Стрижка, мытье черного терьера.

Давайте разберемся с основными понятиями :

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ
Грумминг — полный цикл действий по уходу за животным, в зависимости от требований хозяина, может включать в себя: стрижку, мытье, сушку, расчесывание, подрезание когтей, чистку ушей.
Стриппинг — процедура по обработке шерсти чернышей, вычесывание лишнего подшерстка.
Тримминг — щипка шерсти (отмерших волос), которую обычно производят 2-4 раза в год, в зависимости от скорости ее роста, и осуществляется только у триммингуемых пород. Черный терьер не триммингуется.
Груммер — специалист по обработке шерсти собак, кошек, а по желанию клиента — морских свинок, кроликов, хомяков и прочей живности.


Существует множество заблуждений, касающиеся содержания собак, которыми люди оправдывают свою лень. Вот четыре самых распространенных:

1) мыть собаку нужно как можно реже, чтобы шерсть не испортилась...

2) глаза и уши у черныша слабые места, поэтому коньюктивиты и отиты - данность, с которой приходится мириться,

3) камни с зубов может снять только вет врач,

4) мы нашу собаку и такую любим, а вся эта гигиена ей не нравится.

На каждое заблуждение можно привести массу опровержений:

1. Попробуйте сами не мыться и не чистить зубы три месяца, не станут ли от вас шарахаться люди на улице? Чем же собака хуже? И ей и вам (и тем же прохожим) приятно, если собачка чистенькая и ухоженная, не говоря уж об имидже породы - вряд ли кто-то захочет купить щеночка, увидев кудлатого и грязного зверя. А современные шампуни и кондиционеры не только не портят шерсть и кожу, но и питают, укрепляют.

2. Если у вашего черныша проблемы с глазами или ушами - обратитесь к врачам-специалистам (не общего профиля). Тем более не занимайтесь самолечением, которое может привести к переходу заболевания в хроническую форму.

3. Гигиена зубов очень важна. Если не следить за их состоянием - может начаться парадантоз, и собака просто потеряет зубы. Кроме того, бактерии, размножающиеся в полости рта (особенно при наличии камней), могут стать причиной болезней пищеварительного тракта. Я не сторонник чистки зубов пастой - это не дает эффекта и тяжело для собаки. Куда проще и эффективнее раз в месяц удалять только начинающий образовываться камень механическим способом. Эта несложная процедура доступна любому владельцу. Конечно, если вы запустите зубы, старые твердые камни возможно удалить лишь в клинике и стоит это недешево.

4. Я понимаю любовь, как заботу, а не слепую любовь. Вы ведь заставляете своих детей соблюдать гигиену, чистить зубы и мыть голову - хотя многим из них это тоже не нравится. Собаки, как и дети, со временем привыкают к этим процедурам, возможно не получают от этого удовольствия, но знают, что так надо и воспринимают как должное.

Ваша забота о питомце продлит годы его здоровой радостной жизни и принесет удовольствие всем, кто знаком с вашим четвероногим другом!


Банный день для черного терьера


Стричь собаку для выставки необходимо за 1-2 дня до начала выставки. Чем ближе к выставке , тем лучше будет вид собаки. 

Перед стрижкой черного терьера необходимо тщательно расчесать, после чего вымыть . Лучше всего использовать шампунь для выставочных собак, или шампунь с кондиционером.

Некоторые владельцы собак полагают, что перед стрижкой не обязательно качественно мыть и качественно фенить собаку, мол вот после стрижки , мы и помоем и хорошо отфеним для выставки.

Могу вас разочаровать : качество выставочной стрижки напрямую зависит от качества подготовленной шерсти к этой самой стрижки.

Плохо промытая или плохо отфененая шерсть не будет держать стрижку и все ваши труды и труды груммера пропадут даром , и вы не сможете показать свою собаку на выставке во всей красе..

Поэтому мытье и сушка собаки перед стрижкой НАИБОЛЕЕ важная часть подготовки, и это 50% успеха вашей собаки на выставке.

Шампунь разводят в воде примерно 1 к 10 и взбить до образования пены. Шерсть тщательно пропитывают этим составом до корней, а затем хорошо смывают струей теплой воды.

Мыть нужно ВСЮ собаку, уделяется большое внимание голове. Вся шерсть на голове должна быть тщательно промыта.

Учитывая особенности шерсти черныша, требуется достаточное количество времени, для того чтобы смочить целиком всю шубу.

Мои 2 любимые марки это BIO-GROOM и #1 ALL SYSTEMS. Подробно о применении конкретного средства можно прочитать на сайтах производителей. Мы пробовали много разных шампуней, но самый лучший эффект на шерсти моей собаки дают пожалуй только 2 шампуня - EXTRA BODY и WIRY COAT от BIO-GROOM и Crisp Coat Shampoo от #1 ALL SYSTEMS.

