Текст: Ирина Попова

Использованы фотографии: Юлия Астановицкая

 

Если у вас возникают проблемы с размещением рассады на подоконнике, попробуйте посеять часть семян в бумажные рулоны. По-другому этот способ посева называют самокруткой или рассадой по-московски.

Метод самокрутки: что посеять?

Методом самокрутки можно сеять почти любые культуры: томаты, перцы,баклажаны, огурцы, лук, капусту, цветочную рассаду. Одно из достоинств способа — сеянцы не болеют черной ножкой, так как не соприкасаются с почвой.

Другим преимуществом считается экономия места на подоконнике. Но для большинства овощей и цветов оно сомнительно. Теплолюбивые и медленно растущие культуры все равно придется пикировать из бумажных рулонов в горшочки и держать на подоконнике еще ни один месяц. Вот когда они действительно будут занимать много места!

К тому же, сеянцы в рулоне хуже освещаются. У томатов и перцев, например, важно получить по возможности приземистые крепкие сеянцы. Они лучше приживаются и быстрее растут, а это важно для успешного выращивания теплолюбивых культур в условиях короткого лета. При выращивании по-московски сеянцы размещены слишком густо, они вытягиваются и образуют менее развитые корни, чем при традиционном способе.

 

Но метод оправдывает себя, для холодостойких овощей и цветов, которые можно высадить в грунт мини-рассадой. Например, лук репчатый и порей удобно пикировать из рулона прямо на грядку.

 

Технология посева рассады по-московски

 

Вам понадобятся: полиэтиленовая плёнка, туалетная бумага, пластиковые стаканчики, этикетки и семена овощей или цветов.

 

Приготовьте полоски полиэтиленовой плёнки шириной примерно 10 см. Ровные полоски удобно нарезать, разложив на полиэтилен туалетную бумагу белого цвета. Длина полосок 40-50 см, в зависимости от количества семян. Если семян одного сорта много, лучше сделать несколько рулончиков по 40 см. Разложите на готовые полоски 1 слой туалетной бумаги.

 

 

Немного смочите туалетную бумагу, можно просто опрыснуть ее из пульверизатора.

 

 

Разложите семена на расстоянии 4-5 см, отступая от края полоски 1-1,5 см. Это удобно делать пинцетом.

 

 

Накройте сверху такой же полоской полиэтиленовой плёнки.

 

 

Аккуратно скатайте многослойную полоску в рулончик. Старайтесь следить, чтобы слои плёнки меньше смещались друг относительно друга.

 

 

Закрепите рулончик резинкой или кусочком проволоки вместе с этикеткой, где указаны названия культуры и сорта.

 

 

Поставьте рулон в стакан и налейте воды около 4 см высотой.

 

 

Накройте стакан полиэтиленовым пакетом или просто поместите его в пакет, проделав небольшие отверстия для вентиляции.

 

Как только появятся всходы, подкормите их полным минеральным удобрением, уменьшив концентрацию раствора, рекомендуемую для обычной подкормки, в 2 раза.

 

Для этого очень хорошо подходят гуминовые удобрения для рассады. Следите, чтобы вода в стакане оставалась на прежнем уровне, регулярно ее добавляйте. Вторую подкормку проведите как только начнёт отрастать первый настоящий листочек.

 

 

Когда сеянцы подрастут, можно приступать к пикировке. У листовых овощей - это стадия первого настоящего листа, а у лука - должны появиться хорошо развитые корешки. Раскатайте рулон и снимите первый слой плёнки.

 

 

Отрежьте сеянец вместе с бумагой, не повредив корни. Семена, которые ещё не взошли, можно оставить на доращивание. Поместите их обратно в стакан в рулончике.

 

 

Распикируйте сеянцы прямо с бумагой в заранее приготовленные кассеты или горшочки. Если вы посеяли таким способом репчатый лук, его, как холодостойкую культуру, можно сразу высаживать в грунт. Поэтому нужно сразу правильно рассчитать срок посева (примерно середина апреля, в зависимости от срока высадки в вашей местности).

 

 

Осторожно полейте распикированные сеянцы. 

 

 

После этого выращивайте как обычную рассаду

Текст: Вячеслав Лудилов

Использованы фотографии: ООО "Бонниер Пабликейшенз"/Олег Кулагин

Текст: Венедикт Дадыкин, ученый-агроном

Использованы фотографии: Венедикт Дадыкин , shutterstock

 

Опираясь на 20-летний опыт возделывания сладкого перца в Подмосковье, агроном Венедикт Дадыкин утверждает: он удается в любой год. Главное – выбрать не просто "хорошие" сорта, а созданные специально для наших широт.

Парадокс: многие огородники почему-то упорно пытаются вырастить у себя сорта южного происхождения, причем "древние": Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы и прочие, созданные в Приднестровье, Крыму и на Кубани.

Напрасно! Сегодня достаточно новых, более совершенных сортов, предназначенных для выращивания в  условиях короткого, не самого жаркого лета.

Фотогалерея сортов перца

Проблему замедленного развития и долгого ожидания плодоношения перца (до 5 месяцев!) огородники-северяне пытаются решить поиском ультраранних сортов. Я начинал с известных лидеров по скороспелости: Винни-Пуха и Здоровья. Потом перешел на новейшие, такого же типа: Ерошка, Фунтик, Чардаш, Юнга  и  Буратино. Все они созданы для выращивания в открытом грунте средней полосы, а потому очень ранние (созревают через 95–100 дней после всходов) и  низкорослые. Над ними легко устроить укрытия даже из пластиковых бутылок. Правда, урожайность невысокая  – до 10–15 плодов (до 2  кг) с  куста, удовлетворительного качества, среднего размера.

На мой взгляд, лучшие из суперскороспелых  – Буратино и Чардаш. И я, скорее всего, только их бы и выращивал, если бы не побывал на сборе и дегустации урожая новых ранних сортов перца селекционера Елены Борискиной. Все они районированы, скороспелость сочетается с  хорошей урожайностью (3–4 кг с куста) и высоким качеством плодов  – крупных (до 400 г), толстостенных (6–8 мм), сочных, сладких, ароматных. Да и внешне очень красивых. Форма  – от привычной конусовидной до кубической и призмовидной. Помимо традиционных красных – желтые, сиреневые. Они начинают созревать на неделю-полторы позже суперранних, но по комплексу качеств, в том числе по устойчивости к основным заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям, их превосходят.

На моем участке особенно удачны Багратион, Баргузин, Зазнайка, Лицедей, Меценат, Кантри, Купидон. А сорт Корнет еще и  с повышенным содержанием витаминов и редкого для перцев блестящего темно-коричневого цвета.

Использованы фотографии: 1.2008

 

Плоды томата массой до 60 граммов и вытянутой формы относят к типу "сливка". Эти томаты, так же как и черри, очень вкусные, но их преимущество в том, что они более урожайные. Плоды бывают разными по цвету (желтые, красные, розовые), созревают дружно. Ассорти из таких плодов смотрится очень "по-летнему".

'Чио-чио-сан' - высокорослый среднеспелый томат, предназначен для выращивания в пленочных теплицах или в открытом грунте с подвязкой к кольям. Отличительная особенность – огромная разветвленная кисть, на которой образуется 50 и более плодов сливовидной формы розового цвета.

'Ракета' - среднеспелый низкорослый (до 80 см) сорт, рекомендован для открытого грунта. Плоды сливовидной формы, массой до 60 г. Урожайность с одного растения1,5–2 кг.

