"Новый взгляд" на женщину (1950-е)

С концом войны в моду закономерно возвращается женственность. Переломным рубежом в мире "высокой моды" принято считать 1947 г., когда Кристиан Диор представил коллекцию "New Look" ("Новый взгляд"). Силуэт нового идеала красоты отныне стал таков: круглые покатые плечи, прилегающий лиф, подчеркивающий грудь, тонкая талия, маленькая головка и ноги в легких туфельках на высоких каблуках. Платье удлинилось до середины икр и расклешилось. Чтобы усилить впечатление от округлых линий груди и талии, большое количество ткани наверчивалось ниже талии, расширяя бедра. Для создания "воздушности" платья нередко поддевалась многослойная нижняя юбка. Вновь стали применяться корсеты (но преимущественно не жесткие).
Открытые еще в 1938 году нейлоновые чулки становятся общедоступны, избавляются от продольных швов и надолго завоевывают женские сердца.
Идеалом красоты 1950-х годов стала Мерелин Монро —пухленькая блондинка с подкрученными волосами до плеч, "зовущими" губами, пышной грудью, бедрами и талией, ради миниатюрности которой кинозвезда удалила два нижних ребра.
Впрочем, теперь кутюрье поступили разумно. Вместо того, чтобы пропагандировать один тип красоты, они впервые стали вводить в моду несколько силуэтов платья. В 1958 г. Диор представил публике "трапециевидную" линию одежды, которая расширялась от плеч, а также широкую "мешкообразную", в которой полностью "пропадала" талия. Мода становится, как говорится, на любой вкус…


Мини и sexy, хиппи и Твигги (1960-70-е)

1960-е годы ознаменовались молодежной и сексуальной революцией. Юные и дерзкие, наверное, впервые в истории заявили о создании своего мировоззрения, своей музыки и своей моды.
Одним из самых ярких достижений моды стало окончательное "освобождение" женских ног, предпринятое британским модельером Мэри Квант. Именно она изобрела мини-юбку, за что ей даже вручили в 1966 г. орден Британской империи (правда, трактовка вручения звучала так: "за заслуги в английском экспорте"). Чулки теперь становятся излишне рискованными, в моду входят колготы, особенно непрозачные.
Для рекламы "мини" нужна была и соответствующая модель. Если раньше слава "кумиров красоты" принадлежала "сформировавшимся" женщинам, преимущественно актрисам, то теперь ее снискала 16-летняя девочка Твигги (в пер. с англ. "прутик", "веточка"). Прозвище было дано недаром: при росте 1м 65 см она весила всего 45 кг! И этот долговязый длинноногий "скелетик" с короткими светлыми волосами и наклеенными густыми ресницами был первой настоящей "супермоделью". "На Твигги" ходили так же, как на BEATLES. Правда, слава "битлов" была не в пример дольше славы "девочки-веточки", забытой уже в 1970-х. В кинофильмах сохранился образ и других "идеалов красоты" 60-х: сексапильной и роскошной ББ — Бриджит Бардо и элегантной и утонченной Одри Хепберн.

В конце 1960-х молодежную моду начинают диктовать хиппи, так называемые "дети-цветы". Рваные джинсы, украшения из бисера, длинные волосы, яркие платья в цветочек вместе с проповедью свободной любви и возвращения к природе выглядели тогда экстремально и революционно. Хиппи нарочито противопоставляли себя "отцам" и воплощали собой "антимоду".
Однако, многое из радикальной моды хиппи в 1970-е годы, "поглаженное и расчесанное", становится "мейнстримом". В первую очередь, это брюки-клеш, яркий декор, пестрые цветастые ткани, вязаные вещи — шарфы, свитера, водолазки. Юбки вновь удлиняются.В одежде преобладают практичность и простота. Женщины перестают носить бюстгальтеры. В моду входят синтетические немнущиеся ткани.
Идеалом женской красоты является хрупкая высокая плоскогрудая блондинка с большими глазами, косой челкой и тонкими бровями. Для советских людей женским эталоном 1970-х во многом является Барбара Брыльска из к/ф "С легким паром!".


Секс, унисекс, эклектика! (1980-е и далее)

В 1980-е годы капиталистический мир разбогател и окончательно превратился в "общество потребления". Богатство и власть, показные шик и роскошь стали основными ценностями этой эпохи. Деловая самоуверенная бизнес-леди и вульгарная агрессивно сексуальная девица — вот два основных женских образа 80-х.
Строгий деловой костюм из дорогих тканей вновь характеризуется широкой линией плеч — олицетворением силы и власти женщин-феминисток. Брюки носятся либо прямые, либо "бананы" — зауженные книзу. Для подтверждения дороговизны вещей многие лейблы модных марок помещаются на лицевой стороне одежды.
Женщина всеми способами стремится казаться эффектной и раскрепощенной. В моде фитнесс и аэробика, а значит — стройное спортивное тело. Для ленивых, опять-таки, существует силикон и пластическая хирургия.
Обтягивающие платья, эластичные "боди", лосины и прочие вещи из лайкры и стретча призваны продемонстрировать сексуальность форм. Нижнее белье, благодаря поп-певице Мадонне, перестает быть чем-то интимным и впервые выносится на публику. Косметика становится яркой и вызывающей, прически — растрепанными и разноцветными, украшения — массивными (во многом это отклик прошумевшей в конце 1970-х очередной "антимоды" панков).

Именно в 1980-е годы начинается эра "супермоделей". Теперь именно они, а не актрисы кино, становятся примером для подражания. Популярность моделей связана в первую очередь с тем, что Дома мод заключали с ними эксклюзивные контракты. Контракты запрещали "избранницам" работать на нескольких "хозяев", а за это модели получали мощную рекламную поддержку.
У всех на устах зазвучали имена Синди Кроуфорд, Клаудии Шиффер, Наоми Кемпбелл, Линды Евангелисты, Кристи Терлингтон и др. Слова Евангелисты о том, что она "меньше, чем за 10 тысяч долларов даже не проснется", стали знаковыми.

В 1990-х маятник моды вновь качнулся в противоположную сторону. Роскошь сменяет минимализм, демонстративную сексуальность — унисекс, а пышнотелых моделей — худышка Кейт Мосс. В моде простой силуэт, отсутствие украшений. Основатель моды "унисекс" — Кельвин Кляйн — выдвигает лозунг "Просто будьте!". Элементы мужского костюма проникают в женский, и наоборот — мужская одежда моделируется по женским канонам. Теперь юноши и девушки одеваются одинаково — майки, мешковатые штаны, ботинки на толстой платформе. Вторичные половые признаки никак не подчеркиваются. Да здравствуют комфорт и демократизм!
В модном образе немалую роль играет культ наркотиков, который называют "героиновый шик": изможденное костлявое тело, тонкие черты лица, круги под глазами, татуировка на теле, вялые плавные движения, сознательно неряшливый вид. Нездоровый образ жизни рекламируется и самими "звездами". Так, Кейт Мосс в интервью заявляет о том, что постоянно "пила шампанское перед выходом на подиум, перед съемками, на вечеринках".