Каждый из этих шампуней обладает собственными уникальными свойствами, которых нет в другом. Например :


EXTRA BODY SHAMPOO (фирмы BIO-GROOM) - этот шампунь пользуется популярностью среди владельцев длинношерстных пород собак. Может быть применен и на животном с короткой шерстью с целью увеличения оптического объема шерсти. Также применяется в случаях, когда у Вас нет возможности вымыть животное в день выставки.
Шампунь "без слез", улучшающий качество шерсти. Идеален для животных с густым подшерстком. Придает объем. Этот богатый протеином шампунь скомбинирован из чистых косметических ингредиентов. Не сушит и не травмирует шерсть. Имеет нейтральный Ph - контроль. Смывается легко и без остатка, оставляя шерсть желаемого качества. Можно развести на 4-5 частей воды 1 часть шампуня.




WIRY COAT SHAMPOO (фирмы BIO-GROOM) - Шампунь "без слез" для жесткошерстных пород собак. Концентрация 1:4.
Применяется для жесткошерстных пород животных. Подчеркивает и улучшает структуру волоса. Но нам известны владельцы питомников, которые используют его для животных с длинной, излишне мягкой шерстью и считают его идеальным для некоторых своих питомцев. Шампунь "без слез" для жесткошерстных пород собак. Добавляет желаемого совершенства грубому волосу, улучшает структуру, хорошо промывает, дезодорирует и добавляет объем, не травмируя волос. Улучшает цвет любого окраса, делая его более глубоким. Легко смывается. Ph - нейтральный




CRISP COAT SHAMPOO (фирмы #1 ALL SYSTEMS) - Этот шампунь богат текстурообогащающими и грязеудаляющими растительными экстрактами. Помогает удалить хлор и вредные загрязнители. Очищенные растительне ароматизаторы освежают шерсть. Шампунь изготовлен из 100% растительных очистителей


 

Я наношу шампунь на шерсть собаки 2 раза, в первый раз смывается основная пыль, а на второй раз происходит само мытье. После того как вы вымыли черныша с шампунем и тщательно прополоскали шерсть желательно использовать кондиционер-бальзам. Их существует великое множество, и вы можете выбирать. 

Для того чтобы сделать правильный выбор кондиционера, а также понять смысл ухода надо запомнить: для шерсти черныша нужен объем и никакого утяжеления! Нужно исходить из этого правила, выбирая средства по уходу, и соответственно косметика, содержащая масла не подходит.


Я для себя нашла кондиционер фирмы #1 ALL SYSTEMS - SUPER RICH PROTEIN LOTION CONDITIONER (фирмы #1 ALL SYSTEMS) .
Этот кондиционер - достижение самых последних разработок компании #1 All Systems. Экстракты моркови и виноградного семени, входящие в этот продукт позволяют мгновенно кондиционировать шерсть, придавая ей необходимую тектуру и блеск.


 

Ухаживает за шерстью очень бережно и предохраняет ёё от статического эффекта длительное время. Делает ёё более гладкой и шелковистой. Контролирует большинство проблем шерсти, значительно снижает спутывание, придаёт шерсти законченый выставочный вид.

Кондиционер разводится в воде 1:10 хорошо втираем в шерсть. Ждем 5-6 минут. Затем шерсть проточной водой промываем , но не сильно, часть кондиционера должно остаться на шерсти. Не нужно смывать кондиционер весь без остатка.

Я заметила, что у фирм-производителей намного больший выбор средств по уходу за шерстью, которая требует масел и утяжеления. Средств, придающих объем, увлажняющих и легких по текстуре совсем не много. Мы все еще в поисках идеального кондиционера, пока ни один не понравился на 100%. Весьма неплох кондиционер французский фирмы HERY - он действительно не утяжеляет и придает объем, как написано на этикетке, но это средство не концентрированное. Для того чтобы получить желаемый эффект, нужно наносить его очень густым слоем и в итоге на взрослого кобеля перед выставкой ушла вся бутылочка.

Итак, черныш помыт, отжат и готов выйти из ванной комнаты. Нужно запастись большим количеством полотенец и мощным феном (зимой это просто необходимо), потому что высушить черныша очень непросто, а в идеале желательно приобрести профессиональный фен , который за счет мощного потока воздуха буквально выбивает влагу из подшерстка и намного сокращает время сушки. Такие фены в нашей стране весьма недешевы.

Я сушу шубу моего черныша, постоянно расчесывая его против шерсти. Это занимает около 2-3 часов, если использовать обычный фен мощностью примерно 1800 ватт и 40 минут, если использовать профессиональный фен . Правильно используя поток воздуха можно добиться большого объема шерсти на всей собаке . Высушивать собаку феном до необходимо до полного высыхания.

