Тонкости посева петуний

Автор: Молодцова Татьяна

Вырастить рассаду петуний – дело не для слабонервных. Конечно, сейчас семена этих, да и большинства других однолетников, гранулированные, то есть сеять их гораздо удобнее, чем «пылевидные» необработанные. Но любителей прекрасного подстерегают и другие опасности. Например, в виде некачественного покупного грунта.

Порой давно знакомый вам производитель «дает осечку», и то ли в связи с нарушением технических условий производства грунта, то ли по иным, не зависящим от производителя причинам (банальная подделка) к вам в посевные емкости попадает субстрат, зараженный болезнетворными грибами и бактериями. Конечно, чисто визуально этот факт вы ни за что не обнаружите. А «выплывет» он в самом скором времени, а порой даже на следующий день после посева драгоценных семян.

Лучше приобретать грунты не в сетевых гипермаркетах, а в магазинах от фирм-дистрибьюторов, которые работают с производителями напрямую. За время моей практики работы с растениями у меня ни разу не вызвали нареканий и не создали проблем грунты  Greenworld, KEVA, Klasmann, Крепыш.

Расскажу вкратце, что происходит в случае использования некачественного грунта. Вы укладываете грунт в баночку, увлажняете почву, сеете семена, закрываете баночку. И уже на следующий день у вас есть шанс увидеть полноценные гифы болезнетворных грибов.

Повышенная влажность – более чем благоприятная среда для их развития. «Травить» микроскопические всходы химическими фунгицидами не хочется, а применение биологических препаратов зачастую уже малоэффективно… Или помогает на время, затем белый налет появляется снова. Через некоторое время грибы начинают спороношение и налет становится грязно-желтым и пылит. Ясное дело, в такой среде вырастить рассаду не удастся.

Предпосевная обработка почвы крутым кипятком или горячим раствором марганцовокислого калия не только не дает результатов, а может оставить вас вообще без всходов. Потому что, помимо вредных почвенных обитателей, в ней гибнут все полезные микроорганизмы.  По этой же причине я не прокаливаю субстрат в духовке или микроволновке.

Поэтому предлагаю обезопасить себя иным способом.  После того, как в этом году мои посевы на следующий же день покрылись белой плесенью, я решила действовать разумнее. Ориентируясь на опыт моих знакомых, бывалых цветоводов, могу с уверенностью сказать, что петуниям (да и прочим однолетникам) очень нравится быть посеянными в торфо-перегнойные таблетки. Но их перед посевом все равно нужно обеззаразить в растворе какого-либо биологического фунгицида.

Набухшие в растворе и отжатые, они представляют собой замечательный воздухопроницаемый, легкий субстрат, заключенный в сеточку (ее при необходимости можно убрать). Для экономии таблеток их (уже набухшие) можно разрезать на две части в горизонтальной плоскости. Оптимальный вариант – поместить эти таблетки на слой вермикулита, рассыпанный по дну достаточно высокого пластикового контейнера с крышкой. И сеять семена петуний по несколько штук по поверхности этих таблеток.

Но для меня этот способ не совсем приемлем, потому как я высеваю огромное количество петуний, а это означает, что таблеток и вермикулита потребуется тоже очень много. И удовольствие это, скажем прямо, не из дешевых. Да и не нравится мне работать с таблетками в дальнейшем.

Теперь поступаю так – покупаю качественный грунт и самые крупные торфо-перегнойные таблетки без сеточки. Таблетки замачиваю в растворе биофунгицидов: на 5 л воды 1 таблетка Алирин-Б и 1 таблетка Гамаира. Первый препарат защищает от мучнистой росы, серой гнили, черной ножки, корневых гнилей, а второй – от бактериальных гнилей, сосудистых и слизистых бактериозов. Препараты следует готовить по прилагающейся инструкции. Можно использовать и препарат Фитоспорин-М.

Когда таблетки набухли, их хорошо отжимаю, перекладываю в открытую емкость. В посевной контейнер насыпаю приличный слой дренажа (отверстий в дне на этом этапе не делаю), насыпаю покупной грунт, слегка увлажняю его тем же раствором биофунгицидов и по поверхности грунта крошу размоченную торфоперегнойную таблетку тонким слоем. Петуниям на первоначальном этапе не нужен глубокий слой почвы. Для получения всходов и первого заглубления этого тонкого слоя хватит – корни пока еще очень малы, чтобы проникнуть в основной грунт. А когда корневая система хоть немного разовьется, ей уже будет легче осваивать покупной грунт.

На такой «подушке» из торфо-перегнойной таблетки всходы петуний на самом деле появляются очень быстро – на 3-4-й день. Субстрат не слеживается, позволяет малюсеньким всходам дышать.

Еще оговорюсь, что при покупке грунта для выращивания рассады желательно выбирать именно тот, который предназначен именно для посева семян – он не содержит вермикулита. Да, субстрат с вермикулитом легкий, но его кусочки создают неудобства при посеве и при дальнейшей процедуре заглубления всходов.

В средней полосе России приступать к посевам петуний желательно не раньше начала марта. Особо нетерпеливые цветоводы могут начинать в конце февраля. Дело в том, что обычно раньше начала июня высаживать рассаду петуний в открытый грунт нет смысла, поскольку погода в это время очень обманчива: сегодня жара, а завтра – возвратный заморозок. И если доращивать рассаду в теплице, да еще и в отапливаемой, то на ярком солнышке она вырастет очень быстро, даже зацветет и будет мучиться в кассетах, ожидая посадки на клумбу. А если планируется выращивать рассаду в квартире на обычном подоконнике, то при недостатке света она сильно вытянется к моменту высадки.