'Оранжевые сливки' - среднеспелый высокопродуктивный полудетерминантный сорт. Высота растений 0,8–1,1 м, плодоношение обильное. Плоды ровные, на редкость декоративные, сливовидные, оранжевые, массой 40–60 г, с хорошими вкусовыми качествами и повышенным содержанием каротина. Идеально подходит для консервирования. Холодостойкий, устойчив к резким перепадам температур.

F1 'Солнечный зайчик' (агрофирма "Ильиничнa"») - средне-ранний индетерминантный гибрид. Рекомендован для выращивания в теплицах и парниках. Кисти компактные, с 6–9 некрупными ярко-желтыми сливовидными плодами массой 50–55 г. Плоды гладкие, салатного типа, с нежным сладким вкусом. Гибрид устойчив к комплексу болезней.

Текст: Светлана Ширяева

    

К группе черри относятся сорта и гибриды томата с плодами массой не более 25 г. У современных вишневидных томатов плоды в соцветии выравнены по массе, устойчивы к растрескиванию, созревают дружно.

Как правило, это скороспелые высокорослые сорта. На кисти может формироваться в среднем от 16 до 20 плодов. А длина ее в некоторых случаях достигает 1 м. Различной окраски (желтые, розовые,красные, оранжевые, зеленые) и формы (округлые, удлиненные, каплевидные), такие разноцветные гроздья могут стать украшением огорода.

Помидоры черри можно выращивать и на балконах, в вазонах (так как томаты – растения обильно ветвящиеся, им обязательно требуется опора). Особенно хороши они в подвесных кашпо: поникающие побеги, длинные кисти с мелкими ярко-красными ароматными плодами создают впечатление нанизанных крупных бусин на фоне ажурной листвы.

Для выращивания в небольших горшках и ящиках нужно выбирать сорта с компактной формой куста, высотой до30–40 см. Томаты, посеянные в марте, могут плодоносить вплоть до Нового года.

Сорта и гибриды вишневидных томатов:

F1 Бусинка (агрофирма "Ильинична") - скороспелый вишневидный гибрид для теплиц. Кисти двух-трехкратно ветвятся, на каждой веточке созревает до 20 плодов. Они мелкие, массой до 15 г, ярко-красные, блестящие, очень вкусные.

'Бонсай' - миниатюрный томат. Ультраскороспелый, предназначен для выращивания на балконе, подоконниках, в подвесных кашпо. Растения низкорослые, штамбовые, не требуют формировки. Плоды необычайно вкусные. Сорт отличается высокой декоративностью, оригинальным внешним видом.

F1 'Маришка' (агрофирма "Ильинична") - раннеспелый высокорослый индетерминантный гибрид. Рекомендован для выращивания в парникахи теплицах. Кисть компактная, с 12–15 розово-малиновыми округлыми плодами массой 25–30 г. Плоды плотные, салатного типа, сладкие. Гибрид устойчив к комплексу болезней.

'Вишня красная' и 'Вишня желтая' – раннеспелые сорта, предназначены для выращивания в пленочных теплицах или в открытом грунте с подвязкой к кольям. Растения высокорослые. Особую декоративность растениям придает кисть, на которой формируется от 20 до 40 плодов.

F1 'Золотая бусинка' (агрофирма "Ильинична") - высокорослый, индетерминантный, раннеспелый гибрид. Рекомендован для выращивания в теплицах. На кисти созревает до 20 желто-оранжевых плодов массой 15 г. Плоды плотные, салатного типа, очень вкусные. Гибрид устойчив к комплексу болезней.

Томат вишневидный F1 'Черри' - а раннеспелый индетерминантный гибрид. Выращивают в теплицах и в открытом грунте. На одной кисти созревает в среднем до 20 плодов массой 20–25 граммов.

F1 Черри Кира (агрофирма "Семко-Юниор") - раннеспелый вишневидный гибрид. В кисти 16–18 некрупных плодов оранжевого  цвета. Урожай можно снимать как в кистях, так и отдельными плодами. Плоды отличного вкуса, сохраняются до 30 дней.

'Красная шапочка' ("Поиск"). Раннеспелый супердетерминантный (слаборослый) декоративный томат, подходит для выращивания на балконе, подоконнике и в подвесных кашпо. Начинает созревать на 85–90-й день после полных всходов. Растение низкорослое, штамбовое, не требует формировки. Плоды округлые, красные, массой  15–20 г. Урожайность 0,25 кг с растения. Отличается привлекательным внешним видом и отменным вкусом.

F1 Черри Ликопа (агрофирма "Семко-Юниор"). Другой вишневидный гибрид, более крупноплодный по сравнению с Черри Кира, среднераннего срока созревания. В кисти по 8–10 плодов массой более 40 г каждый. Плоды отличного вкуса.

'Минибел'- неприхотливый компактный сорт высотой до 30–40 см, увешанный помидорчиками массой 15–25 граммов. Растение можно выращивать на подоконнике, на балконе, на огороде, в уплотненных посадках.

F1 'Зеленушка' (агрофирма "Ильинична") - среднеспелый детерминантный (слабо- или среднерослый) гибрид с отличным плодообразованием. Рекомендован для выращивания в теплицах. В кисти 10–15 мелких (диаметром 2,5–3 см) округлых плодов оригинальной янтарно-зеленой окраски. Плоды очень плотные, гладкие, с нежным вкусом. Гибрид пригоден для длительного хранения и транспортировки.

 

Текст: Светлана Ширяева

Использованы фотографии: ИД "Бонниер Пабликейшенз"

Текст: Вячеслав Лудилов

Использованы фотографии: ООО "Бонниер Пабликейшенз"/Олег Кулагин

 

Как создать томатам оптимальные условия?

Посадки томатов должны быть освещены солнцем с утра до вечера. Чем больше света, тем быстрее образуются бутоны, наливаются плоды и тем они вкуснее. Если света недостаточно, растения вытягиваются, цветение задерживается.

Наиболее благоприятная температура днем 22–25°С, ночью 16–18°С. Нельзя допускать, чтобы воздух в теплице нагревался выше 30°С – в этом случае пыльца становится стерильной и плоды не завязываются. Снизить температуру поможет проветривание – сквозняки томатам не страшны. Если стоит очень жаркая погода, в пленочной теплице можно поднять пленку снизу, приоткрыть торцы, в стеклянной не только открыть все форточки и верхние фрамуги, но и забелить мелом кровлю.

Важно открывать теплицу пораньше, не позже восьми утра, пока температура внутри теплицы и "на улице" различается не сильно. Иначе растения будут испытывать стресс, переживая ее резкие колебания.

Не пытайтесь "понизить градус" поливом – завязыванию плодов это не поможет, зато излишняя влажность приведет к заболеванию фитофторой и бурой пятнистостью. Оптимальная для томатов влажность воздуха 50–60%.

Кроме проветривания снизить ее помогут подсыпка компоста, мульчирование торфом. Поливать томаты нужно в первой половине дня, чтобы до вечера лишняя влага успевала испариться.

До завязывания плодов на первой кисти полив должен быть умеренным, но без пересыхания верхнего слоя почвы. Когда начинается массовый налив плодов, норму увеличивают, иначе растения останавливаются в росте, а цветки осыпаются. Чтобы томаты не растрескивались, поливайте растения равномерно и регулярно.

Текст: Светлана Ширяева

     

Крупноплодные сорта томатов по времени созревания делятся на среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые.

Среднеранние

'Туз' (высота 60–80 см) - вкусные плоды до 300 г. Можно вырастить и в открытом грунте, формируя в 2–3 стебля.

F1 Сумочка (агрофирма "Дом семян"). Индетерминантный гибрид для закрытого грунта. Скороспелый, в кисти 3–5 крупных мясистых плодов массой 200–400 г. Плоды сахаристые, лучше всего есть их в свежем виде. Урожайность высокая.