Можно применять антистатик, вариантов его использования великое множество и каждый раз можно получать различные эффекты. Способ его применения индивидуален для каждой собаки. Очень удобно сушить собаку на грумерском столе.

Если собаке не хватает объема шерсти (генетически или в период линьки) можно использовать специальные пенки перед выставкой. У #1 ALL SYSTEMS имеется три вида подкрашивающих бальзамов для разных цветов шерсти. Я не использую их, но если шерсть собаки выгорела летом, то перед выставкой они могут стать спасением. Нужно защищать шерсть специальными средствами с УФ-защитой. Для домашних собак это может быть не актуально, но для вольерных или собак, которые проводят все лето загородом под открытым небом, это может быть полезно.

И вот только когда собака полностью высушена можно начинать стрижку.
 

 Стрижка русского черного терьера

Стрижка задних конечностей – Начиная от скакательного сустава, выше него на 1-2 см, электрической машинкой (оставляется шерсть 5-6 мм) состригите заднюю часть бедра до анального отверстия. На бедре шерсть оставляют 8-10 см с плавным переходом от более длинной /опушке бедра/ к более короткой шерсти. При правильно подстриженном бедре, в большей мере можно скрыть недостатки строения и слабость задних конечностей. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что после стрижки черный терьер должен иметь красивые, естественные линии силуэта с плавными переходами от длинной шерсти к более короткой. Его облик должен источать уверенность и силу и ни в коем случае не производить впечатление излишней декоративности.



Рисунок №1

Синим цветом показано - Машинкой выстригаем заднюю часть бедра . На 2 см выше скакательного сустава и вверх до анального отверстия.

Красными стрелками показано – ножницы параллельно бедру и убираем все торчащие волоски с внутренней стороны бедра.

Желтой линией показано- ножницами снизу вверх стрижем по прямой линии внутреннюю сторону бедра (но обеих ногах). Сзади ноги должны казаться прямыми.

Рисунок №2

Красным цветом показано – делаем линию задней части бедра. Сравниваем длинную шерсть на бедре (8-10см) с короткой выбритой электрической машинкой (синий цвет на рисунке № 1.) Отчесываем шерсть как показано стрелочками и затем ножницами снизу вверх делаем красивую изогнутую линию задних конечностей. Как на рисунке.

Синим цветом показано – отчесываем шерсть назад и стрижем заднюю плюсну под углом.

Желтым цветом показано как стричь шерсть на передней части бедра .

Хвост – стрижется по всей длине равномерно. Длина шерсти на хвосте 5-6 см. Хвост должен гармонировать с корпусом. Хвост должен выглядеть толстым и мощным со всех сторон. По хвосту определяется костяк собаки. Если хвост толстый , тогда и костяк у собаки мощный. Поэтому нельзя стричь хвост коротко.
Если хвост купирован слишком коротко на конце его можно оставить шерсть подлиннее, что зрительно несколько увеличивает длину хвоста.
 

  Стрижка спины и боков.

Ножницами стрижем спину : от хвоста по направлению к холке отчесываем шерсть вверх и вперед и стрижем ножницами от хвоста к холке (рисунок №3, коричневой линией выделена линия спины). На крупе и возле основания хвоста шерсть оставляется 2-3 см, затем постепенно по направлению к холке длина шерсти увеличивается , и на холке оставляется шерсть длинной 7-10 см. Это делается для того, чтобы подчеркнуть хорошо развитую холку у собаки. И ярко выраженную высокопередость.
Круп должен плавно переходить в хвост. Хвост не должен выделяться над линией спины или быть ниже линии спины.

Рисунок № 3

стрелочками показано, делается переход и сравнивается шерсть от короткой шерсти на спине к более длинной на боках.

Рисунок № 4

Синим цветом показана линия спины. Выделяется холка. Собака делается высокопередой.

Бока стригутся равномерно и плавно. Бока должны быть округлыми (красными стрелками показано). Длина шерсти на боках 8-10 см. Шерсть на боках зачесываем вверх и стрижем снизу вверх.

Желтыми линиями (штриховкой) - здесь необходимо делать плавный переход от более короткой шерсти на спине к более длинной на боках. Переход должен быть плавный, и линии должны плавно переходить одна в другую.

Рисунок № 5

Линия юбки стрижется по прямой линии. (желтый цвет)
Собакам имеющим хорошо развитую грудь не стоит оставлять слишком длинную «юбку» . Строгая линия опущенной несколько ниже локтя груди, переходящей в умеренно подтянутый живот придает особую импозантность хорошо развитой собаке. Кроме того , длинная «юбка» , оставленная на и без того хорошо развитой груди придает передней части корпуса излишнюю тяжеловестность и приземистость

 

Стрижка шеи и груди - от основания ушной раковины проведите линию к месту соединения нижней челюсти и шеи, начиная от основания ушной раковины и вниз до грудной кости (киля) и вниз на 3-4 см состригите все коротко, электрической машинкой или ножницами (оставляя шерсть 5-6 мм) так, чтобы получилась так называемая «манишка» .

