отсюда 

http://ukrainian-tomorrow.ru/archives/683

ЖИЗНЬ — ПОДВИГ. Петров Василий Степанович — воевал без обеихюль 8, 2015 · Без рубрики рук. Дважды Герой Советского Союза.

По приказу Сталина этот воин был пожизненно зачислен в армейский строй…

Василий Степанович Петров родился в с. Дмитриевка Запорожской области 5 марта 1922 года. В 17 лет поступил в Сумское артиллерийское училище,которое закончил лейтенантом в 1941 году.

22 июня 1941 года лейтенант Василий Петров встретил командиром огневого взвода 152-мм гаубиц 92-го отдельного артдивизиона Владимир-Волынского укрепрайона. Его офицерской службе на западной границе исполнилось тогда ровно две недели.

Боевое крещение было жестоким, с трагическими последствиями. Открыв стрельбу по фашистским танкам лишь после запоздалого приказа, несколько раз меняя огневые позиции, артиллеристы оказались в болоте и без тягачей, без тяжелых орудий позже присоединились к отступавшей пехоте. После выхода Петрова назначили в ИПТАП — истребительный противотанковый артиллерийский полк. Артиллеристы-истребители всегда встречали врага первыми, то есть в открытую практически на передовой, в огневых дуэлях с бронированными машинами. Фронтовики знают, что это за кромешный ад. Не счесть потерь после каждой стрельбы прямой наводкой…

Он был иптаповцем и в 1942, и в 1943. В 1942 о комбате Петрове заговорили после вошедшей во фронтовые легенды переправы батареи через разбитый и подожжённый немецкими бомбардировщиками мост через Дон, после которой батарея мгновенно развернулась на огневую позицию и отбила от переправы немецкие танки. 14 сентября 1943 года подвиг практически повторился — только река была другая, Сула. Через два часа после переправы на дивизион капитана Петрова пошли 13 танков при поддержке батальона пехоты. Иптаповцы уничтожили семь танков и до двух рот пехоты, когда рота автоматчиков зашла в тыл артиллеристам. Несколько орудий дивизиона, развернувшись, встретили их картечью, а Петров повёл взвод управления и всех свободных артиллеристов в контратаку. После двухчасового боя, получив очередное ранение — в плечо, — Петров уничтожил ещё до 90 гитлеровцев и вывел свои батареи из окружения, прихватив семерых пленных.

А уже через неделю капитан Петров заменяет выбывшего командира полка — причём в ответственнейший момент: на переправе через Днепр. Именно стволы Петрова стали первой артиллерией Букринского плацдарма. 1 октября он встаёт за пушку со своим ординарцем — огонь немецких танков разметал весь расчёт одной из батарей. Личный счёт артиллериста увеличился на 4 танка и 2 шестиствольных миномёта.

Через неделю на плацдарме исчез друг Петрова, начальник разведки бригады майор Григорий Болелый. Петров отправился на его поиски — и исчез сам… Простреливался буквально каждый метр. В этой огненной круговерти, ночью, Василий нашел раненного друга – присыпанного землей, без сознания и понес его на руках. Вдруг – близкий разрыв, осколки ударили в грудь, руки….

Через несколько дней однополчане отыскали капитана Петрова в медсанбатовском морге среди… погибших. Однако он чудом выжил. Перенес несколько операций. Потянулись долгие месяцы госпитальной жизни. Не менее героической, чем в строю. Нам сейчас даже трудно представить, сколько нужно силы воли и мужества человеку с ампутированными руками, чтобы не пасть духом. А он не признавал своей очевидной инвалидности и рвался на фронт.

В одном из московских госпиталей Петрову за храбрость и отвагу, проявленные при форсировании Днепра, были вручены высшие награды – орден Ленина и Золотая Звезда Героя Советского Союза.

О нем, одержимом максималисте, доложили Сталину. И по личному распоряжению Верховного главнокомандующего безрукий офицер вернулся на передовую.

В своей книге «Прошлое с нами» Василий Степанович Петров, вспоминая горестные дни отступления в начале войны, писал: «Перед лицом вытиравших слезы старушек в безвестной волынской деревушке, как перед частью своей Родины, наши люди демонстрировали воинский дух и непоколебимую решимость остаться солдатами». Именно таким был и он.