F1 Кавалькада (агрофирма "Ильинична"). Неприхотливый, урожайный гибрид раннего срока созревания. В средней полосе выращивают в закрытом грунте. Плоды от крупных до очень крупных. Сорт особенно устойчив к поражению нематодами.

F1 Гилгал (агрофирма "Семко-Юниор"). Среднеранний индетерминантный гибрид. Один из самых ранних среди крупноплодных гибридов. Плоды очень крупные, до 300 г, лежкие, вкусные. Высокоурожайный сорт (свыше 35 кг/м2).

Среднеспелые

'Лев'  - плоды – 220–250 г, очень вкусные. Урожайность до 9,5 кг с квадратного метра.

F1 'Киржач' - сильнорослый гибрид. Плоды хорошо завязываются даже при неблагоприятных условиях. Они ярко-красные, с глянцевой кожицей, вкусные, сочные. На первых кистях могут достигать массы 300 г, в среднем – 160–180 г. Урожайность до 6,5 кг с растения.

F1'Розамарин'  - мощный невысокий гибрид. Плоды массой до 400 г, ярко-розовые, ровные, гладкие. Урожай достигает 8–11 кг с растения.

'Тютчевский' - плоды – 300–400 г, мясистые, вкусные. Урожайность – до 9 кг с растения.

F1 Волгоград ("Ильинична"). Высокоурожайный среднеспелый гибрид. Рекомендуется для выращивания в теплицах. Плоды очень крупные, до 350 г, приятного вкуса. Хранятся до полутора месяцев, отлично переносят транспортировку.

Среднепоздние

F1'Спартак' - плоды 180–220 г, мясистые, сладкие. Урожайность – 4,5–5 кг.

F1 'Фунтик' - плоды слегка ребристые, массой до 220 г, очень вкусные. Урожай – до 5 кг с растения.

F1 'Битюг' - плоды гладкие, 180–220 г, хороши для салатов. Урожайность 5,5 кг с растения.

F1 'Краснобай' - плоды идеально ровные, 300–350 г (максимально до 500 г), ароматные, вкусные, нежные, подходят для
консервирования. Урожайность до 40 кг с квадратного метра (!)

F1'Урал' - создан специально для условий Уральского региона. Требует повышенных доз удобрения. Плоды гладкие, массой 350 г, вкусные, сладкие, используются для салатов. Средняя урожайность 4,5–5 кг с растения, максимум 8 кг.

Позднеспелые

F1 'Русский Размер' - плоды гладкие, очень сладкие, ароматные. Средняя масса 400–600 г, максимальная – 2,8 кг.

F1 'Сибиряк' - средняя масса ароматных плодов – 500 г, максимальная до 2,5 кг.

F1 Хрустик (агрофирма "Ильинична"). Позднеспелый сильнорослый гибрид для теплиц. Плоды желтые, гладкие, округлые, масса 170–210 г. Хрустик отлично переносит транспортировку, отличается плотной мякотью и оригинальным вкусом.

Использованы фотографии: ИД "Бонниер Пабликейшенз"

   

Скороспелые и среднеспелые, отлично хранящиеся, транспортабельные, устойчивые к болезням и просто вкусные – именно такие томаты предлагают сегодня российские селекционеры.

F1 'Розанна'. Во-первых, крупные (до 200 г) розовые плоды этого раннеспелого томата не растрескиваются. Во-вторых, его можно выращивать не только в пленочных теплицах, но и в открытом грунте. В-третьих, куст у растения низкорослый, компактный. На рассаду семена высевают в марте, в грунт – в середине мая, а урожай собирают уже в июле-августе (от появления всходов до плодоношения проходит 95–100 дней). Плоды очень вкусны в свежем виде, подходят для маринования и засолки. Гибрид устойчив к возбудителям вирусной табачной мозаики, альтернариозной пятнистости листьев, фузариозному увяданию.

'Золотая россыпь' ("Сортсемовощ"). Раннеспелый (90–100 дней от всходов до урожая), высокоурожайный сорт для пленочных теплиц. Растение индетерминантное, высотой до 2 м, слабооблиственное. Первое соцветие появляется над 8–9-м листом, кисть сложная, содержит до 20–25 плодов, массой 20–25 г. Плоды очень сладкие, великолепно смотрятся в  салатах.

F1 'Самоцвет изумрудный' ("СеДеК"). Раннеспелый (95–105 дней от всходов до созревания) гибрид индетерминантного типа, высота 2–2,5 м. В  кисти 12–16 плодов. Они в зрелом виде зеленые, массой 30–40  г, сладкие. Устойчив к  болезням, отлично завязывает плоды при неблагоприятных условиях.

'Зеленая Зебра' ("Сортсемовощ"). Редкий сорт с  необыкновенновкусными плодами. Среднеранний (115–120 дней от всходов до урожая), предназначен для выращивания в  теплицах. Растение индетерминантное (с неограниченным ростом стебля), мощное. Первое соцветие появляется над 8–9-м листом, в кисти по 5–9 плодов. Плоды крупные (150–200 г), округло-плоские, мясистые, сахарные. Окраска плодов необычная: полосатая, меняющая цвет полос от зеленоватого до желтого.

F1 'Шоколадка' ("СеДеК"). Очень сладкий и урожайный среднеспелый (115–120 дней от всходов до созревания) гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение высотой 1,8–2 м, требует подвязки и  формирования. Кисти простые, длинные, содержат по 9–11 плодов. Плоды массой 30–40 г. Урожайность 6–6,2 кг/кв. м. Устойчив к  основным заболеваниям и к колебаниям температуры. Употребляется в свежем виде и для консервации.

F1 'Боттичелли'. Среднеранний высокорослый гибрид, который выращивают в пленочных теплицах. На рассаду сеют в конце февраля, в грунт – в середине мая. Формируют его, как правило, в один ствол. Обязательно подвязывают. На заботу F1 'Боттичелли' отвечает высокой урожайностью. Плоды вырастают ровные, почти круглые, весом 100–120 г. Хорошо транспортируются. В комнатных условиях их можно хранить более 30 дней. Еще один плюс – комплексная устойчивость к распространенным заболеваниям.

F1 'Добрунь'. Высокорослый гибрид со среднеранним срокомсозревания. Выращивают его так же, как и F1 'Боттичелли'. Но плоды у него заметно крупнее – 160–200 г, по 5–6 штук в кисти. Помидоры очень вкусные, при перевозке не мнутся, а в комнатных условиях хранятся до 45 дней. Гибрид устойчив к часто встречающимся заболеваниям – вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, галловым нематодам.

F1 'Кинешма'. Среднепоздний высокорослый гибрид. Условия выращивания те же. Плоды ярко-красные, красивой сливовидной формы (110–120 г). Можно собирать их кистями. Эти помидоры очень вкусны в свежем виде и отлично подходят для консервирования. Устойчивы к комплексу болезней.

F1 'Спрут' ("СеДеК"). Сорт с  большой энергией роста. В теплицах, при интенсивном минеральном питании, в  условиях достаточного тепла и света его можно выращивать как томатное дерево. Плодоносит долго и обильно, устойчив к основным болезням.

Текст: Анна Голяндрина

Использованы фотографии: ИД "Бонниер Пабликейшенз"

   

У привычного всем нам огурца свои секреты выращивания. Зная их, несложно получить хорошую рассаду, а значит, и богатый урожай.

Подготовка семян

Отбраковка

Опустите огуречные семена в 5%-ный раствор поваренной соли (3 г на 100 мл воды) комнатной температуры, перемешайте и подождите несколько секунд. Пустые и непригодные всплывут, а хорошие опустятся на дно.