Но уже в конце 1990-х "унисекс" и "героиновый шик" сходят на нет. Человечество вновь полюбило фигуристых здоровых красавиц. Однако, индустрия моды теперь не стремится связывать себя обязательствами с новыми моделями, постоянно меняя их. Так же головокружительно меняются и модные направления, в большинстве своем смешивающие и цитирующие прошлые эпохи.
В "высокой моде" начинают заправлять "хулиганы" вроде Джона Гальяно и Алекса МакКуина. Многие коллекции явно представляют собой "искусство ради искусства" и откровенно эпатируют. Элементы садомазо-эстетики, "острогрудые" корсеты, повсеместное обнажение женщины и прочие шокирующие детали указывают на то, что в мире моды наступило время скуки.
В тенденциях последних двух-трех лет преобладает тип "гламурной" женщины — яркой, красочной, "праздничной". Впрочем, близкое видно плохо…


Страдания юных современниц

Виртуализация современного мировосприятия, подпитываемая вездесущей масскультурой, во многом оказывает негативное влияние на формирование у подростков идеалов женской красоты. Единый стандарт подчиняет себе разные народы и культуры, презрев сложившиеся веками эстетические категории.
Попытка достигнуть пропорций своих кумиров с экрана, подиума и журналов вызывает у наших современниц не только комплекс неполноценности, но и серьезные заболевания наподобие анорексии.3 По опросам, проводимых американцами, только 23% голодающих девушек имеют действительно избыточный вес. То есть, налицо явно неадекватная оценка своего тела. Культивируемый в массовом сознании гипертрофированный образ, вроде Барби, формирует у подростков совершенно нереальное представление о женском теле. Это даже уже не 90-60-90. Пропорции длинноногой куклы вообще смертельны для организма — 95-34-85!
Чрезмерная худоба отрицательно сказывается на деторождении, а ненужное голодание вместо придания сексуальных форм снижает половую активность. Но когда это женщины слушали врачей?

И пускай мир продолжает высчитывать идеальные каноны женской красоты — любой канон окажется всего лишь очередным знаком эпохи. И новая эпоха всегда будет стремиться поменять этот знак на противоположный. Мир, состоящий из сплошных Барби или насиликоненных красоток из "Плэйбоя", невыносимо скучен.

Кстати…
Несколько лет назад американский институт имени Дж. П. Ирвинга (штат Калифорния) изучал коммуникацию. При этом он проанализировал, на что в первую очередь обращает внимание мужчина, общаясь с женщиной.
Оказалось, что 22,6 % мужчин сосредотачивают внимание на глазах женщины; 14,4% — оценивают взглядом ее фигуру; 11 % — более всего привлекает грудь; 10.8 % — наблюдают выражение лица и улыбку; 10,4% — разглядывают ноги; 8% — смотрят на губы; 7,5 — оценивают талию; 6,6 — первый взгляд бросают на волосы; 5,4 — интересуются походкой; 3,4 — первоочередное внимание обращают на руки.


Так что, побольше красоты — хорошей и разной!

Корсеты, кринолины, турнюры (модницы XIX в.)

XIX век — век буржуа и технического прогресса — коренным образом сказался и на моде. Благодаря массовому промышленному производству одежды, развитию средств коммуникации, мода становится достоянием все более широких слоев общества. Ускорившийся темп жизни и развития цивилизации приводит к быстрой смене модных тенденций.
Несмотря на то, что женщина постепенно отвоевывает свои права у мужчин,1 мода XIX века еще по-буржуазному целомудренна и стыдлива. Женский силуэт отныне всецело определяется одеждой. Открытого тела становится все меньше, хотя отнюдь и не возбраняется подчеркивать одеждой отдельные "места".

Недаром к 1820 г. в одеяние модниц возвращается корсет, который уйдет из одежды только через столетие. Талия, которая во времена ампира располагалась почти под грудью, снова занимает естественное положение, но от нее требуется неестественный объем — около 55 см! Стремление достигнуть "идеальной" талии нередко приводило к трагическим последствием. Так, в 1859 г. одна 23-летняя модница скончалась после бала из-за того, что три сжатых корсетом ребра вонзились ей в печень…


Интересно…
Корсет ввел в заблуждение даже врачей XIX века, которые считали, что у мужчин и женщин разный механизм дыхания. У мужчин, мол, основную роль при дыхании играет диафрагма, а у женщин — межреберные мышцы. На самом деле процесс дыхания для всех одинаков, просто диафрагме женщин мешал "работать" корсет!


В 20-х годах XIX века фигура женщины напоминает песочные часы: округлые "вздутые" рукава, осиная талия, широкая юбка. Декольте платья почти полностью обнажает плечи. Сильно открытая шея позволяет "выделить" голову, и в моду входят сложные прически, обычно приподнятые.
Хотя юбки и широки, но длина их укоротилась: сперва открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было достаточно революционно, ибо ноги женщины долгое время (почти всю европейскую историю "нашей эры") оставались надежно скрыты от посторонних взоров. Учитывая это, можно понять то особое возбуждение, которое вызывали женские ножки во времена А. С. Пушкина:

"Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрипок заглушен
Ревнивый шепот модных жен
………………
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки…
Грустный, охладелый,
Я все их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне".
(А. С. Пушкин "Евгений Онегин")

Дополняли женскую моду того времени и длинные перчатки, которые на людях снимались лишь за обеденным столом. Обязательным модным атрибутом женщин надолго становится зонтик. В этом было не так много кокетства, как может показаться на первый взгляд. Зонтик имел довольно прагматичную цель — защищал кожу женщины от солнца. Вплоть до 1920-х годов загар считался неприличным, "деревенским", в моде была бледная "алебастровая" кожа, так отвечающая периоду романтизма.
Цитата в тему:
"Ее платье (это было летнее платье с четырьмя воланами, желтое, прилегающее в талии, с широкой юбкой) расстилалось вокруг нее по полу, и когда она наклонилась, оно немного заколыхалось, легко лежащая ткань натянулась на ее груди".
(Г. Флобер "Госпожа Бовари")



В 1850 г. верхняя юбка женского платья приобретает форму огромного купола, который сперва поддерживался многочисленными нижними юбками, а затем — обручами. В моду входит так называемый кринолин.
Кринолин оказался весьма своевременным изобретением для эпохи буржуазного показного целомудрия: он сохранял пуританскую "дистанцию" и придавал фигуре величественность. Т. Готье писал, что кринолин подчеркивает "бюст и голову, которые являются важнейшими частями тела теперь, когда нагота несовременна".