Рисунок № 6

Синим цветом показана линия по которым нужно выстригать «манишку» .

Желтым цветом показано строение плеча (лопатки) и грудная кость (киль). Нащупайте у собаки это строение плеча (кость).

Шея «манишка» выстригается дальше (больше) этих выступов костей. За счет этого шея у собаки будет выглядеть длиннее и более стильная.

Затем стрижем загривок (верхнюю часть шеи)

Тщательно расчесывая шерсть против роста волос, ножницами сверху вниз состригая все лишнее , сформируйте гриву (длина шерсти на верхней части шеи (5-7 см). Переход от загривка к холке постарайтесь сделать как можно более плавным, иначе может получиться коротко состриженная шея, выступающая из покрытого длинной шерстью корпуса. На боковой части шеи переход от длинных волос к очень коротким – делается плавным. Длина волос на гриве должна соответствовать особенностям собаки. На тонкой и длинной шее оставляют шерсть длиннее, а на толстой, короткой – короче.

 

Рисунок № 8

Спереди «манишка» выглядит так (синим цветом показано).

Желтая точка – это киль (грудная кость) , желтые линии это кости плеча. Манишка выстригается чуть ниже этих костей.

Рисунок № 7

Стрелками показано – зачесываем шерсть вверх и делаем плавный переход от длиной шерсти на боках 8-10 см до короткой на «манишке»

 

Стрижка груди (плеча)

Рисунок № 9

В стандарте породы записано:
« …Передняя часть груди черного терьера немного выступает перед линией плечелопаточных суставов…» . Я считаю, что очень неплохо было бы этот момент подчеркнуть. Делается это так.

Синими линиями показана граница между короткой шерстью на нижней части шеи и более длинной на плечах. Резкой эту границу делать нежелательно. Все линии стрижки черного терьера плавно переходят из одной формы в другую. Все части тела должны быть соразмерно друг другу.

Начиная от начала длинной шерсти вниз от грудной кости оставляется шерсть длинной 4-6 см. Ножницами формируется фронтальная часть груди. Красиво выстриженный фронт с подчеркнутой линией плеча создает впечатление устремленности вперед.

 

Здесь могут быть варианты :
 

Рисунок № 10

Линия плеча должна быть круглой. И заканчиваться примерно на уровне локтя . Синей точкой на передней лапе показано где заканчивается линия груди. А красной точкой показато, где находится локоть.

 

 Возможен второй вариант когда округлая часть груди (синяя точка) заканчивается чуть ниже линии локтя (красная точка) .

Рисунок 10.1

Стрижка передних конечностей – передние конечности следует тщательно расчесать расческой против шерсти вверх и ножницами, убрать все лишнее , сформировать «столбики» . Колтуны расчесывают, а густые пучки волос между подушечками пальцев на лапе выстригают , т.к. именно они часто являются причиной недостаточно собранной лапы. Затем подравнивают всю выступающую шерсть так, чтобы лапа казалась круглой. Когти должны немного торчать.


Стрижка головы


Рисунок № 11

Шерсть на голове и морде собаки расчешите по направлению роста волос, освобождая от не вычесанных ранее колтунов и отмерших волос. Уши коротко остригите снаружи и изнутри. Но уши лучше всего стричь по окончанию всей стрижки, т.к. колючие мелкие волоски, попавшие в ушную раковину, вызывают у собаки неприятные ощущения, заставляя её беспрестанно трясти ушами, что очень утомительно для парикмахера. Уши легче всего остричь электрической или механической машинкой, но можно и ножницами, от кончика уха к его основанию, но у основания уха шерсть оставляется такой же длинны как и на голове и делается плавный переход от очень короткой шерсти на ухе к более длинной у основания уха, это делается для того чтобы уши не казались слишком плотно прилегающие к скулам. Шерсть свисающую по краям и зрительно увеличивающие уши, необходимо осторожно, стараясь не повредить ухо, подстричь ножницами. На лбу , начиная от надбровных дуг, коротко , под машинку выстричь площадку по ширине равную ширине черепа , а по длине – до основания уха . Оставшаяся часть лба стрижется ножницами так, чтобы получился плавный переход от коротких стриженных волос до более длинных на конце черепа. Это делается для того , чтобы иметь возможность сформировать так называемую «шапочку» , которая настригается позади затылочного бугра и создает впечатление более длинной головы.