Обеззараживание

На полчаса поместите семена в раствор марганцовки (1 г на 100 мл воды), а затем промойте проточной водой.

Проращивание

Прежде чем высеивать семена на рассаду, подержите их во влажной ткани при температуре 25–30°С – обычно достаточно 2–3 дней. Семена считаются проросшими, когда появившиеся росточки достигают 3–5 мм.

Закаливание

Его необходимо провести в том случае, если семена огурцов вы будете сеять непосредственно в открытый грунт. Способ очень простой: положите обработанные набухшие семена в холодильник и оставьте на 36 часов.

Подготовка рассады

Высеивая огурцы на рассаду, не забывайте о том, что они плохо переносят пересадку и для каждого растения лучше взять отдельный горшочек. Купите питательную смесь для рассады или приготовьте ее из равных частей дерновой земли, торфа, перегноя и опилок. Высаживайте по одному-два семени в каждую емкость.

Поливайте теплой водой и, пока не появятся всходы, держите при температуре +25–28°С. А чтобы влага меньше испарялась, накройте горшочки пленкой или стеклом и уберите их, когда семена взойдут. Если в одном горшочке взошли оба семени, удалите более слабый росток, причем не выдергивайте его, а срежьте – тогда вы не повредите корни оставшегося растения.

Теперь на два-три дня нужно понизить температуру до +20°С, иначе подсемядольное колено* вытянется, а ростки сникнут и завянут. Постарайтесь обеспечить рассаде дополнительное освещение, особенно в пасмурные дни, – тогда она не будет вытягиваться.

За время выращивания один-два раза подсыпьте грунт. Два раза подкормите рассаду специально предназначенными для нее комплексными удобрениями. Поливайте только теплой водой (+22–28°С). И следите, чтобы из окон не дуло – огурцы не любят сквозняков.

Рассаду можно высаживать в том случае, если она приземистая, на каждом кустике появилось по 2–3 темно-зеленых листа, а корни занимают весь или почти весь горшочек.

За неделю до высадки в грунт проведите закаливание рассады – понизьте температуру в помещении до +16–18°С. В хорошую погоду ее можно вынести на балкон, но только не ставить под прямые солнечные лучи.

Пересадка рассады

Через 20–25 дней рассаду огурца можно высаживать:

 15-20 апреля - в теплицы (и стеклянные и пленочные),

 10–15 мая – в открытый грунт под пленку,

 2–10 июня – в открытый грунт без укрытия.

Заранее подготовьте лунки – полейте, внесите компост или перепревший навоз и слегка присыпьте землей. Рассаду высаживайте плотностью 3–4 высокорослых растения или 5–6 растений кустового типа на 1 квадратный метр. Подсемядольное колено не заглубляйте. Высаженные растения еще раз полейте, влажные места вокруг них присыпьте сухой землей – чтобы вода меньше испарялась и не образовывалась корка.

Подкормки

Как только станет тепло, огурцы необходимо подкормить. Лучше выбрать внекорневую подкормку – опрыскать листья раствором удобрений. В этом случае растение начнет быстрее использовать питательные вещества, чем при поливе.

В вечернее время опрыскайте огурцы раствором мочевины или аммиачной селитры (5 г/л). Можно использовать раствор жидкого комплексного удобрения или растворить 5–7 г препарата кемиры-люкс в 1 литре воды.

Надо помнить, что внекорневые подкормки нельзя давать в солнечную погоду: раствор очень быстро высыхает, его концентрация повышается и листья могут получить ожоги

 

 

 

Новые гибриды огурцов

В чем преимущество новых гибридов

 

 

 

Текст: Лариса Маслова

Использованы фотографии: ООО "Бонниер Пабликейшенз"/Виктор Балакирев/Олег Кулагин, Лариса Маслова , shutterstock

 

Ремонтантная малина может давать два урожая в год: на прошлогодних побегах и побегах текущего года, хотя она создавалась как культура с однолетним циклом развития надземной части. За один год побеги успевают вырасти и дать урожай. В регионах с длинным теплым летом при интенсивных подкормках успеют созреть оба урожая.

Из-за интенсивного развития ремонтантная малина требовательна к плодородию почвы, освещенности и наличию влаги. Уход состоит в подкормках, мульчировании любым органическим материалом, борьбе с сорняками и поливе. Рыхлить почву (при необходимости) следует очень осторожно, так как у малины поверхностная корневая система, хотя корневая система малины обладает хорошей зимостойкостью (до –20°С).

Обрезка ремонтантной малины: выращивание на два урожая

При желании получить летний и осенний урожай ремонтантной малины в южных регионах поздней осенью или ранней весной обрезают не весь побег, а только ту часть, на которой были ягоды. На оставленной части побега на следующий год будет формироваться летний урожай. Осенний урожай созреет на молодых однолетних побегах.

Обрезка ремонтантной малины: выращивание на один урожай

В ноябре все старые, отплодоносившие побеги ремонтантной малины срезают до уровня почвы, не оставляя пеньков. В противном случае от них весной отрастут побеги, и получится малина с двухлетним циклом развития. Срезанные ветки сразу сжигают. Зимовать остается корневище со спящими почками, которые рано весной пойдут в рост. И.В. Казаков, автор многих сортов ремонтантной малины, рекомендует в южных районах срезать побеги рано весной, чтобы после срезки при теплой погоде осенью не пошла новая поросль.

Нужно ли обрезать ремонтантную малину

Почему лучше обрезать ремонтантную малину до земли:

1. Получение летнего урожая ослабляет растение и задерживает созревание осеннего урожая приметно на 2–3 недели, из-за этого в средней полосе России часть второго урожая уходит под снег.
2. Почва истощается сильнее, поэтому требуются усиленные подкормки.
3. Ягоды летнего урожая обычно мельче, чем ягоды осеннего.
4. Созревание первого урожая попадает на самый жаркий и засушливый период, поэтому на юге стоит поискать для малины притененные в полдень и более прохладные места.
5. При полной обрезке побегов вместе с ними уничтожаются зимующие на них вредители и болезни. Такая малина почти не бывает червивой, нет необходимости использовать "химию". Малинный жук,малинно-земляничный долгоносик и другие вредители, зимующие под землей, не удаляются вместе со срезанными побегами. Но ремонтантная малина цветет позднее обычной, и вредители не могут перестроиться под ее фазы развития, поэтому практически не повреждают ее посадки.
6. Нет проблемы подмерзания и иссушения побегов, их не нужно укрывать или пригибать на зиму, как многие сорта крупноплодной малины.

Как собрать большой урожай ремонтантной малины

Сажать ремонтантную малину лучше в самых солнечных уголках сада – так она быстрее созреет. Лучше сажать ранние сорта, чтобы успеть собрать как можно больше ягод до заморозков. Многие скороспелые сорта ремонтантной малины (например, Пингвин) успевают созреть даже в Сибири и на Урале. Можно применять приемы, ускоряющие развитие побегов и созревание ягод. Например, весной расчищать снег около кустов, посыпать золой для ускорения таяния снега (это заодно и подкормка), укрывать молодые ростки, а осенью побеги с созревающими ягодами. Я этого не делаю. На северо-востоке Московской области ранние сорта и так успевают вырасти и отплодоносить почти полностью. У меня в саду первые спелые ягоды ремонтантной малины начинают появляться уже с первых чисел августа. Я советую собирать малину через каждые 2–3 дня. Так стимулируется созревание следующих зеленых ягодок и спелые не успевают стать водянистыми. У многих сортов ягоды могут долго висеть на кусте и не портиться (например,Геракл). Это очень удобно для садоводов, которые бывают на даче только в выходные. Период созревания ремонтантной малины в моем саду – с начала августа до конца октября. Даже после заморозков отдельные ягоды еще созревают.