В 1867 г. кринолины исчезают так же быстро, как и появились. А к 1870 г. появляется новое "формообразующее" изобретение — турнюр — специальная подушечка, которая подкладывалась под женское платье сзади талии. Корсет сплющивал живот, в результате чего верхняя часть фигуры выгибалась вперед, а нижняя — назад. Тело принимало S-образный изгиб.
Платье еще теснее обтягивало грудь, придавая ей форму "голубиной". Пышная грудь продолжает цениться вплоть до Первой мировой войны. В газетах печатали способы ухода за бюстом (слово "грудь" считалось неприличным), врачи рекламировали средства, с помощью которых его можно "омолодить" и увеличить в размерах.
Наблюдается некоторое возвращение к идеалу полнокровных пухленьких девиц (с рыжими волосами, черными глазами, полными губами и щечками, как на картинах Ренуара). Белая кожа хотя и продолжает цениться, однако в моду входят румяна.


Женщина эпохи модерн

Конец XIX-начало ХХ века — эпоха господства стиля модерн. Силуэт в принципе не изменяется, он имеет то же S-образное положение. Сохраняются турнюры и корсеты. Характерным для модерна является затягивание бедер, платье сужалось в области колен, чтобы сделать еще выразительнее выпуклость сзади.
Идеальная женщина эпохи модерн должна быть утонченной импозантной натурой, страдающей дома грезами и мигренями, но при этом неутомимой в танце. Томного взгляда "декаденствующие" девицы добивались, используя вместо туши толченый уголь. Женщина должна была напоминать мотылька или хризантему, быть гибкой и облаченной в летящие волнообразные драпировки.
Модницы начала ХХ века вообще обожали богатый декор. Их украшали меха, перья, роскошные ткани, банты, обилие бижутерии. Волосы на голове укладывались в пышные "трудоемкие" прически. Процесс одевания превращался в настоящее искусство, а процесс раздевания — в непосильный труд. Жан-Филипп Ворт, сын знаменитого модельера, как-то произнес: "Раздевание женщины — это процесс, сопоставимый со взятием крепости".
Однако процесс "освобождения" женского тела уже начинался. Немалую роль в этом сыграла и знаменитая Айседора Дункан, которая совершила переворот не только в хореографии, но и в женской моде. Уже в начале ХХ века она танцевала в прозрачной рубашке античного покроя, "украшенной" одной только шалью. Костюмы к 1910 г. начинают приобретать строгие линии и свободные формы. Начинался новый этап "нагой моды". Сверху одевались прозрачные легкие ткани, а снизу делались разрезы, обнажающие ноги.


Подобная мода не могла не вызвать протест блюстителей морали. Католическое объединение издало даже резолюцию, в результате чего часть портных объявила протест, отказавшись шить прозрачные и декольтированные платья.
Власти же штата Иллинойс запретили элементы одежды, которые подчеркивают соблазнительные формы. Так корсет разрешалось носить только по предписанию врача. Запретили декольте, короткие рукава и юбки короче 15 см от земли. Для женщин, у которых "в промежутке между головой и поясом можно было слишком много увидеть", назначался штраф в 25 $.



В 1908 г. большой фурор в мире моды вызвали парижские гастроли балета Дягилева. Костюмы, созданные по эскизам Бакста, ошеломили публику своей красочностью и экзотичностью. Арабские шаровары, греческие хитоны, сандалии, яркий насыщенный цвет открыли для Европы очарование древности и Востока. В моду входят богатая вышивка и прозрачно-дымчатые муслины.


От войны до войны

С началом Первой мировой войны, когда практически все Дома мод были закрыты, женская одежда освободилась от диктата кутюрье. Она стала функциональной, избавилась от излишеств. Исчезают (наконец-то!) жесткие корсеты и ненужные украшения, крой одежды упростился. В моде господствовала "обвислость". Женская фигура полностью терялась среди мягких тканей, создающих расплывчатые формы. В одежде прежде всего ценилось удобство.

Перипетии войны, когда женщине пришлось взять на себя мужские обязанности, а также обретение "слабым полом" права голоса в некоторых крупных странах привели к тому, что женский облик неузнаваемо изменился.
В 1920-х меланхоличную изнеженную леди эпохи модерн сменяет активная самостоятельная девушка, ни в чем не уступающая мужчинам. Она достаточно свободна в личной жизни, курит в общественных местах, обожает спорт и танцы. Даже внешне она напоминает мальчика, в связи с чем новый стиль моды окрестили "гарсон".
Несмотря на отсутствие корсета, полнота не поощряется. Женщина-"гарсон" должна иметь стройную гибкую худощавую фигурку, плоскую грудь и узкие бедра. Для тех, кто ленится заниматься утренней гимнастикой, создаются специальные бандажи для бедер и икр. "Непрактичные" сложные прически сменяют коротенькие мальчуковые стрижки. От мальчика лицо девушки отличает лишь насыщенная косметика. Белоснежная кожа отныне не в цене, спортивная девушка обязательно должна быть загорелой.


Цитата в тему:
" Красивая девушка улыбнулась своими алыми губами и покачала четко очерченной, причесанной под мальчика головкой…
— Погоди, — воскликнула она, — погоди! Значит, ты не умеешь танцевать? Вообще не умеешь? Даже уанстеп? И при этом ты утверждаешь, что невесть как заботился о жизни? Да ты же соврал. Ай-ай-ай, в твоем возрасте пора бы не врать. Как ты смеешь говорить, что заботился о жизни, если даже танцевать-то не хочешь?
— Если бы ты была мальчиком, — сказал я удивленно, — тебе следовало бы зваться Германом.
— Кто знает, может быть, я и есть мальчик, только переодетый, — сказала она игриво.
— Тебя зовут Гермина?
Она, просияв, утвердительно кивнула головой, довольная, что я угадал…
Теперь она веселилась, дразнила меня фокстротом, даже раз-другой толкнула меня ногой, горячо хвалила еду, заметила, что я постарался получше одеться, но нашла еще множество недостатков в моей внешности".
(Г. Гессе "Степной волк")



Влияние абстрактной живописи, кубизма, футуризма отразилось и на одежде. Силуэт женщины теперь четко геометричен, таков же и орнамент. Линия талии опускается на уровень бедер. При этом сама юбка укорачивается, женские ноги открываются до колен, а руки — до плеч. В моду входят чулки телесного цвета.

В 1930-х годах мода снова меняется. Это были времена кризиса и безработицы, резкого разделения общества на богатых и бедных. Элегантность и роскошь соревнуются с удобством и практичностью. Вновь широко носятся меховые боа, длинные шарфы и шляпы с мягкими широкими полями.
Надоевший прямоугольный силуэт 1920-х годов уходит из моды, вновь делается акцент на "женственность": грудь, талию, бедра. Линии одежды становятся мягкими, волнистыми, снова в моде яркие цветные ткани, юбка до колен, обтягивающая бедра и расклешенная снизу. Линия плеч расширяется.
Однако, требования к женскому телу остаются во многом те же: стройность, спортивность, длинноногость, загорелость. Бедра идеала все так же узки, а грудь — скромна.