Гранулы, с заключенными в них семенами петуний раскладываю по поверхности получившегося субстрата аккуратно, при помощи зубочистки, и на время оставляю.

Затем при помощи все той же зубочистки легко, без фанатизма, размазываю гранулу по субстрату, даже скорее просто приминаю ее, но ни в коем случае не вдавливаю семена в почву. Цель – чтобы гранула впоследствии не «скоксовалась» при легком подсушивании ее верхней части. Если гранулы не размокают, приходится дополнительно сбрызнуть их тем же раствором из пульверизатора и еще немного подождать.

Теперь нужно закрыть емкости прозрачными крышечками, но не герметично, и разместить посевы в теплом (20-25оС) месте под подсветку. В идеале на нижней стороне крышечек должен образовываться некрупный конденсат, который нужно удалять, ежедневно утром и вечером проветривая всходы. При легком подсушивании верхнего слоя субстрата можно незначительно сбрызнуть его водой из пульверизатора.

После появления всходов, которые могут «выстрелить» уже на третий день, а могут и «задуматься» дней на 12, начинается самый напряженный период в жизни петуний. Именно в это время микроскопические всходы так и норовит атаковать «черная ножка» и прочие недоброжелатели. Сейчас главное – регулярные проветривания. Нужно следить, чтобы закрытая емкость не попала под прямые солнечные лучи, которых рассада запросто «сварится», и грамотное увлажнение. Проветривание – это и профилактика «черной ножки». Когда появляются всходы, между емкостью и крышкой всегда оставляю маленькую щель, а при появлении третьего листика крышку постепенно убираю совсем.

Что касается увлажнения «малышни» – тут нужно и не пересушить грунт,  но и не переборщить с влажностью, иначе опять на горизонте грозят замаячить болезни. Поливать всходы лучше всего из шприца или из спринцовки. Второй вариант лично мне подходит больше – так удобнее. Дело в том, что струя воды из пульверизатора просто «роняет» всходы на грунт, а сам грунт при этом не смачивает. А у всходов тем временем появляются корни. Мои знакомые цветоводы наперебой советуют периодически поливать всходы вот таким «компотом» - на 0,5 л воды 15 капель Энергена и 2 капли НВ-101.

Предостерегу еще от одной неприятной ситуации. Если вдруг всходы начали пропадать без видимых причин, нужно слегка разрыхлить грунт зубочисткой и обследовать его на предмет наличия маленьких прозрачных червячков – личинок грибного комарика. Они способны уничтожить всходы. Если они присутствуют, срочно полить Актарой, разведенной по инструкции. А вообще, как только заметили, что в районе емкостей, а то и вовсе под крышками нервно летают маленькие мушки, нужно «присолить» почву препаратом Гром-2, чтобы они не садились на грунт для откладки яиц.

Для того, чтобы всходы петуний не падали, нужно аккуратно пригрести к ним грунт зубочисткой. Кому-то удобнее поступать по-другому: «утопить» в грунт, то есть взять зубочистку, сделать рядом с маленьким растением отверстие и аккуратно перенести туда стебелек, слегка его заглубив. На фото ниже – пример этой процедуры, проводимой с рассадой бегонии вечноцветущей.

Лично мне, поскольку сею семена петуний в строгом геометрическом порядке, удобнее просто подсыпать грунт щепоткой между всходами, даже не прижимая его. В любом случае после таких мероприятий рассаде требуется легкий полив, чтобы почва заняла свое место вокруг корней и стебелька.

Подсыпать грунт до момента пикировки придется несколько раз. При появлении третьего листа делать это уже не страшно – рассада набирает силу и выдерживает, даже если грунт попадет ей «на голову».

Где-то в начале-середине апреля придет пора пикировки. Уже можно расслабиться – напряженный период пережит и крепкую подросшую рассаду теперь уже сложно загубить. Можно рассаживать по кассетам или другим емкостям, заглубив растения по самые листья. Удобно поддевать рассаду деревянной китайской палочкой. И теперь уже в грунт для пикировки можно добавить немного садовой земли, в которой петунии будут расти на клумбе, чтобы корневая система начала «привыкать» к постоянным условиям проживания.

Через пару недель после пикировки можно предложить рассаде удобрение с повышенным содержанием азота – для наращивания зеленой массы. Еще через пару недель, когда начнут закладываться бутоны,  можно переходить на фосфорно-калийные или комплексные с микроэлементами или чередовать их, подкармливая рассаду примерно раз в 10 дней. Очень уважают петунии монофосфат калия.

Настают жаркие дни, растения становятся водохлебами. Нужно обеспечить рассаде своевременный обильный полив. Но и кратковременное подсушивание грунта они сейчас уже перенесут стойко.

Имеет смысл изначально остановить свой выбор на семенах профессиональных серий, у которых способность куститься заложена генетически. Как, например, у растений на фото. Но если же вам достались не такие семена, то рассаду нужно подвергнуть прищипке, причем даже пару раз. В первый раз – убрать макушку, когда растение достигнет высоты 3-4 см (обычно над третьим настоящим листом), во второй раз – через 2-3 недели (прищипнуть образовавшиеся побеги). Без прищипки петунии будут стремиться расти вверх, а не куститься.

Фото автора

https://www.greeninfo.ru/grassy/petunia/tonkosti-poseva-petunij_art.html