Линия фронта отодвигалась все дальше на запад. И вновь упорные бои за плацдарм, теперь уже на Одере. Фашисты отчаянно сопротивлялись. В одном из сражений танковая дивизия гитлеровцев вклинилась в боевые порядки наступавших польских частей. Офицер Петров и его подчиненные немедленно пришли на выручку боевым побратимам. Как и на Днепре, от меткого огня советских артиллеристов запылали вражеские танки. Самое удивительное – и доселе невиданное в истории! – было в том, что 22-летний Василий Петров, уже в звании майора, не имея обеих рук, уверенно командовал в то время 248-м гвардейским Львовским истребительно-противотанковым артполком.

В боях под Дрезденом в апреле сорок пятого Петров лично поднял атаку сводной группы артиллеристов, танкистов и пехотинцев на удерживаемую немцами высоту. В бесстрашном порыве наши воины обратили врага в бегство. На поле боя осталось 350 трупов и 9 подбитых танков противника.Здесь офицер Петров и заслужил вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза. Получил ее в госпитале, куда угодил с тяжелым ранением, с пробитыми пулями ногами…

После Великой Отечественной войны приказом Сталина Петров был пожизненно зачислен в кадры Вооруженных Сил. Продолжил службу в Вооруженных Силах. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. В 1954 году окончил Львовский государственный университет. Кандидат военных наук. Был заместителем начальника ракетных войск и артиллерии Прикарпатского военного округа.

Жил в Киеве.

Однажды ему пришлось в очередной раз лечь в госпиталь. Пока он там находился, дом по улице Бассейной распродали частникам. Личные вещи и архив боевого офицера киевские градоначальники распорядились выбросить, чтобы из генеральской квартиры сделать музей бывшего премьер-министра Израиля Голды Меир, когторая в молодости жила в этом доме и увековечивание ее памяти оказалось важнее даже не памяти, а живого Героя.

15 апреля 2003 года Петрова не стало. Похоронили его на Байковом кладбище Киева. Деньги на памятник собрали его сыновья.

Об этом удивительном Человеке в 1973 г. был снят документальный фильм «Генерал Петров»

Вот о каких Людях надо снимать фильмы. Воспитывать молодежь.

Честь и Слава, Вечная Память, низкий поклон — Русскому Герою.

   Конепластика (лесная скульптура) – это скульптура, созданная природой, выражена в переплетении корней, сучьев, веток, в различных наростах. Такая скульптура, подмеченная внимательным глазом художника и доработанная им в той или иной степени, предстает перед глазами зрителя. Недосказанность лесной скульптуры  позволяет каждому человеку  по своему трактовать представленный образ.

   Заготовки для корнепластики можно обнаружить в засохшем дереве или кустарнике, в очищенных от земли или промытых корнях.  Материал можно найти в местах раскорчевки деревьев, вывороченные ветром деревья - выворотни, на берегах рек после весеннего половодья - так называемый плавник, это упавшие с берегов стволы деревьев, частично уже промытые водой.

   Материалом для корнепластики служит:

   Корень – он имеет наиболее интересную форму, которая зависит от породы дерева и условий произрастания, чем больше преград и препятствий на его пути, тем более интересней и выразительней его форма.

Работа Э.А. Выжанова

   Ветви деревьев, из них получаются различные фигурки людей и животных, также можно сделать вешалку, дверную ручку, подсвечник, светильник и т.п.

Гимнастка. Работа П.Я. Мазуркина

   Ствол дерева, обычно используются сросшиеся стволы или стволы с пороками, развилки на стволе. Подобные материалы используются для крупных скульптур, как элементы интерьера (опорные столбы), для изготовление мебели.

Мебельный гарнитур из стволов дерева

   Наросты – капы, они возникают на месте интенсивно появляющихся на дереве спящих почек. Древесина капов очень твердая и плохо подается обработке.

Капы являются ценным материалом, его древесина имеет замысловатый рисунок текстуры, используют их для изготовления различных декоративных композиций, ваз, крупные капы можно использовать для изготовления мебели.