В 1927 г. появляется звуковое кино, а голливудский кинематограф создает в обществе культ кинозвезд. Кумирами для женщин и мужчин 1930-х годов становятся такие "кинодивы", как Грета Гарбо и Марлен Дитрих.
Гарбо вводит в моду женственный тип мужского костюма, а Дитрих — брюки, полностью соответствующие мужским. Они же диктуют и облик женщины — чуть холодной блондинки с тонкими выщипанными дугообразными бровями. Кумира советского кино тех времен — Любовь Орлову —- отличает от американских кинозвезд лишь большая телесность, отвечающая славянскому менталитету.

Начало Второй мировой войны опять делает моду экономной и суровой. Женщина входит в состав регулярных войск и одевает обычную мужскую форму.
Повседневная одежда продолжает расширяться в плечах, а юбка — укорачиваться. Талия стягивается широким поясом. Самый распространенный костюм: приталенный жакет с наплечниками и прямая юбка до колен. Шляпки в военный период также приобретают "экономные" миниатюрные формы, волосы нередко укладываются валиком в сетку.

Корсеты, кринолины, турнюры (модницы XIX в.)

XIX век — век буржуа и технического прогресса — коренным образом сказался и на моде. Благодаря массовому промышленному производству одежды, развитию средств коммуникации, мода становится достоянием все более широких слоев общества. Ускорившийся темп жизни и развития цивилизации приводит к быстрой смене модных тенденций.
Несмотря на то, что женщина постепенно отвоевывает свои права у мужчин,1 мода XIX века еще по-буржуазному целомудренна и стыдлива. Женский силуэт отныне всецело определяется одеждой. Открытого тела становится все меньше, хотя отнюдь и не возбраняется подчеркивать одеждой отдельные "места".

Недаром к 1820 г. в одеяние модниц возвращается корсет, который уйдет из одежды только через столетие. Талия, которая во времена ампира располагалась почти под грудью, снова занимает естественное положение, но от нее требуется неестественный объем — около 55 см! Стремление достигнуть "идеальной" талии нередко приводило к трагическим последствием. Так, в 1859 г. одна 23-летняя модница скончалась после бала из-за того, что три сжатых корсетом ребра вонзились ей в печень…


Интересно…
Корсет ввел в заблуждение даже врачей XIX века, которые считали, что у мужчин и женщин разный механизм дыхания. У мужчин, мол, основную роль при дыхании играет диафрагма, а у женщин — межреберные мышцы. На самом деле процесс дыхания для всех одинаков, просто диафрагме женщин мешал "работать" корсет!


В 20-х годах XIX века фигура женщины напоминает песочные часы: округлые "вздутые" рукава, осиная талия, широкая юбка. Декольте платья почти полностью обнажает плечи. Сильно открытая шея позволяет "выделить" голову, и в моду входят сложные прически, обычно приподнятые.
Хотя юбки и широки, но длина их укоротилась: сперва открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было достаточно революционно, ибо ноги женщины долгое время (почти всю европейскую историю "нашей эры") оставались надежно скрыты от посторонних взоров. Учитывая это, можно понять то особое возбуждение, которое вызывали женские ножки во времена А. С. Пушкина:

"Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрипок заглушен
Ревнивый шепот модных жен
………………
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки…
Грустный, охладелый,
Я все их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне".
(А. С. Пушкин "Евгений Онегин")

Дополняли женскую моду того времени и длинные перчатки, которые на людях снимались лишь за обеденным столом. Обязательным модным атрибутом женщин надолго становится зонтик. В этом было не так много кокетства, как может показаться на первый взгляд. Зонтик имел довольно прагматичную цель — защищал кожу женщины от солнца. Вплоть до 1920-х годов загар считался неприличным, "деревенским", в моде была бледная "алебастровая" кожа, так отвечающая периоду романтизма.
Цитата в тему:
"Ее платье (это было летнее платье с четырьмя воланами, желтое, прилегающее в талии, с широкой юбкой) расстилалось вокруг нее по полу, и когда она наклонилась, оно немного заколыхалось, легко лежащая ткань натянулась на ее груди".
(Г. Флобер "Госпожа Бовари")



В 1850 г. верхняя юбка женского платья приобретает форму огромного купола, который сперва поддерживался многочисленными нижними юбками, а затем — обручами. В моду входит так называемый кринолин.
Кринолин оказался весьма своевременным изобретением для эпохи буржуазного показного целомудрия: он сохранял пуританскую "дистанцию" и придавал фигуре величественность. Т. Готье писал, что кринолин подчеркивает "бюст и голову, которые являются важнейшими частями тела теперь, когда нагота несовременна".

В 1867 г. кринолины исчезают так же быстро, как и появились. А к 1870 г. появляется новое "формообразующее" изобретение — турнюр — специальная подушечка, которая подкладывалась под женское платье сзади талии. Корсет сплющивал живот, в результате чего верхняя часть фигуры выгибалась вперед, а нижняя — назад. Тело принимало S-образный изгиб.
Платье еще теснее обтягивало грудь, придавая ей форму "голубиной". Пышная грудь продолжает цениться вплоть до Первой мировой войны. В газетах печатали способы ухода за бюстом (слово "грудь" считалось неприличным), врачи рекламировали средства, с помощью которых его можно "омолодить" и увеличить в размерах.
Наблюдается некоторое возвращение к идеалу полнокровных пухленьких девиц (с рыжими волосами, черными глазами, полными губами и щечками, как на картинах Ренуара). Белая кожа хотя и продолжает цениться, однако в моду входят румяна.


Женщина эпохи модерн

Конец XIX-начало ХХ века — эпоха господства стиля модерн. Силуэт в принципе не изменяется, он имеет то же S-образное положение. Сохраняются турнюры и корсеты. Характерным для модерна является затягивание бедер, платье сужалось в области колен, чтобы сделать еще выразительнее выпуклость сзади.
Идеальная женщина эпохи модерн должна быть утонченной импозантной натурой, страдающей дома грезами и мигренями, но при этом неутомимой в танце. Томного взгляда "декаденствующие" девицы добивались, используя вместо туши толченый уголь. Женщина должна была напоминать мотылька или хризантему, быть гибкой и облаченной в летящие волнообразные драпировки.
Модницы начала ХХ века вообще обожали богатый декор. Их украшали меха, перья, роскошные ткани, банты, обилие бижутерии. Волосы на голове укладывались в пышные "трудоемкие" прически. Процесс одевания превращался в настоящее искусство, а процесс раздевания — в непосильный труд. Жан-Филипп Ворт, сын знаменитого модельера, как-то произнес: "Раздевание женщины — это процесс, сопоставимый со взятием крепости".
Однако процесс "освобождения" женского тела уже начинался. Немалую роль в этом сыграла и знаменитая Айседора Дункан, которая совершила переворот не только в хореографии, но и в женской моде. Уже в начале ХХ века она танцевала в прозрачной рубашке античного покроя, "украшенной" одной только шалью. Костюмы к 1910 г. начинают приобретать строгие линии и свободные формы. Начинался новый этап "нагой моды". Сверху одевались прозрачные легкие ткани, а снизу делались разрезы, обнажающие ноги.