 

Шерсть на скулах почти не стрижется , а только подравниваются кончики шерсти. Шерсти на скулах должно быть очень много, чтобы голова выглядела очень массивной и широкой.

И далее голове придается форма «кирпича» (если смотреть сверху), выровняв переход от коротких волос к длинным, формирующим усы и бороду. При взгляде сверху голова должна иметь форму прямоугольника, а при взгляде сбоку треугольника, где челка , усы , и борода образуют прямой угол.

Линия челки должна быть естественным продолжением лба, подчеркивая его прямолинейность и параллельность спинке носа. Челка сформированная слишком низко или слишком высоко искажает параллельность линии лба и спинке носа и изменяет пропорции. Все волосы , выступающие за прямоугольный абрис головы нужно аккуратно состричь . Затем, тщательно расчесать всю голову, подравнять выбившиеся волоски. Теперь осталось только сформировать бороду и усы, придавая им форму треугольника при виде сбоку.
 

11.1. Правильное строение головы. Шерсть на скулах немного подравнивается , голове придается прямоугольная форма..

11.2. Слишком узкая в черепной части голова. На скулах шерсть оставляется максимальной длины.

11.3. Слишком широкая в черепной части голова, на скулах оставляется минимальное количество шерсти.

 

11.4. Правильно сформированная челка. Длина черепа и морды одинаковая.

11.5. Слишком высоко сформированная челка. Длина черепа кажется очень маленькая, и длина морды слишком длинная.

11.6. Слишком низко сформированная челка . Длина морды кажется слишком короткой.

 

11.7. Ножницами убираем все торчащие волоски , формируем голову прямоугольной формы.


11.8. Правильно сформированная голова.


11.9. Голова на переходах не обработана, слишком пышные усы.


11.10. Облегченная голова. В типе керри блю терьера.

 

  ВИД ГОТОВОЙ СОБАКИ 

Взято с: http://d-keitos.narod.ru/QUESTIONS/195.htm

Концентрацией собачники называют контакт человека и собаки глаза в глаза. Цель - длительный контакт. Результат - вырабатывается условный рефлекс и собака быстро реагирует на свое имя и на хозяина в целом.
Как добиться. Рассказывала мне в свое время с Эммой инструктор Светлана Якименко.
Перед каждым кормлением прежде чем дать собаке миску с едой усаживаем собаку перед собой. Еду не даем. Называем кличку и добиваемся чтобы собака посмотрела в глаза. Как только есть взгляд - тут же даешь из миски кусочек вкусного (лучше заготовить этот кусочек сразу, чтобы не прошло слишком много времени между контактом и поощрением. Тут важно быстро, чтобы он понял за что его похвалили. Но хвалить нужно если есть взгляд в глаза! Не на миску, руку или птичку, а только в глаза). Постепенно время смотрения в глаза можно увеличивать с нескольких секунд до нескольких минут.
Вот и на послушке мы отрабатывам кличку. Собака сидит у левой ноги рядом. Называем кличку, добиваемся взгляда в глаза и тут же лакомство. На первом же занятии мне с Фантой все говорили, что занимаюсь я с ней с пеленок. Твердо убеждена, что это таки работает!

Приучение щенка к кличке и знанию хозяина.
Кличка собаки выбирается по желанию владельца. Она должна быть короткой, звонкой и не очень распространенной. Нельзя в одном помете называть одинаковыми кличками двух щенков. Не этично называть собак именами людей. К кличке приучают щенят с месячного возраста. Лучше всего это делать во время подзыва щенка на прогулках, во время игры с ним. При каждом подзыве щенку дают лакомство или оглаживают. Кличка собаки всегда должна произноситься в призывной интонации, ее нельзя искажать или заменять ласковыми прозвищами. Обычно собака быстро привыкает к своей кличке и живо на неё реагирует.

Приучение щенка к ошейнику.
Ошейник щенку надевают с 1,5-2-месячного возраста. Предварительно его дают щенку обнюхать, чтобы он не пугался этой процедуры. Ошейник должен быть мягким, легким и свободным, чтобы не давил шею. Первый раз на щенка надевают ошейник за несколько минут до кормления, желательно в процессе игры, незаметно. Во время кормления щенок занят пищей и меньше реагирует на ошейник. После кормления желательно вынести щенка на улицу на руках и отпустить побегать там, где он должен "выгуляться". Играть со щенком можно только после того, как он несколько раз помочится, так как щенки за один раз не могут освободиться от кала и мочи. После возвращения домой следует снять ошейник и надеть вновь перед следующим кормлением. После неоднократного повторения этой процедуры (обычно к 3- 4 месяцам) вид ошейника вызывает у щенка желание подставить голову самостоятельно, получить пищу и идти на прогулку.