Ремонтантная малина: подкормки

Одновременно с рыхлением и мульчированием почвы в первую половину лета вносят преимущественно азотные удобрения, во вторую половину – комплексные, состоящие из азота, фосфора, калия, микроэлементов. Очень эффективны подкормки жидкими органическими удобрениями: перебродившими одну-две недели настоями птичьего помета (соотношение удобрения и воды 1:20) или коровяка (1:10). Поздно осенью, после обрезки побегов, я мульчирую грядку полуперепревшим навозом или перегноем слоем не менее 10 см. Слой мульчи защищает корневую систему малины от вымерзания в случае бесснежной зимы. Весной слой мульчи не трогаю: он служит питанием во время интенсивного роста. Если малина развивается нормально – цвет листьев зеленый, побеги крепкие и здоровые, ягоды крупные, – то злоупотреблять удобрениями нет необходимости. Ведь нам нужны ягоды, а не листья, а при избытке азотных удобрений идет в основном рост листьев и затягивается начало плодоношения. Если осенью посадки не мульчировала, рассыпаю осенью комплексные осенние органо-минеральные удобрения, а весной – весенние.

Ремонтантная малина: полив

В засушливое лето малину нужно обязательно поливать – она болезненно реагирует на засуху. Почва под малинником всегда должна быть немного влажной. Но и застоя излишней влаги малина категорически не терпит. Без полива урожай будет значительно меньше, хотя и созреет быстрее.

Ремонтантная малина: прореживание и пересадка

 На плодородной почве побегов замещения образуется слишком много. В этом случае необходимо выбрать самые сильные и здоровые: 4–8 побегов на кв. м в зависимости от побегообразовательной способности сорта и уровня агротехники (при высоком уровне побегов меньше). Остальные удалить, не допуская загущения и ухудшения освещенности куста. Это минимум того, что нужно сделать. На одном месте малину можно выращивать 10–15 лет. Оптимальный срок посадки (пересадки) ремонтантной малины – конец сентября – октябрь или ранняя весна до начала вегетации. Посадку саженцев в контейнерах можно проводить в течение всего сезона. Хороший саженец должен иметь развитое разветвленное корневище и стебель не менее 20–30 см.

Сорта ремонтантой малины

Появление ремонтантных сортов позволило продлить сбор урожая ягод малины до октября. На основе межвидовой гибридизации созданы сорта и формы, способные конкурировать по вкусу, аромату и урожайности с сортами летнего созревания (например, Оранжевое чудо и Жар-птица). Конечно, вкусовые качества лучше проявляются при теплой и солнечной погоде. В дождливую и холодную свежие ягоды не очень сладкие и немного водянистые, однако для использования в заготовках "кислинка" не мешает. 

Оранжевое чудо. Ягоды крупные (до 6–8 г), красивые, удлиненно-тупоконической формы, ярко-оранжевые, ароматные, десертного кисло-сладкого вкуса. Этот сорт подходит для ценителей нежных, душистых и вкусных ягод, но транспортабельность у него низкая. Поэтому урожайлучше есть с куста или сразу переработать. Варенье получается душистое и замечательного янтарного цвета. Первые ягоды у меня появились в первой декаде августа, и до заморозков созрели почти все.

Жар-птица. Урожайный сорт с крупными (4–5 г), ярко-красными, конической формы, кисло-сладкими ягодами. Их можно есть свежими или использовать для переработки. При хорошей погоде ягоды вкусные, однако в моем саду полностью созреть не успевают. Лучше этот сорт себя покажет в более теплых регионах.

Пингвин. Ранний сорт штамбового типа. Не требует подвязки, сорт "для ленивых". Ягоды крупные (до 5 г), округло-конической формы, плотные, хорошего вкуса. Особенность – раннее плодоношение, урожай полностью успевает созреть. Созревшие ягоды могут 3–5 дней висеть на кустах без потери качества, что очень удобно для дачников "выходного дня".

Золотая осень. Сорт с ярко-желтыми крупными (до 5–6 г) ягодами. Форма красивая, удлиненная, костянки мелкие. Ягоды плотные, транспортабельные. Мне очень понравился вкус. В теплую и солнечную погоду ягоды получились сладкими и душистыми. Они созревали с августа до поздней осени (отдача урожая у меня была 90–95%, но это зависит от погоды в конкретном году). Этот замечательный сорт выведен талантливыми селекционерами И.В. Казаковым и С.Н. Евдокименко.

Текст: Дмитрий Белов, кандидат биологических наук

Использованы фотографии: Фотобанк Лори/Евгений Мухортов, ООО "Бонниер Пабликейшенз"/Юлия Астановицкая, ООО "Бонниер Пабликейшенз"/Оксана Капитан , shutterstock

 

Максимальный вред малинно-земляничный догоносик наносит, уничтожая цветочные бутоны. Это приводит к потере до 90 % урожая земляники и, реже, малины – до половины всех ягод.

Портрет малинно-земляничного долгоносика

Малинно-земляничный долгоносик встречается везде, где выращиваютмалину и землянику. Небольшие черные жуки длиной 2 – 3 мм зимуют под отмершими остатками растений и комочками земли. Весной, когда температура воздуха поднимется до +8...+10°С, а температура почвы до + 13°С, что совпадает с началом роста земляники, они начинают питаться, прогрызая листочки земляники. А с появлением первых бутонов прокалывают их и питаются несозревшими пыльниками. Наибольшая численность жуков на землянике бывает через 15 –20 дней после выхода из зимних укрытий.

Через месяц – полтора, по окончании питания и спаривания самка прогрызает в боковой части бутона отверстие, откладывает в него одно яйцо и подгрызает цветоножку. Через несколько дней побуревший бутон падает на почву. Всего самка откладывает около 50 яиц, кладка длится около месяца. Из-за короткого периода бутонизации земляники и невозможности отложить за это время все яйца, самки мигрируют с ранних сортов земляники на поздние, а затем на малину.

Через неделю из яиц выходят безногие серовато-белые личинки. Если бутон не падает на землю, то личинка гибнет. Ее питание внутри бутона земляники длится 14 – 19 дней, малины – 21 – 26 дней. На землянике личинки встречаются со второй декады мая до начала июля, на малине – с конца июня до конца июля.

Окукливание личинок совпадает с массовым созреванием ягод на обеих культурах. Куколка развивается 7 – 18 дней, затем из нее выходит молодой жук. Жуки нового поколения после непродолжительного (10 – 15 дней) питания молодыми листочками, поздними завязями и зелеными ягодами уходят в места зимовки.

Группа риска

Малина, ежевика, земляника (клубника). Особенно сильно повреждаются ранние сорта садовой земляники с более открытыми соцветиями. Единично встречаются повреждения бутонов роз, а также манжетки,лапчатки, кизильника, гравилата речного. Особенно сильный вред наблюдается в годы с ранней и теплой весной, но его степень зависит от интенсивности образования бутонов и растянутости периода бутонизации. Кроме того, степень повреждения земляники долгоносиком возрастает по мере старения плантации. Сорта земляники с женским типом цветка (в цветке отсутствуют или недоразвиты тычинки), повреждаются меньше из-за меньших запасов пищи для личинки.

Признаки повреждения растений малинно-земляничным долгоносиком

Точечные проколы или небольшие отверстия в листьях в начале весны, повреждение и опадение бутонов. На грядках с земляникой встречаются кусты, у которых словно срезали бутоны. Попадаются также переломленные и висящие на ниточке бутоны. Чаще повреждаются бутоны на длинных цветоножках, возвышающиеся над кустами. 