Подобная мода не могла не вызвать протест блюстителей морали. Католическое объединение издало даже резолюцию, в результате чего часть портных объявила протест, отказавшись шить прозрачные и декольтированные платья.
Власти же штата Иллинойс запретили элементы одежды, которые подчеркивают соблазнительные формы. Так корсет разрешалось носить только по предписанию врача. Запретили декольте, короткие рукава и юбки короче 15 см от земли. Для женщин, у которых "в промежутке между головой и поясом можно было слишком много увидеть", назначался штраф в 25 $.



В 1908 г. большой фурор в мире моды вызвали парижские гастроли балета Дягилева. Костюмы, созданные по эскизам Бакста, ошеломили публику своей красочностью и экзотичностью. Арабские шаровары, греческие хитоны, сандалии, яркий насыщенный цвет открыли для Европы очарование древности и Востока. В моду входят богатая вышивка и прозрачно-дымчатые муслины.


От войны до войны

С началом Первой мировой войны, когда практически все Дома мод были закрыты, женская одежда освободилась от диктата кутюрье. Она стала функциональной, избавилась от излишеств. Исчезают (наконец-то!) жесткие корсеты и ненужные украшения, крой одежды упростился. В моде господствовала "обвислость". Женская фигура полностью терялась среди мягких тканей, создающих расплывчатые формы. В одежде прежде всего ценилось удобство.

Перипетии войны, когда женщине пришлось взять на себя мужские обязанности, а также обретение "слабым полом" права голоса в некоторых крупных странах привели к тому, что женский облик неузнаваемо изменился.
В 1920-х меланхоличную изнеженную леди эпохи модерн сменяет активная самостоятельная девушка, ни в чем не уступающая мужчинам. Она достаточно свободна в личной жизни, курит в общественных местах, обожает спорт и танцы. Даже внешне она напоминает мальчика, в связи с чем новый стиль моды окрестили "гарсон".
Несмотря на отсутствие корсета, полнота не поощряется. Женщина-"гарсон" должна иметь стройную гибкую худощавую фигурку, плоскую грудь и узкие бедра. Для тех, кто ленится заниматься утренней гимнастикой, создаются специальные бандажи для бедер и икр. "Непрактичные" сложные прически сменяют коротенькие мальчуковые стрижки. От мальчика лицо девушки отличает лишь насыщенная косметика. Белоснежная кожа отныне не в цене, спортивная девушка обязательно должна быть загорелой.


Цитата в тему:
" Красивая девушка улыбнулась своими алыми губами и покачала четко очерченной, причесанной под мальчика головкой…
— Погоди, — воскликнула она, — погоди! Значит, ты не умеешь танцевать? Вообще не умеешь? Даже уанстеп? И при этом ты утверждаешь, что невесть как заботился о жизни? Да ты же соврал. Ай-ай-ай, в твоем возрасте пора бы не врать. Как ты смеешь говорить, что заботился о жизни, если даже танцевать-то не хочешь?
— Если бы ты была мальчиком, — сказал я удивленно, — тебе следовало бы зваться Германом.
— Кто знает, может быть, я и есть мальчик, только переодетый, — сказала она игриво.
— Тебя зовут Гермина?
Она, просияв, утвердительно кивнула головой, довольная, что я угадал…
Теперь она веселилась, дразнила меня фокстротом, даже раз-другой толкнула меня ногой, горячо хвалила еду, заметила, что я постарался получше одеться, но нашла еще множество недостатков в моей внешности".
(Г. Гессе "Степной волк")



Влияние абстрактной живописи, кубизма, футуризма отразилось и на одежде. Силуэт женщины теперь четко геометричен, таков же и орнамент. Линия талии опускается на уровень бедер. При этом сама юбка укорачивается, женские ноги открываются до колен, а руки — до плеч. В моду входят чулки телесного цвета.

В 1930-х годах мода снова меняется. Это были времена кризиса и безработицы, резкого разделения общества на богатых и бедных. Элегантность и роскошь соревнуются с удобством и практичностью. Вновь широко носятся меховые боа, длинные шарфы и шляпы с мягкими широкими полями.
Надоевший прямоугольный силуэт 1920-х годов уходит из моды, вновь делается акцент на "женственность": грудь, талию, бедра. Линии одежды становятся мягкими, волнистыми, снова в моде яркие цветные ткани, юбка до колен, обтягивающая бедра и расклешенная снизу. Линия плеч расширяется.
Однако, требования к женскому телу остаются во многом те же: стройность, спортивность, длинноногость, загорелость. Бедра идеала все так же узки, а грудь — скромна.

В 1927 г. появляется звуковое кино, а голливудский кинематограф создает в обществе культ кинозвезд. Кумирами для женщин и мужчин 1930-х годов становятся такие "кинодивы", как Грета Гарбо и Марлен Дитрих.
Гарбо вводит в моду женственный тип мужского костюма, а Дитрих — брюки, полностью соответствующие мужским. Они же диктуют и облик женщины — чуть холодной блондинки с тонкими выщипанными дугообразными бровями. Кумира советского кино тех времен — Любовь Орлову —- отличает от американских кинозвезд лишь большая телесность, отвечающая славянскому менталитету.

Начало Второй мировой войны опять делает моду экономной и суровой. Женщина входит в состав регулярных войск и одевает обычную мужскую форму.
Повседневная одежда продолжает расширяться в плечах, а юбка — укорачиваться. Талия стягивается широким поясом. Самый распространенный костюм: приталенный жакет с наплечниками и прямая юбка до колен. Шляпки в военный период также приобретают "экономные" миниатюрные формы, волосы нередко укладываются валиком в сетку.

«Мою красавицу мне жаль.
Конечно, никакой хрусталь
С прозрачной кожей не сравнится.
Натура — Божья ученица.»
(Кретьен де Труа "Ивэйн,
или Рыцарь со Львом", XII в.)

На смену пресыщенной античности пришла аскетичная и суровая эпоха христианства. Нагота и вообще все телесное отрицалось, как "земное" и "греховное". Тела женщин скрываются под просторными бесформенными одеждами, голова покрывается накидкой. В моде — бледность, полное отсутствие косметики, чистота и невинность.

