем, какой же сорт растет у вас на участке. В зависимости от того, обычная ли это двухлетняя малина, или же ремонтантная и будет зависеть схема обрезки:
их под корень на зиму, тем самым лишая себя урожая на будущий год.Как видно из вышеизложенного, своевременная, а главное, правильная обрезка малины осенью является залогом полноценного урожая на будущий год. Поэтому очень важно подойти к этому процессу со всей ответственностью, не пуская его на самотек, ведь малина имеет свойство очень быстро дичать. Еще одна важная деталь: обрезанные ветки малины необходимо сразу же сжигать, чтобы не допустить возможного распространения болезней и вредителей. По этой же причине перед зимовкой необходимо аккуратно удалить оставшиеся на кусте малины листья. Сделать это можно проведя рукой в перчатке вдоль куста.
|
Подкормка смородины после сбора урожая |
Закончился сезон, сочные и крупные ягоды смородины собраны, но это не значит, что настало время расслабиться. Наоборот, если вы хотите получить богатый урожай и в следующем году, то нужно позаботиться о смородиновых кустах и правильно подкормить их. Подкормка смородины после сбора урожая очень важна, поскольку как раз в этот период закладываются почки на следующий год.
Вопрос, чем подкормить смородину, актуален для любого дачника, поскольку эта плодоносящая культура всегда заметно откликается на удобрения. Вносить после сбора урожая следует как минеральные, так и органические удобрения. Из минеральных в этот период важно обратить внимание на калийные и фосфорные, которые благоприятно сказываются на вызревании древесины, подготавливая куст к зимнему периоду. В азотных удобрениях смородина уже не нуждается, поскольку их задача способствовать росту ягод и листьев в это время уже не имеет значения. К удачным вариантам минеральных подкормок можно отнести следующие «рецепты»:
Из органических удобрений можно выбрать немало способов подкормить смородину после сбора урожая – навоз, птичий помет, торф, коровяк,компост:
Конечно, ожидать, что урожай будет хорошим, рассчитывая только на одну подкормку после сбора, было бы неправильно. Ранней весной смородину обязательно удобряют азотом. Затем проводится вторая подкормка смородины – летом или ранней весной перед цветением. В это время особенно важно насытить растение навозом и сульфатом калия. Подкормка смородины после цветения тоже необходима, можно использовать для нее птичий помет и золу. Следует помнить, что вносить все удобрения для смородины важно не столько под куст, сколько по периметру разрастания ее корней, а они нередко уходят дальше кроны растения. Практикуется и внекорневая подкормка смородины. В ведре воды делают раствор из 10г медного купороса, 5г марганцовки и 2г борной кислоты и опрыскивают им кусты смородины в вечернее время.
Особенно нужно обращать внимание на то, чтобы приобретенные для кустов смородины минеральные удобрения не содержали хлор, этот элемент плохо сказывается на растении. Также нужно соблюдать меру в использовании азотных удобрений. Они хорошо влияют на рост куста, но при этом снижают плодоносность растения и делают его более уязвимым для грибковых заболеваний. Особенно опасны чрезмерные азотные удобрения для смородины после сбора урожая, поскольку они тормозят вызревание веток, а это может привести к замерзанию куста в зимнее время. Впрочем, важно соблюдать дозировку любых удобрений, не только азота, чтобы корни смородины не пострадали.
|
Обрезка смородины после сбора урожая |
Смородину, черную, красную или белую, как и всякое растение, обязательно нужно обрезать, чтобы она не зарастала и лучше плодоносила. Многие не знают, как правильно обрезать смородину, и поэтому не трогают куст, считая, что он сам справится, но это не так. И на самом деле, в процессе обрезки смородины нет совершенно ничего сложного, надо лишь знать несколько правил, которые мы и рассмотрим в этой статье.
Сразу стоит сказать о том, что проводить обрезку смородины необходимо каждый год. За кустом, чтобы он плодоносил, необходим качественный уход. К тому же, в неухоженных кустах, которые сильно разрастаются, заводится куда больше паразитов, которых вы даже можете не заметить из-за слишком большого количества веток. А если учесть, что старые ветки даже не плодоносят, то большое количество веток вовсе не имеет никаких плюсов.
Обрезать смородину можно в периоды покоя – ранней весной или поздней осенью, когда уже закончился сбор урожая. Ни в коем случае нельзя подрезать смородину поздней весной, так как в этот период из обрезанных веток будет слишком сильно течь сок, а это не есть хорошо.
Оба периода обрезки смородины – и осенний, и весенний - одинаково удобны, но сейчас мы рассмотрим, как обрезать смородину осенью, после того, как урожай уже собран.
Итак, основной урожай вашей смородины формируется на приростках, которым не больше двух лет. Те, которые старше, уже совершенно не нужны и только мешают, то есть во время осенней обрезки смородины, их можно устранить. Желательно, чтобы куст смородины имел около 15-20 ветвей, которые были бы не старше двух лет. Это будет залогом хорошего урожая.
Теперь более подробно рассмотрим некоторые нюансы обрезки кустов смородины осенью.
Итак, в принципе, как уже говорилось, обрезать кусты смородины, дело достаточно
простое, надо лишь знать правила и мелкие нюансы, которые помогут сделать все быстро и правильно. Главное – внимательность. Надо внимательно осмотреть ветки на предмет наличия волчков, новых веточек. Стоит только раз обрезать, а потом вы уже привыкнете и сможете «понять» смородину, а, следовательно, правильно ее подрезать уже без помощи всяких советов. Но мастерство, как говорится, мастерство приходит с годами, так что на первый раз лучше все же следовать рекомендациям, приведенным выше, чтобы совершить всю процедуры обрезки смородины, как положено и в следующем сезоне получить более крупный урожай.
Обрезка смородины после сбора урожая – нечто вроде ежегодного ритуала, который, при правильном проведении, сделает ваш куст смородины более крепким, плодоносящим и, конечно же, красивым
|