Профилактика малинно-земляничного долгоносика

Не стоит выращивать малину и землянику на соседних грядках – чем дальше, тем лучше. Высаживайте сорта земляники с наикратчайшим периодом цветения. При появлении долгоносика нужно собирать и уничтожать поврежденные и опавшие бутоны (вместе с другими растительными остатками). Эта работа очень трудоемкая, так как жуки откладывают яйца в течение месяца, а в успевших опасть бутонах развиваются личинки. В период лёта – до выдвижения первых соцветий или во второй половине августа после сбора ягод (против нового поколения жуков) – можно стряхивать взрослых жуков с кустов малины на расстеленную подстилку. Лучше рано утром, пока жуки малоподвижны.

Для отпугивания долгоносика можно посадить вместе с земляникойчеснок (1 луковица на 4 куста). При появлении соцветий земляники листья чеснока ежедневно растирают или обрезают. При этом в воздух попадают репеллентные соединения, отпугивающие долгоносика. С этой же целью можно выращивать среди земляники бархатцы, ноготки,настурцию. Также можно использовать для отпугивания чесночный настой. 150 г измельченного чеснока заливают 10 л воды, тщательно перемешивают, сутки настаивают, процеживают и каждый вечер опрыскивают земляничные кусты.

Перекопка почвы вокруг кустов земляники осенью снижает численность зимующих жуков долгоносика.

Ловушки для малинно-земляничного долгоносика

В качестве приманки для жуков можно использовать дрожжевой раствор. На 0,5 л воды берут 100 г сахара, 50 г дрожжей и оставляют в теплом месте до первого брожения. После этого раствор разливают в стеклянные емкости с узким горлышком с тем, чтобы жуки не могли выбраться наружу. Через 2 – 3 дня раствор необходимо менять на протяжении всего времени цветения.

Биологические методы борьбы с малинно-земляничным долгоносиком

Одна взрослая жужелица за сутки съедает 20 долгоносиков. Чтобысохранить полезных насекомых, химические обработки следует проводить в утренние часы. Также можно применять Фитоверм (2 мл на 1 л воды) в течение вегетации.

Народные средства для борьбы с малинно-земляничным долгоносиком

/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Настой стручкового острого перца. Его плоды (1 кг свежих или 0,5 кг сухих на 10 л воды) измельчают, настаивают 2 суток в закрытом эмалированном ведре, потом раствор кипятят 10 минут и опять настаивают 2 суток. Затем процеживают, добавляют в него сок из отжатой мезги и используют для опрыскивания. Остатки можно хранить до следующей обработки растений в плотно закупоренных бутылках, поставив их в темное прохладное место.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Отвар из пижмы обыкновенной: 300 – 400 г высушенных или 1 – 1,5 кг свежих растений заливают 5 л воды, настаивают 1 – 2 суток, кипятят 30 минут, процеживают, доводят холодной водой до 10 л, добавляют 50 г хозяйственного мыла и опрыскивают земляничные кусты.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Раствор хозяйственного мыла или горчицы (в обоих случаях по 200 граммов на 10 литров воды). Опрыскивают в фазу бутонизации (за 5 – 6 дней до цветения). Против второго поколения жуков этими же растворами обрабатывают растения снова через 10 – 12 дней.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Настой лука и чистотела: в 3-х литровую банку закладывается луковая шелуха и трава чистотела в соотношении 2:1 на 1/3 объема посуды и заливается кипятком. После остывания полученный раствор процеживают и опрыскивают растения. Первый раз – после распускания первых цветов, второй — через 2 недели.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Отвар чемерицы: берут 1 кг свежих растений, мелко измельчают, заливают холодной водой на 2 – 3 ч, затем кипятят 30 мин, процеживают и добавляют воду до объема 10 л. Отваром чемерицы рекомендуется пользоваться сразу после сбора урожая, если отродилось много молодых жуков. Из-за ядовитости этого растения, в фазу бутонизации земляники и малины его не применяют.

Меры активной борьбы с малинно-земляничным долгоносиком

Для защиты малины: Фуфанон-нова (11,5 мл на 10 л воды – опрыскивание до и после цветения); Кемифос, Искра М: 10 мл на 10 л воды, опрыскивание до цветения и после сбора урожая, расход – до 2 л на 10 кустов. А также Новактион, Карбофот и Карбофос-500.

Для защиты земляники: Фуфанон (15 мл на 5 л воды, расход – до 5 л на 10 м2); Кемифос (10 мл на 10 л воды, расход – до 1,5 л на 10 м2),Алатар (5 мл на 4 л воды, расход – до 4 л на 100 м2) в период вегетации, а также Новактион. Обработка после сбора урожая необходима, чтобы не дать выжившим жукам уйти на зимовку.

Для большей эффективности рекомендуется чередовать препараты или их смеси. Будьте осторожны при использовании средств защиты растений. Всегда читайте инструкцию на этикетке и информацию о препарате перед применением. Проводите обработки с соблюдением всех правил безопасности. Помните, убирать и употреблять продукцию с личного участка можно только через 20, а еще лучше – через 30 дней после последней обработки химпрепаратами.

Текст: Галина Говорова, д.с.н., профессор РГАУ-МСХ им. К.А. Тимирязева

Использованы фотографии: ООО "Бонниер Пабликейшенз"/Виктор Хабаров , ООО "Бонниер Пабликейшенз"/Юлия Каптелова

 

Первый урожай садовой земляники мы ждем с нетерпением. И, конечно, расстраиваемся, если вместо клубничной поляны обнаруживаем заплесневелые ягоды в неприлично малом количестве. В чем может быть причина и как избежать неприятностей?

Садовая земляника подвержена многим болезням, в основном грибным. В наших условиях наиболее опасны увядание куста, гниль плодов, пятнистость листьев и мучнистая роса.

Увядания

Фузариозное увядание. Первые признаки – некрозы по краям листьев и слабое подвядание пораженных частей листа. Черешки и листья постепенно буреют, затем отмирают. Розетка разваливается, а больные кусты как бы прижимаются к земле ("садятся"). После этого все листья поникают. Растение гибнет через 1,5 месяца.

Фитофторозное увядание, или покраснение осевого цилиндра. Может быть хроническим и скоротечным. При хронической форме весной больные кусты запаздывают в развитии, листья приобретают сероватый оттенок и чашевидную форму. Старые листья увядают и засыхают, плодоношение снижается или совсем прекращается. Обычно гибель наступает через 2–3 года после заражения. При скоротечной форме весной внезапно увядает все растение или его нижние листья, а иногда только цветоносы. При этом отмирают мочковатые корни, а центральный цилиндр корня приобретает красную окраску, отчетливо заметную на продольном разрезе.

Фитофторозная кожистая гниль корневой шейки, корней и плодов. Обычно сначала увядают нижние листья, которые поворачиваются верхней стороной вниз и ложатся. У основания черешков, цветоносов и на корневой шейке появляются бурые окольцовывающие пятна. В сырую погоду на листьях образуются расплывчатые коричневые маслянистые пятна. Старые листья становятся жесткими, их края закручиваются вниз, на жилках появляются некрозы. Усы у больных растений – на коротких плетях, листья розеток деформированные. Иногда темнеет середина цветка, поражаются также завязи и ягоды. На разрезе ягод видно потемнение, идущее от плодоножки.

Вертициллезное увядание. На легких песчаных почвах растения гибнут за 3–4 дня. На суглинистой и супесчаной почве болезнь обычно протекает медленнее. При хронической форме листья отстают в росте, уменьшается их количество. К концу вегетации черешки краснеют, растения становятся плоскими и карликовыми. Сначала погибают нижние, более старые листья, а затем и весь куст.

