Рододендроны — необычные, редкие обитатели участков. Их считают капризными растениями, и стоят они недешево. Но эти представители семейства Вересковых как будто созданы для участков природников. Потому что главное их требование — восстановленный биоценоз почвы.

По представлениям Востока, рододендрон — одно из семи растений, окружающих Будду. Родина рододендронов — влажные высокогорные районы преимущественно северного полушария. Растут они почти повсюду — от Гренландии и Камчатки до Явы, от Аляски до Флориды, от Альп до Кавказа и Гималаев. Рододендрон даурский известен в Сибири под названием «багульник», а золотистый — «кашкара» и Адамса («саган-дайля») высоко ценится охотниками и туристами как тонизирующее средство. Понятно, что, как всякие горцы, рододендроны горды и неизменны в пристрастиях. А все потому, что не могут жить без друзей-симбионтов, особого вида почвенного грибка. Тот, в свою очередь, живет на кислой почве, которую никто не тревожит. Какие есть другие пристрастия у гордого горца?

Соседи

У рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Так куст с размером кроны более метра и высотой 1,2 м оказывается обладателем корневой системы диаметром всего 35-40 см. Поэтому, если среди соседей рододендрона окажутся растения с по- верхностной корневой системой (берёза, дуб, высокорослый клён, ива, осина, вяз, каштан), то они быстрее «заберут» из почвы все питательные вещества. Наиболее удачными соседями для рододендрона являются лиственницы, ели и сосны — то есть, те растения, под которыми рододендроны растут в природе. Вполне допустима посадка с плодовыми деревьями (яблоня, груша, вишня, слива).

Освещенность

Место для посадки вечнозелёных рододендронов лучше найти в рассеянной тени, под раскидистым деревом (например, под яблоней). И хотя большинство листопадных видов рододендронов хорошо растёт на открытых участках, жгучее солнце и ветер высушивают растение. Защитите их от господствующих ветров и от жгучих лучей полуденного солнца (примерно с 11 утра и до 16 вечера). Наиболее подходят северная или северо — восточная сторона дома или забора. При посадке возле зданий нужно учитывать, чтобы кусты не попали в зону падения сосулек и съезжающего с крыши снега.

Морозостойкость

Если мы выберем сорта, устойчивые к заморозкам, то их почти не нужно будет укрывать. Взрослым растениям достаточно будет воткнуть в крону хвойные лапки, а крону — обернуть слоем укрывного материала.

Реальная зимостойкость рододендронов сильно зависит от конкретного месторасположения, состояния растения и вида защитного укрытия. Поэтому наша цель — правильно подобранное место, хорошее развитие растений. Даже морозостойкие сорта лучше цветут, если защищать их зимой от ветра и солнца. То укрытие, которое мы предложили, обеспечит им такие условия.

Как это сделать на открытых ветреных участках? Вбиваем и связываем шалашиком3-4 кола. На этих кольях закрепляем притеняющий материал, оставив для вентиляции щель снизу и обязательно сверху, т. к. нижняя щель закроется снегом. В качестве притеняющего материала можно использовать белый агротекс (лутрасил) плотностью 60 г/м², мешки-сетки из под овощей (двойным слоем) и другие подходящие материалы. Высота притенения делается примерно в 1,5 раза выше растения. Такое лёгкое укрытие устанавливается после наступления устойчивых холодов. Раскидистые кусты слегка связывают бечёвкой, внутрь куста «вставляют» сосновые и еловые ветки. Над кустом рододендрона ставят каркас или шалаш, на который набрасывают агротекс или мешковину.

Зимнее укрытие начинают снимать с рододендронов в конце апреля — после того, как снег уже сошёл. Снимают его постепенно, сперва проветривая кусты. Затем в пасмурный день снимают весь каркас, оставив лапник для предохранения от яркого солнца, а ещё через несколько дней можно убрать и его.

Почвенная влага

Если ваш участок подтапливается весенними водами или почва в саду склонна к заболачиванию, сажайте рододендроны на высоких грядах, а на дно посадочной ямы насыпьте дренаж (слоем 10-15 см) из керамзита или гравия. Высота высоких грядок должна на 10-15 см превышать максимальный уровень подъема воды во время весеннего паводка, чтобы не подмокала корневая шейка. Для предотвращения расползания насыпи хорошо применять камни (кроме из- вестковых), с которыми они, кстати, в силу своего «горного» происхождения очень гармонируют.

Посадка

Почву для заполнения посадочной ямы при посадке рододендрона готовим из смеси торфа и перепревшего компоста (или 2-3-летнего навоза) из расчёта (3:1). В песчаную почву добавьте глинистой земли, а тяжёлую, склонную к заплыванию землю разбавьте песком. Субстрат должен получиться кислым (pH 4,5-5,5), рыхлым, водо- и воздухопроницаемым. У рододендронов компактная корневая система, поэтому не стоит напрягаться и рыть огромную яму. Ее оптимальный диаметр 60 см, а глубина — 40 см. На такую яму требуется 12-15 ведер субстрата. Все компоненты субстрата тщательно перемешивают, засыпают в яму и утрамбовывают. Затем выкапывают ямку, соответствующую размерам корневого кома.

1 – материнский грунт, 2 – дренажный слой, 
3 – смесь компоста и торфа, 4 – мульчирующий кислый материал.

Корни рододендрона перед посадкой полностью погружают в воду с добавлением НВ-101 и держат там до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков из корневого кома. Затем выньте куст рододендрона из горшка и немного растрясите руками корневую систему — так споры грибков-симбионтов из старого грунта скорее расселятся в новый.

Высота посадки — так, как он был в контейнере. Пространство вокруг корневого кома засыпают вынутым субстратом и слегка уплотняют, чтобы не осталось пустот. После посад- ки кусты обильно поливают, мульчируют сосновой подстилкой или торфом слоем 3-4 см.

Если рододендроны посажены на правильно выбранном участке, в тщательно подготовленную почву и замульчированы, то уход за ними минимален. В первый год после посадки особенно важно, чтобы рододендроны не испытывали недостатка влаги. Для полива лучше пользоваться мягкой (дождевой, речной, прудовой) водой. Рыхление почвы непосредственно вокруг растений недопустимо, потому что можно легко повредить поверхностную корневую систему. Если появляются сорняки, их выщипывают, не подкапывая.

Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т. к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз — пожелтение листовой пластины между жилками. В начальной стадии жилки еще имеют темно-зеленый цвет, а затем тоже желтеют. Для устранения хлороза можно использовать лимонную или щавелевую кислоту, а также коллоидную серу.

Мульчирование

Не следует засыпать само основание куста, т. к. это может привести к подпреванию коры в зимнее время года. Если проводится мульчирование торфом, то нет никакой необходимости «на всякий случай» постоянно закислять почву.

В августе следует резко сократить полив, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов (если идут хоть какие-то дожди — не поливать вообще).