Резьба по капу. Работа Ю.Г.  Корнеева

   Корнепластика имеет следующие направления:

  - лесная находка, основным признаком которой являются законченность, естественные формы и фактура, не требующие вмешательства человека. В этом случае автор ограничивается поиском, очисткой находки и ее представления;

Мой Пегас. Работа Э.А. Выжанова

   - лесная скульптура, которой называют лесную находку, для большей художественной выразительности обработанную человеком. При этом автор придает изделию условный обобщенный характер образа, его выразительность при наличии природной пластики. Лесная скульптура передает только основное, самое главное, самое характерное, за счет естественных форм дерева;

Мостик. Работа П.Я. Мазуркина

   Возможно также комбинация лесной скульптуры со скульптурной резьбой, когда на основе заготовки из корня или ствола, создается проработанный образ животного, человека или мифического существа.

Филин. Работа Ю.И. Ветошкина

   - миниатюры – художественные произведения, относящиеся к лесной скульптуре или декоративно – прикладным изделиям, но выполненные в миниатюрном масштабе с особо высоким уровнем отделки.

Козлик. Работа Ранкова Б.К.

   - мебель – делается как сборной из различных элементов, так и цельной. Цельную мебель изготавливают из пней с корнями.

Стол работы Ю. Гусарчука

   На этой же основе целую серию  различных  кресел  и  стульев  вырубил   из  пней  советский скульптор С. Т. Коненков.

Кресла из пней. Работа С. Т. Коненкова

Гарнитур из стволов деревьев. Работа С. Федяева

   - домовая резьба - используют корни, ветви, стволы деревьев, обработанные в той или иной степени. В Русском деревянном зодчестве в конструкции крыши жилых, хозяйственных и обществееных постройках использовали своеобразные скульптурные украшения — «коньки» и «курицы». Слегка обработанные топором, еловые корни превращались то в коня, то в сказочную птицу, то в оленя с ветвистыми рогами.

Конь-охлупень. 1854. Шенкурский уезд Архангельской губ.

   Из елей, но только более мелких, вырубались «курицы» — скульптурно обработанные крюки, которые поддерживали водосточный желоб. При раскопках древнего Новгорода была найдена «курица», вырезанная из корня в виде дракона. Используя естественное строение ели, древний резчик выполнил ее минимальными, техническими приемами.

Курицы на избах. Архангельская область

   В настоящие время корни и ветви деревьев используют при изготовлении беседок, малых архитектурных форм, в оформлении жилых построек и интерьера.

Беседка выполненная из стволов, ветвей и корней деревьев

   Для лесной находки имеет первостепенное значение внешний вид с корой или без коры, потому что она не подвергается обработке, в результате которой вскрывается текстура древесины. Некоторые умельцы признают только одно отношение к готовым природным формам, находка без какого – либо вмешательства.

   Лесную находку внимательно осматривают, чтобы решить, где и как она будет располагаться, какая ей необходима декоративно – защитная отделка, нужна ли для нее подставка. В зависимости от этого лесную находку отделяют от дерева, если она с ним связана, и очищают от гнили и грязи, ненужной коры и сучьев. Кору и сучья убирают с находки лишь тогда, когда убедятся, что они ей не нужны. Все, в чем нет уверенности в необходимости удаления, лучше оставить. Чтобы не испортить материал неправильной обрезкой, стоит, зная приблизительно форму изделия, удаляемую часть вырезать с некоторым запасом, так как отрезать можно всегда. Кора может « работать» на форму изделия, его образ.

   К работе над лесной скульптурой можно подходить по – разному. В одном случае достаточно только найти сучок и, отгадав, заключенный в нем образ, водрузить на подставку. В другом – скульптурные композиции собирают по заранее составленному эскизу, подпиливая и подгоняя, друг к другу множество деталей. Собранный материал и немного фантазии всегда подскажут вам, как поступить в том или ином случае.

   Идею образа в лесной скульптуре подсказывает сама находка. Но главную роль, решающее слово при создании образа принадлежит человеку. Мастер идет за природной пластикой, ничем ее не нарушая, только слегка подчеркивает там, где это нужно, внимательно присмотревшись, убирает все лишнее и завершает художественный образ, угаданный в созданных природой естественных формах.