Приучение щенка к поводку.
К 2 месяцам щенок бегает очень быстро, может выскочить на проезжую часть дороги и попасть под машину. Возникает необходимость в прогулках на длинном поводке. Выбирают длинный веревочный или из прочной, тесьмы поводок, дают щенку понюхать и незаметно пристегивают к ошейнику. Затем надо отбежать от щенка, чтобы он побежал вдогонку за хозяином с волочащимся поводком. После продолжительной игры отстегивают поводок, а через некоторое время пристегивают вновь. Через несколько дней щенок привыкнет к поводку и не будет его бояться.Поводок постепенно укорачивают и, давая щенку лакомство, прогуливают его на поводке, не допуская,чтобы щенок кусал его или тянул. Ни в коем случае нельзя использовать поводок для наказания щенка.

Приучение щенка к наморднику.
К ношению намордника щенков крупных пород приучают с 5 месяцев. Намордник подбирают по голове собаки. Самым удобным считается глухой намордник из сплошного куска кожи с отверстиями для воздуха. Прежде чем надеть на щенка намордник, его дают ему понюхать. Положив в намордник лакомство, надевают его на щенка. Через 2-3 мин намордник снимают, щенку дают лакомство и оглаживают. Повторяя ежедневно этот прием, постепенно увеличиваю время нахождения щенка в наморднике. Если проделывать его перед каждым выходом на прогулку, то щенок не будет сильно угнетен процедурой одевания намордника и скоро привыкнет нему. По мере роста щенка намордник приходится менять несколько раз.

Приучение щенка не брать с земли пищевые отбросы.
Во время прогулок щенок иногда хватает и стремится съесть пищевые отбросы: кости, хлеб и т. п. Чтобы отучить щенка от этого вредного навыка, нужно взять его на длинный и легкий поводок и при каждой его попытке что-либо поднять с земли тут же подать команду "Фу!" в угрожающей форме и дёрнуть за поводок. Щенок должен выбросить взятый предмет изо рта. Если он этого не сделает, нужно руками вытащить у него взятый предмет, произнеся при этом команду "Дай!". С 7-8 месяцев на щенка, хватающего с земли отбросы, можно надевать строгий ошейник и при попытке его схватить что-либо с земли дернуть поводком и одновременно дать команду "Фу!" В случае проявления щенком настойчивости команду "Фу!" повторяют, а щенка легонько ударяют по морде отнятым предметом. Прекращение нежелательных действий по команде очень важно в служебном использовании собак, поэтому приучить собаку к безотказному выполнению команды "Фу!" крайне необходимо. Вы добьетесь успеха, если наберетесь терпения.

Приучение щенка к показу зубов.
Приучать щенка к показу зубов необходимо с 2-3 месяцев, учитывая, что в 5 месяцев щенок может попасть на выводку молодняка. На выводке осмотр состояния зубов у щенков необходим для присуждения оценки и определения правильности его физического развития.

Используя контрастный метод дрессировки, владелец, вернувшись со щенком с прогулки, усаживает его по команде "Сидеть!" и дает лакомство, ради получения которого щенок сел. Не отпуская щенка, а придерживая его (наступив ногой на поводок), владелец подает команду "Хорошо сидеть!" и сразу другую - "Покажи зубы!" После команды "Покажи зубы!", данной в приказной интонации, он кладет правую руку ладонью под морду щенка, а левую - сверху морды. Повторив команду еще раз, он большими пальцами обеих рук раздвигает губы щенка спереди. Осмотрев прикус и количество резцов, владелец отодвигает губы с боков и осматривает коренные зубы. Закончив осмотр, он должен похвалить щенка и дать ему вкусное лакомство.

Осмотр зубов проводят ежедневно. Когда щенок привыкнет показывать зубы дома без посторонних раздражителей, переходят к осмотру зубов во дворе, но только после того, как щенок оправится. Постепенно этот прием доводят до навыка. В дальнейшем, услышав команду "Сидеть!", "Покажи зубы!", собака сама начинает поднимать губы, не сопротивляется осмотру зубов.

Приучение щенка садиться по команде.
В возрасте 1,5-2 месяцев приучают щенка садиться, для чего четко, спокойным голосом произносят команду "Сидеть!" и одновременно приподнимают руку с лакомством над головой щенка, занося ее немного назад. Щенок поднимет голову, чтобы посмотреть на лакомство, и сядет. Как только щенок сядет, повторяют команду "Сидеть!" вслед за ней ласковым тоном произносят "Хорошо!" и дают щенку лакомство. После многократных повторений этого приема щенок усвоит навык, и в дальнейшем вместо лакомства можно будет произносить только восклицание "Хорошо!" и поглаживать щенка.