днако, когда в Высокое Средневековье (XII-XIII вв.) жизнь людей улучшилась, а нравы стали мягче, европейский мир опять вспомнил о женской красоте. Пришла она из мира искусства. Именно в среде провансальских трубадуров родился культ Прекрасной Дамы, являющийся земным продолжением культа Мадонны. Рыцарь должен был верно служить своей избранной Госпоже, "не ведающей снисхожденья". Идя в бой, воины часто брали с собой какую-либо часть одежды своей Возлюбленной, иногда даже надевали поверх лат ее рубашку. Проявления преданности Госпоже порой доходили до маразма: один кавалер гордо заявлял, что постоянно пьет воду, в которой его Дама моет руки, другой — переодевался в шкуру и скакал перед "объектом желания", подобно верному псу.
Внешность же "Прекрасной Дамы" должна была иметь следующие достоинства. Во-первых, тонкий и гибкий стан, желательно S-образного силуэта. Бедра должны быть узкими, грудь — аккуратной и небольшой. Это подчеркивали и длинные узкие одежды. Ценились также высокая талия и слегка выступающий живот (как символ беременности).
Худоба и бледность продолжали оставаться "модными", однако на щеках идеальной Дамы обязательно должен гореть румянец, а взгляд быть "ясным и веселым". Автора средневекового "Романа о Розе" восхищает и прямой нос, и маленький ротик с пухлыми алыми губами, и ямочки на щеках и подбородке его возлюбленной.
Несмотря на то, что архиепископ кентерберийский Ансельм публично провозгласил блондирование волос нечестивым занятием, волосы в Средние века ценились опять-таки белокурые и, желательно, вьющиеся. Правда, распущенными их можно было увидеть только у незамужних девушек. Замужние дамы прятали свои локоны под покрывалами, головными уборами, либо укладывали в сетку. В связи с этим особую ценность приобретает высокий лоб.
Средневековая девушка должна, подобно японке, быть сдержанной, ходить мелкими шажками, опустив глаза.


Возрождение тела

Постепенно церковь утрачивала свою всеобъемлющую власть в Европе. Светская жизнь приобретает все больший вес и все активнее вторгается в искусство. Итальянские гуманисты заново открывают для Европы каноны античной красоты. Искусство Древней Греции становится образцом для художников и скульпторов. Вместе с ним возвращается и внимание к человеческому телу как таковому. Нагота все чаще появляется на картинах светского содержания.
Мастера Раннего Возрождения еще не слишком удаляются от средневекового идеала красоты: "Венера" Боттичелли обладает знакомой хрупкой фигурой с покатыми плечами. Однако с появлением так называемых "титанов Возрождения" — да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, — идеальная женская фигура преображается. Теперь — это статная, полнокровная, "телесная" женщина высокого роста с широкими плечами, пышной грудью, широкими бедрами, полными руками и ногами. Мощные торсы женщин Микеланджело издалека нетрудно спутать с мужскими. То же мы наблюдаем и на картинах да Винчи, Тициана и других мастеров. Воспевание телесной полноты достигает апогея в картинах Рубенса.
Тесное платье готики также сменяется объемным, талия занимает естественное положение. Широкие рукава и юбка, тяжелые ткани (атлас и бархат) добавляют женской фигуре весомости. Именно в это время появляется новое слово "grandezza", означающее величественную, благородную наружность.

От средневековья остается мода на высокий лоб, плавность линий которого не должны нарушать даже брови (их часто выбривали). Волосы же "выпускаются" на свободу. Теперь они должны быть обязательно видны — длинные, вьющиеся, золотистые.


Театральная красота (женщина барокко и рококо)

«От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты, ленты…»
(Вольтер)

В эпоху барокко (кон. XVI-XVII вв.) естественность вновь выходит из моды. На смену ей приходят стилизация и театральность. Расцвет барокко пришелся на период правления французского "короля-солнце" Людовика XIV. С этих пор французский двор начинает диктовать моду всей Европе (так называемый "версальский диктат"). Знать перенимала ее у любовниц короля и распространяла дальше.
Женское тело в период барокко, как и ранее, должно быть "богатым" с "лебединой" шеей, широкими откинутыми назад плечами и пышными бедрами. Но талия теперь должна быть как можно тоньше, и в моду входят корсеты из китового уса. К тому же, корсет выполняет еще одну функцию — он зрительно поднимает грудь, обычно почти открытую смелым декольте.
Ноги же продолжают скрываться под юбкой, держащейся на обручах и достигающей значительной ширины. Пышная, вычурная одежда надолго становится одним из основных элементов женской неотразимости. Парадность внешнего вида наиболее ярко проявилась в широком использовании роскошных воротников и париков, просуществовавших среди знати без малого три века. Необходимыми аксессуарами дам становятся перчатки, веера, зонтики, муфты и ювелирные украшения.

В начале XVIII в. наступает эпоха рококо и женский силуэт снова меняется. Теперь женщина должна напоминать хрупкую фарфоровую статуэтку. Торжественную парадность барокко сменяет грациозность, легкость и игривость. При этом театральность и неестественность никуда не уходят — напротив, достигают своего пика. И мужчины, и женщины приобретают кукольный облик.
Красавица эпохи рококо имеет узкие плечи и тонкую талию, маленький лиф контрастирует с огромной округлой юбкой. Декольте увеличивается, юбка также несколько укорачивается. В связи с этим пристальное внимание начинает уделяться нижнему белью. В моду входят чулки, а нижняя юбка богато украшается. Богатство нижнего белья становится важным еще и благодаря утренним дамским церемониалам, в которых также участвовали и кавалеры.
При всем при этом платье почти не подчеркивает фигуры. Внимание сосредотачивается на шее, лице, руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок, рюшей и лент.
На лицо галантные дамы накладывали столько грима, что, говорят, мужья часто не узнавали своих жен. А так как пудра в те времена изготавливалась из муки, чрезмерные запросы модниц порой вызывали в стране даже временный дефицит этого пищевого продукта.
Парики в эпоху рококо приобретают поистине гротескные причудливые формы. На головах носят целые натюрморты из цветов, перьев, лодки с парусами и даже мельницы.
В моду вошли также специальные черные шелковые пластыри — "мушки". Они служили своеобразной любовной символикой, акцентирующей внимание кавалеров на определенных частях женского тела. В связи с такой спецификой, "мушки" нередко клеились не только на открытые части тела, но и под одежду. Некоторые считают, что появление "мушек" было вызвано эпидемией оспы, и сперва они скрывали рубцы, вызванные этой страшной болезнью.
Театральность рококо особенно ярко проявилась в "любовных картинках" того времени. Несмотря на царящую в то время распущенность, теперь соблазнительную даму рисуют не обнаженной, как раньше, а принявшей "пикантную" позу, с отсутствующей или слегка приподнятой частью одежды.