   Лесная скульптура должна быть доходчива и понятна, образ – правдивым и ярким. Осторожно прикасайтесь резцом, освобождая то, что заключено самой природой. Не следует переделывать заготовку, стараясь воспроизвести точные пропорции и формы. В лесной скульптуре вовсе необязательно добиваться полного сходства, достаточно показать наиболее характерные черты. Главное, чтобы получившееся изделие хорошо смотрелось, его необычные формы были понятны и нравились.

   Хорошо высушенную заготовку выставляют на видное место. Специально на нее можно не смотреть - она все равно « мозолит»  нам глаза. Иногда ее можно повернуть, перевернуть и, только когда окончательно созреет решение, берутся за резец.

   Бывает, что образ долго не раскрывается, не следует торопиться, так как исправлять ошибки в форме и композиции изделия очень сложно, а подчас и невозможно. В трудных случаях задуманный образ целесообразно проверить моделированием в пластилине. Иногда при разных ракурсах в находке можно увидеть совершенно непохожие друг на друга образы, нечеткие, мерцающие или косвенные намеки, которые очаровывают своей неясностью, тревожат воображение заключенной в ней загадкой.

   Созданная природой скульптура из корня или ветки может быть на удивление реалистична. Иногда образ в находке может передаваться неясно. Не спешите его               «проявить». Нужно подумать, может, стоит оставить образ неясным. Сложным, «полупроявленным», словно бы вызывающим к вашей фантазии. Если естественные формы лесных находок недостаточно выразительны, в отдельных  случаях возникает необходимость их немного изменить – ведь форма композиции должна соответствовать задуманному образу и создавать определенные впечатления. Нельзя в динамичных композициях оставлять вялые, поникшие формы. Для усиления экспрессии используют формы переменного сечения со стремительными линиями и крутыми поворотами. Лиричные композиции, наоборот, должны иметь мягкие формы с плавными линиями, для чего применяют прямые или плавно закругленные стволы, - сучья и корни одного сечения, заглаживают присучковатую зону.

   Все в работе должно быть подчинено единому ритму, очень продуманно надо убирать все лишнее, мешающее общему композиционному решению. Но, хорошо продумав форму, не следует бояться расстаться с лишним, нарушающим эту форму, со всем, без чего можно обойтись. В едином замысле должны быть объединены назначение, форма, материал, цвет.

  Материал для лесной скульптуры необходимо высушить, особенно это касается крупных заготовок из ветвей, стволов и корней дерева. Заготовки должны находится в сухом проветриваемом помещении или под навесом. Перед сушкой заготовки необходимо очистить от коры и гнили, лишни ветви лучше пока не убирать, т.к места спилов могут дать трещины при сушке. Для предотвращения появления трещин, кору у самых концов заготовок можно оставить, и удалить ее во время последующей обработки. Естественная сушка древесины длится не менее года.

   Если заготовки имеют засохшую кору, то для облегчения ее удаления ветки и корни можно замочить в воде. Удаляют кору ножом с тупым заполированным лезвием, чтоб не повредить древесину. Очищенную от коры заготовку просушивают, формируют форму бедующего изделия, при помощи пилы, ножей, стамесок и зачищают изделие напильниками и шкуркой.

Законченную мебель можно слегка обжечь паяльной лампой или газовой горелкой. Особенно красивой после такой обработки выглядит древесина сосны, лиственницы и ели. Слишком яркую белизну свежеобработанной древесины приглушите слабым раствором морилки.

   Отделка лесной скульптуры может быть различной. Изделия расположенные на улице необходимо обработать антисептиками (в настоящее время на рынке представлено множество подобных растворов различных цветов и бесцветных «Акватекс», «Дюфатекс» и др.), или составом из смеси воска с льняной или другой натуральной олифой. На100 г  олифы берут 250-300 гпчелиного воска. Смесь подогревают и расплавленным раствором покрывают всю скульптуру.

   Мебель, скульптуру и сувениры которые будут находится внутри помещения, можно отделать различными лаками, но наиболее подходящим отделочным материалом для произведений лесной скульптуры является скипидарно-восковая мастика. Восковая мастика придает изделию шелковистый блеск, выявляет текстуру дерева.

  Для вощения используют как натуральный пчелиный воск, так и воск растительного происхождения, но чаще всего - воскосодержащие мастики, в которые, помимо воска, могут входить скипидар, олифа, парафин, канифоль, масляный лак и др.