Что делать при увяданиях:

Прежде всего соблюдать агротехнику. Держать землянику на одном месте можно не более 3–4 лет, а возвращать на прежнее место – не раньше, чем через 6 лет. Закладывая грядки, следите, чтобы посадочный материал был здоровым. Перед посадкой обмакните корни растений в растворы биопрепаратов: агата 25к (в концентрации 7 г/л), гумата К (в концентрации 15 г/л). Пораженные растения необходимо удалять и уничтожать. Если вам или вашим соседям пришлось столкнуться сболезнями увядания земляники, переходите на устойчивые сорта.

Пятнистости

Бурая пятнистость. Листья и чашелистики покрываются темно-пурпурными пятнами, иногда сливающимися. Вскоре на пятнах с верхней стороны листа появляются различимые невооруженным глазом блестящие черные подушечки, в которых находятся споры гриба. Сильно пораженные листья становятся пурпурными и отмирают.

Белая пятнистость листьев. На листьях появляются точечные пурпурные или бурые пятна, которые разрастаются и белеют в центре. Впоследствии побелевший центр нередко выпадает, что бывает только при этой болезни. Обычно пятна не сливаются. На цветоносах, черешках и усах пятна вдавленные, темно-коричневого цвета, при сильном поражении цветоносы иногда засыхают.

Угловатая, или коричневая, пятнистость. Опасность этого заболевания недооценивается. Особенно большой вред оно наносит землянике на юге России: во второй половине лета листья в массовом порядке отмирают. В этот период формируются цветочные почки, а значит, хорошего урожая в следующем году не будет. На листьях (чаще старых) появляются округлые или неопределенной формы коричневатые пятна со светлым центром и темной каймой. Затем пятна разрастаются, а листья засыхают. Обычно пятна расположены по краю листовой пластинки или вдоль средней жилки листа.

Что делать при пятнистостях:

Ранней весной, как только сойдет снег, очистите плантации от старых листьев. До начала вегетации опрыскайте землянику 3–4%-ной бордоской жидкостью. Или во время вегетации, как только листья начнут отрастать, перед цветением и сразу же после сбора урожая опрыскайте 1%-ной бордоской жидкостью.

Мучнистая роса

Вред, который наносит заболевание, зависит от времени заражения. Если ягоды уже собраны, заболевание можно контролировать спомощью фунгицидов. А если как раз завязываются и развиваются плоды, может погибнуть весь урожай и даже сами растения. Мучнистая роса поражает все надземные части куста. Больные листья скручиваются лодочкой и приобретают фиолетовый оттенок или мучнистый налет. При развитии мучнистой росы во время цветения не происходит нормального опыления, поэтому ягоды формируются уродливые, покрываются налетом, приобретают грибной привкус и запах.

Что делать при мучной росе:

Перед цветением и сразу после сбора урожая опрыскайте посадки мыльно-медной эмульсией (по 20 г мыла и медного купороса на 10 л воды), топазом (5 г на 10 л воды), азоценом (20 г на 10 л воды).

Серая гниль

В благоприятные для ее развития дождливые годы может погубить до 90% ягод! На ягодах появляются светло-коричневые неразмягченные, быстрорастущие пятна с серым пушистым налетом. Больные ягоды ссыхаются и мумифицируются. На листьях возникают крупные расплывчатые темно-серые или бурые пятна, иногда тоже с налетом. Плодоножки и завязи окольцовываются бурыми мокнущими пятнами и постепенно засыхают.

Что делать при серой гнили: 

Соблюдать севооборот, не допускать сорняков. Своевременно убирайте зрелые ягоды, уничтожайте пораженные части растений. Когда ягоды начинают созревать, мульчируйте почву чистой резаной соломой или хвоей сосны. Грибные заболевания поддаются профилактике. До начала вегетации опрыскайте посадки земляники 3–4%-ной бордоской жидкостью, а сразу после сбора урожая – азоценом (20 г на 10 л воды). Уменьшить распространение всех видов грибных пятнистостей можно скашивая листья после сбора урожая.

Устойчивые и неустойчивые к болезням сорта садовой земляники:

Использованы фотографии: Юлия Астановицкая , ООО "Бонниер Пабликейшенз"/ Иосиф Кауров

 

Семена крупноплодных гибридов земляники стоят дорого. К тому же в упаковке содержится от 3 до 10 мелких семечек. Их легко потерять в посевных ящиках и плошках, поэтому лучше сеять семена такой земляники в торфяные таблетки. Способ удобен и тем, что на первом этапе не нужно просеивать и пропаривать почвенную смесь и пикировать сеянцы земляники.

Земляника — сеять семенами или нет?

Не думайте, что выращивание земляники из семян - дело ненадёжное и весьма трудоемкое. Это  полезно и увлекательно!

Во-первых, за один сезон можно получить достаточно много кустиков нового сорта. Тем более, что большинство сортов альпийской (мелкоплодной) земляники не дает усов, но через 3-4 года требует омоложения.

Во-вторых, таким образом можно получить землянику новых сортов. А их сейчас в продаже появилось большое количество, в том числе и крупноплодные ремонтантные сорта.

Крупноплодную садовую землянику - "клубнику" - и мелкоплоднуюальпийскую землянику сеют одинаково.

Сроки посева земляники на рассаду

В домашних условиях землянику высевают на рассаду в конце февраля-начале марта. В более ранние сроки землянику сеют в питомниках, когда нужно уже в начале сезона выставить готовую рассаду на продажу. Если такой цели нет, торопиться не стоит. При отсутствии дополнительной подсветки приступайте к посеву в первой декаде марта.

Подготовка семян земляники к посеву — замачивание истратификация

Разложите семена земляники между двумя ватными дисками или кусочками чистой ткани, сложенной в 2-3 слоя. Поместите их в контейнер для микроволновки или в другую посуду, увлажните, закройте крышкой, предварительно проделав в ней несколько отверстий для проветривания. Если у вас несколько сортов, снабдите их этикетками. Подержите их 2-3 дня при температуре +15...+18°С, затем уберите замоченные семена земляники в холодильник на 2 недели.

Некоторые садоводы советуют помещать в холодильник готовые посевы. Но стратифицировать в контейнере гораздо удобнее: он занимает меньше места. Через 2 недели поставьте контейнер в тёплое (+18...+20°С) светлое место. Проверяйте семена раз в 2-3 дня, чтобы не пропустить момент прорастания.

Когда семена земляники проклюнутся, наступает время посева. Положите торфяные таблетки в контейнер, залейте их водой. Подождите, пока из таблеток они не превратятся в "столбики". Подливайте воду до тех пор, пока она не перестанет впитываться таблетками. Излишки слейте.

Разложите "наклёвыши" в углубления в таблетках. Очень удобно это делать зубочисткой. Засыпать семена землёй не нужно: земляника лучшевсходит на свету. Семена присыпают только при посеве летом в саду, чтобы они не погибли от пересушивания.

Важно, чтобы проклюнувшиеся семена не подсыхали. Для этого накройте контейнер прозрачной крышкой или поместите его в тепличку. Поставьте посевы земляники в светлое место с температурой не выше +20°С.

Ежедневно убирайте конденсат с крышки, проветривайте, чтобы не образовалась плесень. Если вы всё же заметили первые признаки плесени, осторожно уберите её зубочисткой и капните на это место раствором препарата Максим или другим фунгицидом.

После появления первых настоящих листочков укрытие можно снять. Корешки земляники (если они оголены) присыпьте до корневой шейки небольшим количеством земли. Если заметите, что торфяные "столбики" оседают, добавьте в контейнер воду до полного впитывания, а излишки слейте.