Назад, к античности №3! (классицизм и ампир)

Когда в 1734 г. французская балерина Сале выступила в легкой прозрачной юбке, присборенной по античному образцу, парижская публика ее освистала. А вот в Англии ее одеяние было оценено по достоинству. Дело в том, что пока во Франции буйствовало рококо, в "Туманном Альбионе" вновь занялись переоткрытием "греческого вкуса и римского духа", как декларировало Лондонское Общество любителей античности. В моде начинался классицизм.
Вскоре и Французская Революция в своей ненависти ко двору Марии Антуанетты вместе с королевской властью начала ликвидировать засилье париков, мушек, корсетов и румян. В моду снова стала входить естественность. Ярко краситься считается теперь дурным тоном, поэтому в декоративной косметике используются только естественные тона. Иногда косметического эффекта пытались достичь еще более естественными способами: если требовалась бледность — дамы пили уксус, если румянец — ели землянику. На некоторое время из моды выходят даже ювелирные украшения. Считается, что чем красивее женщина, тем меньше она нуждается в украшениях.
Подражание античной одежде (в основном хитону и пеплосу) изменило и силуэт женщины. Платье приобретает ясные пропорции и плавные линии. Основной одеждой модниц стал белоснежный шмиз — полотняная рубашка с большим декольте, короткими рукавами, зауженная спереди и свободно обволакивающая фигуру внизу. Пояс переместился под самую грудь. Так как эти платья делались в основном из тонкого полупрозрачного муслина, модницы рисковали подхватить простуду в особо холодные дни. Поэтому, благодаря египетскому походу Наполеона, как "приложение" к шмизу в моду вошли кашемировые шали, которые широко популяризировала супруга императора — Жозефина.
Жозефина во времена ампира, как и полагается, была первой модницей Империи. Ее день проходил в неустанных "заботах" о своей внешности. Утром императрица принимала ванну из миндального молока. Затем ею занимался так называемый мозольный оператор и полировщик ногтей. После уроков изящных манер Жозефина совершала конную прогулку. Далее начиналась примерка новых нарядов с портными и создание новой прически под новый наряд. Вечером во всем этом убранстве она отправлялась в театр, на бал или в другие светские места. Нагулявшись, императрица опочивала в кровати под балдахином, не забыв при этом надеть на ночь перчатки, — белизна и нежность рук во времена ампира весьма ценились.

Ампир был одним из последних ярко выраженных стилей, диктующих относительно четкие каноны красоты и моды. С началом XIX века мода начинает меняться настолько стремительно, что уловить можно только некоторые самые яркие тенденции.
Но о них мы поговорим в следующем номере.

Женская красота на протяжении всей человеческой истории была чуть ли не одним из самых сильных источников вдохновения для людей искусства. Однако, даже общепризнанные и растиражированные эталоны красоты при непредвзятом подходе вряд ли восхитят многих наших современников. Знаменитая Нефертити кому-то может показаться сутулой и нескладной, рубенсовские красавицы — чересчур полными, а кто-то сочтет непривлекательными высокий лоб и выбритые брови Джоконды.
Все попытки найти каноны красоты (начиная c древнегреческого "золотого сечения" и заканчивая современными расчетами) никогда не приводили, и вряд ли приведут, к какому-то общепризнанному, математически выверенному, идеалу. Если даже не принимать во внимание человеческую субъективность, ясно, что эпоха и национальный менталитет всегда вносят в понятие идеала красоты свои собственные поправки. Женской красоты это касается в первую очередь, ведь ее восприятие во многом основывается на эротике. А ведь в этом плане нет ничего хуже однообразия, даже если оно совершенно.
Данная статья не претендует на подробнейшее освещение всех нюансов, которыми так богата история. Поэтому не стоит думать, что представления о женской красоте менялись последовательно, подобно временам года. Мы остановимся лишь на нескольких самых ярких и характерных моментах, особенно тех, которые нашли богатое воплощение в искусстве. Но даже их достаточно, чтобы показать всю относительность идеала.
Дикари и их "Венеры"

Самолюбие наших читательниц наверняка будет польщено, когда они узнают, что первыми произведениями искусства были именно женские фигурки. Археологи прозвали их "палеолитическим Венерами". Разумеется, с изрядной долей шутки, ибо выглядят эти "Венеры" по нашим меркам крайне непривлекательно. Лицо, руки и ноги, как правило, даже не намечались, зато первобытный художник богато наделил фигурки гипертрофированными женскими признаками — обвисшими грудями, резко выделенным, свисающим до колен животом и большими бедрами.
Однако, это не значит, что все женщины палеолита представляли собой подобные "туши". Да и вряд ли эти фигурки были канонами красоты. При изготовлении "Венер" художником двигали не столько эротические, сколько культовые мотивы: здесь проявлялось уважительное отношение к зрелой женщине, этакому "сосуду" для беременности. Учитывая, что жизнь людей эпохи палеолита была тяжела и опасна, такие "плодородные" женщины, дожившие до зрелости, были в большой цене (тем более, если учесть господствующий в то время матриархат). Исходя из более поздних наскальных изображений, первобытные женщины были стройны, мускулисты и мало чем отличались от мужчин.
Красавицы Египта и Крита

Разглядывая древнеегипетские изображения, нетрудно заметить, что нагота в те времена не воспринималась в Египте как нечто предосудительное. Одежды египтянок — тонкие и полупрозрачные, практически не скрывающие линий тела, а танцовщицы обычно вообще выступали "топлесс".
Идеалом женской красоты считалась высокая, стройная брюнетка с широкими плечами, плоской грудью, по-мальчишески узкими бедрами и длинными ногами. Черты лица древней египтянки были тонкими, особенно выделялись глаза. Чтобы придать глазам блеск и расширить зрачки, в них капали сок беладонны, так называемую "сонную одурь". Идеальной формой глаз считалась миндалевидная — ее подчеркивали, обводя глаза зеленой краской из углекислой меди и удлиняя контур к вискам. Считалось красивым также и выделение синей краской вен на шее и висках. В Древнем Египте уже были все основные виды косметических средств: от пудры и помады до краски для ногтей и различных мазей. Известны даже письменные работы по косметике, как, например, трактат Клеопатры "О лекарствах для лица".
Любили египтянки и пышные прически. Правда, вместо того, чтобы естественным образом отращивать волосы, они поступали проще: брились налысо, а на голову надевали парики из овечьей шерсти. Чтобы увеличить прическу один парик нередко одевался на другой. Парики носили не только знатные особы, но и простые люди (правда, их парики должны были быть "поскромнее").
Египтянки стремились к тому, чтобы кожа была гладкой, без единого волоска, поэтому они еще тысячи лет назад практиковали известную и нашим современницам восковую эпиляцию. После удаления волос кожа умащивались маслами и благовониями, а с помощью белил ей придавали "модный" светло-желтый оттенок.
Одежды, как уже писалось, были прозрачны. При этом юбка знатных дам настолько плотно облегала икры, что походка становилась медлительной и величественной. Грудь у египтянок часто обнажалась, но никогда специально не подчеркивалась. Натурализм Древнего Египта был сдержан, чего нельзя сказать о критской моде.
В древней культуре острова Крит, судя по всему, именно женщина была центром особого внимания. В отличие от элегантной величественной египтянки, женщина Крита была яркой и раскрепощенной. Она всячески старалась подчеркнуть свои прелести. Фрески и статуэтки изображают женскую фигуру с тонкой талией и приподнятой грудью, откровенно выглядывающей из глубокого выреза жилета. Бедра подчеркивались широкой юбкой, полностью скрывавшей ноги.
Оживленные курносые лица критянок на фресках сильно накрашены и имеют кокетливое выражение. Недаром изображения критских красавиц наводили исследователей на мысли о современницах (одну из фресок даже окрестили "Парижанкой").
Вообще все сохранившееся искусство древнего Крита поражает полным отсутствием мрачных мотивов. Оно красочно, весело, даже безмятежно — кажется, что жизнь критяне воспринимали как нескончаемый праздник. Вряд ли, конечно, люди на Крите не знали горя, но оно никак не отобразилось в их удивительном радостном искусстве.