   Простейшая мастика для вощения мелкопористой древесины состоит из 40 частей воска и 60 частей скипидара (взятых по массе). Для её приготовления сначала в стеклянной или эмалированной посуде на водяной бане расплавляют воск. Когда воск расплавится, его снимают с огня и размешивают с очищенным скипидаром. Нельзя смешивать скипидар с воском в непосредственной близости от огня, т. к. пары нагретого скипидара легко воспламеняются. Разогревать застывшую мастику также лучше на водяной бане, закрыв посуду металлической крышкой.

   Мастика для вощения крупнопористой древесины имеет более сложный состав. В неё входят: воск (30 массовых частей), стеарин (10), канифоль (10), хозяйственное мыло (10), скипидар (40). При самостоятельном изготовлении такой мастики сначала расплавляют и смешивают воск, стеарин и канифоль, затем в горячую смесь добавляют мыло в стружках (придаёт мастике эластичность). После того как смесь несколько остынет, её разбавляют скипидаром и тщательно размешивают.

   На обрабатываемую поверхность воск (мастику) наносят тонким ровным слоем при помощи тряпочного тампона или жёсткой кисти с короткой щетиной. Если воск или мастика затвердели, их предварительно подогревают до температуры 22- 25°С, при которой они становятся пастообразными. После нанесения слоя воска или мастики изделие выдерживают от 3 до 24 ч (в зависимости от состава покрытия), пока воск не впитается в древесину и не испарится полностью скипидар. При этом на навощённой поверхности могут проступать грязно-серые пятна, которые со временем в ходе последующей обработки бесследно исчезают.

  Просушенную навощённую поверхность древесины растирают вдоль волокон суконкой. Сначала суконка прилипает к мастике, но постепенно мастичный слой и древесина от трения суконкой разогреваются, поверхность изделия становится более гладкой. Натирку продолжают до тех пор, пока суконка не перестанет прилипать. Через несколько дней натирку повторяют, заменив суконку фланелью или замшей. Со временем восковое покрытие тускнеет, но его прежний вид восстанавливается после натирки суконкой. Иногда восковое покрытие "закрепляют" тонким слоем шеллачного лака, наполовину разбавленным политурой.

Обработка капа

   Капы встречаются березе, осине, ольхе, дубе, липе, иве и ели. Кап, растущий на стволе дерева, принято называть стволовым капом, а у корня — капо-корнем. Капо-корень встречается в лесу гораздо чаще, чем стволовый кап, и достигает полутора метров в поперечнике. По форме капы делятся на два вида: круговые, опоясывающие ствол вокруг, и боковые, растущие сбоку дерева.

Березовый кап

Очень часто капы путают с другими наростами, например с сувелью. Сувель на березах встречается чаще, чем кап, и на спиле имеет волнистую свилеватую текстуру, похожую на текстуру карельской березы. Отличить кап от сувели можно по «спящим» почкам, которые в большом количестве расположены на поверхности настоящего капа и представляют собой небольшие полусферические бугорки. Из некоторых бугорков «проснувшихся» почек могут прорастать тонкие веточки.

  Текстурный рисунок капа на срезе — это сложное переплетение годичных слоев, переливающихся при изменении угла освещения. У хорошего капа на срезе видны годичные слои и сердцевины спящих почек в виде множества концентрических кругов и темно-коричневых точек. Чем больше таких точек с концентрическими кругами, тем живее и декоративнее рисунок. Спящих почек обычно бывает больше у стволового капа, поэтому текстура на его спиле красивее, чем у капо-корня, и древесина его больше ценится у мастеров.

   Заготавливают капы с поваленных деревьев в местах бурелома или на лесопилках.Заготовку освобождают от всего лишнего (коры, ненужных сучков), а также удаляют смолу и гниль.

   Затем заготовку кипятят в 5%-ном растворе поваренной соли. Если диаметр заготовки не превышает10 см, кипятят ее в течение часа, продолжительность подобной обработки заготовок больших размеров возрастает до 3...5 ч. Кипячение необходимо для того, чтобы сок внутри древесины прогрелся, нейтрализовался и заготовка быстрее сохла.