Приучение щенка ложиться по команде.
После усвоения щенком навыка "Сидеть" приступают к обучению его ложиться по команде. Сидящему у левой ноги щенку показывают лакомство, зажатое в правой руке, протягивают лакомство вперед и вниз, одновременно нажимая на холку щенка, не давая ему встать, и дают команду "Лежать!" Как только щенок лег, ему сразу же дают лакомство, находящееся в правой руке, и произносят "Хорошо!". После отработки команды "Лежать!" из положения сидя приступают к отработке этого навыка на расстоянии 1-2 м, постепенно увеличивая время между выполнением команды и дачей лакомства, предупреждая попытку изменить положение повторной командой "Лежать!" угрожающей интонацией.

Приучение щенка стоять по команде.
Этот навык вырабатывается в возрасте 5-7 месяцев после выработки условных рефлексов на команды "Сидеть!" и "Лежать!". Навык на команду "Стоять!" отрабатывается в следующей последовательности: сидящему у ноги щенку подают команду "Стоять!" и левой рукой приподнимают его туловище в области живота. Как только щенок встал, его ободряют поглаживанием, повторяя восклицания "Стоять!" и "Хорошо!", а затем дают лакомство. При попытке щенка сесть левую руку снова кладут под живот, поддерживая его в стоячем положении и повторяя команду "Стоять!".

После того как навык на команду будет освоен, переходят к отработке этого навыка из лежачего положения и на расстоянии до 10 м с выдержкой в течение 30с.
 

Приучение собаки к плаванию
ПЛАВАНИЕ (КОМАНДА „ВПЕРЕД!")

Навык плавать необходим собаке при применении на многих специальных службах. Кроме того, плавание способствует физическому развитию собаки, укрепляет ее здоровье.

Условными раздражителями являются команда «Вперед!» и жест выбрасывание правой руки в направлении движения, a безусловными - лакомство, апортировочный предмет, поглаживание. Прием этот отрабатывается после приучения собаки к движению вперед по команде параллельно с приемами преодоления препятствий.
Собаку приучают к воде в летнее время и в теплую погоду. При этом выбирается мелкий водоем с отлогими не топкими берегами. Дрессировщик, держа собаку на коротком поводке, возбуждает ее игрою и пробегает 10—15 шагов вдоль берега, на что собака обычно реагирует очень слабо. Затем, сняв с собаки поводок, дрессировщик отбегает от нее в воду и игрой увлекает ее за собой. Когда собака пройдет но воде 5—10 м, он поощряет ее.

Если собака не идет в воду, то дрессировщик, войдя в воду на глубину 10 — 15 см, подзывает ее командой «Ко мне!», а при подходе поощряет. Если же и этого окажется недостаточно, то дрессировщик осторожно берет собаку на руки и ставит в воду около берега на глубину 5—10 см, успокаивая и поощряя ее. Таким образом собака постепенно привыкает к воде.

Для того чтобы научить собаку плавать, дрессировщик, подзывая ее к себе, заходит в воду все глубже и глубже до тех пор, пока собака не будет вынуждена поплыть к нему. Когда собака окажется на глубоком месте, то вначале она начнет беспорядочно бить передними лапами по воде. В это время дрессировщик должен помочь собаке, слегка поддерживая ее под живот. Вскоре движения ее станут более четкими, скоординированными, и она будет плавать бесшумно, плавно.

После этого постепенно увеличивают расстояние, которое собака проплывает. Для этого дрессировщик, оставив собаку на берегу в положении лежа или сидя, переплывает на противоположную сторону водоема, а затем подзывает собаку к себе. Когда собака выполнит команду, ее обязательно поощряют.

На последующих занятиях приучают собаку подолгу находиться в воде, несколько раз за занятие проплывать различные расстояния, плавать вместе с дрессировщиком и без него.

Приучить собаку к плаванию можно и другими способами. Если собака охотно подносит предметы, то дрессировщик может бросить апортировочный предмет недалеко от берега (1 - 1,5 м), и по команде «Апорт!» послать собаку за ним. Возвращение собаки с предметом поощряется.

Приучая собаку к плаванию, нельзя применять принуждение, а тем более брать ее на руки и бросать в воду.

Каждый раз, заканчивая занятия, нужно возбудить собаку, чтобы она активно поиграла, побегала. Это даст ей возможность хорошо обсохнуть.
 

Техника валяния

Сухое валяние (валяние "по-сухому", фильцевание иглой, needle felting (англ.), filzen (нем.)), - способ валяния шерсти с помощью специальной фильцевальной (фетровой) иглы. Данную иглу отличает наличие насечек, с помощью которых волокна шерсти проталкиваются между другими волокнами, таким образом происходит спутывание шерсти, что приводит к постепенному уплотнению изделия и приданию изделию особой объемной формы.