Античный образец

"Здоровье — благо высшее для смертных,
Второе — быть красивого сложенья…"
(из древнегреческого гимна)

Когда мы говорим о красоте человеческого тела, перед нашим взором тотчас возникают образы древнегреческих Венер. И неудивительно: в изображениях гармонически развитого человеческого тела греческие скульпторы до сих пор являются образцом совершенства.
Однако, если отвлечься от бесспорного авторитета греческих скульпторов и приглядеться к "Венерам" непредвзятым оком, то можно заметить, что их красота по нынешним меркам является не такой уж идеальной. Во-первых, древнегреческая женская фигура толстокостна, массивна, с мягкими округлыми формами. Во-вторых, у нее небольшая, абсолютно симметричная грудь, довольно широкая талия, почти плоские ягодицы и коротковатые ноги. Для примера приведем "модельные" параметры Афродиты Книдской, исполненной знаменитым Праксителем: рост —164 см, грудь — 86, талия — 69, бедра — 93.
По статуям мы также можем составить представление и об идеальных чертах лица древней гречанки: большие глаза с широким межвековым разрезом, маленький рот и классический "греческий" нос, прямой и фактически продолжающий линию лба. Несмотря на благородную белизну греческих статуй, гречанки, как и египтянки, вовсю пользовались косметикой: подкрашивали глаза и брови, румянили щеки. Самая популярная прическа тех времен нам тоже прекрасно знакома: это завязанный на затылке греческий узел "коримбос". Волосы чернявые гречанки предпочитали обесцвечивать при помощи щелочного мыла и солнечных лучей.

Греческие каноны красоты перешли к римлянам с некоторыми поправками. Идеальной римлянке предписывалось быть статной, дородной, уж ни в коем случае не худой. Однако полнота требовалась отнюдь не рыхлая, фигура должна была сохранять грациозность и стройность. Для римлянок, скелет которых был генетически тоньше, чем у гречанок, выполнить это условие было нелегко. Они активно занимались физическими упражнениями, а также туго бинтовали грудь и бедра.
Желание стать блондинками перешло от греков к римлянам вместе с остальными канонами красоты. Именно светлые, русые, рыжие волосы особенно ценились в Древнем Риме. Проститутки же были просто обязаны иметь желтый или белый цвет волос. Так как постоянная процедура обесцвечивания была рискованна не только "солнечными ударами", но и полным облысением, в моде были парики из светлых волос, поставляемые обычно из завоеванной Галлии. Кожу римлянки тоже отбеливали, и тоже довольно опасным способом — свинцовыми белилами, что нередко приводило к отравлению. Были и другие, менее опасные "рецепты": например, крем из хлебного мякиша и молока, мыло из козьего жира и пепла букового дерева. А римскую императрицу Поппею во всех поездках сопровождал караван из пятисот ослиц, в молоке которых она ежедневно купалась.
"Бабочка в коконе" (женщина Китая и Японии)

Однако нигде красота не была столь искусственной, как в странах Дальнего Востока. Недаром один китайский мудрец писал: "Любоваться красавицей за утренним туалетом лучше после того, как она напудрит свое лицо".
И действительно, лица китайских и японских женщин обильно гримировались: на лицо накладывался такой большой слой белил, что оно напоминало маску из фарфора. По канону лицо красавицы должно было выглядеть как можно бесстрастнее. Лоб должен быть как можно выше, для чего волосы на лбу сбривались, а сам лоб по краю волос обводился тушью. В результате получался желанный удлиненный овал. Японки сбривали даже брови, а вместо них как можно выше рисовали короткие толстые черточки.
И китаянки, и японки ценили сложные объемные прически со множеством узлов, которые поддерживались специальными палочками. Чтобы не нарушить эту сложную "архитектуру", укладываясь спать, красавицам приходилось подкладывать под шею подушечку.
Рот должен выглядеть маленьким (губы "бантиком"). Показывать зубы всегда считалось дурным тоном, поэтому китаянки до сих пор смеясь прикрывают рот ладошкой. Японки же многие века с 12-14 лет чернили зубы (сейчас этот обычай исчез).
Фигура дальневосточной красавицы должна быть миниатюрной, хрупкой. Особенно ценилась маленькая стопа, из-за чего китаянкам с детства туго пеленали ноги. Идеальная стопа — "цзилань" ("золотой лотос") — имела длину всего в 10 см! Кожа у девушек должна быть нежная, тело —тонкое, почти прозрачное, грудь — маленькая, пальцы — длинные и тонкие, с длинными накрашенными ногтями.
В целом, для японской и китайской культур особенности женского тела не имели самодовлеющего интереса. Главным для женщины было умение преподнести себя, сдержанно и плавно двигаться, красиво носить кимоно, вести умные беседы, предчувствовать желания мужчины за минуту. Кстати, кимоно было настолько хитро завязано, что раздевание женщины-"куколки" само по себе становилось искусством. Японец испытывал от этого ритуала не меньшее удовольствие, чем от самого сексуального контакта. Кстати, к наготе японцы относились совершенно спокойно и не придавали ей особого эротического контекста.
Одним словом, японская женщина должна была воплощать в одном лице мать и служанку, сестру и любовницу, рабыню и партнершу. Красота и ритуал в Японии — понятия нерасторжимые.


Знойная женщина — мечта азиата

Представление о женской красоте у европеоидных народов Азии (будь-то арабы, или индийцы) весьма схожи. Это должна быть "жгучая" восточная красота Шахерезады из "1000 и одной ночи": большие черные глаза с влажной поволокой ("как у газели"), зубы "как жемчуг", волосы и брови — густые и черные "как смоль", груди — подобные "двум холмам, увенчанным алыми вишнями, полные бедра и при этом тонкие пальцы и щиколотки.
Полнота вообще весьма ценилась азиатскими народами. Достаточно вспомнить сомнительные для наших женщин комплименты индийцев: "красива как корова" и "грациозна как слониха". Вспомним также и об интересе турок к нашим украинкам, страдающим на родине от комплекса полноты. Ведь нижняя часть торса настоящей азиатки должна быть широкой и тяжелой. Живот красавицы обычно сравнивается со множеством свитков, уложенных друг на друга. В идеале он должен иметь три глубоких складки и "красиво выступать".
По этому поводу хотелось бы отметить, что рецепты широко разрекламированного на Западе древнеиндийского любовного трактата "Кама-Сутра" не всегда подходят стройным европейкам. Например, любовные укусы, доставляющие удовольствие полной индианке, на коже европейского "идеала" могут оставить болезненные синяки.