  Далее заготовку вынимают из раствора и, не давая ей высохнуть, подвергают предварительной обработке. Влажная древесина нароста довольно мягкая и податливая, с нее также легче счищать остатки коры. При этом в процессе сушки прокипяченной заготовки вероятность появления трещин в ее тонких стенках, если они имеются, снижается. Высохнув же, древесина станет твердой и обрабатывать ее будет гораздо труднее.

   Из капа изготавливают курительные трубки, чаши, шкатулки, портсигары, пудреницы, шахматы, ручки складных ножей, броши, футляры для очков, чернильные приборы и др.

   Изделия изготавливают, используя естественные формы капа, или нарезают его на пластинки из которых потом формируют изделия, в этом случае декоративную роль играет только текстура материала, форма же привнесена извне.

Шкатулка из капа с сохранением формы нароста

Шкатулки из древесины капа

   Для проявления богатого рисунка капа его пропаривали как следует в чугуне с деревянными опилками.

  Намоченные опилки кладут на дно кастрюли слоем около20 мм, сверху укладывают слой заготовок, который покрывают новым слоем опилок и т. д. После этого ставят кастрюлю в духовку на два-три часа. В результате запарки из капа удаляется древесный сок, от неравномерного высыхания которого древесина могла бы впоследствии покоробиться и потрескаться. Одновременно заготовки окрашиваются естественными красителями, содержащимися в капе, и приобретают множество оттенков — от золотисто-янтарного до темно-шоколадного.

   Влажную заготовку подвергают предварительной обработке, удаляют лишний материал,  с припуском на последующую обработку. Стенки ваз и шкатулок не нужно делать слишком тонкими, чтобы избежать их раскалывания.

   После этого капу давали время отлежаться на печи, просохнуть. Время сушки зависит от толщины наплыва и температуры нагретой печки.

   После пропарки можно высушить заготовки капа в течение нескольких часов в сушильном шкафу, а если его нет, то просто на воздухе, но не менее недели.

   Обычно кап готов к столярной обработке через месяц-другой.

   Для обработки наружной и внутренней частей изделия потребуются различные инструменты. Так, внутреннюю часть изделия выбирают теслом, полукруглыми стамесками, клюкарзами, а в самой глубине — ложечным (кольцевым) резцом.

   Покрывают изделия из капа чаще всего спиртовым шеллачным лаком. Пленка его достаточно стойка и дает теплый желтоватый цвет с мягким блеском. Можно использовать и нитролаки — они имеют более интенсивный блеск и делают текстурный рисунок четче и контрастнее. Перед покрытием нужно хорошенько отшлифовать поверхность изделия наждачной бумагой — сперва крупной, потом мелкой.

  Кроме лаков капы можно отделать горячей олифой, натереть восковой мастикой. После просушки поверхность изделия натирают до блеска чистой суконкой.

Литература:

1. Буриков В. Г., Власов В.Н.

Домовая резьба-М.: Нива Росси совместно с Компанией «Евразийский регион», 1993-352 с.

2. Ветошкин Ю.И., Старцев В.М., Задимидько В.Т.

Деревянные художества: учеб. пособие. Екатеринбург:

Урал. гос. лесотехн. ун-т. 2012.

3. Выжанов Э. А.  Корнепластика и природная скульптура. Екатеринбург2001 г.

4. Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву. Изд. 2-е, стереотип. М., «лесная пром-сть», 1977. 248 с. и ил.

5. Курдаков Е.В. Лес и мастерская. – Алма-Ата: кайнар, 1986. -328 с.

6. Федотов Г.Я. Лесная пластика. – М.: АСТ-Пресс, 2000. – 176 с.: ил.

Источники:

http://www.bibliotekar.ru/krasota/12.htm

http://www.bankreceptov.ru/provision/dom/dom-0021.shtml

Хлебница из бамбуковых салфеток

Из бамбуковых салфеток можно сделать хлебницу своими руками. Такая хлебница из бамбука прекрасно впишется в ваш кухонный интерьер. Она легкая и компактная. Делается очень просто. Попробуйте!

 Хлебница своими руками

Для работы вам понадобится:

2 бамбуковых салфетки.

Ткань на обе боковые стороны.