Валяние иглой незаменимо при создании игрушек. Также им пользуются для нанесения рисунка на ткань.

Мокрое валяние - разновидность валяния, позволяющая изготавливать большие плоские полотна войлока, что затруднительно сделать, используя технику сухого валяния. Мокрым валяние названо так, потому что для сваливания волокон шерсти используется вода и мыло (мыльный раствор).

Мокрое валяние незаменимо при создании шарфов, шапок, сумок, украшений.
 

Материалы и инструменты

Основным инструментом в сухом валянии является игла для валяния (felting needle англ.), ее еще называют фетровой иглой.

В чем же особенность фетровой иглы, какие бывают виды игл и в каких случаях применяются? Ответы на эти вопросы Вы найдете в данной статье.

Итак, отличительной особенностью фетровой иглы является наличие зазубринок (засечек), с помощью которых игла проталкивает ворсинки шерсти сквозь слои таких же ворсинок, в результате чего происходит спутывание (сваливание) шерсти. Эти зазубринки едва видны на игле, но легко прощупываются.

Ниже на фотографии можно рассмотреть зазубринки.

Зазубринки, в свою очередь, могут отличаться величиной, глубиной засечки, выпуклостью и формой. Количество зазубринок, расстояние между ними также зависит от предназначения иглы.

Игла для валяния имеет следующее строение:

Возможны различные модификации фетровых игл: удлиненные, укороченные, с измененной формой ножки.

Длина игл варьируется от 6 до 13 см.Толщина - от 0,5 мм до 1 мм.

Иглы для валяния различаются не только размерами. Главным их отличием является сечение рабочей части. Рабочая часть фетровой иглы бывает: конусной, треугольной, тристар-формой, бриллиант-формой, цилиндрической, в форме звездочки.

Ниже приведены изображения сечений игл для валяния.




Кончики (носики) игл для валяния также разнообразны. Они бывают стандартными, заостренныйми, закругленными, тонкими, грубыми. Ниже на рисунке приведены визуальные отличия различных видов кончиков игл для валяния.




Сечение иглы, количество зазубринок, расстояние между ними определяют следующие виды игл для валяния: конусная, треугольная, тристар, бриллиант, цилиндрическая, звездочка.





 

От толщины фетровой иглы зависит ее размер (номер). Самым толстым иглам соответствуюют меньшие номера, например, №19, самой тонкой иглой считается игла №42. Толстыми иглами валяют грубую шерсть, их также используют на начальных стадиях валяния. В ходе валяния толстые иглы заменяют на более тонкие, которые легче входят в шерсть и не оставляют "дырочек".

Самые распространенные иглы для валяния - треугольные и "звездочки".

Треугольные иглы используются как стартовые, на начальных этапах валяния. Простота их формы обеспечивает легкое проникновение иглы в изделие, ускоряя процесс сваливания.

Иглы "звёздочки" более эффективно вваливают ворсинки шерсти, чем треугольные, это обусловлено количеством и расположением зазубринок. Иглы "звездочки" применяют при финишных работах в объемных игрушках, полируя поверхность. Так же они полезны для приваливания плоских деталей.

Отдельно следует выделить корончатую иглу, вилочку и обратную иглу.




Отличительной чертой корончатой иглы является то, что зазубринки у неё расположены лишь на конце острия. Эта игла была создана кукольниками для вваливания волос, ресничек, декорирования игрушек. Строение корончатой иглы не позволяет декору пробиваться на обратную сторону изделия. В валянии корончатые иглы используются для приваливания узоров, декорирования.

Обратная игла получила свое название от обратного направления засечек. При помощи данной иглы ворсинки вытаскиваются из валяного изделия, позволяя добиваться интересных эффектов. Данная игла хороша для вываливания волос и меха у игрушек.

Игла-вилочка чаще используется кукольниками, чем валяльщиками. Преимущетсво данной иглы в том, что с ее помощью легко захватываются и укладываются мельчайшие детальки в нужное место.

Для удобства различия игл производители часто маркируют их разными цветами.

Иглодержатели позволяют ускорить валяние. Их удобно держать, разные иглодержатели расчитаны под разное количество иголок (минимум 1), иглы можно менять, комбинировать и использовать столько, сколько необходимо. В продаже имеются деревянные иглодержатели и пластиковые. С защитой пробивной части и без.




В домашних условиях иглодержатель можно смастерить из обычной корковой пробки, примотав к ней по периметру иглы изолентой. Либо туго скрепить несколько иголок вместе резинкой, лучше - термоусадочной лентой. Главный принцип иглодержателя - параллельность и устойчивость игл.

Фелт-о-матик также является вариацией иглодержателя.




Иглопробивные машинки ускоряют процесс валяния плоских деталей и привалки узоров.
 

Взято с http://zavalis.com.ua/