Чем подкармливать землянику

Раз в 2 недели долив воды совмещайте с подкормкой. Рассаду земляники лучше подкармливать гуматами или раствором минеральных удобрений для рассады.

Если погода позволяет, с конца апреля-начала марта можно приступать к закаливанию на балконе или застеклённой веранде. Первое время прикрывайте рассаду от прямых солнечных лучей и ветра. Кратковременное ночное понижение температуры до +3...+5°С даже полезно.

Посадка земляники в грунт

Высаживать рассаду в грунт можно после 10 июня. У хорошо развитой рассады корни видны на поверхности торфяной таблетки.

Учитывая, что ремонтантные сорта земляники плодоносят весь сезон, почва для неё должна быть рыхлая, плодородная. Желательно внести перегной или хорошо перепревший компост. Его количество зависит от исходного состояния грядки. Если это окультуренная садовая земля, достаточно по 0,5 ведра перегноя и торфа на 1 кв.м. Если земля глинистая, удвойте количество перегноя и торфа и добавьте 0,5 ведра песка. Норма внесения полного минерального удобрения-30-40 грамм на 1 кв.м. Тщательно перекопайте на штык лопаты и разровняйте так, чтобы не было уклона.

Чтобы ряды получились ровные, натяните на грядке посадочный шнур. Обозначьте ряд неглубокой бороздкой.

Сделайте лунки на расстоянии 30 см. Установите торфяные таблетки с рассадой.

Аккуратно заполните оставшееся в лунке пространство рыхлой землёй так, чтобы точка роста земляники (сердечко) находилось на уровне поверхности земли. Уплотните.

Осторожно, чтобы не размыть землю вокруг кустика, полейте рассаду земляники.

И ещё один совет: выращивать мелкоплодную землянику удобно на узких грядках не более, чем в 2 ряда. Расстояние между рядами 35-40 сантиметров. Можно выращивать в 1 ряд по краю других культур или плодовых кустарников, отступая от них на 50-60 см.

Большее количество рядов затрудняет регулярный сбор ягод и обработку растений после очередной волны плодоношения.

Перейти к основной статье о клубнике (садовой землянике)

Текст: Ирина Бочкова , Лариса Ярусова

Использованы фотографии: Юлия Каптелова, Виктор Балакирев , ИД "Бонниер Пабликейшенз"

 

Выращивание садовой земляники, в народе именуемой клубникой, из семян становится все более популярным.

Когда сеять?

Землянику можно сеять в феврале – начале марта, если вы бываете на даче лишь по выходным: зимой есть время, чтобы ухаживать за сеянцами обстоятельно, появляется возможность высадить и выходить растения в саду до наступления засухи (важно для регионов с жарким летом). В домашних условиях удобно сеять землянику в торфяных таблетках. Или в мае-июне, если вы летом живете за городом и можете ухаживать за посадками. Нежарким летом возможны и более поздние посевы. В этом случае рассада, скорее всего, не успеет вырасти достаточно, чтобы пересадить ее на постоянное место в текущем сезоне, и будет зимовать в ящиках или горшках.

Что сеять?

/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Сорта и гибриды мелкоплодной  (альпийской) ремонтантной земляники  – в изобилии представлены на прилавках с семенами. Стоят недорого – прекрасная возможность каждый год испытывать новинки и выбирать понравившиеся.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Собственные семена – их лучше собирать с сортов, а не с гибридов F1, тогда они дают потомство, не уступающее родительским растениям по качеству. Растения из собственных семян необходимо испытать и отобрать лучшие.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Сорта и гибриды крупноплодной садовой (ананасной) земляники – популярны и пока достаточно дороги. Но возможность получить оздоровленные, сильные растения, превосходящие размноженные вегетативно, того стоит.

Как подготовить почву?

Вариант 1: Дерновая земля 50%, торф 25%, песок 25%, также следует добавить древесную золу и перепревший навоз (или полное комплексное минеральное удобрение). В земле находится много различных микроорганизмов, яйца и личинки насекомых, семена сорняков; чтобы избавиться от этих нежелательных включений, подготовленную землю пропаривают в течение 30 минут над кастрюлей с кипящей водой. Перед использованием надо дать пропаренной почве выстояться в течение трех недель для восстановления ее микробиологических свойств.

Вариант 2:  Крупнозернистый песок, некислый торф и биогумус (1:3:1) или песок с торфом (1:4).

Как подготовить семена и улучшить всхожесть?

Предварительное проращивание  позволяет контролировать прорастание семян. Их замачивают в течение 2–3 суток в снеговой или дождевой воде, меняя ее два раза в день. При этом у семян разрушаются ингибиторы прорастания, замедляющие рост зародыша. Набухшие семена раскладывают тонким слоем на увлажненную фильтровальную или туалетную бумагу, уложенную на блюдечке, и помещают в целый полиэтиленовый пакет, ставят в теплое место на свету (но не на солнце, иначе придется часто подливать воду). Как только семена проклюнутся, каждое семя берем с помощью заточенной спички и высаживаем в ящик, наполненный рыхлой просеянной почвой.

Стратификация обеспечивает более быстрые, дружные и сильные всходы. Емкость с посеянными и увлажненными семенами держат в холодильнике в течение 3–4 недель, затем ставят в теплое место для прорастания.

Как сеять?

Вариант 1:

Почву насыпаем в ящик, разравниваем, уплотняем дощечкой, нарезаем бороздки.

Раскладываем семена в бороздки при помощи пинцета или смоченной спички на расстоянии 2 см друг до друга.

Чтобы не забыть, какой сорт в каждой бороздке, выставляем маячки с указанием сортов.

Чтобы избежать размыва посевов, для полива лучше использовать пульверизатор. При этом следует помнить, что семена земляники туговсхожие – увлажнить их надо обильно.

Накрываем ящик пленкой или стеклом, чтобы уменьшить испарение, каждый день проветриваем и поливаем посадки.

Вариант 2:

Можно попробовать посев семян по снегу – этот метод уменьшает риск заглубления, способствует равномерности всходов. Поверх субстрата укладывают снег слоем 1 см, раскладывают семена и  дают ему растаять. С  талой водой семена слегка затягивает в  почву. После этого поправлять, присыпать землей или заглублять даже оставшиеся на поверхности семена не нужно  – земляника прорастает как в  темноте, так и на свету.  Закройте емкость стеклом или пленкой и держите на светлом окне, ежедневно проветривая и увлажняя в  случае необходимости из опрыскивателя.

Уход за сеянцами

Развивающимся сеянцам земляники нужно много света. Если вы выращиваете рассаду в помещении, не забывайте, что чем выше температура, тем больше должно быть света. Полив должен быть умеренным, регулярным, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. Пикировку проводим при появлении двух настоящих листочков.

Подкапываем сеянцы и прищипываем длинные корешки.

Пикируем растения в горшочки размером 9х9 см или в ящики на расстоянии 8 см друг от друга.

Высаженные растения поливаем осторожно, несильной струей.

Высадка на постоянное место

Через 1,5–2 месяца после появления всходов. Перед этим растения закаливают: горшки с рассадой устанавливают на открытом воздухе в тени, постепенно приучая к солнцу. Некоторые садоводы рекомендуют высаживать посеянную зимой землянику на постоянное место в мае (под пленку), другие не рискуют и высаживают с начала июня. При весенней высадке некоторые растения могут порадовать урожаем уже в первый год. Летнюю рассаду, выращенную на открытом воздухе, можно высаживать на постоянное место до конца августа. Если посевы проведены поздно и к концу лета рассада еще слишком мелкая – не беда. Прикопайте ящики с сеянцами или горшочки с рассадой на свободные грядки, на случай бесснежных морозов утеплите дубовыми листьями и лапником и оставьте так  до весны.