Тесьма для обшивки салфеток.

Гофрокартон.

Хлебница из бамбука способ изготовления с фото:

Для начала  нужно определиться с размером вашей будущей хлебницы. Вырезаем из гофрокартона 2 боковины от них и будет зависеть размер.

Затем по ним вырезаем из ткани чехлы, оставляя припуски на швы.

Прошиваем чехлы поверху, оставляя низ не прошитым.

Затем вставляем в чехлы картон и низ прошиваем вручную.

Салфетки нужно подогнать под боковины и если нужно обрезать длину. Как с размером салфетки определились их нужно обшить тесьмой. Это делается очень просто. Строчим на машинке самым широким стежком.

Прострочили боковины.

Затем пришиваем тесьму по низу с обеих сторон.

Берем салфетку и пришиваем вручную боковины. Хлебница из бамбуковых салфеток готова.

Вот такая занятная вещица получилась у меня из простой баночки из-под кофе. Она вполне универсальна. Хотите, будет витражным фонариком... А хотите, вазочкой! 

Расскажу, как сделать подобный фонарик.

Итак, нам понадобится:

• баночка из-под кофе
• малярный скотч
• акриловая краска чёрного цвета (автокраска в баллончике)
• витражные краски (для начинающих подойдёт "Гамма" на водной основе)
• контуры по стеклу (черный и золотой)
• бумажный шаблон для рисунка
• проволока
• жестяная крышка от консервы
• ножницы

Баночку отмыли от этикеток, обезжирили.

На те участки, которые мы не собираемся закрашивать, наклеиваем самоклеющуюся плёнку (у меня это оракал). Можно использовать малярный скотч.

Чёрной краской из баллончика покрываем нашу баночку. Даём высохнуть где-то минут 30-40.

Высохла? Аккуратно отклеиваем плёнку. Она теперь нам не нужна. Наша баночка по форме напоминает старинный фонарь. Вот от этого образа и будем отталкиваться.

С помощью чёрного контура точечками маскируем неровные рваные края.

Раз это будет фонарь, нарисуем для него на бумаге огонёк.

Вставляем внутрь наш набросок, закрепляем скотчем. Золотым контуром рисуем пламя. И так - со всех четырёх сторон.

Вот что получилось. Даём контуру высохнуть. Одного часа достаточно.

Витражными красками раскрашиваем наш огонёк. Со всех сторон. Но! Каждая сторона должна полностью высохнуть! Не менее пары часов в горизонтальной плоскости. Только тогда приступать к росписи следующей.

Результат (раскрашены все 4 грани):

Ручку для фонарика я сделала из медной проволоки. Просто две проволочки переплела между собой.

Наша "ручка". Может, у кого-то получится более интересная конструкция. У меня - то, что получилось).

Вокруг горлышка баночки - делаем такой же переплетённый ободок, закрепляем нашу ручку и окрашиваем той же чёрной краской из баллончика. При этом обязательно нужно саму баночку накрыть чем-нибудь, чтобы краска попала только на горлышко и саму ручку.

И вот он - наш фонарик!

Огонёк моей души ))

 Для установки свечи предлагаю следующую конструкцию. Она будет чётко зафиксирована в баночке и в ней удобно будет зажигать свечу.
Итак, берём жестяную крышку от консервной банки и делаем несколько надрезов.

Далее обрезаем вот таким образом, чтобы получилось "солнышко".

Подгибаем края.

Вставляем свечу - подошло!)

Пробиваем в двух местах отверстия и протягиваем через них медную проволоку. Края загибаем, чтобы не царапали края нашего фонарика.

Другой ракурс, чтобы было понятней:

А теперь самое интересное! Зажигаем свечу и вставляем внутрь фонарика. Усики крепления как раз фиксируются на горлышке баночки (их, кстати, я тоже покрасила чёрной краской).

И любуемся! ))

Можно также использовать и как вазочку - тоже красиво!

А можно и так... Но лучше всё-таки как фонарик, не правда ли? ))))))

Да, кстати, чтобы донышко нашего фонарика было защищено, можно приклеить кружок из бархатного картона.

Благодарю всех за внимание! Успехов в творчестве!

Свечку лучше использовать ту, которая работает от батареек, настоящая - опасна

Источник